Blogs / Diarios 
Viajamos a Montpellier en un autobús de la compañía Flixbus aprovechando una buena oferta. El trayecto dura aproximadamente 4 horas y media.
Salimos de Barcelona desde la Estació del Nord con el billete ya comprado en la app de Flixbus. En Montpellier nos dejan alejados del centro, en una zona llamada Sabines. Allí hay, si alguien lo necesita, algunos locales para comer algo.
Cogemos el tranvía (se compran los billetes en la máquina) y nos vamos al centro de la ciudad. Nos bajamos en el entorno de la Gare St. Roch, la estación de trenes. Nuestro hotel está muy cerca.
Montpellier nos recibe con algo de lluvia.
Se menciona por primera vez en el año 985. Esto choca si lo comparamos con ciudades del entorno como puedan ser Nimes o Narbonne, de época romana o incluso anterior. Por entonces los piratas acosaban con frecuencia la costera localidad de Magalona (actual Mauguio). Para evitarlo se tuvo que establecer un asentamiento tierra adentro para evitarlos. Pronto se convirtió en un importante centro comercial bajo el dominio de los condes de Tolosa.
Entre 975 y 1349 fue la capital del señorío de Montpellier, primero bajo la dinastía de los Guillermos (Guilhem en occitano), y posteriormente de la Corona de Aragón. Pedro II de Aragón se casó con María de Montpellier. Su hijo Jaume, el futuro Jaume I el Conqueridor, nació allí en 1208.
Tras la muerte de Jaime I, el Señorío de Montpellier pasó a formar parte del Reino de Mallorca, hasta que en 1349, Jaime III de Mallorca lo vendió junto a sus otras posesiones en Occitania al rey francés Felipe VI para recaudar fondos en su guerra contra Pedro IV de Aragón, momento en el que pasó definitivamente a la corona francesa. Médicos judíos crearon la Escuela de Medicina a principios del siglo XIII. La Universidad fue creada el 26 de octubre de 1289. La sede del obispado de Magalona fue trasladada en el año 1536 a Montpellier.
En la época de la Reforma porotestante muchos habitantes de la ciudad eran hugonotes, en el seno de una monarquía profundamente católica. En 1622, el rey Luis XIII de Francia tomó la ciudad tras un asedio de veinte meses.
En el s.XIX tuvo un gran desarrollo industrial.
Fue terriblemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial.
En los años 60 tuvo un gran aumento de población propiciado por la inmigración proveniente de Argelia tras su independencia en 1962. En 2007 era la 8ª ciudad francesa por número de habitantes (264.000). En 2017 eran 285.000.
Después de dejar las maletas en el hotel empezamos el paseo. No tardamos en encontrarnos con la Torre de la Babotte. Era una de las 25 torres de que constaba la muralla que defendía la ciudad de Montpellier. Se construyó entre finales del siglo XII y principios del XIII. De esas torres solo sobreviven dos, la de la Babotte y la de los Pinos. Tiene una altura de 26 metros. En el siglo XVIII se instaló en ella un Observatorio astronómico, que se mantuvo en funcionamiento hasta la Revolución francesa. Parece ser que el 23 de diciembre de 1783, Luis Sebastián Lenormand, inventor francés del paracaídas, se lanzó desde la torre para hacer una demostración de su invento.
Ya en el siglo XIX se instaló un telégrafo en 1832 y de 1855 a 1890 la Facultad de Ciencias de Montpellier se instaló en la torre y se volvieron a realizar estudios astronómicos y meteorológicos. Con el traslado de la facultad a unos nuevos locales, el edificio pasó a ser ocupado por la Sociedad Colombófila de Montpellier instalando allí sus palomares.
En 1903 fue sede de una sociedad astronómica, en 1950 se instaló el Museo de Historia y ahora es sede de la Federación de Astronomía Popular del Midi.
La torre se nota que ha sido bastante modificada con el paso del tiempo pero es bastante bonita.
No se puede ir a Montpellier sin pasar por la Place de la Comédie, el centro neurálgico de la ciudad, llena de vida y de restaurantes y terrazas. Se construyó en el siglo XVIII y es uno de los espacios peatonales más grandes de Europa. Está presidida por el bonito edificio de la Ópera, que fue construido en el año 1888.
La plaza tiene forma ovalada (parece que por eso se le llamaba popularmente plaza del huevo).
En el centro destaca la preciosa Fuente de las tres Gracias. La construyó Étienne d’Antoine en el año 1773 y es uno de los emblemas de Montpellier. Representa a Aglaya, Eufrósine y Talía, las famosas tres Gracias de la mitología clásica. Están al revés de como las recordamos de la pintura de Rubens. En la mitología griega, las “Gracias” son diosas que personifican la vida en toda su plenitud y más específicamente la seducción, la belleza, la naturaleza, la creatividad humana y la fecundidad. Eran las hijas de Eurynomé y Zeus. Aglaé o Aglaya simboliza el esplendor y es la más joven de las tres. Euphrosyne o Eufrósine simboliza la alegría y Thalie o Talía, la abundancia.
Reflejan las tres los deseos del hombre y vigilan la ciudad desde su altura, siendo uno de los símbolos más conocidos de la ciudad de Montpellier. Se elevan sobre una especie de roca.
La que vemos ahora en la Plaza es una copia. La original está en la Ópera.
Inaugurada en 1888, la Opéra Comédie de Montpellier es un gran teatro de estilo italiano diseñado por el arquitecto Joseph-Marie Cassiane Bernard (1848-1926), alumno de Charles Garnier. No pudimos entrar pero puede visitarse (aunque creo que bajo petición).
Nos detenemos para comer en un restaurante de la plaza.
En el lado contrario de la Ópera encontramos la Esplanada de Charles de Gaulle, avenida perfecta para pasear, llena de árboles, bancos y zonas de juego para los niños. Se habían instalado unas casitas de una feria de vinos de la zona. Compramos tickets para una degustación.
Uno de los edificios más importantes de la ciudad es la Catedral de St. Pierre. Fue consagrada en 1536 pero ya existía como iglesia adjunta a un pequeño monasterio desde 1364. Durante la Reforma sufrió daños tan severos que tuvo que ser reconstruida casi en su totalidad. También hubo una masacre porque asesinaron a varios católicos que se habían refugiado allí. Es de estilo gótico pero muy peculiar, con dos curiosos pilares cilíndricos y un baldaquino que sobresale. Son los únicos restos que quedan de la antigua iglesia.
Había cuatro torres, una por esquina, que le daban apariencia de fortaleza. A finales del siglo XVI se la conocía como «fort Saint-Pierre». Una de las fachadas estaba coronada con matacanes coronados por almenas, detrás de los cuales debía de correr un adarve en el espesor del muro.
Es basílica menor desde 1847. No pudimos verla por dentro; estaba cerrada. Tiene una sola nave con varias capillas laterales.
En 1795, la sede episcopal (el antiguo monasterio de San Benito), se convirtió en la sede de la Facultad de Medicina de Montpellier. Existe desde el siglo XII, aunque su primer marco institucional lo obtuvo en el año 1220. Allí estudiaron Arnau de Vilanova, Nostradamus o François Rabelais. Hoy es museo y conservatorio de anatomía.
Cerca está la Tour des Pins, la otra de las torres de defensa que permanece en pie. Mide 25 metros. Su base data de principios del siglo XII y la parte superior del siglo XIV.
Su nombre hace referencia a dos árboles que se encontraban en su base. Se cuenta que Nostradamus, profesor en la facultad de Medicina de Montpellier, predijo la destrucción de la ciudad el día que esos pinos murieran. Los pinos murieron pero Montpellier sigue ahí.
En la actualidad, la torre alberga la asociación de Barons de Caravètes.
Prácticamente enfrente está el Jardín Botánico (des Plantes). Fundado en 1593 por Enrique IV y creado por Pierre Richer de Belleval, un joven médico, es el jardín botánico más antiguo de Francia. Cubre un espacio de casi 5 hectáreas. Devastado en 1622 durante el asedio de Montpellier por el ejército de Luis XIII, fue restaurado en 1629. Es propiedad del Estado pero lo gestiona la Universidad de Montpellier I.
Es gratis.
El objetivo de su construcción no era ser un simple jardín ornamental sino que era un jardín científico que servía a la enseñanza de los futuros médicos y boticarios.
La Montagne de Richer, que se encuentra en el interior del jardín, es la sección más antigua.
El jardín fue ampliado dos veces en el siglo XIX. Su "Orangerie" fue diseñada por Claude-Mathieu Delagardette (1762-1805) y terminada en 1804 y el arboreto fue ajardinado en 1810.
El jardín inglés, con el estanque y el invernadero, data de 1859.
Es un lugar precioso para pasear un buen rato. Vemos mucha variedad de árboles, plantas y arbustos. Hay un árbol de Judas que plantó el fundador del jardín. El arboreto, por su parte, alberga un Ginkgo biloba que se plantó hacia finales del siglo XVIII. Esta especie de árbol es única, ya que no tiene familia alguna. También acoge un olivo con más de 250 años de antigüedad. Hay algunos arcos, restos del antiguo jardín, y esculturas.
El invernadero monumental de Martins se abrió en 1860.
No demasiado lejos encontramos la Pomerade de Peyrou. Y al final hay un acueducto. Este acueducto, construido en el año 1754 por el ingeniero Henri Pilot de Launay, permitió que el agua potable llegara a la villa de San Clemente.
Allí además encontramos el Château d’Eau, una torre de agua hexagonal muy bonita, el Palace Royal de Peyrou y una estatua ecuestre de Luis XIV.
Al otro lado de la avenida arbolada está la Porte du Peyrou, un arco del triunfo de 1715, situado al final de la Rue Foch, donde abundan los palacetes del s.XIX.
Hasta el siglo XVI en esta zona, el " Puy Arquinel", solo había matorrales (enebro, tomillo, romero, lavanda ...).
La antigua entrada fortificada de la ciudad, la "Porte du Peyrou", fue reemplazada por un arco triunfal en 1691. Esta decisión fue tomada en una voluntad política de propaganda monárquica por el cardenal Bonzy. Este arco ceremonial simboliza el poder de la realeza, que culmina con la estatua ecuestre dedicada a la gloria del rey Luis XIV, benefactor de la ciudad, situada muy cerca.
San Roque (Saint Roch) nació en Montpellier en el año 1295. Su padre era el gobernador de la ciudad.
A los 20 años distribuyó su fortuna entre los pobres para partir rumbo a Italia disfrazado de mendigo, parando en varias poblaciones para ayudar a los enfermos de peste. Él tambiėn enfermó pero no murió de eso.
Volvió a Montpellier, donde fue encarcelado por creerle un espía.
Hoy en día encontramos una iglesia neogótica construida en el siglo XIX en su honor en la plaza del mismo nombre (St. Roch).
El hotel Saint-Côme, construido en el año 1757 por el arquitecto Jean-Antoine Giral con los fondos donados por François Gigot de Lapeyronie, fundador de la cirugía moderna, sirvió como anfiteatro de la universidad de cirugía hasta la Revolución Francesa. En la actualidad alberga la Cámara de Comercio e Industria de Montpellier.
Nosotros no visitamos el Museo Fabre. Dejo enlace.
museefabre.montpellier3m.fr
Sí cogimos un tranvía para ir a ver el barrio de Antigone, obra del arquitecto español Ricardo Bofill. Se empezó a construir en 1977 aunque no se terminó hasta el año 2000. Fue un encargo del entonces alcalde, Georges Frêche, en la zona en la que antiguamente se encontraba el cuartel Joffre.
La arquitectura de Antigone cuenta con edificios de estilo clásico (o neoclásico), por llamarlos de algún modo, variadas fuentes y numerosas réplicas de estatuas de la época romana y griega (hay una Victoria de Samotracia, por ejemplo). Todos los edificios se distribuyen alrededor de un gran patio interior, llamado Atrio, que mide más de un kilómetro. Los nombres de calles y plazas evocan también ese pasado. Calle de la Acrópolis, Plaza de Maratón, Plaza de Esparta, etc.
Yo, sinceramente, no sé cómo clasificar a ese barrio. Bofill no ha sido nunca santo de mi devoción. No es que el sitio sea feo pero tampoco me parece espectacular. Hoy, viendo las fotos, diría que parece propio de Las Vegas (y que cada uno entienda eso como quiera).
El barrio se extiende hasta llegar al río Lez.
Allí también se encuentra el centro comercial Le Polygone, al que echamos un vistazo rápido.
Aunque parezca raro, el Ayuntamiento de Montpellier no está en el centro. Y no, no es un bonito edificio antiguo. Se trata de una obra moderna de Jean Nouvel y François Fontés. Es raro, muy raro. Es un paralelepípedo de 40 metros de altura en el que han instalado una central fotovoltaica de producción de electricidad sobre 1.400 metros cuadrados, una de las más importantes de Francia. Los paneles fotovoltaicos están colocados en el techo del edificio y en los parasoles que protegen la fachada. La estructura de acero está cubierta de fachadas de aluminio y cristal de color azul.
Tema: 
Ir a tema del foro
Transporte en Toulouse: metro, bus, traslado aeropuerto
