TERCER DÍA. NARBONNE ✏️ Diarios de Viajes de Francia

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Después de un desayuno ligero por lo que nos espera hoy hicimos el camino inverso de la tarde anterior (Boulevard Géneral de Gaulle y Boulevard Gambetta. Llegamos al canal de la Robine, hacemos unas fotos y entramos en el mercado (abre muy temprano, algunos días a las 6.30 de la mañana). Lo recorremos varias veces (salivando al ver la comida tan buena y yo sólo con un zumo).
Pasamos por delante de la iglesia de Lamourguier y nos adentramos en el barrio de Le Bourg. Muy cerca encontramos la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia, perteneciente al Convento de los Agustinos, muy encajonada. Los agustinos llegaron a Narbonne en el siglo XIII y en el siglo siguiente se trasladaron a este barrio.
Continuamos adelante y no tardamos en llegar a la Casa de las tres nodrizas, de estilo renacentista. Es una de las obras más destacables de la arquitectura privada regional de esa época (1558) y recibe el nombre de las tres señoras que encontramos en la ventana enseñando los pechos (en realidad hay 5 figuras, 3 más pequeñas y dos más grandes).
Enfrente está el hospital de Narbonne y allí mismo la bonita Basílica de Saint Paul. Es una iglesia que conserva una cripta paleocristiana de principios del siglo IV donde está enterrado san Pablo de Narbona, primer obispo de la ciudad y mártir. No nos la encontramos abierta Es una de las iglesias góticas más antiguas del sur de Francia. Tiene un notable ábside característico del sur de Francia. Destaca la pila bautismal con una ranita, hecha en mármol en el centro mismo de la pila. Al parecer hay varias leyendas sobre ella pero una dice que una rana estaba todo el rato croando y molestaba en la misa así que san Pablo de Narbona la petrificó. No se estaba por historias el obispo… En el lado izquierdo de la iglesia hay un cementerio paleocristiano. La iglesia estaba cerrada (todos los monumentos de la ciudad abren a las 10 y cierran a las 18 horas- en esas fechas-) por lo que decidimos seguir camino y volver más tarde.
Continuamos hasta la Plaza de las cuatro fuentes llamada así no porque haya cuatro fuentes sino porque la única que hay tiene 4 caños o bocas. Uno al ver el nombre puede esperar otra cosa pero personalmente la fuente no me pareció muy bonita. Se sitúa en la salida del Puente de los mercaderes (que ya digo que es, visto desde ese punto, como una calle comercial más). Antiguamente ésa era la plaza principal del barrio del Bourg y se llamaba Plaza del Consulado.
Haciendo esquina con la rue Berlioz encontramos la fachada de la Maison des Inquants, antigua lonja textil de la que se conserva una fachada gótica (la ventana es preciosa). Por allí vemos también restos de la muralla romana de la ciudad y unas bolas de cañón que parece que se hicieron usando esa piedra. También vemos un antiguo pozo reubicado.
Continuamos hasta la Plaza del Forum para lo que recorrimos el Puente de los Mercaderes con todas sus tiendas. En la entrada vemos una loca capitolina, recuerdo del pasado romano de la ciudad y regalo de Roma (aunque creo que es una copia y más adelante veremos la original). Allí se instala los sábados un pequeño mercado de productos biológicos. Ocupa, como su nombre indica, el espacio donde estaba el Foro romano con un gran templo capitolino que no ha llegado hasta nuestros días. Sí que vemos una fuente con un obelisco encima. Es la réplica de la que había en el siglo XVII.
Muy cerca está la Iglesia de san Sebastián, iglesia gótico flamígera del siglo XV que sirvió hasta la Revolución francesa como capilla del Convento de los Carmelitas. El claustro y los edificios conventuales son del siglo XVII.
Vamos a ver por fuera la Capilla de los penitentes azules y el antiguo polvorín (de los siglos XVII y XVIII), ambos salas de exposiciones, y volvemos a la Plaza del Ayuntamiento. Tenemos dos opciones para entrar en los Museos que alberga, o por la misma plaza o por un arco que se abre al fondo y que nos lleva también, si seguimos recto, al claustro y a la catedral.
Entramos en la oficina y compramos la Tarjeta Pass Narbona Monumental, que incluye todas las visitas a los monumentos marcados y una visita guiada en período de programación (cuando nosotros fuimos no había ninguna en español). El precio es de 10 euros (o de 6 para estudiantes o niños de más de 10 años). La tarjeta pass para el Palacio-catedral (para los que sólo quieran hacer eso) vale 6 euros (o 4 en reducida) e da acceso al Palacio viejo y a las colecciones arqueológicas, al torreón, a la sala del tesoro de la catedral y al Palacio nuevo con sus colecciones de arte. Las entradas individuales para el horreum, el museo lapidario, la casa de Charles Trenet o L’Aspirateur (Espacio de arte contemporáneo) cuestan 4 euros. Creo que está muy bien comprar la entrada de 10 euros si vas a ver todo el conjunto del Palacio-catedral y como mínimo un monumento más.
Con el pass en la mano decidimos subir al Donjon, la magnífica Torre de Gilles-Aycelin. Tiene una altura de 42 metros. Es una imponente torre cuadrada que fue mandada construir entre 1295 y 1306 por el arzobispo Gilles Aycelin, del que ha tomado el nombre. Está enganchada en la esquina sureste del Palacio Nuevo. Después de subir 162 altos escalones (visita, pues, no apta para personas con movilidad reducida) se llega a lo alto desde donde se tiene una vista magnífica de toda la ciudad y alrededores. Se pueden hacer unas fotos excelentes de la catedral, de las dos orillas del canal…
A medidas que vas subiendo por la torre te vas encontrando pisos aunque sólo uno está accesible desde allí, la torre de defensa en la tercera planta. La sala de tesoro se puede ver desde el interior de la catedral y la habitación del rey desde el Palacio arzobispal.
Volvemos a bajar por la misma escalera y entramos en la catedral (gratis). Nada más entrar ya nos encontramos con la escalera de caracol que nos conduce hasta la Sala del Tesoro, en la planta de la capilla de la Anunciación. También recibe el nombre de sala del Cabildo y tiene forma cuadrada con una cúpula de ladrillos. Eso hace que tenga un curioso (aunque no raro porque ya lo hemos visto en otras partes) fenómeno acústico que hace que si te pones en una de las esquinas y otra persona en otra esquina puedes hablar incluso en susurros y te oyen perfectamente.
Esta sala, aunque pequeña, acoge importantes piezas. Una de las que más destaca es una tapa de evangeliario de marfil del siglo IX (época carolingia). También vemos un gran tapiz del 1500 (el Tapiz de la Creación, hecho en Flandes), una píxide (recipiente para llevar la hostia consagrada) hispano árabe del siglo XI o un libro pontifical ilustrado del arzobispo Pierre de la Jugie.
Después de la visita volvemos a bajar la escalera de caracol y nos vamos a ver la catedral. Destaca la capilla de Nuestra señora de Bethleem, del siglo XIV, dominada por una escultura de la virgen con el niño y donde aún se puede ver algo de policromía.
Luego vemos el coro, muy grande y casi lo único acabado del todo del templo. Destacan su sillería y el órgano del siglo XVIII. El exterior del coro tiene algunos sepulcros.
Después de la visita a la catedral, a la que volveremos, vamos a ver el Horreum. Se trata de un granero romano subterráneo de finales del siglo I a.C. encontramos una serie de galerías que parece ser que los romanos usaron como almacén. Se conservan restos de lápidas romanas y algunas de las “salas” se han acondicionado como museo para ver técnicas constructivas romanas o con lo que comerciaban. Aproveché para comprar tres botecitos (dos para regalar) de tapenade, la crema de olivas negras, y uno de hipocrás, una especie de jalea hecha con vino, azúcar y fruta típica de la Edad media que sirve para condimentar la comida.
Nos vamos a comer. Es normal ver en muchas de las explicaciones de la ciudad que la gente habla de un restaurante tipo buffet llamado Les Grands Buffets. Se encuentra en el Espace de la Liberté, en la entrada de la ciudad, muy accesible en coche (tiene aparcamiento en el exterior aunque está repleto) o a pie desde el centro (20 ó 25 minutos). Comparte ubicación con una bolera y unas piscinas. Permite reserva por Internet (desde 1 día antes hasta un año; nosotros la hicimos con dos meses de antelación). Abre sus puertas todos los días del año, mediodía y noche, de lunes a viernes de 12 a 14 horas y de 19 a 22 horas y los sábados, domingos y vacaciones de 11.30 a 14.30 y de 19 a 22 horas. El precio es de 35,90 euros (sin bebida aunque incluye, como en toda Francia, agua del grifo), gratis para niños de hasta 5 años y 17,90 euros para niños de 6 a 10 años. En cuanto al vino, hay una carta muy extensa que te traen nada más darte mesa y que está a precio del productor (tienen un convenio con los productores de la zona). Se puede escoger botella entera (vi los precios y son muy razonables) o una copa y si comprar una caja de seis botellas te regalan la que te has tomado mientras comes.
Nada más llegar nos asustamos por la cantidad de gente que vimos acumulada en la puerta. Habría como unas 200 personas o más. Con la reserva en la mano vimos que las puertas estaban cerradas. Al cabo de un rato salió una chica, gritó algo que no oí, y todo el mundo empezó a dirigirse a la puerta. Pensaba que iba a ser un colapso y no entraríamos ni mañana pero no…
A la entrada encuentras piezas de colección relacionadas con los restaurantes y una báscula (debe ser para pesarte cuando llegas y cuando te vas). Pasamos por una fila (dejando los postres a la izquierda… ñammmmm) y al cabo de un momento llegamos donde la chica nos miró la reserva y llamó a una camarera para que nos acompañara. Esta otra chica, que era española, nos mostró todas las zonas del restaurante y nos acompañó a la mesa. Nos dio la carta de vinos y bebidas y nos dijo que en breve vendría otra camarera para preguntarnos si queríamos beber algo. Nos trajo el pan y un poco de mantequilla salada y… podíamos empezar.
Lo primero que te encuentras son 7 jamones que, dispuestos sobre sus jamoneros, puedes cortarte tú mismo (eso si tienes gracia para ello). Al lado encontramos una zona con bandejas tapadas con comida ya preparada. Podemos encontrar desde andouille (una especie de butifarra típica con su salsa), pollo, botifarra, verduras, gambón salvaje, mejillones al vapor, mejillones gratinados… Tienes muchas cosas ya hechas que puedes servirte. Un poco más allá está el asador, con cochinillos y pollos cocinándose detrás y camareros que te hacen muchos platos que tienen indicados allí.
Yendo hacia el otro lado encontramos los embutidos y después de la puerta que da al jardín vemos la parte del marisco con ostras, bueyes de mar, langostinos, langosta, salmón ahumado…
La mesa central tiene por uno de sus lados una delicia para mi paladar, el foie gras. Se puede encontrar (para cortarte tú mismo) un micuit, a la pimienta, al pimiento picante, al muscat de Rivesaltes, al Armagnac, a la crema quemada (son como unas medias cáscaras de huevo de foie como si fuera crema catalana, incluso con su azúcar quemado). Una delicia. Por detrás tenemos las “pijadas”: tartaletas varias, vasitos con gazpacho, con tomate y aguacate, escalibada… Por el tercer lado de la mesa está lo necesario para hacerte una ensalada (tomate, lechuga, pepino, brotes variados, cebolla, sandía, melón…) y por el cuarto lado todas las salsas, incluida la tapenade.
Y al fin el mayor buffet de quesos del mundo. 45 tipos de maravillosos quesos desde el Parmesano, Manchego, Camembert, Gorgonzola, varios tipos de Roquefort… Yo con el foie y el queso ya hice (de hecho ésa era mi idea).
Para acabar tenemos el postre. En total creo que hay unos 100 tipos de postres distintos, enmarcados en una maravillosa fuente de chocolate. Tartas y mousses de chocolate, macarons de varios tipos, vasitos con varios sabores (hay un montón de ellos), tartaletas con fresas, con limón, dulces con café, con almendras, macedonia de fruta, fresas, piña, chocolate negro, con leche o blanco, nata, merengue, crema catalana, un montón de helados de todo tipo… Hay tantos que no sabes qué coger.
Con la barriguita llena y después de que nos invitaran a un licor pagamos y volvimos a la ciudad. No apetecía mucho caminar después de haber comido tanto así que nos sentamos un poco en un parque. Muy cerca hay un monumento a las víctimas de la Resistencia.
Luego, cuando ya estábamos descansados, nos dirigimos a la iglesia de san Pablo. Como es gratis entramos tranquilamente y no tardamos en encontrar la pila bautismal con su ranita. Monísima. El interior de la basílica es bastante bonito y conserva algunos restos romanos.
Desde allí nos vamos a la Oficina de turismo (atienden en castellano y catalán) para preguntar por el Museo Lapidario. Intentamos entrar y lo encontramos cerrado. Nos informan que sólo se abrirá en julio y agosto y que están a la espera de hacer un nuevo museo que aglutinará muchas más obras.
Nos decantamos, pues, por el crucero (horarios sólo por la tarde). El barco se coge en una de las orillas del canal de la Robine, cuesta 10 euros por persona y dura una hora. En el trayecto cruzamos por debajo del Puente de los Mercaderes, vivimos in situ el proceso de las esclusas…No se ven grandes monumentos pero es un modo relajado de ver el canal y no pasar tanto calor.
A las 16.30 y después de comprar un poco de agua nos vamos a ver el Palacio viejo de los arzobispos. Tiene unas salas medievales (algunas de las cuáles han conservado su decoración) como la Capilla de la Magdalena (de 1273, flanqueada por un pequeño oratorio cuya decoración representa una crucifixión, una anunciación y la iglesia venciendo a la sinagoga) o una sala con un impresionante artesonado pintado en el siglo XIII con escenas de guerra y algunos animales (algunos de ellos imaginarios). En la antigua bodega se ha instalado una colección sobre prehistoria y protohistoria del territorio. Se ha recreado incluso una cueva. Pero al parecer la pieza más importante de la sala es la espada de Jugnes de la Edad del Bronce.
También tiene una impresionante colección de mosaico y pintura romanos (no podemos olvidar la importancia de Narbonne durante el imperio). Desde la planta inferior podemos salir al Patio de la Magdalena, desde el que podemos ver el Campanario de Théodard, único de los elementos visibles de la catedral carolingia original. También se ve el ábside.
Es posible que al visitante le pase como a nosotros y no encuentre la salida. La verdad es que ni se marca con nada ni tiene la puerta abierta. Tienes que pedirle a una de las chicas que vigila que abra y vas a dar al callejón bajo el arco (el Pasaje del Ancla, que separa el Palacio viejo del Palacio Nuevo).
Son ya las 5 y algo de la tarde y los monumentos cierran a las 6. Nada mejor que dejar el resto de las visitas para la mañana siguiente y volver a la catedral. En verano, como en muchos otros sitios, se celebran conciertos de órgano gratis y no podíamos dejar pasar la oportunidad. Entramos, conseguimos sentarnos en una de las sillas del coro (un privilegio) y esperamos a que dieran las 18 horas para que empezara. Se trata de un concierto con el organista titular de la catedral (abogado de profesión) y un trompetista de cierta fama por la zona. En una hora nos tocaron piezas de Bach, Haendel o la famosa banda sonora de Eurovisión (el Te deum de Charpentier) y para terminar un bis con el Himno al amor de Edith Piaf. A las 19 horas en punto acabó y salimos para sentarnos un rato a tomar el fresco junto a la Via Domitia antes de volver al hotel.

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