TOULOUSE ✏️ Diarios de Viajes de Francia

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Vamos de Montpellier a Toulouse en autobús de la empresa Flixbus (3 horas de trayecto).

Nos alojamos en el Néméa Appart'Hôtel Résidence Concorde, enfrente de las estaciones de tren y autobuses. También enfrente discurre el Canal de Midi, del que he hablado en otros diarios. Este canal es navegable y une el río Garona, que se encuentra en Toulouse, con la albufera de Thau, situada en Sète. Ésta, a su vez, está conectada con el mar Mediterráneo.

Los orígenes del Canal de Midi (del Mediodía) se remontan muchos años atrás. Desde la época romana se quería encontrar una manera de unir las dos costas de Francia, el océano Atlántico con el mar Mediterráneo. Esto supondría un importante cambio en cuanto al comercio del país, ya que sería más fácil y directo.

Fue Luis XIV, en el siglo XVII, quien puso en marcha la construcción del Canal. Y fue Pierre Paul Riquet quien se encargó de la construcción entre los años 1667 y 1680. Más de 12.000 trabajadores tomaron parte en la construcción de este proyecto. Hablé de ello en el diario de Béziers.

Más adelante, en el siglo XIX, se construyeron otros canales que también facilitaron el comercio. Esta fue la función principal del Canal del Mediodía durante muchos años. Hoy en día, se ha convertido en una atracción donde los visitantes del Sur de Francia van a dar un tranquilo paseo o navegan en sus barquitos particulares.

Toulouse es la capital de la región de Midi-Pyrinées y fue la antigua capital del Languedoc.

Tiene origen prerromano. La habitaron las tribus celtas de los volques tectosages. En tiempos de los romanos, fue un importante centro cultural de la provincia de la Narbonnense.

Fue cristianizada en el siglo Iii por San Saturnino. Entre los años 418 y 507 fue capital del reino visigodo de Tolosa, cayendo en la batalla de Vouillé (507) ante el franco Clodoveo o Clovis. Los visigodos se retiraron entonces a Hispania, fundando el reino de Toledo, que tendría una supervivencia de dos siglos.

Entre los siglos IX y XIII, Toulouse estuvo a la cabeza del condado del mismo nombre, regida por capitouls. En el siglo XIII tuvo un papel activo en la cruzada albigense. En 1218 sufrio el asedio de Ramón de Montfort.

En 1271 se une definitivamente a la corona francesa. En 1233 se fundó su importante universidad.

El 28 de enero de 1369, los restos mortales del gran filósofo y teólogo cristiano, santo Tomás de Aquino fueron trasladados aquí, a Tolosa de Languedoc. El santo había fallecido casi un siglo atrás, cerca de Terracina, el 7 de marzo de 1274.

En el siglo XVI vivió un período de prosperidad gracias a un tinte azul propio de la ciudad y muy caro, el guède o pastel.

Ese color, según nos cuentan, proviene de una planta cultivada en la ciudad (así como en Albi o Carcassonne) desde el siglo XV. Su nombre es isatis tinctoria, aunque coloquialmente se la conoce como pastel. Esta planta se hizo famosa por sus propiedades medicinales pero se convirtió en el "oro azul" descubrió el colorante que se obtiene de sus hojas. Este tinte ofrece diferentes tonos de azul y en la época de mayor apogeo en su utilización se llegaban a exportar miles de toneladas de tinte. Toulouse se convirtió en el puerto desde el que se enviaban los cargamentos de este producto a todo el mundo. Eso hizo que los distribuidores de pastel ganaran pequeñas fortunas y con ellas edificaran mansiones preciosas que aún se ven por la ciudad.

Con el tiempo de las nuevas colonias llegó una nueva planta de la que también se extrae el azul, el Índigo de Oriente, que desplazaría por completo al pastel.

Se conoce también como Ciutat Mondina, en occitano, en referencia a la dinastía de los Condes de la ciudad llamados Raymond en su mayoría, o Ciudad rosa, por el color del ladrillo de muchos de sus monumentos.

Es la cuarta ciudad más poblada de Francia por detrás de París, Marsella y Lyon.

Tras la victoria franquista, Toulouse fue una de las sedes del gobierno republicano en el exilio. Junto con exiliados de la política y el ejército, 100.000 refugiados civiles se establecen en la ciudad, convirtiéndose en la mayor comunidad española en Francia junto con la de Montpellier. Popularmente se la conocía como "la 5ª provincia catalana". Hoy entre 20.000 y 25.000 personas descienden de esos españoles.

También hay muchísimos magrebíes. Cerca de 50.000 personas proceden de Túnez, Marruecos y principalmente Argelia (como vimos también en Montpellier).

La ciudad es famosa por su industria aeroespacial. Es por ello que tiene un museo dedicado a esa temática (nosotros no pudimos visitarlo). La Cité de l'espace (Ciudad del espacio) es un parque temático orientado hacia el espacio y su conquista. Fue inaugurado en junio de 1997 y está situado en las afueras del este de Toulouse. En el parque es posible visitar modelos a escala real del cohete Ariane 5 (55 metros de altura), la estación espacial Mir y módulos de la nave espacial Soyuz. También hay un planetario o un cine IMAX. Dejo enlace:

www.cite-espace.com

En pleno centro de la ciudad encontramos la Place du Capitole, llena de palacios de ese típico ladrillo rojizo. La plaza está llena de puestecitos de una feria navideña donde no falta el vino caliente.

De entre todos esos edificios destaca el precioso Ayuntamiento, en el Capitole. Su construcción parece que fue iniciada por las autoridades locales de la ciudad en 1190 para establecer una sede para el poder municipal.


En tiempos romanos aquí se levantaba un templo dedicado a Júpiter sobre el monte Capitolino. Pero el nombre alude la antigua asamblea, los capitouls (miembros del capítulo o consejo municipal).

La fachada es de 1750- 1760. Las ocho columnas de mármol que la adornan simbolizan los ocho primeros cónsules o capitouls, encargados en aquel tiempo de dirigir cada uno de los ocho distritos en que se dividía la ciudad.

En el patio hay una portada del siglo XVII con una escultura de Enrique IV. Aquí fue decapitado en 1632 el duque de Montmorency, adversario de Richelieu y autor del último intento de independencia del Languedoc.

En el interior del Capitole se encuentra abierta al público la Sala de los Ilustres, con sus magníficos frescos y donde se pueden contemplar los bustos de los personajes célebres locales así como obras de artistas tolosanos de los siglos XIX y comienzos del XX.

En el ala derecha, del siglo XIX, está el Teatro, reformado en 1974. Esta sala fue inaugurada el 11 de mayo de 1737 y formaba parte del edificio consistorial.

El centro de plaza está decorada con la Cruz de Occitania, obra de Raymond Moretti. Cada una de sus doce puntas está decorada con uno de los signos del zodiaco, los doce meses del año y las doce horas del día. Esta plaza tiene 12 000 m2 de superficie. Moretti es también el autor de los frescos que decoran los soportales de uno de los lados de la plaza. Representan momentos de la historia de la ciudad y se terminaron en 1977. Son muy vistosos.

Las excavaciones para la construcción del aparcamiento subterráneo han descubierto los cimientos de la Porterie, la puerta de piedra tallada que marcaba la entrada de la ciudad y que sobrevivió hasta mediados de la Edad Media.

En sus orígenes tenía que llamarse Place Royale. Los capitouls tenían que convencer al Parlamento para construirla. Por eso, incluyeron en el proyecto una estatua de Luis XIV. El proyecto se aprobó pero se retrasó hasta 1730, cuando el rey ya llevaba 15 años muerto. Esa estatua nunca se hizo. El espacio se fue ensanchando con el tiempo y no se completó hasta mediados del siglo XIX (1850).

Las fachadas estaban enlucidas pero en 1951 se dejó el ladrillo a la vista. De hecho toda la plaza es un conjunto unitario y no desentona nada, ni siquiera locales de comida rápida.

En la fachada posterior del edificio del Capitolio se alza una bonita torre cuadrada de 1525-1529. Se trata de la Torre de los archivos capitulares, también antigua mazmorra, reconstruida en el siglo XIX por el famoso Viollet-le-Duc. Es por eso que tiene ese aspecto tan medieval, con torrecitas y almenas. La Oficina de turismo está allí (se pueden contratar visitas guiadas). Es de lo poco que queda de las construcciones más antiguas. Está coronada por un reloj y un pequeño templete-mirador.


Una de las mejores calles de la ciudad y que recorres sí o sí es la Rue du Taur, que conecta la Place du Capitole con la Basílica de Saint Sernin.

En esa calle encontramos la Iglesia de Notre Dame du Taur, del siglo XIV. No puedes pasar por alto este edificio de ladrillo rojo y de fachada altísima que supera en mucho a los edificios de al lado. La iglesia está vinculada al martirio de Saint-Sernin, primer obispo de la ciudad que fue martirizado por los romanos en el siglo III.


Según se cuenta ataron al santo a un toro que le arrastró a través de la ciudad antigua. Después de franquear la muralla, continuó por la vía romana (la actual calle Taur, o toro), al final de la cual se encuentra la basílica de Saint-Sernin. La iglesia de Notre-Dame du Taur se edificó donde, según la leyenda, el cuerpo del mártir se separó del toro que lo arrastraba. El cuerpo fue enterrado en ese lugar, según cuenta la tradición, y encima se levantó un oratorio.

Como estaba incluido en la ruta del camino de Santiago, en el siglo XII se vio necesario construir una iglesia mayor. El edificio actual fue construido entre los siglos XIV y XVI.

La historia del martirio se ve plasmada en el gran fresco dorado que está encima del altar mayor.

La iglesia es muy austera. Venera una Virgen Negra, Notre-Dame du Rempart, que está vestida de brocado. Esta virgen estaba en las murallas. Al derribarse, se trajo aquí, cambiando el nombre de la iglesia.

Como veréis es bastante fácil entender los nombres de las calles cuando están escritos en occitano.

En la misma calle, en la esquina con la calle Périgord, está la Torre Morand, del siglo XII.

Del antiguo Convento de los Carmelitas (siglo XVII) solo queda una capilla, con revestimientos de madera y frescos.

La Basílica de Saint Sernin (o Saturnino) es una de las joyas de la ciudad. Está construida, claro, en ladrillo con añadidos en piedra. Se trata de la iglesia románica más grande de Occitania y la segunda más antigua de toda Francia, después de la abadía de Cluny. La visitamos dos veces, por libre y en la visita guiada.


La capilla que se había construido en el siglo V en este emplazamiento se había hecho demasiado pequeña para un número creciente de fieles. En el siglo V se decide el traslado de los restos. La basílica era entonces colegial, es decir, una iglesia con un colegio de canónigos dirigidos por un abad. Este último se oponía frecuentemente al obispo tolosano con la catedral de San Esteban mucho menos resplandeciente que la de San Sernín.

Toulouse recibía entonces la visita de numerosos peregrinos a través del camino de Santiago. Algunos iban de paso; otros se dirigían expresamente a venerar las reliquias de San Saturnino.

La construcción comenzó en el año 1080 por el ábside detrás de la capilla. Hoy aún se puede ver parte de ese templo en la cripta.

El resultado de las construcciones que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo es una grandiosa iglesia de cinco naves y un amplio crucero de tres naves.

En 1778 se consagró como basílica. La iglesia fue parcialmente modificada en la época gótica y en el Renacimiento. En el siglo XIX fue restaurada por Viollet-le-Duc.

Es muy vistosa su torre campanario octogonal de 64 metros de altura y 5 pisos.

La Puerta de los Condes se encuentra en el transepto sur y es un portal geminado. Son columnas geminadas las que se encuentran con sus fustes adosados; no siempre lucen sendos capiteles y basas, sino un único y respectivo elemento para ambos fustes. Se sitúa su construcción en el 1082. A su lado se encuentra un nicho con cuatro sarcófagos de condes tolosanos.

El portal de Miégeville es más reciente; parece que se hizo a partir del 1100. Se trata de una puerta única. Tiene un tímpano con la representación de la Ascensión, donde figura el Cristo acompañado de ángeles. En el dintel se representan los doce apóstoles con dos ángeles y está soportado por dos modillones decorados. Un modillón es un miembro voladizo sobre el que se asienta una cornisa o alero o los extremos de un dintel.

A los lados hay dos relieves. El de la derecha representa a san Pedro, encima hay un relieve con dos ángeles y debajo Simón el Mago. A la izquierda figura Santiago el Mayor, también entre dos relieves de menor tamaño; arriba hay unos personajes entre vegetales, abajo, dos mujeres cabalgando unos leones.

A ambos lados de la puerta se encuentran columnas con capiteles, dos a cada lado.Tres de ellos son historiados: Expulsión del Paraíso, Matanza de los Inocentes y la Anunciación y Visitación. El cuarto, está decorado con leones.

La parte superior de la portada está rematada con una cornisa sostenida con siete modillones.

Parece que al norte había un claustro de los canónigos pero no se ha conservado.

En el interior llama la atención un mural con escenas relativas a la Resurrección, bajo una representación del Agnus Dei entre ángeles en el transepto. En el deambulatorio hay unos preciosos relicarios del siglo XVII. Muchas de las reliquias desaparecieron en la Revolución francesa.

En la cripta se conserva, entre otros, el relicario de la Vera Cruz, una magnífica pieza esmaltada, con varias escenas relativas a la invención de la Vera Cruz. Se trata de una obra de Limoges, de finales del siglo XII.

Se afirma que conservan el cuerpo y la cabeza del apóstol Santiago el Mayor (y no en Santiago de Compostela).

Se puede visitar la iglesia de forma gratuita pero para acceder al deambulatorio y la cripta hay que pagar entrada. Decidimos pagar; vale la pena.

Muy cerca está el Museo Saint Raymond, que nosotros no visitamos. Se ubica en el antiguo colegio de St. Raymond del siglo XVI. Se trata del museo arqueológico de Toulouse, inaugurado como tal en 1892. El sitio originalmente era una necrópolis y en construcciones posteriores fue un hospital para pobres y peregrinos, prisión, residencia de estudiantes, establos, cuarteles y presbiterio. Allí se encuentran importantes hallazgos arqueológicos de la zona como restos romanos, llaves y figuras de bronce, artes aplicadas hasta el 1100, monedas, etc. Destacan unos bajorrelieves sobre los trabajos de Hércules de la villa de Chirigan. Por lo que he podido ver en guías y en Internet, es muy interesante pero en un viaje tan corto tienes que dedicarte solo a algunas cosas.

Comimos en un restaurante cercano a la basílica para poder hacer por la tarde la visita guiada (se adquiere en la Oficina de turismo).

Es imprescindible visitar el precioso Convento de los jacobinos. Es un antiguo convento de la Orden de los Hermanos Predicadores construido con el típico ladrillo rojo. En 1215 Domingo de Guzmán fundó esa orden allí en Toulouse. Desempeñaron un importante papel en la fundación de la Universidad.

La iglesia se construyó en cuatro etapas a partir de 1230 y siguió en los siglos XIII y XIV. Por fuera parece bastante simple a diferencia del interior. En la tercera etapa se construyó la bóveda de 22 metros de altura, soportada por una columna estrellada de 28 nervios conocida como La Palmera, la joya del convento. Se trata de un elemento arquitectónico único. Así se permite, además, que haya enormes vidrieras.


En el interior vemos además otras altísimas columnas y paredes de piedra (aunque solo en apariencia; como el ladrillo es un material considerado barato, lo pintaron para darle la apariencia de piedra, más elegante y cara).

En 1369 enterraron aquí a Santo Tomás de Aquino, cuyos restos les había entregado el Papa y que estuvieron aquí hasta que los dominicos se marcharon en 1791 y llevaron los restos a Saint Sernin. Volvieron en 1974. La urna del santo está en el altar pero éste no está donde sería normal sino en un lateral.

Merece la pena ver también la Capilla de Saint-Antonin. Esta capilla funeraria se levantó junto al claustro del convento entre el 1335 y 1341. Interiormente se decoró con magníficas pinturas murales, en paredes y techo. La obra y decoración de esta capilla fue financiada por Domique Grima, obispo de Pamiers y dedicada a San Antolín, patrón de su ciudad.

Fue cuartel militar desde tiempos de Napoleón y hasta 1865. Ahora solo se celebra misa el día del santo, 28 de enero.

La visita a la iglesia es gratis, no así al claustro. Se accede por una pequeña puerta en el muro norte de la iglesia. En lo que fue la antigua sacristía ahora se encuentra la tienda de recuerdos y la venta de entradas. También ahí hay una puerta, a la derecha, por la que entrar a la Capilla de la Virgen. Se trata de una pequeña estancia decorada con símbolos de la Virgen.

También tengo que destacar la alta torre campanario, de 45 metros.

No tuvimos oportunidad de ver el refectorio pero parece que es uno de los mayores de la Edad Media. En él se sirvió un banquete al rey Carlos VI y su corte durante su visita a Toulouse.

No muy lejos está el Hotel de Bernuy, un bonito palacete construido a principios del siglo XVI por el arquitecto y escultor Louis Privat. Fue pionero en Toulouse en este estilo de arquitectura renacentista. La casa es uno de los ejemplos de la época de esplendor de la ciudad.

Jean de Bernuy, que tenía origen español (de hecho parece que era un judío que había escapado de la Inquisición), se hizo rico con el comercio de la plantita de la que se obtenía el azul pastel. Era tan importante que incluso fue avalista de Francisco I. Para la construcción de su palacio llamó a los más célebres artistas de la región. El edificio se organiza alrededor de sus dos patios interiores. La torre de la escalera tiene siete ventanas de esquina; es una de las más altas de la ciudad, símbolo del poder social del propietario de la mansión y de su título de capitoul (alguacil). Mide 26,5 metros. Bernuy quería rivalizar con su suegro, el fiscal Armaud du Faur, cuyo palacete también tenía una torre muy alta. Es una especie de torre doble porque la principal tiene adosada una más pequeña cilíndrica.

La fachada se construyó entre 1503 y 1504, al igual que el patio de ladrillo gótico y su torre. El otro patio, de piedra, es de 30 años después. Lo mandó hacer como símbolo de su riqueza (no hay canteras cerca de Toulouse y traer piedra de lejos era muy caro).

Si el patio de ladrillo daba a las tiendas, el renacentista pertenecía a un ámbito más privado. Se colocaron medallones con retratos de los propietarios, que se muestran con filamentos (pergaminos) y parecen dar la bienvenida a los visitantes. Lo más destacable es el enorme arco.

La catedral de Toulouse, dedicada a Saint Etienne, es una extraña mezcla de estilos. Los primeros datos que se tienen de ella son de 1071, cuando el obispo Isarn ordenó la reconstrucción del edificio, en aquel momento en ruinas.

Se cree que en ese emplazamiento había una capilla edificada en el siglo III por san Saturnino y reconstruida por san Exuperio 150 años después. Es imposible saberlo con seguridad porque no se han hecho excavaciones arqueológicas. Se hizo luego un templo románico, modificado en el siglo XIII. En el interior es más clara la diferencia. Había una parte románica en el ábside y una gótica en el coro, unidas en el siglo XVI por Jean d'Orleans. Parece que los constructores querían ir derribando la obra románica a medida que iban avanzando con la gótica pero se quedaron sin dinero.

En 1609, el arquitecto Pierre Levesville decidió colocar una bóveda en el coro ya que el techo se había quemado. Tenía que medir 40 metros pero se quedaron en 28.

La catedral conserva las vidrieras originales del siglo XIV y un excepcional retablo barroco de San Esteban.

La portada gótica es impresionante pero parece como fuera de lugar y demasiado grande para el lugar que ocupa. También llama la atención el campanario.

Visualmente el conjunto no es feo pero sí algo extraño. Por cierto, aquí está la tumba de Riquet, constructor del Canal du Midi.

A orillas del río Garona encontramos la Basílica de Nuestra señora de la Dorada. Tiene fachada neoclásica, con seis columnas y un frontón. Se trata de un edificio relativamente moderno construido entre 1764 y 1883 para sustituir la antigua iglesia románica que amenazaba ruina.

Se alza donde hubo un santuario paleocristiano y más antiguamente un templo romano dedicado a Apolo, según han demostrado los hallazgos arqueológicos. Se dice que el nombre de la Daurade, la Dorada, viene de los mosaicos dorados que adornaban el antiguo templo.

En su interior se encuentra la Virgen Negra, de gran devoción entre los tolosanos debido a su fama de conceder lo que se le pide. Junto a su altar podemos ver las placas de agradecimientos de fieles. Esa Virgen no es la original, que databa del siglo X. En el siglo XIV la robaron y tuvieron que sustituirla por otra, que quemaron en la Revolución francesa (es una talla de madera). La actual es de 1807.

La basílica también se destruyó en el siglo XVIII y tuvo que ser reconstruida. Hoy está en obras pero con suerte pudimos entrar para ver la Virgen, que acostumbra a vestir manto (tiene muchos, tipo la Virgen del Pilar o la de Guadalupe).

Más alejada está la iglesia de Notre Dame de la Dalbade. La iglesia fue construida en el siglo VI (541) y reconstruida por completo en el XV tras un incendio. Antiguamente estaba encalada (de ahí su nombre). Hoy se ha quitado el encalado exterior (no el interior) y luce con el característico ladrillo rosa. Tiene estilo gótico del sur.

Su campanario, con sus 91 metros de altura, fue el más alto de la ciudad pero se derrumbó bruscamente en 1926. Parece que tenía semejanzas con el de Albi. Al caer, dañó varias casas y mató a dos personas.

Lo más llamativo de esta iglesia es su fachada renacentista y sobre todo el magnífico tímpano de cerámica polícroma realizado en 1878 por Gaston Virebent, célebre ceramista que se inspiró en la Coronación de la Virgen de Fra Angélico.

Otro interesante palacete es el Hotel d'Assézat. Este palacete fue construido entre 1555 y 1557 según el proyecto de Nicolas Bachelier, el arquitecto tolosano más importante del Renacimiento. Pierre d'Assézat, rico industrial textil, no pudo disfrutarlo. Murió arruinado en 1581 antes que las obras se hubieran completado. El edificio siguió siendo propiedad de la familia Assézat hasta 1761. El banco Ozenne, que compró este edificio en el siglo XIX, lo cedió a la ciudad para que albergara la sede de sociedades científicas, lo que es aún uno de sus usos actuales. También es sede del Museo Bamberg, de arte. No lo visitamos.

Uno de los puentes más antiguos que atraviesan el Garona es el Pont Neuf. Servía antiguamente de entrada a la ciudad, uniendo el casco antiguo con el barrio de Cours Dillon a ambos lados del río. Su estampa de ladrillo rojo sobre el río es una de las imágenes más famosas de la ciudad.

Fueron también los Capitouls los que ordenaron su construcción, que empezó en 1544 y duró casi 90 años, hasta 1632, por haberse visto interrumpida por las Guerras de Religión. En un principio estaba enmarcado por un arco del triunfo, obra del arquitecto parisino Jules Hardouin-Mansart, pero éste fue destruido en 1860.

La característica más llamativa del puente son sus pilas, con forma de pico en la base y aperturas entre los arcos, diseñados para soportar las fuertes crecidas del Garona (que ya se habían destruido otros puentes antes).


Al otro lado del puente vemos una torre alta. Es una torre de agua de ladrillo del siglo XIX. En su tiempo abastecía agua a 90 fuentes. Todavía se puede ver el antiguo dispositivo hidráulico, una rueda de paletas.

En 1974 el fotógrafo tolosano Jean Dieuzaide la ha transformado en galería de arte y exposiciones.

Al lado hay un gran edificio. El Hôtel-Dieu Saint-Jacques es un antiguo hospital de Toulouse que parece que ya funcionaba como tal en el siglo XII. Fue el mayor complejo hospitalario de la ciudad en los siglos XVII y XVIII. Los últimos pacientes abandonaron los edificios en 1987. Ahora alberga el centro administrativo del Hospital de la Universidad de Toulouse así como el Instituto Europeo de Telemedicina, el Centro Europeo para la Investigación sobre la Epiteliosis de Piel y Recubrimiento, así como un museo de la historia de la medicina.

Más allá está el puente Saint-Pierre. Conecta la Place Saint-Pierre con el hospicio de la Grave. Es de metal y fue completamente reconstruido en 1987. El puente original se construyó entre 1849 y 1852 . Era de madera, con peaje, por donde pasaban peatones y carruajes tirados por caballos. Se apoyaba en dos pilas de piedra y ladrillos y estaba reforzado por cables metálicos. En 1875 hubo una inundación importante. Un ingeniero del ayuntamiento cortó los cables y dañó considerablemente el puente. En 1904 se eliminó el peaje y se prohibió el paso de vehículos. En 1927 se construyó un nuevo puente, colgante, con un marco de metal, considerado más estético.

Va a parar a la Place Saint Pierre. La plaza toma su nombre de la cercana Iglesia Saint-Pierre des Cuisine, una de las iglesias más antiguas de la ciudad. En la Edad Media, cuando la plaza aún no se había construido, había un pequeño puerto fluvial, llamado Port Bidou (o Vidou). En 1794, durante la Revolución Francesa, se le dio el nombre de Voltaire.

La Iglesia de Saint Pierre des Cuisine está construida sobre una antigua necrópolis galo-romana del siglo IV. El conde Guillermo IV permitió a los benedictinos de la Abadía de Moissac tomar posesión del terreno en el siglo X.

El nombre Saint-Pierre-des- Cuisine proviene de una versión francesa de Coquinis, que designa a pequeños artesanos. La historia cuenta que los pescadores de la región honraron a San Pedro dedicándole un priorato. Aquí fue donde Simon de Montfort firma la rendición de Toulouse. Aún conserva sarcófagos y mosaicos paleocristianos. Hoy es auditorio.

El puente siguiente se llama des Catalans. Es un puente de arco y piedra y hormigón armado inaugurado en 1908. Su construcción se debe al arquitecto Paul Séjourné. Se llamaba originalmente el puente Amidonniers, por el nombre del distrito que conecta. Es una calzada de dos carriles con una acera y un carril bici a los lados. Mide 257 m de largo y 22 m de ancho. Tiene las antiguas farolas que estaban en el Pont Saint Pierre de los años 20.

Ya hace rato que se nos ha hecho de noche y hace frío. Seguimos nuestro paseo por la ciudad pero nos encaminamos ya al hotel.

Al final del Boulevard Lazare Carnot nos encontramos con el monumento a los combatientes de la región caídos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En realidad el monumento se hizo después de la Primera y luego se añadieron algunas placas y grabados que aludían a la Segunda.

Tiene un aire, salvando las distancias, a un arco del triunfo romano.

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