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VIERNES 13/8
El plan inicial, por ser el más sencillo, era desplazarme desde Sarajevo hasta Belgrado en el autobús nocturno. Sin embargo, dos han sido los motivos que me han hecho cambiar de opinión:
Por una parte, han sido varios los mochileros encontrados en el camino que me han dicho que Belgrado es un poco triste, incluidas dos chicas originarias de Belgrado. Por otra parte, quería recorrer algún camino turístico, pero más original. Por ello, en un par de días en Sarajevo decidí pasar la frontera por Visegrad.
El último microbus de visegrad a Mokra-Gora (su destino final es uzice) sale puntual a las 18:00. Me deja en Mokra Gora al de 40 minutos, después de pasar la frontera Bosnio-Serbia. Allí mismo, en la estación del tren, tienes una especie de urbanización con habitaciones individuales y familiares, a razón de unos 20 euros la noche.
Asimismo hay muchas casas rurales que alquilan habitaciones por noches (sobes). Pruebo en la primera, la más cercana a la estación. No aparece el dueño, pero sí casualmente un huesped alojado en ella. Me comenta que la noche son 10 euros y no me lo pienso (para qué buscar más).
La verdad es que he tenido mucha suerte. La dueña de la casa, una tal Milena, no habla una palabra de otro idioma diferente al serbio. Sin embargo, Radovan (el otro huesped con quien comparto la amplia habitación con enormes y confortables camas) es eslovaco y se puede entender relativamente bien con Milena, así que le tengo de intérprete.
Compartimos unas salchichas que tenía desde Zagreb en la mochila y Milena nos prepara un cafecito, de esos raros (aunque no tan malo como los bosnios). Hablamos de mil tonterías (cómo se nota que los dos viajamos solos) y a descansar.
SÁBADO 13/8
Al día siguiente nos levantamos a la vez y Milena nos prepara huevos fritos con cafecito. Yo creo que le gustaba poder hablar con Radovan en Serbio. Radovan se tiene que marchar a Ucize a las 11:00 y yo tengo que coger entradas para la excursión en tren que sale a las 10:30 (aleluya! Aceptan la mastercard.)
Una advertencia previa: en Mokra Gora no hay cajero automático, sólo un banco que abre por las mañanas (menos los domingos), lo comento por la gente que entre en Serbia por este pueblo, como fue mi caso.
El recorrido en Tren es curioso, si bien no me impresiona tanto como esperaba. Seguramente porque he visto ya paisajes maravillosos a lo largo del viaje y porque el panorama que se ve no es diferente del que puedes apreciar durante la mayor parte del trayecto realizado en Bosnia, tanto desde Mostar a Sarajevo, como desde aquí hasta Visegrad.
Os recomiendo que compréis en la tienda de souvenirs un mapa con el trazado del tren, porque os permite entender mejor cómo han resuelto los tramos más complicados de la montaña, mediante unos 20 túneles y sobre todo mediante el famoso “ocho”. El trayecto tiene un coste de 6 euros y 2’5 horas de duración. Hace unas tres paradas al bajar para apreciar la panorámica y para que los turistas gasten algunos dinares.
Desde allí me dirijo, después de dejar la mochila en un establo que tiene Milena, a Drvengrad-Mecavnik, la ciudad de kusturica.
La entrada es de 2 euros. Lo primero que llama la atención es que casi todo está construido en madera: las casas, las barandillas,… hasta los caminos que simulan empedrado.
En segundo lugar, aunque ya en la parte oriental de Bosnia me había percatado, me doy cuenta de que no lo voy a pasar bien con el cirílico. Aquí os dejo algunos nombres de calles de Drvengrad para que practiquéis. Como pista, deciros que son nombres de personajes famosos, que después de descifrar y trasladar las letras al alfabeto latino, se reconocen sin problemas.
Si habéis leído recientemente que kusturica iba a colocar una estatua de Johny Depp en su ciudad, pues no es broma. La verdad es que no está en muy buen estado, pero se le reconoce con facilidad.
Como voy a coger el mismo autobús que me trajo ayer (sale de Visegrad a las 18:00), me da tiempo para dar un paseo por los alrededores de Mokra Gora. Os recomiendo un sendero de unos tres kilómetros que pasaría por la carretera general de Mokra-Gora, os desviaríais hacia la derecha al final de la misma (está señalizado) y os acercaríais al Klub Osmica, a Izvor Bela Voda (donde hay una pequeñita iglesia realmente bonita), al de unos pocos metros hay una especie de minipresa donde te puedes dar un chapuzón, seguirías hacia Izvor Cesma, acabando en Jatarice. En teoría cerca hay una cascada, pero no he podido seguir adelante porque estaba cerrado el camino.
El autobús me deja en uzice para las 19:30, por lo que podría hacer trasbordo sin problemas al autobús que viene de Sarajevo con destino Nis a las 22:55. Os recomiendo que si vais a Serbia aprovechéis las tienditas de GRILL. Son lo que dicen su nombre: puestos con barbacoas o grill, donde puedes pedirles que te pongan cordero, cerdo, pollo,... y después en bocata. Yo comí un pedazo bocata riquísimo de pechuga de pollo adobada con varias salsas y ensalada, junto a una botella de nestea (2'5€)
La estación de Uzice está cerrada a partir de las 22:00 por lo que hay que coger el autobús en frente de la misma. Se retrasa unos 45’ (se me hicieron eternos, porque en uzice no hay un solo hostel, sobe, motel,… nada), sin embargo llega a Nis puntual. La estación es de las que si sales no puedes volver a entrar sin billete, así que hago tiempo allí mismo mirando los periódicos del día anterior, descargados de la red (son ya muchos días sin saber nada de lo que pasa en Euskadi y España).
El autobús se retrasa 45 eternos minutos (ya pensaba que me había equivocado), sin embargo llega a su destino en Nis puntual
Por cierto, desde que salí de Eslovenia es la primera vez que voy por autopista, ya era hora.DOMINGO 14/8
Me quedo en la estación de Nis, pues aún son las 4:00. Justo en frente hay una "panadería" que abre las 24 horas, así que a hacer tiempo.
Como para las 5:00 ya está de día, me acerco al pueblo, donde, a eso de las 6:00, desayuno de vicio: un nescafé y unos pastelitos recién hechos (era domingo y estaban abriendo algunos sitios
). Total que para las 9:00, después de pasear por las cercanías, dejo la mochila en el hostel old town (12€). Me toca un dormitorio con 8 literas, tiene wifi y cocina 
Como sólo voy a estar un día en Nis, pido un mapa y a recorrer la ciudad. Lo más significativo de la ciudad es, tal vez, la fortaleza
Cómo no, tuve suerte otra vez. Durante los tres días anteriores y el de hoy mismo se celebra lo que aquí llaman, qué originales, el Nisville. Es un encuentro de músicos de jazz fundamentalmente, si bien también hay grupos de trompetas, como en Buca (el famoso festival).
También es significativo de la ciudad el recuerdo vivo de la dominación nazi de Yugoslavia. En la foto se pueden ver diferentes puntos donde los nazis erigieron campos de concentración en este territorio.
Uno de ellos, el que mejor se encuentra en la actualidad, hasta el punto de que hoy es un museo, es el de Nis.(1'2€) Un error por parte de los serbios no traducir al inglés las explicaciones de las fotografías y recreaciones que tienen, si bien es suficiente para darte cuenta del horrror.
El campo se encuentra en la calle (gran boulevard) 12 de Febrero. El nombre deriva de la fecha en la que 147 presos lograron escapar, si bien 42 de ellos fallecieron en el camino. Un mural recoge el nombre de todos ellos.
En el museo también se nos recuerda la gran cantidad de campos de trabajo, concentración y exterminio que construyeron los nazis en casi toda Europa.
Otro monumento relacionado con la masacre provocada por las tropas nazis en la parte serbia de yugoslavia (Croacia formaba parte de la alianza nazi) está ubicado en Bubanj. Cuesta un poquito llegar a él porque está a las afueras de la ciudad, lo mejor es acercarse al final de la linea 4 de bus y de allí ir andando unos 20 minutos, cuesta arriba, claro: Memorial del Holocausto en Bubanj : una escultura monumental que representa tres enormes puños que se erigió en honor a las 10 000 personas, la mayoría serbios, gitanos y judios, asesinadas en la colina de Bubanj. El monumento es obra del escultor Iván Sabolic y erigió 1963.
Como iba de horrores la cosa, hay otra "atracción" turística en Nis que recibe el nombre de Cele kula, que dicho así, pues como que no: La torre de las calaveras suena más comprensible. (1,2€)
A principios del siglo XIX los serbios se rebelaron contra el imperio turco, presente más de cuatrocientos años en la zona. Los rebeldes serbios, comandados por Stevan Sindelic, se encontraban atrincherados, y cuando el comandante se vio completamente rodeado y con la batalla definitivamente perdida, disparó a un deposito de pólvora que había en una zanja, provocando una enorme explosión que acabó con todo rastro de vida a su alrededor: muchos de los atacantes, sus soldados y, obviamente, el mismo. Con la idea de disuadir a la población de más insurrecciones, el comandante turco de la ciudad ordenó construir una torre que mostrara las calaveras de los soldados serbios muertos en aquella batalla. Un total de 952 cráneos fueron colocados en tan macabra construcción. En lo alto de esta se encontraba la calavera del comandante Stevan Sindelic. Las cabelleras de todas las cabezas fueron enviadas al sultán como prueba de la victoria
En 1892 se construyó una capilla alrededor de la torre, según el modelo del arquitecto Serbio Dimitrie T. Leko. Europa se enteró de este monumento terrible martirio serbios de trabajo "Viaje al Oriente" por el poeta francés Alphonse de Lamartine.
Bueno, recorro también la zona más comercial, con multitud de cafés a la tarde-noche atestados de gente autóctona (hay pocos turistas); y es que la temperatura acompaña a la noche: 27ºC También aprovecho para acercarme al festival de la fortaleza y después a descansar, que mañana por fin voy a Sofia.
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Fortaleza de Golubac
