Provincia de Cáceres: Puentes de Segura y Alcántara. Alcántara. Coria. Galisteo. ✏️ Diarios de Viajes de España

Aunque no lo recorrimos exactamente así, creo que como lo voy a contar es la mejor forma de plantear esta ruta, que se puede hacer bien por sí misma o, mejor aún, aprovechando un viaje a Portugal a la ida o a la vuelta, o si se complementa con la visita a la pintoresca localidad portuguesa de Monsanto, como fue nuestro caso, pero cuyo relato queda para otro diario al tratarse de una zona y país diferentes.

Situación de la zona visitada en el mapa peninsular.

Este puente sirve de frontera entre España y Portugal y forma parte del llamado Parque Natural del Tajo Internacional, aunque el río sobre el que se yergue no es el Tajo sino el Erjas. Se encuentra junto a la localidad portuguesa de Segura y a 58 kilómetros de Castelo Branco. En el lado español, se accede por la carretera EX207 desde la localidad de Piedras Albas y la distancia con Alcántara es de unos 15 kilómetros. Pasamos por allí a última hora de la tarde, por lo cual la luz del sol incidía sobre sus piedras y el agua de manera muy atractiva, proporcionando unos reflejos espectaculares y brillantes, pese a las inevitables sombras.

Aunque casi toda la fama se la lleva el puente de Alcántara, el de Segura también tiene origen romano y fue construido en la misma época, durante el siglo II, siendo Trajano emperador. Tiene una longitud de 41 metros y un ancho de seis, con 5 vanos y 4 pilares. De la época romana conserva los dos arcos de las orillas y los bajos de los pilares; los otros tres arcos fueron reconstruidos en la Edad Media y siglos posteriores. El puente se encuentra en uso y sobre él pasa el tráfico que circula entre ambos países. Sin embargo, no es una ruta demasiado concurrida por lo que pudimos apreciar.

Además de su valor histórico, merece la pena detenerse a echar un vistazo al paisaje que lo rodea pues se encuentra frente a un cortado del río Erjas, desde donde se divisa en un cerro la población de Segura.

Cuando llegamos a Alcántara estaba cayendo la tarde. Habíamos tenido un día espléndido de sol y con buena temperatura, pero estábamos en pleno mes de diciembre, lo cual significaba que anochecía muy pronto. Aun así, llegamos a tiempo de contemplar un bonito panorama desde el puente, cuya mención siempre me trae a la cabeza la coplilla que tantas veces me repitió mi padre cuando era pequeña: “Puente de Alcántara, no te caerás; y si te caes, no le levantarán; y si te levantan, no como estás”. Aunque eso no es exactamente así…

Dejamos el coche en una de las zonas de aparcamiento que existen a ambos márgenes del río, en las que hay miradores habilitados. Lo mejor es cruzarlo de un lado a otro caminando y contemplar tranquilamente sus piedras, el pueblo encaramado en el cerro y el paisaje marcado por el río Tajo, sobre todo mirando aguas abajo, ya que en sentido contrario nos topamos con la mole de la presa del Embalse de José María de Oriol-Alcántara II, que rompe un tanto el bucólico panorama.

Cierto es que, cuando el sol está tan bajo, en muchas ocasiones lo que se pierde en luminosidad se gana en reflejos y matices, y las fotos salen con un efecto romanticón que a mí, personalmente, me gusta mucho. Así que me dediqué a pasear por ambas orillas, enfocando por aquí y por allá todo lo que había que ver, que era bastante.

También merece la pena detenerse a leer los paneles informativos que suponen una buena introducción a la historia de la localidad de Alcántara, al Parque Natural del Tajo Internacional y al propio puente romano, construido por el arquitecto Cayo Julio Lacer entre los años 103 y 104, bajo el imperio de Trajano. De piedra, con seis arcos, tiene una longitud aproximada de 194 metros, una anchura de 8 metros y una altura de 58,2 metros sobre el río Tajo, sin contar el arco. Consta de cinco pilares provistos de contrafuertes y destaca por su monumentalidad más que por el servicio que podía prestar entonces en una vía importante, entre Norba (la actual Cáceres) y Coninbriga (ya en Portugal), pero secundaria en la red de calzadas romanas de Hispania de la época. Dedicado al emperador Trajano, fue erigido y financiado por varios municipios lusitanos, cuyos nombres figuran en las inscripciones del Arco del Triunfo que se eleva en su centro con 13 metros de altura. Aunque las lápidas originales se perdieron, fueron reemplazadas en épocas posteriores conforme a las originales. En el siglo XVI, se le añadieron almenas a este Arco en el curso de una importante remodelación llevada a cabo siendo emperador Carlos V.

El puente ha sufrido muchos avatares a lo largo de los siglos. Sus dos primeros arcos, los más próximos a la ciudad, fueron destruidos varias veces con motivo de las diferentes guerras que tuvieron lugar en la zona, como en el siglo XIII durante la reconquista, en el XVII durante la Guerra de Restauración entre Portugal y España, y a principios del siglo XIX en el curso de la Guerra de la Independencia contra los franceses. Consecuentemente, también ha sido restaurado y reconstruido en diversas ocasiones, siendo la más importante la que se llevó a cabo a mediados del siglo XIX, en el reinado de Isabel II. Pese a todo, conserva un aspecto imponente. Junto al puente se encuentra también un templete romano.

Cruzando el puente, la carretera lleva en un par de kilómetros hasta la población de Alcántara. Hay varios paneles informativo con sus principales datos históricos y un mapa turístico con los monumentos y lugares para visitar.

Son muchas las personas que van de paso y se detienen en los aparcamientos únicamente para echar un vistazo al famoso puente, dejando de lado la población, que se asoma al río desde un cerro cercano. No obstante, algunos datos que leí me animaron a hacer una visita a Alcántara. Además, me encontré con la sorpresa de que allí se encuentra una de las ocho Hospederías de la Junta de Extremadura en las que nos gusta mucho alojarnos por su calidad, su restauración y la belleza de los edificios históricos donde algunas se ubican, como era el caso. Así que decidimos pasar allí la noche ya que el sitio nos venía muy bien en el curso de nuestro viaje por tierras extremeñas.

Espectacular vista del Tajo al atardecer.

La Hospedería ocupa el antiguo Convento de San Bartolomé, construido en 1478, que se utilizó posteriormente como fábrica de harinas. Su rehabilitación para hospedería ha permitido recuperar el edificio y resultó muy agradable alojarnos en una de las antiguas celdas de los monjes disfrutando de todas las comodidades modernas. Una de las zonas más bonitas que se conservan es el antiguo claustro.

Cenamos en el restaurante de la Hospedería, que, como de costumbre, no nos defraudó. Ofrecen menús completos (tanto de comida como de cena) por 15 euros y normalmente preparan platos tradicionales de la zona con un toque moderno. Todo suele estar muy rico y para nosotros supone la cantidad ideal de comida, aunque quizás haya gente para quien pueda quedarse corto. En el tema culinario, la verdad es que prefiero comentar más que recomendar.

Lo que menos me gustó de la Hospedería es que, al estar ubicada en el antiguo convento, se encuentra a las afueras del casco urbano, a un kilómetro más o menos. Es una distancia muy pequeña que no supone ningún problema salvo por la noche ya que no existe iluminación en un tramo que cruza, incluso, la carretera. Con lo cual es muy aconsejable llevar una linterna o alumbrarse con el teléfono móvil, como hicimos nosotros en nuestra primera visita a Alcántara, durante la cual nos limitamos a dar un paseo pues, en el mes de diciembre, a las ocho de la tarde ya hacía frío y las calles estaban prácticamente desiertas.

Resumen fotográfico de nuestro recorrido nocturno por Alcántara, en el cual nos gustó especialmente la iluminación de la Conventual de San Benito.

Por la mañana nos encontramos con una sorpresa nada grata: la niebla. No es que fuera algo extraño para la época y el lugar, pero como habíamos gozado de unos días de sol y temperatura muy agradable en la Sierra de Gata nos pilló un tanto desprevenidos, y desde la pequeña ventana de la habitación apenas llegábamos a adivinar el paraje del río tras la bruma. Qué diferencia con el y el cielo casi despejado de la tarde anterior. Quizás lelvantase la niebla más tarde, pero se veía muy cerrada y no parecía que nos fuese a dar mucha tregua antes de marcharnos. Desayunamos en un bar del pueblo y luego empezamos nuestro recorrido, repasando previamente algunos datos históricos ofrecidos en los paneles informativos, en los que se cuenta que son numerosos los monumentos megalíticos (menhir de Cabezo y varios dólmenes) que prueban la existencia de asentamientos humanos desde el Neolítico en la zona y sus inmediaciones. Asimismo, el “Bronce de Alcántara”, una placa inscrita en el año 104 a.C., recoge el sometimiento del pueblo local a los romanos. Sin embargo, la primera reseña histórica del lugar va ligada a la construcción del puente, al que la localidad debe su nombre pues los árabes, que la ocuparon y la fortificaron, le pusieron Al-Qantara, que significa el puente.

En 1213 fue tomada por Alfonso IX, quien, para su defensa, la cedió a la Orden de Calatrava y cuatro años más tarde a la portuguesa de San Julián de Pereiro, que pasó a denominarse Orden Militar de Alcántara. Este hecho le dio notoriedad a la villa, pero también ocasionó que se viera envuelta en un sinfín de conflictos hasta que los Reyes Católicos incorporaron la Orden a la Corona a principios del siglo XVI.

Años después, los elevados gastos militares hicieron que se modificaran numerosas encomiendas, lo que favoreció a la alta nobleza. Así, destacadas familias construyeron palacios y casas solariegas, que llevaron a Alcántara a su mayor esplendor urbanístico en el siglo XVII. Posteriormente, sufrió las consecuencias de incendios y conflictos bélicos, como la Guerra de Sucesión con Portugal y la Guerra de la Independencia contra los franceses. La desamortización de Mendizábal supuso el golpe de gracia que condujo al deterioro de gran parte de su patrimonio histórico. Actualmente, la localidad cuenta con unos 1.500 habitantes.

Aparcamos el coche cerca de la Plaza de Portugal, que da acceso a la antigua villa, a la que se accede por el Arco de la Concepción, una de las puertas que se conservan del antiguo recinto amurallado. Se remonta a 1611 y en la parte superior tiene una hornacina convertida en ventana de estilo barroco.

Las dos caras del Arco de la Concepción.

El Arco se abre a la calle Llanada, donde ya se contempla la arquitectura popular de la villa, con casas blancas, rejas en las ventanas y zócalos de color ocre. También aparecen fachadas blasonadas, como el Palacio de los Barco, y a ella confluyen estrechas callejuelas empedradas que conservan su primitivo trazado intrincado y laberíntico. Aquí nos dimos cuenta del descuido de algunas de las fachadas. A la derecha, continuando por la calle Chapatal, llegamos al antiguo Convento de San Benito, uno de los lugares imprescindibles para visitar en Alcántara.

[Junto con el puente, es sin duda la edificación que atrae más la atención. Se encuentra rehabilitado y en una plaza muy amplia y vistosa, que permite apreciarlo perfectamente. Los Reyes Católicos patrocinaron su construcción a principios del siglo XVI para convertirlo en sede de la Orden Militar de Alcántara. Sus grandes proporciones y su elevado coste hicieron que las obras se demorasen durante casi un siglo. Las guerras, el terremoto de Lisboa de 1755 y la desamortización casi ocasionaron la ruina de las dependencias conventuales, aunque no tanto de la iglesia. En 1966 el conjunto fue adquirido por Hidroeléctrica Española, que se ocupó de su restauración. Actualmente, se puede acceder al interior mediante una visita guiada, cuyos horarios conviene confirmar en la web de la Oficina de Turismo. Yo tuve la suerte de ir sola con la guía, que me hizo un recorrido casi privado muy interesante, durante el cual me dio tiempo para ver todo y hacer fotos a mi aire. La niebla le daba un toque entre tenebroso y bucólico al conjunto.

Primero, se visita la iglesia, que destaca por su altura y su poca profundidad, con tres amplias naves cubiertas con bóvedas de crucería. En sus muros se aprecian las grietas provocadas por el terremoto de Lisboa.

El convento se levanta en el lado norte de la iglesia. Un pequeño claustro da acceso al principal, que muestra la evolución del estilo gótico al renacimiento, aunque lo más destacado es la galería porticada de la Hospedería o de Carlos V, compuesta por tres plantas con columnas jónicas y arcos. Se ha restaurado y ofrece un aspecto magnífico desde el exterior al asomarse a una amplia plaza que también sirve de mirador sobre el río y el recinto amurallado.

Seguimos por la calle Regimiento y Argel, con casas señoriales como la de la Clavería o la de Bernardo de Aldana, hasta que llegamos a la Plaza de España, con el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial de Santa María de Almocóvar, cuyo origen se remonta al siglo XIII y que conserva sus tres portadas románicas.

Un poco más adelante se encuentra la Iglesia de San Pedro de Alcántara, del siglo XVII. Entre ambos templos, en medio de una plazoleta, se levanta una escultura de gran tamaño dedicada al Patrón de Extremadura, que mira de frente a la Iglesia Parroquial, dejando a su espalda la parte posterior de la que lleva su nombre.

Un camino empedrado conduce al Convento del Sancti Spiritu con la Iglesia de la Encarnación (la Antigua). Muy cerca, está el Mirador de las Comendadoras, que ofrece una bonita vista panorámica del puente y el río, si bien la niebla no me lo puso fácil esa mañana.

Habíamos alcanzado el extremo de Alcántara y tuvimos que retroceder, paseando entre callejuelas, hasta llegar a la calle Zapatería, que conduce a la Plaza de la Corredera.De grandes dimensiones, acoge las residencias palaciegas de las que fueron las familias más importantes: la Casa de los Pacheco, el Palacio de los Topete Escobar, el Palacio de los Roco Campofrío y el Palacio de los Marqueses de Torreorgaz. .

Confieso que la Plaza de la Corredera me dejó un sabor agridulce pues me pareció un testimonio elocuente de la decadencia de un lugar cargado de historia. Da bastante pena ver el lamentable estado en que se encuentran unos edificios que debieron ser muy bellos en su época, la representación de la enjundia y el poder de sus propietarios. Espero que se puedan recuperar de alguna manera para que no terminen convertidos no ya en ruinas, como ahora, sino en escombros.

Sin embargo, esta plaza cuenta también con rincones con bastante encanto, como el arco que da paso a la [b]calle del Balconcito, que conviene recorrer pese a estar muy empinada, ya que muestra la arquitectura popular característica de la localidad.

En resumen, me resultó interesante el paseo por Alcántara, una población que se puede visitar en un par de horas y ofrece más de lo que se espera en un principio, si bien sería deseable un esfuerzo por parte municipal o una ayuda de quien corresponda para recuperar su rico patrimonio y mejorar el estado de algunas fachadas, cuyas calles lucen bien bonitas estando cuidadas.

También nos hubiera gustado hacer una pequeña caminata, que se llama “Ruta Bajo el Puente”, de 2,5 kilómetros y una hora de duración, que va desde la población pasando por debajo del mismo puente, pero el día no animaba demasiado, así que, ya con el coche, nos dirigimos hacia el Mirador del Embalse. Lamentablemente, de nuevo nos encontramos con el engorro de la niebla, lo mismo que en las inmediaciones de la presa, desde donde también el panorama se nos ofreció emborronado.

Pensando que estaba cerca de la carretera, intentamos encontrar el camino hacia el Menhir del Cabezo, pero no lo conseguimos. Así que queda pendiente para otra ocasión.

Desde Alcántara hasta Coria hay 66 kilómetros, que se recorren en poco menos de una hora. La distancia desde Madrid es de 280 kilómetros, con dos horas y tres cuartos de viaje, aproximadamente. Coria es una ciudad relativamente grande, de casi 13.000 habitantes, pero su casco histórico se circunscribe a un área bastante pequeña que se asoma al río Alagón y que no se tarda demasiado en visitar. Llegamos sobre la una de la tarde y encontramos aparcamiento en la calle Ancha del Rollo, a unos metros de las murallas y de la Puerta de San Francisco, en mi opinión uno de los mejores lugares para comenzar el recorrido. Desde allí fuimos directamente a la Oficina de Turismo, sita en la Plaza de San Pedro nº 1, donde nos facilitaron muy amablemente un plano e información. Para comer, nos aconsejaron los restaurantes La Campana, con menú a muy buen precio, enfrente de la propia Oficina de Turismo, y El Bobo de Coria, la opción más típica y conocida. Nos decidimos por el primero, lo que fue un acierto por relación calidad/precio (no recuerdo si fueron 10 u 11 euros el menú) y servicio, destacando su rapidez, lo cual siempre es de valorar en una visita de estas características.

Como lo prueban las piezas arqueológicas encontradas, la ciudad ya existía con el nombre de Caura en tiempos de los vetones, entre los siglos VIII y VII a.C. Los romanos la ocuparon en el siglo I a.C., integrándola en la provincia de Lusitania con el nombre de Caurium, y a finales del siglo la dotaron de murallas. En el siglo V pasó a manos visigodas, pasando a constituir sede episcopal, que se mantuvo hasta el siglo XX, salvo lógicamente en tiempos de la dominación musulmana, desde el 711 hasta el 1142, cuando fue reconquistada por Alfonso VII de León. Su suerte fue similar a la de otras poblaciones de la zona, convirtiéndose en frente de luchas eclesiásticas, de la realeza y nobiliarias, hasta que a finales del siglo XV se incorporó como marquesado a la Casa de Alba. También sufrió el azote de la Guerra de Sucesión con Portugal y la de la Independencia contra los franceses y se vio afectada por el terremoto de Lisboa de 1755.

Aunque no fue exhaustivo (tampoco lo pretendíamos), durante nuestro recorrido pudimos echar un vistazo a casi todos los puntos turísticos más destacados de la ciudad.

Las Murallas romanas del siglo III d.C. rodean el recinto histórico en un trazado irregular con sólidos muros de sillería y torres cuadradas. Fueron reconstruidas tras la reconquista de la ciudad por los cristianos. Hay cuatro puertas que permiten el acceso al recinto intramuros: al norte, la Puerta del Sol o de San Pedro; al este, la Puerta Nueva o del Carmen; al oeste, la Puerta de la Ciudad o de la Guía; y al noroeste, la Puerta de San Francisco o del Rollo.

Accedimos a la ciudad por la Puerta de San Francisco o de la Cava, abierta en el siglo XVI. Presenta una hornacina y cuenta con dos escudos, el del concejo de la ciudad y otro irreconocible.

Nada más traspasar esta puerta, en la Plaza de la Cava, nos encontramos con el Castillo de los Duques de Alba, del siglo XV, en el que destaca su Torre del Homenaje de estilo gótico, junto a la cual hay un pequeño cuerpo amurallado llamado “castillejo”. Es de propiedad privada y su interior no se puede visitar.

Continuando por la calle del Rey, llegamos hasta la Plaza de San Pedro, en la que está el Ayuntamiento Nuevo y la Oficina de Información Turística. Enfrente, la Puerta de San Pedro, más sencilla que la de San Francisco.

Dejando la Oficina de Turismo a la derecha, seguimos por la calle de las Monjas, llamada así porque aquí se encuentra el Convento de la Madre de Dios (S. XVI-XVII), donde se pueden adquirir ricos dulces elaborados por las monjas y visitar su precioso claustro gótico-renacentista del siglo XVI con pavimento de factura mudéjar. Lamentablemente, ya estaba cerrado y no me cuadraba el horario de visita posterior, así que me quedé con ganas de verlo. Lo enseñan las propias monjas por un precio módico. Al final de la calle, haciendo esquina con la Plaza de España, está el edificio de la Cárcel Real, construido en el siglo XVII en estilo barroco. La antigua prisión se ha convertido en Museo de Historia, Arqueología y Etnografía de la Ciudad y se puede visitar de manera gratuita. Me pareció muy interesante la planta baja, en cuyas antiguas celdas se ha habilitado la exposición de los restos arqueológicos que reflejan los diferentes periodos históricos de Coria. La segunda planta se ha dedicado casi en exclusiva a las Fiestas de San Juan, cuyo origen proviene de antiguas mitologías, que guardan relación sobre todo con la tauromaquia. Como no soy aficionada, esta parte del museo no me atrajo demasiado.

En la Plaza de España pudimos ver también la Iglesia de Santiago Apóstol (gótica y renacentista de los siglos XVI a XVIII) y el Ayuntamiento Viejo (siglo XV), muy remodelado a lo largo del tiempo, pero que conserva parte del pórtico de la entrada con columnas del siglo XVI. En las calles adyacentes se encuentran también la Alhóndiga (del siglo XVI, convertida en Biblioteca Pública) y la Casa de la Carnicería Municipal, de la que solo se conserva su portada abierta con el escudo de la villa y una inscripción en piedra que alude a la fecha de construcción en 1583. Continuando calle abajo, llegamos a la Plaza de la Catedral, en la que a la izquierda se sitúa el antiguo Palacio Episcopal, que se ha rehabilitado como hotel de cuatro estrellas.

Con un pequeño efecto a la foto, incluso los coches aparcados frente al Ayuntamiento quedan mejor .

Sin embargo, el edificio que domina la Plaza es la Catedral de Santa María de la Asunción, que comenzó a erigirse en el siglo XV sobre el lienzo meridional de la antigua muralla romana, al borde del barranco que, por entonces, se asomaba al cauce del río Alagón, en el mismo lugar que ocuparon anteriormente la catedral visigoda, la mezquita musulmana y la primitiva catedral románica. Las obras no se concluyeron hasta el siglo XVIII, con lo cual se produjo una mezcla de estilos gótico y plateresco con añadidos barrocos, con la torre campanario diseñada por Manuel de Lara Churriguera. El templo está labrado en piedra de fina cantería granítica y su planta se eleva a 25 metros de altura.

Consta de dos portadas, una de estilo gótico tardío con elementos flamígeros y otra plateresca, conocida como la Puerta del Perdón. En su interior, destaca el Retablo Mayor del siglo XVIII, varios sepulcros episcopales y el coro, con sillería mudéjar de nogal (siglos XV y XVI) y verja renacentista. Si está abierta, se puede visitar gratuitamente y hacer fotos.

A ambos lados de la Catedral, hay miradores que se asoman al barranco, desde donde se ve el Puente de Piedra construido en 1518, pero no el río, cuyo cauce se desvió en el siglo XVIII tras una gran crecida.

Siguiendo el consejo que nos dieron en Turismo, dimos un paseo por el exterior de la muralla. Salimos por la Puerta de San Pedro, pasamos por la Puerta del Sol, hasta llegar a una calle amplia que baja al Puente de Piedra, desde donde se tienen unas bonitas vistas de la Catedral.

Interior y exterior de la Puerta del Sol.

La Catedral desde el puente.

Volviendo al casco urbano por una calle muy empinada, que sale desde el puente a la izquierda, pasamos muy cerca del antiguo Palacio de los Duques de Alba, edificio de los siglos XV y XVI, adosado a la muralla y de estilo gótico-renacentista. Aunaba las funciones residenciales con las militares defensivas, por lo que contaba con torres y aspilleras, elegantes salones, patios góticos y hasta un jardín con lo que debió ser un precioso mirador renacentista que conserva sus columnas jónicas. Lo que queda del conjunto se puede contemplar desde el exterior de la muralla y también desde el puente, en una perspectiva que le aporta un punto de melancolía porque entre las ruinas se intuye su antigua grandeza. Una lástima que se encuentre en semejante estado.

El paseo se completa llegando a la Puerta de la Ciudad o de la Guía, que puede cruzarse para regresar al casco viejo o seguir hasta la Puerta de San Francisco, por donde habíamos entrado al principio.

Puerta de la Ciudad o de la Guía.

También por consejo de la señora que nos atendió en la Oficina de Turismo de Coria, fuimos hasta Galisteo, una pequeña localidad de unos mil habitantes que se encuentra a medio camino entre Coria y Plasencia, en la carretera EX108 que conduce a Portugal. Aunque nunca lo habíamos oído mencionar, Galisteo está declarado Conjunto Histórico Artístico y cuenta con una muralla singular, que merece la pena conocer.

Ya desde la carretera tuvimos una panorámica de la población, asentada en lo alto de un cerro, en la confluencia de los ríos Jerte y Alagón. Se apreciaba perfectamente la espléndida muralla que rodea todo el casco antiguo, por encima de la cual destaca una torre poco convencional, sobre todo por la “caperuza” que la coronaba.

Por los restos de una mansión de la Vía de Plata, de nombre Rusticiana, se conoce que los romanos deambularon por aquí. En cuanto a su etapa musulmana, los hay que afirman que esta población pudo ser la Medina Ghaliayah desde la que Almanzor lanzó varias acometidas contra los cristianos. En cualquier caso, su primera reseña histórica no se produjo hasta 1217, cuando el Alfonso IX de León cedió a la Orden Militar de San Julián de Pereiro el término de Alcántara, al que pertenecía Galisteo. Posteriormente, la localidad pasó por diversas vicisitudes, siendo otorgada por la realeza a diversas familias nobles a lo largo de la Edad Media, hasta que se convirtió en ducado en 1631.

Aparcamos extramuros pues se trata de un pueblo pequeño y, en lo posible, siempre procuramos no meternos con el coche por callejuelas intrincadas en las que con frecuencia resulta difícil circular e incluso puede ser problemático salir. Fue un acierto ya que el casco histórico es muy pequeño y se recorre fácil y rápidamente a pie. Como ya he mencionado, el principal interés turístico de Galisteo, que hoy cuenta con unos mil habitantes, reside en su muralla almohade del siglo XIII, construida con cantos rodados de río y unidos con argamasa, lo que la convierte en un caso singular. La muralla consta de tres puertas: la del Rey, la de la Villa y la de Santa María. Entramos por la Puerta de la Villa y enseguida nos encontramos, de frente, con la Plaza de España y el Ayuntamiento.

Callejeando, hacia la izquierda, llegamos hasta la Torre de la Picota, que tanto nos llamó la atención desde la carretera. Constituía la torre del homenaje de una fortificación erigida por los cristianos en el siglo XIV sobre el alcázar almohade. Se trata de un edificio rectangular de sillería con terraza, rematada por un chapitel en forma de pirámide octogonal que se levantó con posterioridad. Lamentablemente, sólo pudimos verla a cierta distancia pues la verja de acceso al recinto donde se encuentra estaba cerrada. No se encuentra en las mejores condiciones de conservación y nos pareció que están realizando obras para su rehabilitación. Esperemos que sea verdad.

El tercer atractivo de Galisteo es la Iglesia parroquial de la Asunción, en especial, el ábside de ladrillo mudéjar, que se conserva del primitivo templo románico del siglo XIII y que supone una muestra típica del llamado estilo románico mudéjar castellanoleonés, bastante característico de la provincia de Salamanca. La nave de la iglesia se reconstruyó y se amplió durante el siglo XVI.

Al lado de la iglesia, está la Puerta de Santa María, la más monumental de las tres existentes, junto a la cual hay unas escaleras que llevan a lo alto de la muralla, cuyo adarve parecía que se podía recorrer, al menos parcialmente, a juzgar por unas barandillas allí instaladas. Los escalones eran altos e irregulares y no me ofrecieron demasiada confianza con el calzado poco apropiado que llevaba, así que preferí no subir por si acaso.

Cruzamos la puerta y dimos una vuelta, rodeando la muralla por la parte exterior, desde donde contemplamos buenas panorámicas de los valles del Jerte y del Alagón, así como de la Sierra de Ambroz. También pudimos ver sobre el río Jerte el llamado “puente romano”, aunque en realidad es medieval, del siglo XVI.

En resumen, resulta interesante parar un ratito en Galisteo si se viaja a Plasencia o a Coria, o si se va de camino hacia Portugal por esta carretera. Además, no requiere mucho tiempo.