A los pies del Gran Caucaso ✏️ Diarios de Viajes de Azerbayan

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El día 2 a las 9 de la mañana habíamos quedado con nuestro guía Mehman, aunque él nos dijo que le podíamos llamar Manuel. Salimos puntualmente hacia nuestra primera parada en los alrededores de Shemakhi, y por el camino nos iba contando multitud de detalles sobre lo que íbamos a ver y sobre
la historia y geografía de Azerbayán en general. También nos habló de él, de sus estudios, de la situación política, de educación, de sanidad... vamos, que en los tres días que pasamos con él nos dio muchísima información sobre el país.

El primer punto que visitamos fue el mausoleo de Diri Baba, cerca de Shemakhi. Se trata de una construcción de dos alturas rematada con una cúpula de base octagonal con un pequeño vestíbulo. Se trata de un mausoleo único, construido en el siglo XV, cuya singularidad radica en un leyenda: se dice que Diri Baba, una especie de hombre santo local que vivía en la montaña estudiando el Corán, está enterrado aquí y presenta un cadáver incorrupto, por lo que se ha convertido en un lugar de peregrinación. Sin duda, un lugar curioso que me gustó mucho conocer.

Está ubicado en un lugar peculiar, encajado en un desfiladero, parte del edificio se encuentra dentro de la propia montaña, incorporando una entrada principal al frente, y otra oculta, excavada desde la montaña. Llegar hasta arriba es complicado ya que los escalones son irregulares y bastante altos, y el paisaje circundante tiene una extraña belleza, árido, parecido a lo que deben ser las estepas de Asia Central. Justo al lado había una carpa donde matan los corderos en la fiesta musulmana del sacrificio.


Tras esta curiosa parada entramos ya en la ciudad de Shemakhi, una de las ciudades más antiguas del país, ya que data del Siglo V antes de Cristo. En la Edad Media esta ciudad era la capital del gobierno de los shirvanshahs y del país y era una de las ciudades más fascinantes de oriente. Tiene el observatorio astrofísico más grande del Cácaso, además de una riqueza natural y monumental muy destacada. Bajo el imperio ruso la ciudad fue la capital del departamento de Shemakha, pero un terremoto la devastó en 1859 y la capital se trasladó a Baku, cambiando también el nombre del departamento. Otro terremoto en 1872 provocó un éxodo masivo a Baku, donde ya se estaban realizando extracciones de petróleo.

Esta ciudad es hoy en día es conocida por su vino y sus alfombras, y tradicionalmente ha sido la tierra natal de muchos poetas azeríes, así como numerosos científicos, filósofos y arquitectos. De Shemakhi conocimos dos de sus principales monumentos. El primero fue la mezquita Djuma o del Viernes, reconstruida tras ser devastada por un terremoto. Aún quedan algunas piedras originales pero casi todo es de reciente reconstrucción, aunque se ha tratado de reconstruirla lo más fielmente posible a la original. El interior es bonito aunque muy sobrio, de piedra gris, y con gran mirhab de azulejos y unos techos ricamente decorados.


La ciudad en sí está lejos de la elegancia y opulencia de Baku, es una ciudad de provincias y su aspecto es mucho más rural que el de la capital, lo mismo que la gente, que vestían de forma mucho más tradicional.

El siguiente punto que visitamos fue un cementerio, el mausoleo de Addy-Gyumbez (de las siete cúpulas) con numerosos enterramientos de gobernadores de la ciudad. Es un lugar extraño. Se llega por un carretera bastante mala y cuando llegas ves que, entre las tumbas modernas que todavía se están usando hoy, se alzan los restos de 7 mausoleos donde se enterraron a varios kahn de la ciudad. Algunas de ellas están hoy en ruinas, pero un par aún se mantienen en pie y se puede entrar dentro para ver las lápidas de los enterramientos. El guía nos señaló la diferencia entre las lápidas de hombres y mujeres. Las de ellos llevan decoraciones de armas y las de ellas motivos florares. Este sitio me gustó mucho, además de por tener un aspecto muy diferente a otros lugares, está como en una colina y se ve al fondo Shemakhi, con las cúpulas de la mezquita del viernes destacadas y recortándose contra las colinas del fondo. Además, en un día frío como el que tuvimos tenía un aspecto más misterioso aún.


Tras ver el cementerio emprendimos el viaje hacia Lahic, un pueblo ubicado ya en plenas montañas del Caucaso. El último tramo de la carretera que lleva al pueblo está considerado como uno de los más peligrosos del mundo, y es una de las reclamaciones más antiguas de sus habitantes, que les hagan una carretera en condiciones. La carretera discurre paralela a un precipicio continuamente, pasando a través de pueblos remotos y pequeños donde ves las vacas sueltas, gente cociendo pan en hornos tradicionales a pie de carretera, coches soviéticos con muchos años encima... parece otro universo diferente comparado con Baku. Además, tuvimos la "suerte" de encontrarnos el paisaje todo nevado, lo que acentuaba la sensación de estar en un lugar remoto y casi inaccesible. Lo peor era la calzada, que estaba helada en muchas partes y el conductor tenía que ir muuuuuyyy despacio para no patinar. Y encima a veces nos cruzábamos con algún coche que venía en sentido contrario... Puede que fuera peligroso, pero reconozco que ese trayecto me fascinó y no podía quitar los ojos de la ventanilla ni dejar de hacer fotos. No exagero si digo que fue de lo que más me gustó de todo el viaje a Azerbayán.

Lahic es un pueblo pequeño, básicamente una calle larga principal y unas cuantas ramificaciones laterales. Está todo construido de piedra, las casas, las calles, las fuentes... todo, combinándola con madera en una técnica local para darle más solidez frente a los terremotos. Está ubicado en la zona de Ismaili, en las laderas del sur del Cáucaso. Es el mejor ejemplo de arquitectura tradicional que ha perdurado durante muchos siglos.

El pueblo es Patrimonio de la Humanidad, además de por su arquitectura, por ser uno de los centros de artesanía y comercio de la zona. Lo más típico son los artículos de cobre hechos a mano hechos de forma artesanal. En la actualidad todavía quedan numerosos talleres de este estilo y se pueden ver caminando por las calles del pueblo. Está habitado desde los siglos III o IV y tiene sistemas de tratamiento de aguas residuales de más de 1000 años de antigüedad hechos con piedras del río.

Avanzar por las calles de Lahic en este día era complicado, ya que el hielo estaba presente en numerosas zonas y había que andar con pies de plomo. Impresionaba ver a la gente mayor andando por allí como si tal cosa, lo que hace la costumbre...

Además de la artesanía de cobre vimos también puestos de ropa de lana de oveja, ropa muy preparada para los crudos inviernos caucásicos, y también algunos de especias y té. También vimos una especie de golosinas redondas, del tamaño de una pizza más o menos, pero finas, que habíamos visto que vendían en puestos ambulantes por la carretera. Compramos un par para probarlas, una dulce y una ácida, pero no nos hicieron mucha gracia a ninguno.


Además de callejear por el pueblo visitamos por dentro dos sitios importantes, la mezquita y los baños o hammam. La mezquita era pequeña y nada lujosa, a juego con el pueblo, y para visitar el hammam nuestro guía tuvo que ir a pedir al dueño que nos abriera ya que en invierno lo tienen cerrado. Es un baño pequeño también, nada que ver con los baños turcos, con una sala previa para quitarse la ropa y luego el baño propiamente dicho. Estaba encendido y hacía un calor húmedo impresionante, que con la ropa de abrigo que llevábamos encima me dio una sensación de ahogo tremenda. En este sitio el guía aprovechó para contarnos curiosidades de los baños, como las "despedidas de soltero" que hacen los novios en estos sitios o los joyeros que utilizaban las mujeres para guardar su joyas cuando iban al baño y presumir de ellas delante de las demás mujeres del pueblo.

Dejamos Lahic deshaciendo el camino que nos había llevado hacía el, contemplando de nuevo las maravillosas vistas de la carretera helada. Tras un par de horas de coche llegamos al lago Nohur, que según nos dijo el quía es un centro de vacaciones local. Tiene un complejo hotelero en una zona, pero en la zona que nosotros visitamos encontramos una especie de cabañas que es posible alquilar por grupos para hacer allí comidas. También había puestos de comida, dulces, palomitas, etc. Aquí fue donde pudimos comprar algo de picar este día. En el lago se pueden alquilar unas barcas de esas de pedales para darse una vuelta, pero el guía nos dijo que el baño está prohibido ya que está contaminado.


Tras esta parada seguimos otras dos horas hasta Sheki, una de las ciudades más importantes del Azerbayán moderno. Fue parte de la ruta de la seda y durante mucho tiempo fue un importante centro de manufactura de este material. Aún hoy hay fábricas de seda en la zona. Por esta razón Sheki contaba con un gran caravansaray, que todavía sigue funcionando como hotel, aunque según nos dijo el guía, con instalaciones un tanto anticuadas, casi de la época de las caravanas

Nosotros habíamos reservado una noche en el Sheki Palace, un cinco estrellas que se supone es de los mejores de la ciudad. Comparado con un cinco estrellas más moderno flojea un poco, pero a mí me gustó por su aire un poco antiguo y casi señorial, y además las habitaciones estaban bien. Para cenar el guía nos había recomendado un restaurante cercano al hotel, pero leímos los comentarios de TripAdvisor y no nos convencieron, así que, pese al frío nocturno decidimos salir a dar una vuelta para ver algo de la ciudad y buscan un sitio para cenar. El Caravansaray lo teníamos justo al lado, así que entramos para echar un vistazo a su patio central y nos adentramos por algunos pasillos. No había nadie a la vista, pero se escuchaba gente en las habitaciones. Al día siguiente volveríamos con el guía ya que es uno de los principales monumentos de la ciudad.


Seguimos avanzando por una calle donde vimos tiendas, aunque estaban ya casi todas cerradas, y llegamos a la oficina de turismo de la ciudad, con las banderas de los diferentes países en orden alfabético (en inglés). Curiosamente, faltaba la de Armenia.... Una muestra más de la enemistad entre ambos países y lo que se ignoran mutuamente, es como para cada uno de ellos el otro ni existiera.

Hacía bastante frío así que nos dimos la vuelta y entramos en un restaurante que vimos antes, el Sultan House. Éramos los únicos clientes y los tres señores que estaban allí se desvivieron por atendernos. La verdad es que el trato fue muy bueno. Tenían varias ensaladas para elegir y nos sacaron una bandeja con una ración de cada una de ellas para que las probáramos y decidiéramos cuál queríamos. Además de un par de ensaladas pedimos otro sadj, la sartén tradicional azerí con carne y verduras, y un piti para cada uno. El piti es la "sopa" típica de esta zona, muy famosa y conocida en todo el país, pero más que sopa es un cocido madrileño con sus garbanzos, su carne, miga de pan etc. Lo curioso es que te lo sirven en una jarra de barro, vierten el líquido en el plato y luego machacan todo el mejunje en la jarra con un tenedor y acaban echándolo todo después al plato con el líquido, es todo un ritual.

El que parecía ser el dueño del sitio, que hablaba algo de inglés, nos empezó a contar que él era historiador y que los nórdicos actuales (él decía noruegos) descienden de un grupo de gente de esta zona que emigraron hacía lo que hoy es Escandinavia hace siglos. No sé si es cierto o no, o son sólo teorías, pero al día siguiente nuestro guía nos confirmó que es una de las hipótesis que se baraja por los investigadores y que hay trabajos al respecto, y que, de hecho, la gente oriunda de la zona es rubia de tez clara y ojos azules, a diferencia de otras partes del país que son más de tipo turco.

Con la tripa llena nos volvimos al hotel, había sido un día largo y fructífero que a mí personalmente me había encantado.

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