Hola, estoy buscando fechas para ir el año que viene y, si os he entendido bien, las reservas no empiezan hasta abril 2024 para la 2024-2025, pero, yo veo que tienen ya todo 2024 ocupado.¿Me estoy perdiendo algo?
No te estás perdiendo nada. La temporada de GW va de principios de noviembre a finales de abril, y las plazas se llenan en cuestión de minutos en cuanto abre el plazo, que suele ser entre abril y junio (cambia cada año). Sobre todo para fechas clave (entre diciembre y febrero, Semana Santa y puentes) y para huts. Para campsites es más fácil encontrar huecos. Fuera de temporada no se reservan y los primeros que llegan a la cabaña cogen cama sin más, pero los GW más populares (los de Fiordland) están todos en zonas de avalancha y son muy técnicos y peligrosos en invierno. Algún GW como Heaphy, Abel Tasman o Paparoa son de reservar todo el año porque no atraviesan zonas alpinas.
Si estás mirando para venir en verano del 24 (enero a abril), lo más probable es que no encuentres plazas, pero suele haber cancelaciones así que no desesperes. También hay un par de webs que te subscribes y pones las fechas que te interesan, y te avisan si hay cancelaciones para que reserves. Si estás mirando para venir a finales del 24 (noviembre a diciembre), tienes que esperar a que abran las reservas y ser muy rápida (y tener suerte!).
Gracias Chufina,
Estaba mirando para venir inicialmente en marzo de 2024, pero, al verlo todo completo empecé a mirar todos los meses desde abril a diciembre y me salía todo completo todos los días y eso era lo que no me cuadraba, que si hasta abril 24 no empezaban las de la temporada 2024/25 no entendía como ya podía estar lleno nov y dic 2024.
Si me dejas por favor las webs para suscribirme y estar al tanto de las cancelaciones te lo agradezco. Ahora mismo puedo ir en cualquier fecha lo único que me había dejado los días de 2023 para este viaje pensando que tendría que reservar ahora (ya, estaréis todos pensando que vaya problemón que te queden en nov mogollón de vacaciones)
Hola, estoy buscando fechas para ir el año que viene y, si os he entendido bien, las reservas no empiezan hasta abril 2024 para la 2024-2025, pero, yo veo que tienen ya todo 2024 ocupado.¿Me estoy perdiendo algo?
No te estás perdiendo nada. La temporada de GW va de principios de noviembre a finales de abril, y las plazas se llenan en cuestión de minutos en cuanto abre el plazo, que suele ser entre abril y junio (cambia cada año). Sobre todo para fechas clave (entre diciembre y febrero, Semana Santa y puentes) y para huts. Para campsites es más fácil encontrar huecos. Fuera de temporada no se reservan y los primeros que llegan a la cabaña cogen cama sin más, pero los GW más populares (los de Fiordland) están todos en zonas de avalancha y son muy técnicos y peligrosos en invierno. Algún GW como Heaphy, Abel Tasman o Paparoa son de reservar todo el año porque no atraviesan zonas alpinas.
Si estás mirando para venir en verano del 24 (enero a abril), lo más probable es que no encuentres plazas, pero suele haber cancelaciones así que no desesperes. También hay un par de webs que te subscribes y pones las fechas que te interesan, y te avisan si hay cancelaciones para que reserves. Si estás mirando para venir a finales del 24 (noviembre a diciembre), tienes que esperar a que abran las reservas y ser muy rápida (y tener suerte!).
El Cradel Mountain-Lake St. Clair es el parque nacional más famoso - la jewel- y visitado de Tasmania.
Aunque en puridad es un solo parque, no se encuentra unido en su interior, cosa wue hay que tener en cuenta a la hora de planificar.
La entrada principal se encuentra en el lado norte, para llegar hasta el Cradle Mountain Visitor Centre, que es donde está el parking principal.
A partir de ahí hay que moverse en shuttle, recogiendo primero los tickets en el Visitors
Quote::
Shuttle bus
The shuttle bus leaves from the Cradle Mountain Visitor Centre and operates seven days a week. Tickets are included with the purchase of your Parks Pass and can be collected from the Visitor Centre prior to boarding. A valid Parks Pass is required to collect your tickets.
Shuttle bus times are seasonal and subject to change. Confirm with the Visitor Centre prior to arrival.
Summer (1 October - 31 March) 8:00am to 6:00pm every 10 to 15 minutes
Winter (1 April – 30 September) 9:00am to 5:00pm every 15 to 20 minutes
Private vehicle access
Private vehicle access into the park is not permitted during shuttle bus operating times.
Cómo llegar
distancias y y tiempos de viaje
Devonport 77 kilómetros (1h 15min)
Launceston 141 km (1h 55min)
Strahan 137 kilómetros (1h 45min)
Hobart 295 km (4 horas)
Alojamiento
la zona es Pencil Pine
amplia variedad de alojamientos en el área de Cradle Valley, para todos los gustos y bolsillos y en los alrededores
las cambiantes e impredecibles condiciones climáticas de Tasmania.
Es un área alpina y si añadimos eso a las las cambiantes condiciones climáticas de Tasmania... debemos asegurarnos el equipo adecuado -ropa y calzado impermeable.
de la web del parque
Quote::
Snow, rain, wind and sun are all possible at any time of the year, and bushfires can occur between October and March.
Deaths have occurred when people have been caught unprepared in cold, wet and windy weather. Children, older people and those with an illness or disability are at the greatest risk in such conditions.
Declarado Parque Nacional em 1916 es, junto con el parque nacional de Freycinet, el más antiguo de Tasmania.
Cómo llegar
Al oeste de Hobart, aproximadamente a una hora de conducción vía Derwent Valley, lo hace un buen destino para una excursión de día.
Mapa general del área
El parque tiene esencialmente dos secciones de visitantes.
La primera, cerca de la entrada del parque, incluye el centro de visitantes, instalaciones para picnic y las famosas cataratas Russell.
La segunda sección se centra en el lago Dobson e incluye caminatas de un día más largas y áreas para esquiar. El espectacular paisaje montañoso y las comunidades de plantas alpinas son una característica de las partes más altas del parque.
algo así
El viaje de 30 minutos hasta el lago Dobson es a través de winding gravel road, 16km past the Park entrance-
Durante el invierno, en condiciones de nieve favorables, el esquí de fondo es popular en las montañas de arriba. También hay algunas oportunidades para el esquí alpino, accesible a través de una caminata de 30 minutos desde el lago Dobson a través de Urquhart Track.
Paseos
las ya mencionadas Russell Falls descritas como icónicas
Waterfalls Café & Gallery - Located in the Mount Field Visitor Centre, they serve a range of light meals and takeaway options. Also a great place to grab a coffee before heading into the alpine... Leer más ...
Zurich si te la saltas no pasa nada.
A mí Lucerna me gustó mucho y eso a pesar de que nos hizo mal tiempo.
Toda Suiza es muy bonita, pero la zona alpina
se lleva la palma.
Interlaken es muy bonito.
Pero cuenta que cualquier excursión que hagas o teleférico vale un pastón.
...Cook hicimos la Hooker Valley Track. Nosotros la habíamos hecho hace años y flipamos un poco con cómo ha cambiado en este tiempo: mejor camino, escalones, miradores, incluso la llegada al lago Hooker ha cambiado (antes llegabas al lado izquierdo, ahora llegas al derecho y hay unas mesas de picnic). Había muchísima gente andando, aquello parecía una peregrinación. Me dio un poco de pena, aunque supongo que es lo que tiene que el turismo haya crecido tantísimo en los últimos años. Pero bueno, la caminata sigue siendo posiblemente las 3 horas (o dos y pico, más bien) mejor invertidas de NZ. Les encantó. Cuando terminamos, nos acercamos a ver el lago (y el glaciar) Tasman, que es un paseo muy cortito y merece la pena, porque es precioso. Y luego ya directos a Twizel, hicimos algo de compra para esa noche y nos comimos las uvas en el hotel. Me hubiera gustado visitar el observatorio astronómico del lago Tekapo esa noche pero estaba todo lleno, y no habíamos reservado.
- 1 enero. El plan del día, inicialmente, era hacer el vuelo escénico “Grand Traverse” con Air Safaris desde el lago Tekapo. No lo teníamos reservado, ya que lo queríamos decidir sobre la marcha. Amaneció bastante nublado y finalmente mi hermano decidió prescindir del vuelo. En su lugar, nos acercamos a primera hora a la granja de lavanda que habíamos visto el día anterior en la carretera que va a Mount Cook, donde puedes comprar montones de productos hechos con la lavanda alpina que cultivan allí mismo (yo compré un roll-on que decían que iba muy bien con las picaduras, y a mí que me salen unos ronchones de cuidado con cualquier mosquito de mierda, la verdad es que me está funcionando de maravilla). También puedes acceder a los cultivos, que son muy fotogénicos. Desde allí nos acercamos al lago Tekapo y subimos a la cafetería en la cima del Mount John, pero en coche ($8). Las vistas son preciosas, pero empezó a chispear y nos volvimos. Comimos en Tekapo y por la tarde no sabíamos muy bien qué hacer. Nos acercamos a las Tekapo Springs pensando en darnos un remojón en agua caliente, pero había bastante gente (y bastantes niños) y se nos quitaron un poco las ganas. Decidimos poner rumbo a Geraldine, donde dormiríamos esa noche. Como llegamos pronto, nos acercamos a Peel Forest a dar un paseo por el Big Tree Track para ver los totaras gigantes. En tripadvisor vimos que en Geraldine hay un observatorio astronómico privado, de un tipo que lo tiene montado en su casa y hace sesiones/charlas todas las noches, y como nos habíamos quedado con ganas en Tekapo nos apuntamos. Funciona por donativos, de unos $25-35 por persona. El tipo se llama Peter y tiene casi 80 años, pero es de espíritu joven. Si hace bueno te va enseñando distintos puntos en el cielo con su equipo, y si hace malo te da una charla/presentación y te explica cómo ha llegado a trabajar y colaborar con la NASA en su programa de búsqueda de UFOs desde la diminuta Geraldine. Además de astrónomo, Peter es fotógrafo y es muy bueno dando consejos de cómo fotografiar las estrellas. Fueron dos horas y media muy entretenidas, pudimos ver varias nebulosas y nos encantó la experiencia.
- 2 enero. Último día del viaje. El vuelo desde Christchurch salía a las 6 así que teníamos que estar en el aeropuerto un par de horas antes para dejar el coche sin prisa. Por el camino desde Geraldine nos desviamos a Mount Sunday, más... Leer más ...
Los kiwis saben que su naturaleza es una increíble fuente de ingresos y hacen lo que pueden por cuidarla (no como aquí ).
De ahí, que tampoco sean muy avariciosos. Por ejemplo la Milford Track, solamente pueden comenzarla 60 personas al día (creo). De esta forma, controlan la cantidad de gente que anda por esos lugares.
El tema de los días, viene a ser parecido. Cada una de las noches que estás allí, tienes que hacer noche en el refugio correspondiente, ya que si te adelantas hasta el siguiente, estará ocupado por los que comenzaron a andar el día anterior.
Yo fui en invierno y los tracks y refugios estaban cerrados. Si que pude hacer caminatas de un día (ida y vuelta) por parte de alguno de ellos. Como te comenta Tanin, el Milford es la joya de la corona. Mezcla ambientes de media montaña, con selva subtropical y la increíble llegada al fiordo.
La Routeburn es más alpina. De echo, esta última lleva menos años en funcionamiento. Crearon la ruta, cuando vieron lo masificada que estaba la Milford, para dar cabida a más gente. En la misma zona también tienes la Kepler track y el Hollyford track.
Si vas en temporada alta, no te preocupes que tienes transportes que te llevan y te traen desde el inicio/final. Pero tienes que hacer la reserva en la página del doc.
Pero no te preocupes, que quitando los 9 great walks y alguna más, no hace falta reservar para el resto. Te diriges a la oficna del doc más próxima y miras la disponibilidad de los refugios en el track que quieras hacer.
Una vez dentro, no hay ningún problema, que tienes todo perfectamente indicado. Además, en las mismas oficinas del doc tienes guias detalladas del camino que elijas.
Uffff, afortunados los que planeáis el viaje a ese increíble país.
Gracias Casillo por responder. Disculpa que te insista con el tema de los enchufes. Es parecido al ingles pero torcida, tipo clase I de esta pagina que te pongo? lo pregunto pq mi padre es un manitas y a veces me suele hacer el los adaptadores.
Lo de la ropa lo pregunto mas que nada por si llevar el cortavientos o el polar. El txubas fijo que lo meto
Sí, jonko. Es el de clase I de V invertida que comentas. En cuanto a la ropa, el chubasquero es imprecindible. Yo me llevaría el cortavientos y un polar fino. Aunque vayas en verano, dependiendo del día, en zonas alpinas y el sur de la isla sur refresca bastante al atardecer y en estos casos con una camiseta y un polar fino se va la mar de cómodo. Aunque cada uno tiene su propio termostato, claro está
Magnífica elección de ruta, luismi. jejeje. Ojalá me pudiera colar en tu mochila para repetir la experiencia. Sobre la ropa, vas en veranito, veranito y aunque no sea tan cálido como aquí, te evita ir muy cargado de ropa de abrigo. El chubasquero, imprescindible. Un forro polar para las zonas alpinas como el Aoraki o el fresquito de la Fiordland y los Catlins. Algún jersey, camisetas, dos pantalones, calcetines de travesía, unas buenas botas trekineras, cholillas y algún gayumbo, si usas, jejeje.
Sobre AC te aconsejarán otros kiwiadictos, yo fuí en coche.
Buen viaje a la inolvidable Aotearoa, dale recuerdos de los kiwiadictos!.
Sin ánimo de contradecir a la sirenita vecogu sino como alternativa. Otra opción es empezando en Christchurch. Tienes a tiro Akaroa para luego subir a Kaikoura y desde ahí atacar Abel Tasman para luego bajar hacia Greymouth, Franz Joseph y Fox y continuar en la zona de Queenstown, Te Anau, Milford, para luego subir por Twizel hacia Monte Aoraki, Lake Tekapo y acabar en Christchurch.
Este es el "loop" que yo hice, quizás para 14 días va un poco justo pero todo es mirarlo. Ni la opción "vecogu" ni la opción "Montaraz" contemplan el paso por el Arthur's Pass. Ambas opciones cruzan la cordillera alpina por el Haast Pass.
Como sugiere, vecogu, yo iría mirando los lugares que te interesan para montar el programa.
Para cualquier duda, por aquí andamos los kiwiadictos.
Hola viajeros, me gustaria que me dijerais ,si sabeis que tal epoca es septiembre para ir a Nueva Zelanda ya que segun he leido por hay no es muy buena epoca.
Gracias
Septiembre por NZ es inicio de primavera, aunque no es la primavera de aquí. Las temperaturas son más frescas y la lluvia hace acto de presencia con frecuencia. Encontrarás nieve en las zonas alpinas.
En cuanto al tiempo, la mejor época para ir comprende desde octubre hasta febrero (primavera-verano). Aunque hay gente que ha ido en invierno (junio a agosto) y ha disfrutado igualmente a pesar de las inclemencias meteorológicas. Es lo que tiene NZ, es preciosa en cualquier época del año!.
me presento como un futuro viajante primerizo a estas islas que por lo que os leo y por lo que llevo de Lonely me parecen realmente espectaculares. ya veremos mi impresion dentro de unos meses,
la cuestion es que nos vamos mi futura mi mujer y yo a mediados de junio 16 dias a nueva zelanda como viaje de novios. tras dar muchas y muchas vueltas nos hemos decido por un itinerario que os presentare a continuacion.
una de las dudas que mas nos ha hecho meditar es la eleccion del trasporte; siempre hemos viajado en coche y el hotel como alojamiento pero teniendo en cuenta el clima por estas fechas, la diversidad de cada zona y vuestras opiniones nos hemos decido por alquilar una autocaravana.
espero no equivocarme
el itinerario es el siguiente,a ver que os parece. se que falta detallar las actividades en cada zona.
asi de entrada.jeje
espero vuestras opiniones, gracias
Hola Darko,
Así, a primera vista lo veo así:
1. Tened en cuenta que mediados de junio en NZ es inicio de invierno. Para planificación de ropa, clima adverso en ocasiones, posibles sorpresas de no poder acceder a zonas alpinas por demasiada nieve, etc
2. NZ es perfecta para recorrerla en AC.
3. El día 16 en Christchurch después de todo el palizón de vuelo a Auckland y el enlace a Christchurch tened en cuenta el jetlag para no hacer muchos planes ambiciosos.
4. A no ser que tengais especial interés en ver Dunedin, yo te recomendaría ir de Christchurch a Queenstown por Ashburton-Lago Tekapo-Twizel-Wanaka. Es un recorrido más largo que os puede llevar 3-4 días pero vale la pena por los paisajes y las zonas que vereis (incluido el Monte Cook).
5. Sobre la isla norte no te puedo aconsejar excepto que replantees el 30 de junio. Paihia-Cape Reinga-Auckland es una auténtica machacada kilométrica que no os permitirá disfrutar del día. Además ten en cuenta que si bien al sur las carreteras tienen bastantes tramos rectos, por la zona de Paihia hacia el norte son mucho más lentas de recorrer, hay más poblaciones y son más viradas. Yo lo haría en dos días.
chicos finales de sept a mitad de oct ke clima hace en nz
Es inicio de primavera pero no lo imagines como aquí. Nada de jerseicito y camiseta. Aunque haga sol no pasarás calor (a no ser que te metas una buena caminata entre pecho y espalda). Llévate ropa de abrigo, especialmente para las regiones alpinas y ya sabes, cuanto más al sur, más rasca. Cuenta también con la lluvia como fiel compañera en algún tramo del viaje.
...de los Dunedin's 3Ds y Straitjacket Fits, aplaudidos a escala nacional e internacional.
Nueva Zelanda está situada en el océano Pacífico Sur, a 1.600 km al sureste de Australia. Con una extensión de 1.600 km de Norte a Sur, está formada por dos grandes islas y un conjunto de islas menores, algunas prácticamente rozando sus costas entre sí y otras a cientos de kilómetros de distancia. La isla del Norte (115.000 km² de extensión) y la isla del Sur (151.000 km²) son las mayores; les sigue la isla Stewart (1.700 km²), situada bajo la isla del Sur. La isla del Norte posee grandes volcanes (incluido el monte Ruapehu, actualmente activo) y zonas termales también activas, mientras que la del Sur cuenta con los Alpes Neozelandeses, una magnífica cordillera montañosa que recorre longitudinalmente la práctica totalidad de su territorio. Nueva Zelanda posee innumerables ríos y lagos, entre los que destacan el río Whanganui y los lagos Taupo, Waikaremoana y Wanaka.
Gran parte de su extensa flora es endémica: gigantescos bosques de árboles kauri (Agathis australis) y kohekohe, productores de goma; selva tropical en la que predominan rimu (Dacrydium cupressinum), hayas, tawa, matai (black pines) y rata (Metrosideros robusta); helechos y lino; campos de hierbas alpinas y subalpinas; y montes bajos y matorrales. Una de las plantas más características es la pohutakawa, conocida como el árbol de Navidad neozelandés, que se cubre de brillantes flores rojas al llegar diciembre. Entre el 10 y el 15% de la nación está cubierto de flora nativa, la mayoría protegida en parques y reservas nacionales.
La fauna autóctona se limita al murciélago. Las aves, sin embargo, sí se han desarrollado enormemente y, entre las especies más comunes, figuran la lechuza de Nueva Zelanda, el tui (parson bird), el weka (Galliralus australis) y el papagayo nestor, un ave estruendosa y traviesa que disfruta pavoneándose ante los humanos, volcando cubos de basura y deslizándose durante la noche por los tejados. Otras especies introducidas en el país y ampliamente extendidas son el cerdo, la cabra, la zarigüeya, el perro, el gato, el ciervo y la ubicua oveja, pero su proliferación ha dañado el medioambiente: En la actualidad, existen 150 plantas autóctonas (un 10% del total), y numerosas especies de aves endémicas están amenazadas de extinción. Las aguas de la costa neozelandesa contienen una gran variedad de peces, entre ellos atunes, peces espada, snappers (familia de los lutiánidos), trevally (familia de los carángidos), kahawais y tiburones; los mamíferos marinos, como los delfines, las focas y las ballenas, atraen a los amantes de la naturaleza de todo el planeta. Existen 12 parques nacionales, 20 parques forestales, 3 parques marítimos y 2 marinos, además de 2 zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad: el Parque Nacional de Tongariro, en la isla del Norte, y el de Te Waihipouna-mu, en la isla del Sur.
Situada entre los paralelos sur 34 y 47, Nueva Zelanda se ubica en la latitud de los cuarenta rugientes, donde predomina el viento, que sopla continuamente por todo el país de Oeste a Este y que puede variar desde una suave brisa en verano a un fuerte vendaval en invierno, capaz de arrancar los tejados de las casas. Debido a sus diferentes características geológicas, la isla del Norte y la del Sur presentan dos patrones pluviales muy distintos: en la isla del Sur, los Alpes Neozelandeses actúan como barrera contra los vientos húmedos procedentes del mar de Tasmania... Leer más ...
GLENORCHY
En los límites de un área declarada como Patrimonio de la Humanidad, el pueblo frontero de Glenorchy se localiza en la punta norte del Lago Wakatipu, circundado por montañas, ríos alimentados por glaciares y bosques de Hayas.
La llegada a Glenorchy es un trayecto fabuloso de 45 km el cual ofrece vistas sobrecogedoras del lago Wakatipu, valles colgantes y montañas escarpadas. 20 km más adelante se encuentra el «Paraíso» (Paradise) en sí mismo, un poblado de granjas en donde la carretera se convierte en un camino propio para vehículos 4x4 y finalmente en un sendero que conduce a las colinas.
I SITE QUEENSTOWN
Clocktower Building, corner Shotover and Camp Streets,
P O Box 253, Queenstown, New Zealand.
Telephone: +64 3 442 4100 (International) 03 442 4100 (Within NZ) 442 4100 (Local)
Email: info@qvc.co.nz Fax: +64 3 442 8907 (International) 03 442 8907 (Within NZ) 442 4100 (Local)
QUEENSTOWN
Montañas escarpadas, lagos majestuosos, aire claro y cristalino y tanto qué hacer. Desde el salto bungy hasta las rutas del vino, las lanchas a propulsión o las caminatas, comer fuera o esquiar. Lo difícil será extender su estancia para que tenga tiempo de realizarlo todo.
Una atracción irresistible
La región ha cautivado e inspirado a todos por igual desde que los primeros maoríes llegaron en búsqueda de «Pounamu» (jade) y de «Moa», el pájaro gigante. Últimamente, mineros dedicados al oro, aventureros, directores de cine, fanáticos del vino, estrellas de Hollywood y presidentes de los EE.UU, todos se han sentido atraídos a esta región mágica, así como por la energía alpina que emana de ella.
Centro
Fundado originalmente en 1860 como un campamento de las minas de oro, 140 años más tarde el centro de Queenstown se caracteriza por ser un espacio pequeño y refinado, enclavado en una bahía pintoresca a orillas del Lago Wakatipu. Empequeñecido por las montañas circundantes, cuenta con vistas impresionantes desde cualquier lugar. Existe asimismo un continuo vaivén en el área del centro en donde usted encontrará un ambiente animado de cafés y bares así como excelentes compras
El centro de Queenstown es un área pequeña y pintoresca en donde usted encontrará todas las marcas internacionales, además de los mejores diseños de procedencia neozelandesa. Se trata de un ambiente vibrante y pleno de imaginación. Las tiendas abren todo el día y en gran medida también por las noches, los 365 días del año. Uno puede pasar muchas horas agradablemente en el atractivo centro de Queenstown.
Sacúdase la modorra mientras observa cómo los caminos, los campos de golf y los jardines se deshielan y florecen. Aire limpio y puro, temperaturas cálidas durante el día, noches frescas y un momento en el cual la práctica del esquí se encuentra a menudo en su mejor momento. Las mesas de los restaurantes llenan las banquetas y las playas se llenan a su vez de gente que disfruta el cálido sol del atardecer. Siéntese en un café y vea a la gente pasar, dé una vuelta por los mercados y las tiendas, haga una caminata por los senderos de las colinas, admire y aspire los colores y las fragancias que se le presenten a su paso, haga subir su nivel de adrenalina con los deportes de aventura. Planeé ponerse ropa abrigadora para en caso de que la temperatura cambie bruscamente, mientras que los vientos del equinoccio y los chubascos súbitos refrescan el... Leer más ...
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