ETAPA6: BULGARIA ✏️ Diarios de Viajes de Bulgaria

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LUNES 15/8 DE VIAJE DE NIS A SOFIA

El viaje desde nis a Sofia lo hice en el tren procedente de Belgrado (12:35), porque el autobús salía a las 2:30 o a las 16:30 aproximadamente. En definitiva, que prefería llegar antes a Sofia con la idea de ver un poco la capital, ya que sólo iba a estar dos noches. El viaje en tren cuesta 9€ y en autobús 14,5€. Ambos tardarían unas 4 horas pasaditas.

El tren llega más o menos puntual a la estación de Nis, un poco alejada del centro. Los asientos del tren son como los de Bosnia, muy grandes, como butacones. Por supuesto, esta vez me preocupo de sentarme en un vagón para no fumadores. Hace mucho calor, pero al menos las ventanas están bajadas. Allí estoy, esperando a que salga el tren, con ganas de llegar a Sofia.

Y arranca, sí señor, 89 minutos después de haber subido en el horno. Mecagoen los trenes serbios!

El tren está en la fase previa al adjetivo lento. Hay tramos en que crees que está parando en alguna estación, porque según el gps va a 3km/h (lo juro, no me lo invento). En lineas generales, circula a menos de 45km/h. Además, al llegar a la frontera con Bulgaria, suben no sé cuántos policías de aduana, para preguntarnos (iba con otros italianos en el vagón) si traficábamos con cigarrillos (se ve que son más baratos en uno de los dos países y es habitual aprovecharse de la situación).

Total que 37 minutos más parados. Lo sé porque casi me dio tiempo a ver un capítulo enterito de mujeres desesperadas (ventajas de llevar netbook). El tramo búlgaro del viaje, ya es otra cosa. Hay incluso corriente a través de las ventanillas abiertas del tren. Se detiene alguna que otra vez, pero aún así es una gozada (comparado con el tramo Serbio).

Con la hora de más de Sofia, y los restrasos correspondientes del tren, llego al hostal hacia las 20:20. No me resigno a dar el día por perdido y me doy un paseíto nocturno, hasta las 24:00 que me vuelvo al hostal lavele.

Mucho cuidado con los tranvías en Sofia, porque dejan en medio de la calle, vamos que sales tranquilo y tienes que sortear a los coches que pasan por la derecha del tranvía.

Respecto al hostal, sólo puedo recomendarlo a todo el mundo:
1.- está en el mismo centro de la ciudad (cerca del hotel sheraton)
2.- cuenta con una sola habitación de ocho literas, muy cómodas (hasta el momento, las más comodas del viaje)
3.- tiene aire acondicionado en la habitación (si bien por la noche es difícil que se deje puesto, pues somos ocho y alguien seguro que le molesta
4.- el desayuno está incluido y es abundante y rico.
5.- cuesta 14 levas la noche (apenas 7 euros )

MARTES 16/8 SOFIA

Hoy tenía pensado acercarme al monasterio de Rila, pero como soy poco previsor, he llegado puntual a la estación central de autobuses (10:15, sale a las 10:20)... y todo está en cirílico (menos mal que he encontrado en internet el nombre de monasterio de rila en cirílico); además en información me dicen, bueno lo intentan porque su inglés es peor que el mío (que es de nivel ínfimo), que tengo que hacer no sé cuántos transbordos... Consigo preguntar en una agencia de viajes que hay por ahí, y resulta que me he equivocado de estación! Que el microbús para Rila es en la OUCHA KUPEL...ah, pues vale.

Ya que estoy por allí, aprovecho para comprobar horarios y precios del viaje a Varna. Hay un montón de autobuses y trenes. El viaje tarda cerca de 7 horas. En tren viene a ser unos 11 euros y en autobús entre 15 y 25, según la compañía. Como no me fío del tren, he comprado el billete para la medianoche del 17 al 18 de agosto; confío en poder descansar durante el viaje y ahorrarme así una noche de hostal.

Como todavía era pronto, me cojo un tranvía (así sé dónde paran cuando tenga que marcharme de Sofia) y me acerco al mercado central de la calle Stefan Stambolov y alrededores. me encanta visitar los mercados. Hay puestos de todo tipo, no sólo verduras, hortalizas y frutas.

Después de comprarme unas sandalias abiertas (un alivio), vuelvo al hostal a descansar un poquito (ya tengo sueños con la podóloga). He decidido ir a comer a la zona verde de Sofia (aún me queda la mitad de la tortilla de patata que me hice ayer a la mañana en Nis para el viaje en tren), de tal manera que pueda acercarme a las 18:00 al tour diario que hacen en la ciudad (es gratuito y se repite a las 11:00, todos los días del año, independientemente del tiempo), con salida desde el cruce de Vitosha y Alabin. Para que os hagáis una idea, hace el recorrido similiar al tour propuesto por Lonely Planet y dura unas dos horitas.

llama la atención que aún hay monumentos erigidos de la época soviética.




También en esta zona verde de Sofia (que no se incluirá en el tour) está el famoso puente de las águilas:


Antes de acercarme, me detengo en la oficina de turismo próxima a Alexander Levski (en la estación de metro), donde soy atendido con profesionalidad y empatía por una jovencita encantadora. Así me entrega unos tres o cuatro planos, a cada cual más completo y un librito guía de Sofia. Asimismo, me comenta que para ir a Vithosa (a la colina, no a la calle) hay que hacer varios transbordos y caminar unas 3 horas!! Sin embargo, como le comento que el domingo también volveré a Sofía, me comenta que durante el fin de semana funcionan unos elevadores (¿funiculares?) que te llevan directamente. Ya tengo plan para el domingo por la mañana antes de ir al aeropuerto.

A lo que iba, el tour empieza por la corte de justicia y la iglesia de sveta nedelya y los alrededores: sheraton, rotonda de san jorge, la mezquita y la gran sinagoga.


Os aconsejo ver el sheraton iluminado por la noche.

Bajamos hacia el edificio de la presidencia, la casa de baños (que no está abierta aún) y el museo arqueológico.


Seguimos avanzando hacia la galería de arte y la iglesia rusa de nikolai


Nos desviamos un poco para apreciar la fachada del teatro nacional, totalmente restaurada y preciosa.


El recorrido acaba en la iglesia de santa sofía, la catedral de alexander levski (que por cierto, era un príncipe ruso) y la asamblea nacional.




Siguiendo el consejo de otros foreros me propongo tirar la casa por la ventana e ir a cenar a Victoria Pizza & restaurant, cerca de la catedral levski, pero está cerrado. No pasa nada, a dos minutitos del hotel tengo otro sitio recomendado, el Happy bar & Grill. Ofrece comida de todo tipo, en un ambiente juvenil, servido por unas camareras jóvenes, atractivas y con "microfalda" (prometo que esto no ha afectado a mi decisión). La verdad es que he cenado unas patatas gajo y unas piezas de pollo con salsa de sésamo de rechupete. Lo he acompañado con otra pivo y para finalizar un cafecito con leche (creo que es la primera vez en 23 días en que tomo algo parecido a lo que tomamos en casita). Total9'5 euritos, en una mesita en la terraza a unos 23ºC, Se trata de una cadena, ya que hay varios en la ciudad.

MIERCOLES 17/8 RILA

Hoy no va a volver a pasarme lo del día anterior. Madrugo lo suficiente como para desayunar a gusto, ducharme, hacer el mochilón (que se queda en el hostal) y coger el tranvía número 5, que deja en frente de la mini estación de autobuses. He hecho bien en ir con tiempo, porque el tranvía, que recorre la distancia a través de un bulevard de varios kilómetros, no llega hasta el final del recorrido y nos hacen bajar. Por suerte, sólo quedaban dos paradas. Además, el supuesto microbus tiene unas 55 plazas, y se queda escaso. Os recomiendo que vayáis por lo tanto con tiempo a la estación, porque sólo hay un autobús diario y hubo gente que no pudo montar, ya que se había llenado con gente hasta el propio pasillo del autobús.

Sale puntual a las 10:20. el viaje cuesta 5’5 euros y es un trayecto largo. Primero te lleva a Rila (no monasterio), en unas dos horas. Allí te hace esperar hasta las 12:40 en que sale hacia el monasterio. Un aviso de salubridad pública. Aunque tengáis la vegiga a reventar, no oséis aceraros al baño de la aldea. Os aseguro que por milagro se os pasan las ganas. El viaje hasta el monasterio nos lleva otros treinta minutitos.


Una advertencia a quienes vayáis en coche, hay un webo de controles de velocidad de la policía en el trayecto; pero un montón, igual seis que haya visto en dos horas de trayecto. Eso sí, aquí sigue la picaresca de advertir a los que vienen de frente de la existencia del control.

El sitio por fuera no dice gran cosa, hasta que te acercas. Es sin lugar a dudas lo más bonito que he visto de Bulgaria, a años luz de cualquier otra cosa. Se trata de una visita obligada, aunque sólo tuvieras un día, debieras venir

Es espectacular, está muy bien cuidado y el entorno natural en el que se encuentra lo hacen sobrecogedor.






En el interior del monasterio se erige la iglesia de la natividad, también muy bien restaurada (se nota que los búlgaros saben de la importancia turística de este patrimonio de la humanidad de la UNESCO). Por cierto, no se os ocurra ir con pantalón corto, camiseta de tirantes,… y ante todo, no saquéis la cámara de fotos en la iglesia Un giri ha hecho una foto dentro, y ha salido un religioso gritándole mil y una desgracias como si alguien le hubiera intentado hacer unas inspección rectal (coño que le quería requisar la cámara; menos mal que el de seguridad le ha tranquilizado, instándole a borrar la foto).



Para los que quieran, el monasterio también ofrece alojamiento propio. Para las 14:00 estaba lleno. También te puedes alojar en un hotel muy próximo.


En los alrededores también hay pequeños puestos de souvenires (a mí no me van) y una panadería donde puedes comprar yoghour de búfala (eso sí que me va más). También hay restarurantes, pero teniendo en cuenta que a las 15:00 sale el único autobús directo a Sofia, pues he apurado el medio kilo de youghour con miel. El autobús de vuelta lleno, aunque todos sentados. Para mi desgracia, me ha tocado al lado uno que no ha seguido mi consejo y se ha revolcado en el toilete de Rila.

Menos mal que mis plegarias han sido escuchadas y el tipo se ha bajado al de una hora larga del autobús. En la misma parada ha subido un chico joven que ha ocupado su lugar. Enseguida me ha preguntado de dónde era… y esas cosas. Su inglés era tan pobre como el mío, así que fantástico para los dos. Por cierto, sí que resulta chocante que cuando decía Da o Yes , lo que le salía, gesticulaba negando con la cabeza. La verdad es que con las personas con las que he hablado, tal vez por estar trabajando casi en exclusiva con turistas, no se producía esta llamativa forma de mover la cabeza.

Bueno pues ya me voy de mi primera visita a Sofia. En general, un poco decepcionado porque no es una ciudad bonita para el turista, más allá de su centro. Conviven edificios hermosos con un montón de casas desastrosas en los mismos barrios. Puedes caminar por un boulevard ancho bien empedrado y girar la esquina a otro boulevar en el que hay que mirar al suelo continuamente para no hacerte un esguince (y eso en calles de medio kilómetro, pues es un engorro). Lo del cirílico, pues más de lo mismo. Pero sobre todo, le falta una mayor calidad de ciudad, un mayor cuidado de sus parques (que no son pocos), de sus calles mal pavimentadas, del personal de información de autobuses, trenes, tranvías,… que hablan poco más que búlgaro.


No obstante, volveré el domingo pronto (tengo el vuelo a las 18:00), porque me he quedado con un par de espinitas importantes: visitar por dentro la catedral de alexander nevski y, sobre todo, subir al parque VITOSHA, para tener una panorámica de la ciudad.

JUEVES 18/8 VARNA

El autobús sale puntual a las 00:00. El viaje apenas es por autopista, simplemente porque Bulgaria no tiene una autopista que la atraviese. No obstante, por 15 euros es un chollo. Dura unas 6’5 horas, incluyendo una incomprensible parada obligatoria a las 3:00 que me ha despertado de mi bendito sueño.

Sigo las indicaciones del hostel sobre cómo llegar, ya que está al lado de la estación de trenes, pero no de la de autobuses, por lo que hay que coger el autobús local nº 41 o 22, da igual, pues ambos conectan la estación central de autobuses con la de trenes.

Sigue la tónica de precios tirados. Por 10 euros tengo litera y desayuno. Eso sí, por fuera el hostel Varna da miedo.


Como es tan pronto me dispongo a aprovechar el día. Objetivo llegar hasta Rusalka, a unos 80 kilómetros al norte de Varna. No imaginaba que fuera a ser tan difícil. Hacia el norte de Varna se encuentran las ciudades más turísticas del mar Negro, como Golden Sands o Albena. Paso con el autobús por ellas, pero como no tengo siquiera el traje de baño prefiero dejarlo para mañana y hoy, siguiendo la tónica de todo el recorrido, perderme en la aventura no planificada. Así sigo subiendo en el autobús hasta un pueblito pesquero, algo turístico, pero poco llamado Balchik. Desayuno allá por unos 50 céntimos un cafecito expreso con leche, doy una vueltita y a la espera de otro autobús que me deje más arriba.


Las conexiones son un poco caóticas: júntale la dificultad innata de Iñaki para la orientación, el alfabeto cirílico, una zona plagada de Da-Da’s y unos horarios que no siempre están actualizados. Total que el siguiente microbús es al de dos horas. Pruebo a hacer dedo…hora y media y nada. Al microbús que me subirá al siguiente pueblo: kavarna

Este es menos turístico que el anterior. Tiene una zona peatonal muy amplia y agradable, donde puedes tomar una cervecita por 80 céntimos en butacas muy cómodas, con música tranquila y apenas gente. Aprovecho para comer en un bar que hay en la propia estación: una pizza y un yoghourcito de 400 gramos por 1’6 eurillos.

Aunque el pueblo de Rusalka, a 20 kilómetros, figura en el timetable, me dicen por activa y por pasiva que no hay bus alguno hasta allí. Pues nada, me quedo sin hacerme una foto que me hacía un montón de ilusión.

Aprovecho para buscar (y no encontrar, claro) la playa kavarna. Menos mal que un chofer al que había preguntado por la posibildad de ir andando hasta Rusalka se apiada de mí y me lleva hasta el punto de partida del bus (por supuesto, sin señalizar en ningún sitio) que lleva a la playa, a unos dos kilómetros del centro (1 lev). Está bastante vacía, como ya he dicho, el turismo no ha llegado hasta aquí.



Cojo el autobús directo hasta Varna que me lleva en unos 80 minutos. Es hora de ducharse (a la mañana, por no molestar, no lo había hecho) y dar un paseíto por la ciudad. Me acerco a la catedral, en teoría principal reclamo turístico.



Por la noche está más bonita, iluminada:


Sin embargo, enseguida me doy cuenta que el principal reclamo para cualquier turista es la vida noctura en la zona peatonal de la ciudad, que conduce a la playa. Y es que ésta está bordeada por restaurantes, a cual mejor decorado y pubs-lounges, con vistas al mar negro. Es espectacular. Hasta el punto que decido saltarme otra vez mi régimen mochilero (sí ya sé que no tengo mucha fuerza de voluntad) y elijo un italiano. Para mi sorpresa, cuando le digo que voy solo, me comenta que está todo reservado! Pues ellos verán, si prefieren tener el comedor a medias, en vez de ocupar mesas con solitarios… No me lo tomo a mal, porque he visto que aquí también hay un happy. Bueno, para ser sinceros, hay dos. En la playa hay uno especializado en sushi (como que no), pero en la zona peatonal, cerca de la playa hay el de grill. Me vuelvo a poner las botas con brochetas, alitas de pollo, patatas gajo, helado y no sé qué más. (9 euros)
Total que me sacrifico haciendo tiempo para ver el partidito del athletic, que aquí empieza a las 22:00

VIERNES 19/8 ALBENA

Ya que estoy en el mar negro, no podía dejar escapar la posibilidad de ir a la playita. Hoy he decidido ir hacia le norte de Varna. Albena ha sido la localidad elegida. Salen autobuses desde la estación central de Varna cada dos horas. El viaje dura unos 50 minutos y el precio es de 5 levas (2'6 euros).

Por fin una playa de arena Una señora playa para decir la verdad. Es curioso que te puedes adentrar sin preocupación en las aguas de Albena (no muy calientes, la verdad): quizás avanzas 25 metros y no te cubre entero Me gusta mucho el marco general donde está enclavada la localidad. Evidentemente es una zona turística, cuyo atractivo principal es la playa y los resorts ceracanos, sin embargo el paisaje que ves desde la playa no son moles de casas, sino más bien montes al fondo. Por supuesto que hay urbanizaciones, la mayor parte escalonadas, de unas 6-8 alturas de media, pero están bastante bien cubiertas por arbolado.

Los precios no son tan baratos como en el resto de ciudades que he visitado, si bien (hasta donde yo he llegado) son a todas luces más económicos que en España. Como voy a estar todo, todito el día en la playa, pues decido tirar la casa por la ventana y por unos 7'5 euros tengo tumbona, esterilla cómoda y sombrilla.


Subo una foto con los horarios del minibus a Varna que para en la catedral:


SÁBADO 20/8 NESSEBAR Y SUNNY BEACH

Como esta noche me marcho en el tren nocturno a Sofia aprovecho el día viajando hacia el Sur. En la estación de buses central cojo un billete para ir a Nessebar en el autobús de las 11:30 (el día anterior había aprovechado para comprobar el horario)


En la taquilla otra da-da Le pago los 10 levas por el billete. El microbus es en verdad un autobús en toda regla, que además va medio-vacío. Al de poco de salir de Varna, me comenta el que chequea los billetes en el autobús que mi ticket es del autobús de las 11:00 que hace escala en Varna desde Estambul o no sé dónde. Resultado, tengo que pagar otro billete más. Lo que más me cabrea es que andaba con los levas calculados un poco justitos y ahora tengo que cambiar euros otra vez.

Nessebar es una pequeña localidad costera patrimonio de la UNESCO.




La localidad tiene un museo donde se encuentran los restos arqueológicos encontrados (2'5 euros). ES muy pequeñito y al que le gusten los iconos de las iglesias ortodoxas, tiene una colección limitada pero intersante de ellos.

Seguramente han construido el museo para dejar espacio a los restaurantes, supermercados y puestos de souvenir que luchan entre sí para hacerse un hueco en la ciudad. Es hasta tal punto turística que decepciona. Yo esperaba encontrarme un Trogir en Bulgaria, pero ni parecido; y eso que las vistas, con sunny beach al fondo, son muy bonitas.


Ese ha sido el siguiente destino. Ayer me quedé con ganas de playa (aunque no hice otra cosa) y además me vino muy bien para los pies cansaditos.

Hay autobuses desde Nesebar a SunnyBeach (son apenas 5 kilómetros) de manera continuada: cada 10 minutos aproximadamente.

Lo primero que llama la atención es lo grande que es el pueblo. Es turístico al 110 por ciento. Es como Torremolinos, pero a lo bestia. Nada que ver con Albena, por ejemplo. Hay ambiente en la calle, tomada por hordas de turistas (españoles ni uno).


Parece ser un enclave turístimo válido para familias y para grupos de amigos también. Por supuesto, abundan los restaurantes de todo tipo (bastante más económicos que en España), apartamentos en alquiler, complejos hoteleros, centros recreativos acuáticos, loungues,.... y como en todas las ciudades que he visitado: casinos y night clubs a tutipleni.

Hay autobuses a Varna durante el día, siendo el último hacia las 18:15, que es el que cogeré. Definitivamente, si alguien viene por esta zona en coche propio, que tenga una precaución exquisita, porque conducen como auténticos kamikazes. Les importa un bledo la raya continua, la doble raya, las medianas y las rasantes.

DOMINGO 21/8 OTRA VEZ SOFIA Y FIN DEL VIAJE

La noche la hago en el tren directo desde Varna (22:30 - 06:20), en primera clase, que no me fío, por unos 14 euros. Haciendo memoria, es la primera vez que me dejan elegir clase desde que salí de Italia. No son departamentos diferentes en sí mismos. Lo que hacen es dejar vacíos algunos asientos, con lo que te puedes estirar, cambiar de postura,... a mí me ha parecido rentable.

Como el vuelo desde Sofia es a las 16:20, tengo intención de aprovechar el día en Sofia visitando algunas iglesias por dentro y sobre todo, yendo a Vitosha. Después cogeré el bus en la parada de la universidad para ir al aeropuerto. Ya contaré la experiencia y los consejos correspondientes.

Bueno pues ya lo he hecho. De las visitas de las igulesias ortodoxas por dentro: yo no me imagino a 5000 personas en Alexander Levski como nos dijo el guía, si bien es muy grande. Me ha pasado lo mismo que en la de san nicolas, es muy oscura y los iconos no están restaurados. Todo lo contrario sucede en Sveta Neredya. Está recargada hasta la saciedad por preciosos iconos, que además se ven bien.

Para ir a Vitosha hay que combinar varios autobuses. Me acerco con el tranvía 4 y el autobús 63. Es domingo y no hay tráfico, pero tampoco mucha frecuencia de autobuses. La sorpresa es mayúscula cuando sin esperarlo veo que la iglesia de Boyana está al comienzo del camino a Vitosha. La entrada cuesta 5 euros. Es similar el funcionamiento al del canácolo vinciano. Sólo podemos entrar 8 personas durante un máximo de 10 minutos. Realmente merece la pena. En la iglesia, muy pequeñita, se mantienen restaurados varios frescos del siglo XIII y posteriores. Destaca la precisión de la figuras, la forma en que sus rostros transmiten emociones, los ropajes,... sin entender mucho, te das cuenta de por qué la UNESCO la ha declarado patrimonio histórico.

El problema derivado ha sido que he perdido demasiado tiempo para subir a Vitosha. Hay una carretera, pero no transporte público. Por eso intento acercarme por los senderos a través del bosque. Sin embargo, tras una hora de caminata cuesta arriba, acabo derendado y en medio de la nada. Decido, a mi pesar, volver a la carretera a buscar la forma de volver a la estación de tren (donde tengo la mochila). De allí otros dos autobuses más para el aeropuerto. No es fácil la conexión con el autoús 84 que lleva al aeropuerto desde la universidad. Si estás en la estación del tren o de autobús, lo mejor es coger el autobús 163. Recordad que tenéis que pagar un segundo leva por la mochila.

Ya sé que el título rezaba en solitario por.... -Rumanía. Sin embargo, no por falta de ganas, hay que poner fin al viaje en algún momento. Como siempre se dice, la planificación inicial no es sino una aproximación demasiado conservadora de lo que se hará al final. Uno no puede prever tener fiebre, la dificultad para combinar ciertos destinos en la realidad, lo bonito que son ciertos sitios,... Bueno, que el año que viene se repetirá esto del viaje en solitario (espero poder contarlo aquí), aunque igual intentaré ser menos exhaustivo en el número de países y zonas a visitar.

No me queda sino agradecer a los que me habéis leído y animado, así como prestarme a contestar cualesquiera dudas que tengáis sobre los destinos que he visitado (antes de que se me olviden las cosas prácticas).

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