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Circulamos a buen ritmo y sin parar durante 2 horas y hacemos la primera y para nosotros única parada del trayecto en La Jonquera (parada técnica de 15 minutos).
El siguiente tramo lo cubrimos en menos de dos horas, ya por tierras francesas. Pasamos por Narbonne y nos vamos fijando en algunas cosas que a efectos prácticos nos vendrán muy bien cuando lleguemos a la ciudad. Y pocos minutos más tarde llegamos a Béziers.
Se fundó en el año 700 a.C. En la era neolítica una tribu se instaló en la ribera del río Orb.
En 2004 se encontraron vestigios de una colonia griega del siglo V a.C. en los alrededores de la calle de la República. En el siglo I a.C. los romanos expulsaron a los galos y fundaron una colonia, Civitas Urbs Baeterrensis. Aún ahora se encuentran algunos vestigios.
Sin embargo si la ciudad ha pasado a la historia y es tristemente recordada es por la masacre que tuvo lugar durante la cruzada albigense. Considerada ciudad hereje por la presencia de los cátaros, el legado papal Arnaud Amaury, la asedió en 1209. Tras un breve sitio los cruzados tomaron la ciudad y a la pregunta de cómo diferenciarían a los católicos de los cátaros, el legado respondió: Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Toda la población fue asesinada.
Pero ¿quiénes eran los cátaros y por qué hubo esa reacción tan fuerte contra ellos?. Pues los cátaros o albigenses eran cristianos que vivían en la región francesa del Languedoc y el norte de Italia en los siglos XII y XIII. Y uno se pregunta ¿por qué les mataban si eran cristianos?. Pues por su modo de ver la religión. De entrada los cátaros se consideraban a sí mismos los únicos cristianos verdaderos. Su nombre proviene de la palabra “katharó” que significa puro. No aceptaban la autoridad del Papa ni la Iglesia católica, creían que la cruz era un signo maligno de tortura, negaban el comercio de reliquias y pensaban que el mundo físico era algo malo creado por el Diablo así como el mundo espiritual era creado por Dios. Para ellos la salvación se conseguía mediante el rechazo al mundo material, ése que había creado el demonio (junto con las guerras y la Iglesia católica), y conociendo el estado anterior del espíritu. Los hombres son una realidad transitoria, una vestidura de la verdadera esencia de ángeles. Para ellos el pecado se produjo en el cielo y se ha perpetuado en la carne. Creían en la reencarnación de las almas una y otra vez hasta que fueran capaces de un autoconocimiento que les llevaría a ver a la divinidad y poder escapar del mundo material.
Negaban el bautismo porque se usaba agua que, en tanto que material, era impura. Tampoco les gustaba porque lo instauró San Juan Bautista y no Cristo.
Se oponían al matrimonio con el fin de la consecución de la prole porque hacer que nazca un niño en ese mundo material impuro no bueno (pensando que eran almas puras que al nacer en este mundo se corrompían). No comían nada que viniera de un animal (carne, huevos o leche).
Tampoco creían que Jesús se encarnara en hombre porque como ser material estaría viciado de pecado.
Negaban el Antiguo testamento porque el mundo no lo creó Dios sino el Diablo.
Sólo tenían un sacramento que se llamaba consolamentum (bautismo, comunión y extremaunción a la vez) y que sólo se hacía con palabras. Se administraba a los creyentes más fieles y abnegados, que se convertían en Perfectos. La mayoría de la gente lo recibía cuando estaba moribunda.
Como es lógico ese pensamiento no gustaba a la Iglesia católica, que intentó resolver el problema por las buenas aunque sin éxito. Para colmo algunos nobles que no eran cátaros protegían a los que había en su territorio. Para colmo el monje cisterciense Pedro de Castelnau, que actuaba como legado papal y que había excomulgado por complicidad con la herejía a Raimundo VI, conde de Tolosa, fue asesinado por un escudero del noble. Eso fue el detonante de la cruzada. El Papa no podía tolerar que nadie se le opusiera y que negara su autoridad y el conde se consideraba el único que podía mandar en sus tierras (inmensas por otra parte).
Raimundo de Tolosa acepta finalmente, más para proteger sus dominios que por otra cosa, participar en la cruzada aunque el Papa no se fiaba un pelo de él. Le encargó al abad de Citeaux, Arnaud Amaury, que le controlara al tiempo que también vigilaban al sobrino del conde, el vizconde Raymond Roger de Trencavel, señor de Béziers, Carcassonne, Albi y Razés.
El abad, que quería ser conde de Narbonne, reunió un poderoso ejército y se dirigió a Béziers. Exigió a las autoridades que entregaran a los 220 herejes que vivían allí pero la respuesta fue “preferimos ser ahogados en el mar antes que entregar a nuestros conciudadanos y renunciar a defender nuestra ciudad y nuestras libertades”.
Amaury se enfadó como una mona y más cuando vio que los católicos se negaban a abandonar la ciudad para ponerse a salvo.
Por una de esas casualidades de la vida los cruzados consiguieron entrar en la ciudad. El pueblo, cátaros incluidos, se refugiaron en las iglesias. Y cuando las tropas llegaban y no sabían a quién matar y a quién no la leyenda dice que el abad sentenció que murieran todos. Se dice que murieron unas 20.000 personas en la ciudad, incluso los curas. Y luego fueron hacia Carcassonne…
Solo decir que en una carta al Papa, el legado decía sobre el 22 de julio de 1209:
“Los nuestros, sin perdonar rango, sexo ni edad, han pasado por las armas a 20.000 personas; tras una enorme matanza de enemigos toda la ciudad ha sido saqueada y quemada. ¡La venganza de Dios ha sido admirable!.”
Sabiendo un poco del pasado trágico de la ciudad llegamos dispuestos a conocerla.
El hotel que elegimos, Ibis Budget Palacio de Congresos, es un sencillo establecimiento de dos estrellas aunque con muy buena puntuación en Booking. Con tasas la habitación doble no nos costó ni 40 euros (aunque debería decir que era triple puesto que había una cama de matrimonio y encima una litera de una cama). Teníamos lavabo y ducha propios y vistas a la calle. Además hay wifi gratis en todo el establecimiento.
Comparte recepcionistas (que no recepción) con el hotel Mercure (de 4 estrellas) que está en la esquina.
Cenamos un poco y salimos a dar una vuelta a la ciudad. Para llegar al centro, es muy sencillo. Apenas tienes que dar la vuelta a la esquina, donde está la puerta del Mercure, y subir la Avenida Camille St. Saëns, pasando por delante del Palacio de congresos que da nombre a nuestro hotel.
La calle está algo empinada pero por fortuna no es muy larga. Pronto llegamos a las Allés de Paul Riquet (la alameda de Paul Riquet). Este paseo se construyó en 1827 sobre los fosos rellenados de la muralla. Ahora encontramos restaurantes, tiendas, etc. Destacan una estatua de Paul Riquet, constructor del canal du Midi, y un mercado de flores los viernes. Al final encontramos un teatro de 1844. Tiene un estilo ecléctico.
El canal du Midi (del Mediodía, por esa zona de Francia) es una obra de ingeniería espectacular. Se trata de una vía navegable que une el río Garona en Toulouse con el mar Mediterráneo. Conecta con otro canal lateral con una vía fluvial que lleva al Atlántico. Esta idea ya la habían tenido Nerón, César Augusto, Carlomagno, Francisco I o Enrique IV pero fue otro gran hombre, Luis XIV, quien se decidió a llevarla a la práctica para evitar que los barcos tuvieran que cruzar el estrecho de Gibraltar por el peligro que eso suponía. Le encargó la obra al ingeniero Pierre-Paul Riquet, que la llevó a cabo (ayudado por 12.000 obreros) entre 1666 y 1681. Fue un proyecto costoso y muy complicado. Hoy en día se ha quedado reservado al turismo, a ciertos deportes (remo, ciclismo en los márgenes) e incluso vivienda (hay gente que vive en los barcos. El Canal du Midi recorre 241 kilómetros y se considera la mayor obra del siglo XVII, 63 esclusas, 126 puentes, 7 puentes sobre un canal y 6 presas. Es Patrimonio de la Humanidad.
Al señor Riquet (su estatua, se entiende) apenas le pudimos ver la cara porque la plaza que se abre delante estaba en obras.
Esa noche había mucha gente en la alameda a pesar de ser día laborable. Por lo que me pareció ver celebraban las Fiestas de la música y había muchos músicos tocando y cantando (gratis) en muchos rincones de la ciudad.
Como dije al otro lado hay un teatro cuya fachada es de estilo neoclásico. No es que sea el teatro más bonito del mundo pero tengo que reconocer que tampoco es el más feo. No está mal.
Bajando por la calle 4 de septiembre, atestada de gente, encontramos a mano derecha la Capilla de los penitentes azules, de los siglos XIV y XV. Apenas si pudimos fijarnos en ella porque había un grupo cantando en lenguaje de signos en las escaleras. Hablaré con mayor profundidad más adelante.
Seguimos por la misma calle y en breve llegamos a la Plaza del Forum, donde había más cantantes. Allí encontramos el edificio del Ayuntamiento, de los siglos XVII y XVIII, con campanario en espadaña rara del siglo XVIII con un reloj. Desde el siglo XIII ha habido un ayuntamiento en este lugar y se alza en la plaza (como su nombre indica) donde estaba el antiguo foro romano.
Seguimos por la Rue Viennet y llegamos a la Plaza de la Revolución.
En esa plaza encontramos el Museo Fayet, dedicado a la mayor parte de las obras del escultor Injalbert, que nació en Béziers en 1845. Una de sus obras más relevantes fue el busto de Marianne con el que ganó el Grand Prix en la Exposición Universal de París de 1889. Marianne, una mujer con gorro frigio (con una barretina, para que nos entendamos) es el símbolo de la República francesa.
En el centro de la plaza hay una fuente de piedra y encontramos algunos restaurantes y cafés.
Al otro lado hay un Palacio de justicia (que no sé si sigue funcionando como tal) y pegada a él la Catedral.
La Catedral de saint Nazaire está en la parte alta de la ciudad (más tarde y al día siguiente veremos que es verdad que hay una parte más baja que otra). Es un ejemplo notable del gótico tradicional del siglo XIV. Es el monumento gótico más grande de la ciudad. Fue sede del obispado de Béziers (siglos XII-XIV). Se construyó en el emplazamiento de un antiguo templo romano dedicado a Augusto y a su esposa Livia. En el siglo VIII se construyó una iglesia. En 1209, durante el saqueo que tuvo lugar en la masacre, la posterior iglesia románica quedó destruida por un incendio. Más tarde se reconstruyó el estilo gótico. La catedral está dedicada a los santos Nazario y Celso.
Desde el exterior parece una fortaleza. Tiene una torre maciza de 48 metros de altura coronada por una torre campanario con una campana de hierro de finales del siglo XVIII. La parte superior (del siglo XV) está decorada con columnas. En cada base está representado un rostro humano. Hay muchas gárgolas..
La fachada oeste tiene vistas al río Orb. Está rematada por dos torres, una de ellas circular con almenas.
En la fachada destaca un rosetón de 10 metros de diámetro. Dos estatuas representan el triunfo de la iglesia católica sobre la sinagoga.
El interior de la catedral es de cruz griega. Se ven aún algunos vestigios románicos (en concreto cuatro columnas en el centro) aunque es gótica. El coro tiene destacados vitrales góticos. Tres de ellos representan la vida de Moisés y otros tres de Constantino y su madre, Helena. El órgano data del siglo XVII aunque fue restaurado en el siglo XX. Las rejas de hierro forjado son del siglo XIV.
En el siglo XIV para dar cabida a más fieles se agrandó el templo, extendiéndolo hacia el oeste.
No es una de las catedrales más bonitas que he visto pero he de decir que el exterior es imponente y la imagen desde la distancia es muy bonita.
La fachada principal queda por detrás de la Plaza de la revolución y ante ella se abre un mirador sobre los alrededores de Béziers.
Desde la catedral tomamos unas calles para bajar al Puente viejo, uno de los símbolos de la ciudad. Por suerte está muy bien indicado hacia dónde tienes que ir y cuánto tardas en llegar (unos 7 minutos a pie). Al bajar pasamos por delante del Hotel Fabregat
Bajamos una calle empinadísima y llegamos al lugar donde había estado la Puerta del puente. De noche se hace un poco complicado orientarse y más por una plaza que hay enfrente pero al final dimos con la entrada al puente.
Data del siglo XII. Tiene 15 arcos y 241 metros de largo. Su origen es romano. Durante mucho tiempo fue el único punto de paso del Orb a lo largo del camino de Provenza hasta Marsella. En cartas dirigidas a los cónsules de la ciudad Carlos VII y Luis XI lo describen como “de gran antigüedad, suntuoso y grande”. Es monumento histórico de Francia desde 1963.
Desde el puente se consigue una bonita imagen de la catedral y el palacio arzobispal iluminado. Al otro lado encontramos un parque, el Jardín de Emil Ain, desde el que se obtiene la imagen más famosa de la ciudad, el conjunto catedralicio y el Puente viejo.
En los márgenes del río Orb la gente pasea o va en bici.
Salimos del parque por el otro lado y atravesamos el llamado Puente nuevo, lleno de flores, desde el que también se tiene una bonita panorámica.
Volvemos a subir al casco antiguo por la misma calle (la subida cuesta bastante) y regresamos al hotel.
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