Este año decidí pasar unos días en Kanchanaburi, hacia tiempo que tenía ganas de ir y este año por fin me animé.
La primera vez que estuve fue hace muchos años en un tour y me perdí bastantes cosas así que este año me quedé tres días y medio y pude ver casi todo lo que me había quedado pendiente.
Es un destino menos turístico o al menos no tan prioritario como otros y que recomiendo totalmente, ideal si buscáis una combinación de historia y naturaleza.
Como sabréis Kanchanaburi es conocida sobre todo históricamente por ser el lugar donde, durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Death Railway una línea ferroviaria que unía Tailandia con Birmania. Miles de prisioneros de guerra aliados y trabajadores asiáticos fueron forzados por el ejército japonés a levantar esta vía en condiciones extremas, y muchos perdieron la vida en el proceso. El famoso Puente sobre el Río Kwai, situado allí, se convirtió en un símbolo y hoy es uno de los puntos más visitados de la zona.
Esta vez he dejado al margen casi todo lo relacionado con este hecho histórico porque el tour que hice hace varios años se centró precisamente en este tema.
Así que me centré en la visita a estos lugares
Parque Nacional de Erawan
Wat Tham Suea (Tiger Cave Temple)
Wat Ban Tham
Prasat Muang Singh Historical Park
Hubiera querido ir también al Parque Nacional de Sai Yok National Park pero al estar en la zona fronteriza con Myanmar el riesgo de Malaria es alto y viajando sobre todo sola consideró que es mejor no arriesgar y no me apetecía tener que tomar malarone para tan poco tiempo.
Traslado : Por cuenta propia desde Bangkok es fácil y relativamente rápido llegar a Kanchanaburi ciudad.Hay varias opcciónes como tren, microbús o van.Tambien en Grab o taxi o por supuesto coche privado.
En un primer momento mi idea era ir en tren.El tren sale de la estación de Thonburi y no se venden billetes con antelación ni online ya que los ponen a la venta el mismo día , es decir lo recomendable es llegar una hora antes de la salida y comprar el billete.
Hay solo dos trenes diarios a las 7:45 y 13:55 y tardan entre 2 ½ – 3 h.
Los vagones son antiguos solamente de tercera clase con ventiladores y ventanas abiertas.
Al final tomé la decisión de no ir porque aunque me parecía muy pintoresco hacerlo así no es cómodo al menos para mí porque los asientos son o bien de madera o con un tapizado mínimo osea muy duros.
En van tampoco me apetecía por la incómodidad ya que hay menos espacio y porque suelen conducir demasiado rápido. Las van salen de la estación de Mochit.
Al final opté por ir en bus, mejor dicho en microbús que son más grandes y espaciosos que una van y son los que suele utilizar la gente local .
Salen desde la Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) en Bangkok y te dejan en la estación de autobuses de Kanchanaburi.
Los billetes no se compran en el interior de la terminal sino en el exterior a pie de bus donde están los vendedores a los diferentes destinos.A Kanchanaburi podréis ver qué hay varias empresas, yo el traslado lo hice con Kanchanaburi Express muy conocida y con los microbuses en mi opinión mejores y más cómodos.El precio 110 THB.
No es necesario comprarlo con antelación en webs como 12go porque sale más caro.Tanto a la ida como a la vuelta llegué con 45 minutos de antelación a la estación y sin problema.Tarda entre 2 ½ – 3 horas según el tráfico
Alojamiento : En principio iba a darme el capricho del viaje en un hotel que está súper bien a la orilla del rio además que se llama Good Times y que tiene un buen restaurante con unas vistas muy chulas pero al final pensé que me iba a pasar el día fuera y no valía la pena y opté por una opcción también con vistas al río Kwai pero bastante más económico, se llama Pongphen Guesthouse y la verdad cumplió con creces mis expectativas, muy bien situado, con unas vistas estupendas y relación calidad precio bastante... ➡️ Leer más ...
Este año decidí pasar unos días en Kanchanaburi, hacia tiempo que tenía ganas de ir y este año por fin me animé.
La primera vez que estuve fue hace muchos años en un tour y me perdí bastantes cosas así que este año me quedé tres días y medio y pude ver casi todo lo que me había quedado pendiente.
Es un destino menos turístico o al menos no tan prioritario como otros y que recomiendo totalmente, ideal si buscáis una combinación de historia y naturaleza.
Como sabréis Kanchanaburi es conocida sobre todo históricamente por ser el lugar donde, durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Death Railway una línea ferroviaria que unía Tailandia con Birmania. Miles de prisioneros de guerra aliados y trabajadores asiáticos fueron forzados por el ejército japonés a levantar esta vía en condiciones extremas, y muchos perdieron la vida en el proceso. El famoso Puente sobre el Río Kwai, situado allí, se convirtió en un símbolo y hoy es uno de los puntos más visitados de la zona.
Esta vez he dejado al margen casi todo lo relacionado con este hecho histórico porque el tour que hice hace varios años se centró precisamente en este tema.
Así que me centré en la visita a estos lugares
Parque Nacional de Erawan
Wat Tham Suea (Tiger Cave Temple)
Wat Ban Tham
Prasat Muang Singh Historical Park
Hubiera querido ir también al Parque Nacional de Sai Yok National Park pero al estar en la zona fronteriza con Myanmar el riesgo de Malaria es alto y viajando sobre todo sola consideró que es mejor no arriesgar y no me apetecía tener que tomar malarone para tan poco tiempo.
Traslado : Por cuenta propia desde Bangkok es fácil y relativamente rápido llegar a Kanchanaburi ciudad.Hay varias opcciónes como tren, microbús o van.Tambien en Grab o taxi o por supuesto coche privado.
En un primer momento mi idea era ir en tren.El tren sale de la estación de Thonburi y no se venden billetes con antelación ni online ya que los ponen a la venta el mismo día , es decir lo recomendable es llegar una hora antes de la salida y comprar el billete.
Hay solo dos trenes diarios a las 7:45 y 13:55 y tardan entre 2 ½ – 3 h.
Los vagones son antiguos solamente de tercera clase con ventiladores y ventanas abiertas.
Al final tomé la decisión de no ir porque aunque me parecía muy pintoresco hacerlo así no es cómodo al menos para mí porque los asientos son o bien de madera o con un tapizado mínimo osea muy duros.
En van tampoco me apetecía por la incómodidad ya que hay menos espacio y porque suelen conducir demasiado rápido. Las van salen de la estación de Mochit.
Al final opté por ir en bus, mejor dicho en microbús que son más grandes y espaciosos que una van y son los que suele utilizar la gente local .
Salen desde la Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) en Bangkok y te dejan en la estación de autobuses de Kanchanaburi.
Los billetes no se compran en el interior de la terminal sino en el exterior a pie de bus donde están los vendedores a los diferentes destinos.A Kanchanaburi podréis ver qué hay varias empresas, yo el traslado lo hice con Kanchanaburi Express muy conocida y con los microbuses en mi opinión mejores y más cómodos.El precio 110 THB.
No es necesario comprarlo con antelación en webs como 12go porque sale más caro.Tanto a la ida como a la vuelta llegué con 45 minutos de antelación a la estación y sin problema.Tarda entre 2 ½ – 3 horas según el tráfico
Alojamiento : En principio iba a darme el capricho del viaje en un hotel que está súper bien a la orilla del rio además que se llama Good Times y que tiene un buen restaurante con unas vistas muy chulas pero al final pensé que me iba a pasar el día fuera y no valía la pena y opté por una opcción también con vistas al río Kwai pero bastante más económico, se llama Pongphen Guesthouse y la verdad cumplió con creces mis expectativas, muy bien situado, con unas vistas estupendas y relación calidad precio bastante... ➡️ Leer más ...
...Después de comer, tomamos el ferri hasta Amalfi, donde dimos una vuelta y oteamos el terreno para hacer al día siguiente el Sendero de los Dioses. También llegamos caminando por el tunel hasta Atrani.
Día 23. Tomamos el ferry hasta Amalfi, donde debíamos tomar un autobús hasta Bomerano, pueblo en lo alto de la costa, punto de inicio del Sendero de los Dioses, de 8 kilómetros, que recorre la parte alta de la Costa Amalfitana. El autobús, de acuerdo con las "normas" italianas salió cuando le dio la gana, en medio de un caos considerable. El recorrido por la serpenteante carretera que sube hasta Bomerano fue de "experiencia religiosa". Una vez en Bomerano, iniciamos esta espectacular ruta con unas vistas maravillosas. Aunque va cerca de los acantilados, con vistas de vértigo, el sendero no es peligroso si se tiene un mínimo de sensatez, claro está. Lo peor era el sol inclemente que nos azotaba. La ruta llega hasta el pueblo de Nocelle, donde supuestamente hay un autobús que te baja a Positano, evitándote los 1500 escalones que hay caminando. Pero, claro, los autobuses en Italia son lo que son y cuando son. Así que el bus no apareció. Y no tuvimos más remedio que bajarnos la interminable escalera hasta Positano, donde estuvimos un rato. Vimos la Catedral y el Museo. Había muchísima gente y el ambiente resultaba agobiante. Volvimos en ferri a Salerno. Pese al calor, el sendero (apenas transitado) nos había encantado. Esa noche dormimos en Herculano (Hotel Herculaneum).
Día 24. Visita de Herculano, más tranquilo que Pompeya. Muy interesante, necesita menos tiempo. Lo malo es que hacía un calor terrible, el sol quemaba. Y ya solo quedaba emprender viaje hacia Civitavechia, donde por la noche tomamos el ferri de vuelta a Barcelona.
Terminar con un par de cosillas:
-Podíamos haber visto más lugares, pero salvo alguna excepción decidimos no visitar más de dos sitios en una jornada para no agobiarnos.
- Hemos pagado el gasóleo casi a dos euros el litro, si bien se notó una pequeña rebaja (1,88) tras el acuerdo entre EEUU e Irán.
- Los precios son caros en Italia, tanto en la comida, como en los hoteles y en los monumentos. Nos ha parecido que hay menos variedad gastronómica aquí que en el norte, aunque la pasta y los mariscos estaban realmente buenos.
- Hay muchos peajes, sobre todo en Campania, donde te cobran cada dos por tres, si bien a vece son cantidades pequeñas (2,30 en la autoestrada que va de Nápoles a Salerno). En Plugia y Calabria no pagamos peajes. Fuera de las autoestradas, las carreteras dejan bastante que desear, muchas sin arcenes, con mal firme e incluso sin marcas. Los italianos conducen a su modo, muy deprisa y sin que a menudo signifiquen nada para ellos las líneas continuas en las carreteras. Pero, bueno, tampoco es para tanto: con paciencia y atención, tampoco es tan terrible. No obstante, vimos varios accidentes, uno en la misma puerta de nuestro hotel en Salerno, donde un conductor por la noche arrancó dos farolas y una papelera de hierro en pleno paseo marítimo.
- Ha hecho calor, algo menos en Puglia y Calabria. En Campania, mucho, mucho. Solo llovió una noche.
Podía contar muchas más cosas, pero no quiero hacer este comentario interminable. Si alguien quiere preguntar algo en concreto, estaré por aquí. ➡️ Leer más ...
Hola, este año nos vamos a Puglia. Llegamos a Bari (donde pernoctaremos todos los días) el 1 de septiembre y nos marchamos el 8. No nos interesan las playas (vivimos en Asturias) y preferimos museos, monumentos, iglesias o lugares pintorescos. Queremos movernos en tren y hemos pensado, por supuesto en Bari, así como en Alberobello, Polingano a Mare, Monopoli, Bríndisi, Lecce o incluso Matera (parece ser que en septiembre la Ferovie Apolo Lucane ya habrá reestablecido el servicio) ¿Algún consejo? ¿Falta o sobra algún lugar? Muchas gracias por anticipado. ➡️ Leer más ...
...de teléfono para hacer esto es el 685 69 83 38.
La otra visita interesante en Oncala es el Museo del Pastor. Está en el barrio de abajo, en el edificio del ayuntamiento. Está la misma persona que abre la iglesia para visitar el Museo de los Tapices. La visita cuesta 1'5€ y en este caso el museo está dedicado a la trashumancia.
- Villar del Río: en el pueblo está la Iglesia de Nuestra Señora del Vado, pero no sé si se puede ver. Estaba cerrada cuando fuimos. Más allá de esto y del Aula Paleontológica, que no pude ver, el pueblo como tal no tiene interés.
- Santa Cruz de Yanguas: en este pueblo destaca la Iglesia de la Santísima Trinidad, que estaba con obras de rehabilitación, así que sólo la vi por fuera. Aparte, lo interesante del pueblo son los dos yacimientos de icnitas que hay en las cercanías.
- Bretún: minúsculo pueblo con sus casas de piedra en torno al que hay varios yacimientos de icnitas. En el mismo pueblo también hay otro yacimiento, así como la Iglesia de San Pedro Apóstol. Varios de los edificios de Bretún están dedicados a la Fundación Vicente Marín, cuyo objetivo es la difusión del patrimonio cultural y la promoción del pueblo de Bretún y su entorno. Alberga obras de pintores como Sorolla, Murillo, César Manrique, grabados históricos, esculturas de Salzillo, joyas, etc... Hay que reservar, ya que la visita es guiada y tiene un cupo. Yo no lo hice, porque no sabía si me iba a encajar el horario de visita en la ruta, y al llamar un rato antes de llegar a Bretún me dijeron que el cupo estaba completo. Puede ser interesante.
- San Pedro Manrique: es la capital de la comarca y ya no conserva un casco antiguo de casas de piedra, sino que hay bastante más mezcla de edificios. Dentro del casco urbano destaca la Iglesia de San Martín de Tours, aunque no le vendría mal un poco de inversión para rehabilitarla. Los otros lugares de interés están en las afueras del pueblo y ya no nos acercamos a ellos. Se trata de las ruinas del castillo y de la Ermita de la Virgen de la Peña.
- Magaña: Este pueblo está totalmente oculto entre sierras y desfiladeros, es que no lo ves desde ningún lado hasta que llegas. Según la carretera por la que se acceda es fácil saltarse el desvío. Se divide en dos barrios: el de arriba y el de abajo. Lo más interesante está en el de arriba, con el castillo, el puente medieval, la Iglesia de San Martín de Tours y la Ermita de la Virgen de Barruso.
Entramos a la iglesia, que es de origen gótico. Está llena de humedades por lo que una rehabilitación también le vendría bien. Al castillo, que está sobre un cerro enfrente de la iglesia, se puede acceder por un sendero, aunque lo más relevante es la panorámica exterior, con los dos recintos y la torre del homenaje. El interior, lo que sería el patio de armas, está muy ruinoso, aunque tiene pinta de que van a hacer o están haciendo alguna obra de rehabilitación, porque había una hormigonera. Desde el castillo además se obtiene la mejor panorámica de los barrios de Magaña. Tras bajar del castillo, paseando por el sendero que indica al puente medieval, se llega también a la Ermita de la Virgen de Barruso.
Con esto concluyó la visita de las Tierras Altas de Soria, una zona bastante tranquila y con unos pueblos muy pintorescos por su arquitectura rural con las casas de piedra.
Hace tres días llegué de mi viaje por Colombia. Estuvimos 16 días completos visitando Bogotá - Eje Cafetero - Medellín - Cartagena (y tres días en Isla Grande).
Es un país que me ha sorprendido positivamente, en primer lugar por lo seguro que me he sentido en todo momento. Tal vez en las ciudades grandes, si te alejas de la ruta turística, el ambiente sea algo enrarecido, pero no mucho peor que en países como Estados Unidos, donde la decadencia reina, aunque muchos medio y blogs se nieguen a reconocerlo públicamente.
Al tema, las ciudades como Medellín y Bogotá no son bonitas, no me lo parecieron, pero ambas merece la pena visitar en tu estancia en el país, para entender el entorno y su gente. Del primero lo que más me gustó fue la visita a la Comuna 13, su transformación es brutal, aunque el resultado sea una mezcla de Benidorm + Port Aventura, la excursión a Guatapé también nos encantó, de los lugares más chulos del viaje. Respecto a la capital, en general me gustó algo más que Medellín, las distancias y los atascos son enormes y su centro histórico o las vistas desde Montserrate (subimos a pata un domingo de Semana Santa, antes del vuelo, no nos quedaba otra, ¡menudo rompepiernas!) son sus joyas imprescinsibles. También Zipaquirá es precioso, tanto el pueblo como la Catedral de Sal.
El Eje Cafetero es lo que más nos gustó, el entorno, los pueblos pintorescos y su tradición cafetera son los puntos fuertes de esta fantástica zona. Una vez allí es más fácil de lo que parece moverte con los Willys, no alquilamos coche, contratamos la visita a la finca con el alojamiento y fuimos por nuestra cuenta al Valle de Cocora o a Filandia. No me lo perdería en una ruta por Colombia. Llegamos en bus nocturno desde Bogotá, la experiencia fue nefasta, elegimos el mejor asiento de uno de los mejores autobuses, no sirvió de nada porque el chofer iba dando frenazos TODO el trayecto, en los willys y en la mayoría de Uber pasó igual, pero en este caso nos molestó más porque no pudimos descansar y llegamos a Armenia una hora antes de lo previsto, demasiado pronto.
Por último, las calles de Cartagena son muy pintorescas, me pareció algo más cara y turistificada que el resto de destinos (Salento también parecía un parque de atracciones, según a qué hora). No obstante, es la más bonita de las tres grandes ciudades que visitamos, a pesar del calorazo (es lo que hay). Los tres días en Isla Grande fueron de descanso y desconexión total, no es una isla idílica, ya que si te sales de las playas reina la suciedad y la dejadez, lo que no deja de dar un toque auténtico al lugar, pero algo de mantenimiento no le vendría mal. Las múltiples lanchas también hacen que en ocasiones el mar sepa a gasolina, sobre todo en Playa Libre, donde no paran de ir y venir excursionistas (no me puedo quejar de esto, solo lo comento como aviso, soy consciente de que yo estoy contribuyendo a esto con mis visitas a estos lugares que en algún día fueron un remanso de paz, pero esto no quita para que tenga que haber algún tipo de control y que no siempre pase por absurdos impuestos).
De cara al dinero, sacamos en cajeros Servibanca, todas cobraban comisiones brutales (incluso con N26 y Revolut), pero esta dejaba sacar más dinero que el resto y compensaba. Algunos comercios te cobran un 10% de servicio, a veces preguntan y otras te lo meten en el total (ahí lo llevas), la verdad es que en general nos trataron muy bien y los precios de los restaurantes son baratos si vas desde Europa. Los supermercados son muy recurrentes, cadenas como D1 y Ara son algunas de las más económicas y están en muchos pueblos y barrios, también Oxxo (tipo 7Eleven, creo que es mexicana, pero está presente en toda Colombia).
Seguro que me dejo algo en el tintero, pero ya he escrito bastante sobre mi experiencia en el país que no tiene porque ser la misma de otras personas que hayan visitado Colombia, obvio. Cualquier duda estoy dispuesto a... ➡️ Leer más ...
...dedica demasiado tiempo a Reikiavik y el día 2 es una paliza ida y vuelta de 4 h 50 minutos para poder volver a Selfoss a dormir maps.app.goo.gl/zBctSzXxnTsGB6at9
Reikiavik - Selfoss
Día 2: Desayuno en el hotel. Conocerás a tu guía que te dará una breve explicación sobre el recorrido, y prepárate para recorrer la Costa Sur de la isla. Primero visitarás las imponentes cascadas de Seljalandsfoss y Skogafoss, para tomarte fotos con el arco iris que se forma a tus espaldas. Luego conocerás el pintoresco pueblo de Vik, donde podrás explorar y visitar las dramáticas playas de arena negra. El recorrido finaliza en la playa de Reynisfjara, conocida también por sus cuevas, formaciones rocosas y su mar agitado, que la hacen una de las más peligrosas del mundo. Por último, traslado al hotel en el área de Selfoss. Alojamiento en Selfoss.
Y es una pena que ese tiempo no se pueda quitar de la capital para poder partir ese día 2 y llegar a ver las lagunas glaciares de Fjallsárlón y Jökulsárlón, que me parecen dos de las visitas mas "icónicas" de Islandia
Con un viaje montado por tí podrías organizarlo de otra manera y optimizar mejor el tiempo en las visitas de naturaleza que son las que merecen la pena. Pero si por el motivo que sea no te planteas un viaje por tu cuenta, creo que el viaje está bastante bien para tener, al menos, una visión general de Islandia.
Por lo que comenta Dudu , entiendo que las visitas opcionales son las del día 5 : Avistamiento de ballenas, Auroras Boreales, Blue Lagoon
Reikiavik
Día 5: Desayuno en el hotel. Si todavía te quedan cosas por explorar o visitar, tienes el día entero libre de actividades para hacerlo a tu ritmo. Para las personas fanáticas de la naturaleza, les recomendamos una excursión por el océano en busca de las majestuosas ballenas en su hábitat natural. Si lo que buscas después de tanta aventura es relajarte un poco, te recomendamos uno de los lugares más icónicos de este país: el Blue Lagoon. Por la noche, y si el clima lo permite, puedes realizar una excursión en busca de uno de los espectáculos naturales más elusivos del mundo: las famosas auroras boreales. Alojamiento en Reikiavik.
Avistamiento de ballenas: Sumérgete en la naturaleza de la isla: descubre sus aves únicas y maravíllate con la diversidad de su fauna marina. Podrás avistar ballenas minke, jorobadas, marsopas comunes y delfines de hocico blanco.
** Blue Lagoon: Vive una experiencia única en una laguna geotermal de aguas azul celeste cargadas de minerales como sílice y azufre, perfectas para revitalizar tu piel. Relájate entre paisajes volcánicos y termina tu aventura con total bienestar.
*** Búsqueda de auroras boreales: Una experiencia única para admirar el fenómeno natural más asombroso del invierno: las auroras boreales.
Y que el resto de visitas si que están incluidas en el viaje
Por cierto, las fotos de fondo cuando se refieren a Selfoss son de la cascada del norte maps.app.goo.gl/2YExGaabhjBz5goK7 , en lugar de la ciudad de Selfoss en el sur maps.app.goo.gl/d73dLeBBjBZg7fH7A , que es donde se duerme el día 2. Es un error común, lo tiene hasta google maps en la foto del enlace anterior. Pero igual da lugar a equívoco o decepción si se espera ver eso en la ciudad ➡️ Leer más ...
Hola.
Hemos estado cuatro días (en realidad dos días completos y dos medios días) recorriendo algunas zonas de la provincia de Tarragona. Me vais a perdonar que no diversifique por hilos, pero creo que como el itinerario ha comprendido diferentes comarcas y lugares (Priorato y Ruta del Cister) pero bastante próximos entre sí prefiero ponerlo todo en conjunto, ya que se pueden visitar ambas zonas en una misma escapada. Si los moderadores no lo consideran adecuado, lo cambiaré.
Día 1. Fuimos desde Santa Pola, así que llegamos a Mont-Roig del Camp sobre las dos de la tarde. Queríamos visitar la Masía de Joan Miró, donde el pintor pasó largas temporadas. No pudimos entrar porque los días de diario (los lunes cierran) solo abren de 10:00 a 14:00, así que lo dejamos para la vuelta. Aprovechamos para comer en un restaurante que está al lado, se llama Brasería Mas Romeu y fue todo un descubrimiento: menús a 17 euros, variados y abundantes. Muy recomendable. Luego hicimos un recorrido por algunos pueblos del Priorato, bastante próximos entre sí pero con carreteras muy viradas; el paisaje estaba precioso.
- Porrera: pueblo muy pintoresco con relojes de sol pintados en las fachadas y unas vistas preciosas desde un mirador en todo lo alto.
- La Vilella Baixa: un pueblo sorprendente, que me recordó a muchos italianos, de esos con las casas colgadas sobre el río, que parecen rascacielos medievales.
- Gratallops: fue el que menos me llamó la atención, pero tiene una situación muy pintoresca y queda muy chulo en las fotos.
- Falset: la localidad de referencia en la zona; muy famoso por sus bodegas modernistas de principios del siglo XX. Está chulo para dar un paseo. Nos alojamos en el Hostal Sport (4 estrellas), muy confortable. Nos costó 85 euros la habitación doble, solo alojamiento.
Día 2. Este día tuvimos que rehacer algo el itinerario por dos motivos: el primero, el tiempo. Iba a hacer sol y una buena temperatura, pero dieron aviso naranja por viento a partir de las tres de la tarde y por si eso fuese poco, nos tocó etapa de la Volta a Cataluña. Afortunadamente, salvamos bien la jornada. Visitamos la Cartoixa d'Escaladei (precioso sitio, me gustó mucho, incluye también una película de realidad virtual). Después fuimos a Siurana, un pequeño pueblo medieval colgado de la montaña con unas vistas fantásticas. Imprescindible en la zona. Por la tarde, cambiamos el itinerario previsto y fuimos a visitar el Monasterio de Poblet (7,5 euros la entrada senior), muy interesante, parada indispensable en la ruta del Cister; la entrada incluye un par de audiovisuales. Dormimos en el pueblo de Cornudella de Montsant, en un alojamiento llamado Cal Giral I (habitación con baño, 60 euros; correcto, sin TV). Almorzamos allí antes de ir a Poblet, y también cenamos y desayunamos. Estaban todos los restaurantes cerrados, así que por recomendación de un policía municipal fuimos a al Bar La Renaixença, un lugar donde paran los escaladores y que tiene críticas diversas en Google. Comimos de tapas y nos fue bien. Todo estaba bueno, tanto que volvimos a cenar y a desayunar al día siguiente; en fin, tampoco había demasiadas alternativas por no decir ninguna, pero no nos quejamos.
Día 3. Por la mañana hicimos la ruta senderista que nos estropeó el viento el día anterior partiendo desde la aldea de Albarca. En principio, solo íbamos a subir a la Roca Corbatera (1.149 metros de altitud y 418 metros de desnivel positivo y negativo), pero al final hicimos una ruta circular que nos llevó también a la Ermita de la Mare de Deu del Montsant. Fueron 7,32 km, con 3 horas 28 minutos de duración total. Las panorámicas, impresionantes.
Por la tarde, nos trasladamos de zona y fuimos a visitar el Monasterio Cisterciense de Santa María de Vallbona, en Vallbona de les Monges, ya en Lleida, fundado en el siglo XII. No es tan espectacular como los cenobios masculinos, pero está bien para completar el conjunto de monasterios... ➡️ Leer más ...
Hola.
Hemos estado cuatro días (en realidad dos días completos y dos medios días) recorriendo algunas zonas de la provincia de Tarragona. Me vais a perdonar que no diversifique por hilos, pero creo que como el itinerario ha comprendido diferentes comarcas y lugares (Priorato y Ruta del Cister) pero bastante próximos entre sí prefiero ponerlo todo en conjunto, ya que se pueden visitar ambas zonas en una misma escapada. Si los moderadores no lo consideran adecuado, lo cambiaré.
Día 1. Fuimos desde Santa Pola, así que llegamos a Mont-Roig del Camp sobre las dos de la tarde. Queríamos visitar la Masía de Joan Miró, donde el pintor pasó largas temporadas. No pudimos entrar porque los días de diario (los lunes cierran) solo abren de 10:00 a 14:00, así que lo dejamos para la vuelta. Aprovechamos para comer en un restaurante que está al lado, se llama Brasería Mas Romeu y fue todo un descubrimiento: menús a 17 euros, variados y abundantes. Muy recomendable. Luego hicimos un recorrido por algunos pueblos del Priorato, bastante próximos entre sí pero con carreteras muy viradas; el paisaje estaba precioso.
- Porrera: pueblo muy pintoresco con relojes de sol pintados en las fachadas y unas vistas preciosas desde un mirador en todo lo alto.
- La Vilella Baixa: un pueblo sorprendente, que me recordó a muchos italianos, de esos con las casas colgadas sobre el río, que parecen rascacielos medievales.
- Gratallops: fue el que menos me llamó la atención, pero tiene una situación muy pintoresca y queda muy chulo en las fotos.
- Falset: la localidad de referencia en la zona; muy famoso por sus bodegas modernistas de principios del siglo XX. Está chulo para dar un paseo. Nos alojamos en el Hostal Sport (4 estrellas), muy confortable. Nos costó 85 euros la habitación doble, solo alojamiento.
Día 2. Este día tuvimos que rehacer algo el itinerario por dos motivos: el primero, el tiempo. Iba a hacer sol y una buena temperatura, pero dieron aviso naranja por viento a partir de las tres de la tarde y por si eso fuese poco, nos tocó etapa de la Volta a Cataluña. Afortunadamente, salvamos bien la jornada. Visitamos la Cartoixa d'Escaladei (precioso sitio, me gustó mucho, incluye también una película de realidad virtual). Después fuimos a Siurana, un pequeño pueblo medieval colgado de la montaña con unas vistas fantásticas. Imprescindible en la zona. Por la tarde, cambiamos el itinerario previsto y fuimos a visitar el Monasterio de Poblet (7,5 euros la entrada senior), muy interesante, parada indispensable en la ruta del Cister; la entrada incluye un par de audiovisuales. Dormimos en el pueblo de Cornudella de Montsant, en un alojamiento llamado Cal Giral I (habitación con baño, 60 euros; correcto, sin TV). Almorzamos allí antes de ir a Poblet, y también cenamos y desayunamos. Estaban todos los restaurantes cerrados, así que por recomendación de un policía municipal fuimos a al Bar La Renaixença, un lugar donde paran los escaladores y que tiene críticas diversas en Google. Comimos de tapas y nos fue bien. Todo estaba bueno, tanto que volvimos a cenar y a desayunar al día siguiente; en fin, tampoco había demasiadas alternativas por no decir ninguna, pero no nos quejamos.
Día 3. Por la mañana hicimos la ruta senderista que nos estropeó el viento el día anterior partiendo desde la aldea de Albarca. En principio, solo íbamos a subir a la Roca Corbatera (1.149 metros de altitud y 418 metros de desnivel positivo y negativo), pero al final hicimos una ruta circular que nos llevó también a la Ermita de la Mare de Deu del Montsant. Fueron 7,32 km, con 3 horas 28 minutos de duración total. Las panorámicas, impresionantes.
Por la tarde, nos trasladamos de zona y fuimos a visitar el Monasterio Cisterciense de Santa María de Vallbona, en Vallbona de les Monges, ya en Lleida, fundado en el siglo XII. No es tan espectacular como los cenobios masculinos, pero está bien para completar el conjunto de monasterios cistercienses de la zona (6... ➡️ Leer más ...
Madre mía que de información, te lo agradezco.
Con todo este tema ando líada, porque no tengo clara la zona, pero tienes razón que todo no puedo verlo.
Me gustaría un poquito de cada cosa, porque viajo con una niña de 12 años, y necesito que tenga algún incentivo, mas que ver naturaleza (cosa de jóvenes)
En base a eso, entiendo que debo buscar alojamiento por la zona de Anso ?
Gracias
alegria397 Escribió:
Hola a todos, estoy planteándome ir en Julio 4 o 5 días para descubrir esta bonita zona, pero tengo dudas, al no tener mucho tiempo, tengo que ver lo imprescindible.
Donde pensáis que debería hospedarme ? me gustaría tener un sitio base puesto que no serían muchas noches, aunque si consideráis que es mejor cambiar, estoy abierta a sugerencias.
Gracias.
Hola:
Desde Ansó hasta Benasque tienes tres horas en coche. Es, literalmente, imposible intentar ver todo.
Mi sugerencia, elige una zona.... Que seguro que aciertas y no te muevas de ahí.
No nos has dicho qué consideras "lo imprescindible". ¿Los monumentos más destacados del Pirineo (hay algunos muy llamativos), los paisajes más conocidos para hacer alguna caminata, los pueblos más pintorescos?
Y tampoco si quieres un destino más bullicioso o más tranquilo. No está al nivel de las playas del Mediterráneo, pero como en todos sitios, hay lugares más tranquilos y más concurridos.
Con criterio general:
- bullicio en las zonas donde hay esquí en invierno (valles de Canfranc-Jaca, Formigal-Sabiñánigo y luego el de Benasque)
- monumentos los tienes bastante repartidos pero si te has de quedar en una zona, entre Jaca-Sabiñánigo tienes bastantes de los principales sitios monumentales del Pirineo.
A modo de ejemplo, monasterio de Siresa, conjunto monumental de San Juan de la Peña, estación de Canfranc, catedral de Jaca, ciudadela de Jaca, museo etnográfico de Sabiñánigo, ruta de ermitas del Serrablo, balneario de Panticosa, parque faunístico de Lacuniacha, monasterio de San Victorían, monasterio de Obarra, monasterio de Alaón, catedral de Roda
Además, las actividades para hacer están donde hay bullicio: tirolinas gigantes, parques de tirolinas, parque faunístico, caminos de pasarelas, empresas de aventura, etc... Además en algunas estaciones de esquí dejan operativo algún telesilla en verano de forma que puedas subir en él y empezar alguna ruta sin remontar tanto. En Jaca opera (desde 2025) un tren turístico que te sube a Canfranc (además de los trenes regionales que siguen circulando), etc...
- pueblos pintorescos, alrededor de Ansó (Pirineo occidental) y todo el Pirineo central (Broto-Aínsa-Plan)
Para mí el número uno es Aínsa. Luego Ansó pero ojo, que incluso en pequeños pueblos de dos calles puedes encontrar auténticas joyas (o puedes encontrar que no merecen la pena)
- las mayores cumbres están en el valle de Benasque. En ese valle tienes el primer, segundo y cuarto pico de los Pirineos
- Paisajes increíbles... Realmente en todos sitios encontrarás paisajes que hagan que creas que mereció la pena ir hasta allí.
Solo de referencia, en la zona de Ansó y Echo tienes el "Parque natural de los valles occidentales". Desde Torla hasta Bielsa tienes el "Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido" y desde Plan hasta Montanuy tienes el "Parque natural de Posets Maladeta"
Pero insisto mucho. En las zonas que no son parque protegido seguirás teniendo paisajes increíbles que hagan que merece la pena.
Ah... Y el parque natural "Sierra y cañones de Guara" abarca territorio técnicamente pirenaico también. Otra cosa es que después de venir de las altas cumbres, te chocarán esos cañones y sierras.
Con todo esto, búscate ofertas, elige un alojamiento y, cuatro o cinco días... Te aseguro que te faltarán rincones para visitar alrededor.
Yo he llegado a estar varias veces en la misma zona y tener la sensación de que me siguen quedando... ➡️ Leer más ...
Hola a todos, estoy planteándome ir en Julio 4 o 5 días para descubrir esta bonita zona, pero tengo dudas, al no tener mucho tiempo, tengo que ver lo imprescindible.
Donde pensáis que debería hospedarme ? me gustaría tener un sitio base puesto que no serían muchas noches, aunque si consideráis que es mejor cambiar, estoy abierta a sugerencias.
Gracias.
Hola:
Desde Ansó hasta Benasque tienes tres horas en coche. Es, literalmente, imposible intentar ver todo.
Mi sugerencia, elige una zona.... Que seguro que aciertas y no te muevas de ahí.
No nos has dicho qué consideras "lo imprescindible". ¿Los monumentos más destacados del Pirineo (hay algunos muy llamativos), los paisajes más conocidos para hacer alguna caminata, los pueblos más pintorescos?
Y tampoco si quieres un destino más bullicioso o más tranquilo. No está al nivel de las playas del Mediterráneo, pero como en todos sitios, hay lugares más tranquilos y más concurridos.
Con criterio general:
- bullicio en las zonas donde hay esquí en invierno (valles de Canfranc-Jaca, Formigal-Sabiñánigo y luego el de Benasque)
- monumentos los tienes bastante repartidos pero si te has de quedar en una zona, entre Jaca-Sabiñánigo tienes bastantes de los principales sitios monumentales del Pirineo.
A modo de ejemplo, monasterio de Siresa, conjunto monumental de San Juan de la Peña, estación de Canfranc, catedral de Jaca, ciudadela de Jaca, museo etnográfico de Sabiñánigo, ruta de ermitas del Serrablo, balneario de Panticosa, parque faunístico de Lacuniacha, monasterio de San Victorían, monasterio de Obarra, monasterio de Alaón, catedral de Roda
Además, las actividades para hacer están donde hay bullicio: tirolinas gigantes, parques de tirolinas, parque faunístico, caminos de pasarelas, empresas de aventura, etc... Además en algunas estaciones de esquí dejan operativo algún telesilla en verano de forma que puedas subir en él y empezar alguna ruta sin remontar tanto. En Jaca opera (desde 2025) un tren turístico que te sube a Canfranc (además de los trenes regionales que siguen circulando), etc...
- pueblos pintorescos, alrededor de Ansó (Pirineo occidental) y todo el Pirineo central (Broto-Aínsa-Plan)
Para mí el número uno es Aínsa. Luego Ansó pero ojo, que incluso en pequeños pueblos de dos calles puedes encontrar auténticas joyas (o puedes encontrar que no merecen la pena)
- las mayores cumbres están en el valle de Benasque. En ese valle tienes el primer, segundo y cuarto pico de los Pirineos
- Paisajes increíbles... Realmente en todos sitios encontrarás paisajes que hagan que creas que mereció la pena ir hasta allí.
Solo de referencia, en la zona de Ansó y Echo tienes el "Parque natural de los valles occidentales". Desde Torla hasta Bielsa tienes el "Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido" y desde Plan hasta Montanuy tienes el "Parque natural de Posets Maladeta"
Pero insisto mucho. En las zonas que no son parque protegido seguirás teniendo paisajes increíbles que hagan que merece la pena.
Ah... Y el parque natural "Sierra y cañones de Guara" abarca territorio técnicamente pirenaico también. Otra cosa es que después de venir de las altas cumbres, te chocarán esos cañones y sierras.
Con todo esto, búscate ofertas, elige un alojamiento y, cuatro o cinco días... Te aseguro que te faltarán rincones para visitar alrededor.
Yo he llegado a estar varias veces en la misma zona y tener la sensación de que me siguen quedando rincones... ➡️ Leer más ...
Si cada uno de los hitos de ese recorrido ya eran interesantes por si solos, ahora todavía lo son más ... Aunque para andarines con ganas, porque dicen que el sendero completo tiene 23 kms ... Habrá que ver como organizarlo por partes ...
Yo he empezado haciendo unos pocos metros desde Montoro de Mezquita. Se puede aparcar a la entrada del pueblo, tras recorrer unos escasos kilómetros por una estrecha carretera, y se desciende hasta la vereda del río, donde se encuentran diversos tramos de pasarelas ancladas a la pared del cañón. Muy recomendable… y gratis.
Un pequeño desvío de la motera ruta del silencio, que completé en una mañana tras hacer noche en La Mata de los Olmos, un pueblo cercano en la carretera de Alcañiz, y desayunar en el bar/hostal del cruce, que a las ocho ya estaba abierto.
Ruta estupenda, con buen asfalto y bellos paisajes… Se disfruta hasta en coche La ruta termina en la carretera que lleva a Cantavieja, un pueblo tan bonito como los cercanos La Iglesuela del Cid y Mirambel, que ya conocía de otros viajes pero a los que siempre es un placer volver.
Como salí de Madrid, en lugar de ir directo fui por La Alcarria (Pastrana, Sacedón…) y el precioso Alto Tajo, donde pernocté en uno de sus pueblos, antes de enlazar en Molina de Aragón y tirar en dirección Alcañiz.
Después di una vuelta por la comarca de Matarraña antes de pasar a conocer en Cataluña un par de pueblos que no pude visitar otras veces: las ruinas bélicas de Corbera del Ebro y el pintoresco Mirabet. Descenso del Ebro hasta el Delta y a disfrutar del buen clima invernal de la costa valenciana, que no siempre llueve torrencialmente
Estuve a finales de noviembre y la semana del puente de diciembre, con escasísimo turismo en las zonas de interior, incluso en bastantes lugares de la costa. ➡️ Leer más ...
Este año decidí pasar unos días en Kanchanaburi, hacia tiempo que tenía ganas de ir y este año por fin me animé.
La primera vez que estuve fue hace muchos años en un tour y me perdí bastantes cosas así que este año me quedé tres días y medio y pude ver casi todo lo que me había quedado pendiente.
Es un destino menos turístico o al menos no tan prioritario como otros y que recomiendo totalmente, ideal si buscáis una combinación de historia y naturaleza.
Como sabréis Kanchanaburi es conocida sobre todo históricamente por ser el lugar donde, durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Death Railway una línea ferroviaria que unía Tailandia con Birmania. Miles de prisioneros de guerra aliados y trabajadores asiáticos fueron forzados por el ejército japonés a levantar esta vía en condiciones extremas, y muchos perdieron la vida en el proceso. El famoso Puente sobre el Río Kwai, situado allí, se convirtió en un símbolo y hoy es uno de los puntos más visitados de la zona.
Esta vez he dejado al margen casi todo lo relacionado con este hecho histórico porque el tour que hice hace varios años se centró precisamente en este tema.
Así que me centré en la visita a estos lugares
Parque Nacional de Erawan
Wat Tham Suea (Tiger Cave Temple)
Wat Ban Tham
Prasat Muang Singh Historical Park
Hubiera querido ir también al Parque Nacional de Sai Yok National Park pero al estar en la zona fronteriza con Myanmar el riesgo de Malaria es alto y viajando sobre todo sola consideró que es mejor no arriesgar y no me apetecía tener que tomar malarone para tan poco tiempo.
Traslado : Por cuenta propia desde Bangkok es fácil y relativamente rápido llegar a Kanchanaburi ciudad.Hay varias opcciónes como tren, microbús o van.Tambien en Grab o taxi o por supuesto coche privado.
En un primer momento mi idea era ir en tren.El tren sale de la estación de Thonburi y no se venden billetes con antelación ni online ya que los ponen a la venta el mismo día , es decir lo recomendable es llegar una hora antes de la salida y comprar el billete.
Hay solo dos trenes diarios a las 7:45 y 13:55 y tardan entre 2 ½ – 3 h.
Los vagones son antiguos solamente de tercera clase con ventiladores y ventanas abiertas.
Al final tomé la decisión de no ir porque aunque me parecía muy pintoresco hacerlo así no es cómodo al menos para mí porque los asientos son o bien de madera o con un tapizado mínimo osea muy duros.
En van tampoco me apetecía por la incómodidad ya que hay menos espacio y porque suelen conducir demasiado rápido. Las van salen de la estación de Mochit.
Al final opté por ir en bus, mejor dicho en microbús que son más grandes y espaciosos que una van y son los que suele utilizar la gente local .
Salen desde la Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) en Bangkok y te dejan en la estación de autobuses de Kanchanaburi.
Los billetes no se compran en el interior de la terminal sino en el exterior a pie de bus donde están los vendedores a los diferentes destinos.A Kanchanaburi podréis ver qué hay varias empresas, yo el traslado lo hice con Kanchanaburi Express muy conocida y con los microbuses en mi opinión mejores y más cómodos.El precio 110 THB.
No es necesario comprarlo con antelación en webs como 12go porque sale más caro.Tanto a la ida como a la vuelta llegué con 45 minutos de antelación a la estación y sin problema.Tarda entre 2 ½ – 3 horas según el tráfico
Alojamiento : En principio iba a darme el capricho del viaje en un hotel que está súper bien a la orilla del rio además que se llama Good Times y que tiene un buen restaurante con unas vistas muy chulas pero al final pensé que me iba a pasar el día fuera y no valía la pena y opté por una opcción también con vistas al río Kwai pero bastante más económico, se llama Pongphen Guesthouse y la verdad cumplió con creces mis expectativas, muy bien situado, con unas vistas estupendas y relación calidad... ➡️ Leer más ...
Este año decidí pasar unos días en Kanchanaburi, hacia tiempo que tenía ganas de ir y este año por fin me animé.
La primera vez que estuve fue hace muchos años en un tour y me perdí bastantes cosas así que este año me quedé tres días y medio y pude ver casi todo lo que me había quedado pendiente.
Es un destino menos turístico o al menos no tan prioritario como otros y que recomiendo totalmente, ideal si buscáis una combinación de historia y naturaleza.
Como sabréis Kanchanaburi es conocida sobre todo históricamente por ser el lugar donde, durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Death Railway una línea ferroviaria que unía Tailandia con Birmania. Miles de prisioneros de guerra aliados y trabajadores asiáticos fueron forzados por el ejército japonés a levantar esta vía en condiciones extremas, y muchos perdieron la vida en el proceso. El famoso Puente sobre el Río Kwai, situado allí, se convirtió en un símbolo y hoy es uno de los puntos más visitados de la zona.
Esta vez he dejado al margen casi todo lo relacionado con este hecho histórico porque el tour que hice hace varios años se centró precisamente en este tema.
Así que me centré en la visita a estos lugares
Parque Nacional de Erawan
Wat Tham Suea (Tiger Cave Temple)
Wat Ban Tham
Prasat Muang Singh Historical Park
Hubiera querido ir también al Parque Nacional de Sai Yok National Park pero al estar en la zona fronteriza con Myanmar el riesgo de Malaria es alto y viajando sobre todo sola consideró que es mejor no arriesgar y no me apetecía tener que tomar malarone para tan poco tiempo.
Traslado : Por cuenta propia desde Bangkok es fácil y relativamente rápido llegar a Kanchanaburi ciudad.Hay varias opcciónes como tren, microbús o van.Tambien en Grab o taxi o por supuesto coche privado.
En un primer momento mi idea era ir en tren.El tren sale de la estación de Thonburi y no se venden billetes con antelación ni online ya que los ponen a la venta el mismo día , es decir lo recomendable es llegar una hora antes de la salida y comprar el billete.
Hay solo dos trenes diarios a las 7:45 y 13:55 y tardan entre 2 ½ – 3 h.
Los vagones son antiguos solamente de tercera clase con ventiladores y ventanas abiertas.
Al final tomé la decisión de no ir porque aunque me parecía muy pintoresco hacerlo así no es cómodo al menos para mí porque los asientos son o bien de madera o con un tapizado mínimo osea muy duros.
En van tampoco me apetecía por la incómodidad ya que hay menos espacio y porque suelen conducir demasiado rápido. Las van salen de la estación de Mochit.
Al final opté por ir en bus, mejor dicho en microbús que son más grandes y espaciosos que una van y son los que suele utilizar la gente local .
Salen desde la Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) en Bangkok y te dejan en la estación de autobuses de Kanchanaburi.
Los billetes no se compran en el interior de la terminal sino en el exterior a pie de bus donde están los vendedores a los diferentes destinos.A Kanchanaburi podréis ver qué hay varias empresas, yo el traslado lo hice con Kanchanaburi Express muy conocida y con los microbuses en mi opinión mejores y más cómodos.El precio 110 THB.
No es necesario comprarlo con antelación en webs como 12go porque sale más caro.Tanto a la ida como a la vuelta llegué con 45 minutos de antelación a la estación y sin problema.Tarda entre 2 ½ – 3 horas según el tráfico
Alojamiento : En principio iba a darme el capricho del viaje en un hotel que está súper bien a la orilla del rio además que se llama Good Times y que tiene un buen restaurante con unas vistas muy chulas pero al final pensé que me iba a pasar el día fuera y no valía la pena y opté por una opcción también con vistas al río Kwai pero bastante más económico, se llama Pongphen Guesthouse y la verdad cumplió con creces mis expectativas, muy bien situado, con unas vistas estupendas y relación calidad precio bastante... ➡️ Leer más ...
Este año decidí pasar unos días en Kanchanaburi, hacia tiempo que tenía ganas de ir y este año por fin me animé.
La primera vez que estuve fue hace muchos años en un tour y me perdí bastantes cosas así que este año me quedé tres días y medio y pude ver casi todo lo que me había quedado pendiente.
Es un destino menos turístico o al menos no tan prioritario como otros y que recomiendo totalmente, ideal si buscáis una combinación de historia y naturaleza.
Como sabréis Kanchanaburi es conocida sobre todo históricamente por ser el lugar donde, durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó el Death Railway una línea ferroviaria que unía Tailandia con Birmania. Miles de prisioneros de guerra aliados y trabajadores asiáticos fueron forzados por el ejército japonés a levantar esta vía en condiciones extremas, y muchos perdieron la vida en el proceso. El famoso Puente sobre el Río Kwai, situado allí, se convirtió en un símbolo y hoy es uno de los puntos más visitados de la zona.
Esta vez he dejado al margen casi todo lo relacionado con este hecho histórico porque el tour que hice hace varios años se centró precisamente en este tema.
Así que me centré en la visita a estos lugares
Parque Nacional de Erawan
Wat Tham Suea (Tiger Cave Temple)
Wat Ban Tham
Prasat Muang Singh Historical Park
Hubiera querido ir también al Parque Nacional de Sai Yok National Park pero al estar en la zona fronteriza con Myanmar el riesgo de Malaria es alto y viajando sobre todo sola consideró que es mejor no arriesgar y no me apetecía tener que tomar malarone para tan poco tiempo.
Traslado : Por cuenta propia desde Bangkok es fácil y relativamente rápido llegar a Kanchanaburi ciudad.Hay varias opcciónes como tren, microbús o van.Tambien en Grab o taxi o por supuesto coche privado.
En un primer momento mi idea era ir en tren.El tren sale de la estación de Thonburi y no se venden billetes con antelación ni online ya que los ponen a la venta el mismo día , es decir lo recomendable es llegar una hora antes de la salida y comprar el billete.
Hay solo dos trenes diarios a las 7:45 y 13:55 y tardan entre 2 ½ – 3 h.
Los vagones son antiguos solamente de tercera clase con ventiladores y ventanas abiertas.
Al final tomé la decisión de no ir porque aunque me parecía muy pintoresco hacerlo así no es cómodo al menos para mí porque los asientos son o bien de madera o con un tapizado mínimo osea muy duros.
En van tampoco me apetecía por la incómodidad ya que hay menos espacio y porque suelen conducir demasiado rápido. Las van salen de la estación de Mochit.
Al final opté por ir en bus, mejor dicho en microbús que son más grandes y espaciosos que una van y son los que suele utilizar la gente local .
Salen desde la Southern Bus Terminal (Sai Tai Mai) en Bangkok y te dejan en la estación de autobuses de Kanchanaburi.
Los billetes no se compran en el interior de la terminal sino en el exterior a pie de bus donde están los vendedores a los diferentes destinos.A Kanchanaburi podréis ver qué hay varias empresas, yo el traslado lo hice con Kanchanaburi Express muy conocida y con los microbuses en mi opinión mejores y más cómodos.El precio 110 THB.
No es necesario comprarlo con antelación en webs como 12go porque sale más caro.Tanto a la ida como a la vuelta llegué con 45 minutos de antelación a la estación y sin problema.Tarda entre 2 ½ – 3 horas según el tráfico
Alojamiento : En principio iba a darme el capricho del viaje en un hotel que está súper bien a la orilla del rio además que se llama Good Times y que tiene un buen restaurante con unas vistas muy chulas pero al final pensé que me iba a pasar el día fuera y no valía la pena y opté por una opcción también con vistas al río Kwai pero bastante más económico, se llama Pongphen Guesthouse y la verdad cumplió con creces mis expectativas, muy bien situado, con unas vistas estupendas y relación calidad precio bastante buena.
Hola,
Estoy organizando ruta por Argentina para ir con mi familia en diciembre/enero, somos 4 personas. Mi madre cumple 80 años... Físicamente esta genial, es muy activa, le encanta caminar, pero en horizontal...nada de cuestas. Así que los treks quedan descartados! Es un viaje exigente y no quiero que se agote. Nos encanta la naturaleza, he descartado Peninsula Valdes por que no son fechas de ballenas e ir mas tranquilos.
He estado mirando los foros y he cuadrado esta ruta. Agradecería mucho vuestros comentarios.
Buenos Aires (3 días)
Día 1: Salida hacia Buenos Aires.
Día 2: Llegada a Buenos Aires, paseo ligero por Plaza de Mayo/Puerto Madero.
Día 3: City tour: Casa Rosada, Catedral, Teatro Colón, Caminito.
Día 4: Barrios Recoleta y San Telmo, mercados y plazas. Iguazú (3 días)
Día 5: Vuelo a Iguazú, paseo ligero por el centro o parque de aves.
Día 6: Cataratas argentinas: Circuitos Superior e Inferior y Garganta del Diablo.
Día 7: Cataratas brasileñas, vistas panorámicas y senderos fáciles. Salta y Jujuy (6 días)
Día 8: Vuelo a Salta, city tour: Catedral, Cabildo, teleférico al Cerro San Bernardo.
Día 9: Excursión a Quebrada de Humahuaca (Purmamarca, Tilcara, Humahuaca).
Día 10: Salinas Grandes y vuelta por pueblos pintorescos.
Día 11: Excursión Cafayate y Cachi
Día 12: Excursión Cafayate y Cachi
Día 13: Iruya? Mendoza (4 días)
Día 14: Vuelo a Mendoza, descanso y paseo por el centro de Mendoza.
Día 15: Tour de vinos y bodegas en Luján de Cuyo y Valle de Uco.
Día 16: Alta Montaña: Puente del Inca, miradores del Aconcagua, Paso de los Libertadores.
Día 17: Día relajado, recorrer parques (Parque General San Martín) y plazas. El Calafate (4 días)
Día 18: Vuelo a Calafate, paseo por la ciudad y descanso.
Día 19: Glaciar Perito Moreno, pasarelas.
Día 20: Día libre o excursión opcional por El Calafate / lagos cercanos
Día 21: Navegación por Lagos Glaciares (Upsala, Spegazzini). El Chaltén (2 días)
Día 22: Traslado desde Calafate y visitas (Mirador de los Cóndores, Mirador del Torre - corto tramo, Laguna Capri → fotos del Fitz Roy)
Día 23: Visita el Lago del Desierto. Regreso a Calafate Ushuaia (4 días)
Día 24: Vuelo a Ushuaia. Paseo por la ciudad, puerto y museo del Presidio.
Día 25: Parque Nacional Tierra del Fuego: Bahía Lapataia y senderos cortos.
Día 26: Navegación por el Canal Beagle y avistamiento de fauna; tarde libre para celebrar Año Nuevo.
Día 27: Paseo ligero por Ushuaia o vuelo a BA? Regreso a Buenos Aires (2 días)
Día 28: Vuelo a Buenos Aires, paseo ligero y descanso.
Día 29: Buenos Aires
Día 30: Vuelo de regreso a casa
Día 31: Llegada a casa
Muchas gracias!
Hola Galadriel.
Leyendo tu propuesta de viaje, y presuponiendo que no aceptarías quitar alguno de los destinos (si por mi fuera dejaría uno para otra ocasión) creo conveniente comentar lo siguiente:
CATARATAS
1- Que no falten sombreros y agua para todos, sobre todo para tu madre. Las pasarelas argentinas, si bien tienen una extensión cercana a los 3,5 km., se hacen en unas 4 ó 5 horas porque es mucho lo que hay para ver.
2- Hay un paseo en lancha que te lleva por el río cerca de los saltos. No sé cuanto estará costando ahora. A mi modo de ver, vale la pena hacerlo.
3- En Puerto Iguazú, si te da el tiempo y estuviese abierta, hay una reserva ecológica privada llamada La Aripuca, la cuál resulta interesante.
SALTA / JUJUY
4- Lo mismo respecto de sombreros y agua.
5- En las excursiones es conveniente comer liviano y caminar despacio. Tener en cuenta el tema de la altura, sobre todo para tu madre. Las Salinas Grandes y Humahuaca están en los 3500 m.s.n.m. En general van a estar por encima de los 2500 m.s.n.m. Con picos de 4000 m.s.n.m. Hay personas que suelen sufrir de apunamiento a esa altura.
6- Si por mí fuera cambiaría el recorrido por el siguiente
Día 8: Quedaría igual
Día 9: Alquilaría un... ➡️ Leer más ...
Hola,
Estoy organizando ruta por Argentina para ir con mi familia en diciembre/enero, somos 4 personas. Mi madre cumple 80 años... Físicamente esta genial, es muy activa, le encanta caminar, pero en horizontal...nada de cuestas. Así que los treks quedan descartados! Es un viaje exigente y no quiero que se agote. Nos encanta la naturaleza, he descartado Peninsula Valdes por que no son fechas de ballenas e ir mas tranquilos.
He estado mirando los foros y he cuadrado esta ruta. Agradecería mucho vuestros comentarios.
Buenos Aires (3 días)
Día 1: Salida hacia Buenos Aires.
Día 2: Llegada a Buenos Aires, paseo ligero por Plaza de Mayo/Puerto Madero.
Día 3: City tour: Casa Rosada, Catedral, Teatro Colón, Caminito.
Día 4: Barrios Recoleta y San Telmo, mercados y plazas. Iguazú (3 días)
Día 5: Vuelo a Iguazú, paseo ligero por el centro o parque de aves.
Día 6: Cataratas argentinas: Circuitos Superior e Inferior y Garganta del Diablo.
Día 7: Cataratas brasileñas, vistas panorámicas y senderos fáciles. Salta y Jujuy (6 días)
Día 8: Vuelo a Salta, city tour: Catedral, Cabildo, teleférico al Cerro San Bernardo.
Día 9: Excursión a Quebrada de Humahuaca (Purmamarca, Tilcara, Humahuaca).
Día 10: Salinas Grandes y vuelta por pueblos pintorescos.
Día 11: Excursión Cafayate y Cachi
Día 12: Excursión Cafayate y Cachi
Día 13: Iruya? Mendoza (4 días)
Día 14: Vuelo a Mendoza, descanso y paseo por el centro de Mendoza.
Día 15: Tour de vinos y bodegas en Luján de Cuyo y Valle de Uco.
Día 16: Alta Montaña: Puente del Inca, miradores del Aconcagua, Paso de los Libertadores.
Día 17: Día relajado, recorrer parques (Parque General San Martín) y plazas. El Calafate (4 días)
Día 18: Vuelo a Calafate, paseo por la ciudad y descanso.
Día 19: Glaciar Perito Moreno, pasarelas.
Día 20: Día libre o excursión opcional por El Calafate / lagos cercanos
Día 21: Navegación por Lagos Glaciares (Upsala, Spegazzini). El Chaltén (2 días)
Día 22: Traslado desde Calafate y visitas (Mirador de los Cóndores, Mirador del Torre - corto tramo, Laguna Capri → fotos del Fitz Roy)
Día 23: Visita el Lago del Desierto. Regreso a Calafate Ushuaia (4 días)
Día 24: Vuelo a Ushuaia. Paseo por la ciudad, puerto y museo del Presidio.
Día 25: Parque Nacional Tierra del Fuego: Bahía Lapataia y senderos cortos.
Día 26: Navegación por el Canal Beagle y avistamiento de fauna; tarde libre para celebrar Año Nuevo.
Día 27: Paseo ligero por Ushuaia o vuelo a BA? Regreso a Buenos Aires (2 días)
Día 28: Vuelo a Buenos Aires, paseo ligero y descanso.
Día 29: Buenos Aires
Día 30: Vuelo de regreso a casa
Día 31: Llegada a casa
Muchas gracias!
Hola Galadriel.
Leyendo tu propuesta de viaje, y presuponiendo que no aceptarías quitar alguno de los destinos (si por mi fuera dejaría uno para otra ocasión) creo conveniente comentar lo siguiente:
CATARATAS
1- Que no falten sombreros y agua para todos, sobre todo para tu madre. Las pasarelas argentinas, si bien tienen una extensión cercana a los 3,5 km., se hacen en unas 4 ó 5 horas porque es mucho lo que hay para ver.
2- Hay un paseo en lancha que te lleva por el río cerca de los saltos. No sé cuanto estará costando ahora. A mi modo de ver, vale la pena hacerlo.
3- En Puerto Iguazú, si te da el tiempo y estuviese abierta, hay una reserva ecológica privada llamada La Aripuca, la cuál resulta interesante.
SALTA / JUJUY
4- Lo mismo respecto de sombreros y agua.
5- En las excursiones es conveniente comer liviano y caminar despacio. Tener en cuenta el tema de la altura, sobre todo para tu madre. Las Salinas Grandes y Humahuaca están en los 3500 m.s.n.m. En general van a estar por encima de los 2500 m.s.n.m. Con picos de 4000 m.s.n.m. Hay personas que suelen sufrir de apunamiento a esa altura.
6- Si por mí fuera cambiaría el recorrido por el siguiente
Día 8: Quedaría igual
Día 9: Alquilaría un automóvil y... ➡️ Leer más ...
Hola,
Estoy organizando ruta por Argentina para ir con mi familia en diciembre/enero, somos 4 personas. Mi madre cumple 80 años... Físicamente esta genial, es muy activa, le encanta caminar, pero en horizontal...nada de cuestas. Así que los treks quedan descartados! Es un viaje exigente y no quiero que se agote. Nos encanta la naturaleza, he descartado Peninsula Valdes por que no son fechas de ballenas e ir mas tranquilos.
He estado mirando los foros y he cuadrado esta ruta. Agradecería mucho vuestros comentarios.
Buenos Aires (3 días)
Día 1: Salida hacia Buenos Aires.
Día 2: Llegada a Buenos Aires, paseo ligero por Plaza de Mayo/Puerto Madero.
Día 3: City tour: Casa Rosada, Catedral, Teatro Colón, Caminito.
Día 4: Barrios Recoleta y San Telmo, mercados y plazas. Iguazú (3 días)
Día 5: Vuelo a Iguazú, paseo ligero por el centro o parque de aves.
Día 6: Cataratas argentinas: Circuitos Superior e Inferior y Garganta del Diablo.
Día 7: Cataratas brasileñas, vistas panorámicas y senderos fáciles. Salta y Jujuy (6 días)
Día 8: Vuelo a Salta, city tour: Catedral, Cabildo, teleférico al Cerro San Bernardo.
Día 9: Excursión a Quebrada de Humahuaca (Purmamarca, Tilcara, Humahuaca).
Día 10: Salinas Grandes y vuelta por pueblos pintorescos.
Día 11: Excursión Cafayate y Cachi
Día 12: Excursión Cafayate y Cachi
Día 13: Iruya? Mendoza (4 días)
Día 14: Vuelo a Mendoza, descanso y paseo por el centro de Mendoza.
Día 15: Tour de vinos y bodegas en Luján de Cuyo y Valle de Uco.
Día 16: Alta Montaña: Puente del Inca, miradores del Aconcagua, Paso de los Libertadores.
Día 17: Día relajado, recorrer parques (Parque General San Martín) y plazas. El Calafate (4 días)
Día 18: Vuelo a Calafate, paseo por la ciudad y descanso.
Día 19: Glaciar Perito Moreno, pasarelas.
Día 20: Día libre o excursión opcional por El Calafate / lagos cercanos
Día 21: Navegación por Lagos Glaciares (Upsala, Spegazzini). El Chaltén (2 días)
Día 22: Traslado desde Calafate y visitas (Mirador de los Cóndores, Mirador del Torre - corto tramo, Laguna Capri → fotos del Fitz Roy)
Día 23: Visita el Lago del Desierto. Regreso a Calafate Ushuaia (4 días)
Día 24: Vuelo a Ushuaia. Paseo por la ciudad, puerto y museo del Presidio.
Día 25: Parque Nacional Tierra del Fuego: Bahía Lapataia y senderos cortos.
Día 26: Navegación por el Canal Beagle y avistamiento de fauna; tarde libre para celebrar Año Nuevo.
Día 27: Paseo ligero por Ushuaia o vuelo a BA? Regreso a Buenos Aires (2 días)
Día 28: Vuelo a Buenos Aires, paseo ligero y descanso.
Día 29: Buenos Aires
Día 30: Vuelo de regreso a casa
Día 31: Llegada a casa
Muchas gracias!
No conozco el Chalten ni Mendoza. A cambio estuve en Bariloche y alrededores.
Creo que es equilibrado en el plan que dices, yo ajustaria en Iguazu y Ushuaia, pero ya esta bien como esta.
Una excursión bonita en Buenos Aires, si quieres añadir es ir a el Tigre.
Un saludo, Argentina, para mi es de los lugares a los que siempre volveria¡¡¡ ➡️ Leer más ...
...eminentemente moderna. Salónica me recordó en muchas cosas a Atenas. Estas visitas y alguna pausa en terrazas es lo que pudimos hacer en el tiempo del que disponíamos.
b) Kusadasi: Aquí utilizamos nuestro bono de 75 € / persona para ir en excursión oficial a Éfeso. Nos gustó, el grupo era pequeño, aunque el español de la guía dejaba un poco que desear y la visita a una fábrica de pieles me pareció deplorable. Pero me temo que estas cosas son casi imposibles de evitar. Todavía tuvimos algo de tiempo para dar una vuelta por Kusadasi, aunque no me pareció que la ciudad tuviera mucho atractivo. Está llena de tiendas y muy centrada en el turismo.
c) Heraklion: Nos lo tomamos con muchísima calma porque ya habíamos estado. Nos limitamos a dar un paseo por la ciudad. El barco atraca a unos 15 minutos a pie del casco antiguo. El fuerte del puerto estaba cerrado precisamente ese día. A alquien que no haya estado le recomendaría visitar el Palacio minoico de Knossos. Está a las afueras de la ciudad. No hace falta excursión para nada. Hay autobuses urbanos que van, y me pareció que pasan muy cerca de donde atraca el barco. Es sólo cuestión de investigar un poco. Yo combinaría Knossos con una visita al Museo Arqueológico, que es muy interesante. Se ven los originales de los frescos de Knossos, el disco de Phestos, estatuillas de la diosa de las serpientes... El museo merece muchísimo la pena, si os interesáis por estas cosas, y pienso que todavía daría tiempo a dar un paseo por la ciudad, que es bastante fea y básicamente comercial, al ser la capital de la isla.
d) Santorini: Habíamos estado y es un sitio problemático en verano. Desde luego Thira y sobre todo Oia son dos de los lugares más pintorescos de Europa, pero cuando se juntan 5 o 6 cruceros, lo cual pasa todos los días, y si se tiene en cuenta que la subida a Thira desde el puerto en el que te deja la lanzadera es una locura, la belleza de la isla empieza a relativizarse... Si cogéis una excursión del barco, os sacarán a las 8 de la mañana y os llevarán al puerto de ferrys y desde allí en autobús a donde tengáis contratado. Es una opción que os dejaría libres hacia el mediodía en Thira para hacer lo que quisierais después, lo cual teniendo en cuenta que el barco no zarpa hasta las 12:30 de la noche es una opción a considerar. De hecho, nosotros contratamos una excursión, precisamente para evitar las colas del puerto lanzadera, pero la cancelaron por falta de gente interesada. Como no estábamos interesados en las otras excursiones, nos encontramos con el problema de cómo subir del puerto donde te deja la lanzadera a Thira, la capital de la isla. Hay tres opciones: a pie con 600 escalones por un camino sucio y resbaladizo a casi 40 grados (descartado); en burro por ese mismo camino (descartado) y en teleférico, lo cual hacen casi todos los turistas. Problema: el teleférico solo acoge a 36 pasajeros por viaje y se forman unas colas impresionantes que pueden llegar a superar las 2 horas a pleno sol. Por eso la idea de una excursión organizada que te lleve al otro puerto no es una locura...
En esta web www.santoriniports.gov.gr/en/cruise podéis ver los cruceros que llegan cada día y el número de pasajeros de cada uno. Nosotros la utilizamos para hacer un cálculo de la cola del teleférico 😉 Al final optamos por salir del barco un poco antes de las 11 que era justo cuando llegaba un monstruo de 6000 pasajeros. Esperábamos que la gente de los barcos anteriores ya hubiera desaparecido. Resultado: 50 minutos de espera en el teleférico.
En una escala tan larga en Santorini como la del Journey da tiempo a todo. Nosotros sobre las 12 de la mañana fuimos al Museo de la Thira Prehistórica para ver los frescos originales de Akrotiri, luego cogimos el autobús público al yacimiento de Akrotiri, que llaman la Pompeya Griega, desde allí volvimos a Thira, comimos algo y cogimos el autobús... ➡️ Leer más ...
Hola. Viajo hasta Praga en diciembre 4 días y medio. Ya conozco la ciudad pues estuve en ella 4 días completos hace un par de años. La idea es vivir más la experiencia navideña y visitar lugares fuera de Praga con coche de alquiler.
Había pensado dedicarle 1 día a Praga, principalmente mercado y estaciones navideñas, otro a Karlovy Vary y alojarme allí y otro a Cesky krumolov con alojamiento también. La última noche la paso cerca del aeropuerto ya que el vuelo sale temprano. Por lo que mi duda es, es demasiado? Merece tanto la pena Karlovy? Desde Karlovy son 3:30 a Cesky Krumlov, que es el único destino que sí o sí quiero visitar.
Karlovy me parece una ciudad muy elegante pero similar a otras de centro Europa.
Los días son cortos, igual para aprovecharlos mejor (los mercadillos de noche no son problema, pero aprovechar a ver otras cosas mejor con luz) escoger una zona concreta y me moverse por ella. Ya sea Karlovy Vary o Cesky Krunlov, pero una zona y aprovecharla.
En semana santa yo me alojé en Ceske Budejovice y desde allí me moví a Pisek y Cesky Krunlov. Cesky Krunlov es espectacular, Pisek me resulto interesante, al igual que Ceske Budejoivice, pero se visitan rapido las dos.
Si piensas en hacer algo como lo que te digo, ni me planteaba coche, el transporte público es barato y efectivo. El tren Praga-Ceske, el más rápido tarda sobre una hora y tres cuartos, el billete de primera sale por unos 20 euros. Ir a Cesky Krumlov, no era posible en tren (obras) en ese momento, pero el bus tarda media hora y el billete cuesta 2 euros comprado sobre la marcha y 1,7 comprado con antelación.
Yo también recomendaría Cesky Krumlov y Ceske Budejovice con alguna excursión a Hluboka, Holašovice, Třeboň, Jindřichův Hradec o Telč. Los días son cortos y puede hacer fresco, son ciudades que se ven rapido y da tiempo a hacer bastante y muy bonitas.
Gracias por las respuestas y recomendaciones! Creo que finalmente optaré por dedicarle más a la zona bohemia del sur,y Karlovy Vary y Loket lo dejaré para otra ocasión. Me apunto los lugares y abierta totalmente a toda recomendación!
Si he entendido bien teneis 3 días casi completos. Quizas el día de praga podeis viajar ya por la noche para ir fuera y así ganais tiempo para el día siguiente.
Yo sin duda elegiria la parte sur, pero dejo las dos opciones
Sur: Yo haria base al menos dos noches en Ceske budejovice y una en Cesky Krumlov. Si salis por la tarde noche el primer día que dedicais a Praga os daria tiempo
Día 1 os puede dar tiempo a ver por ejemplo Třeboň y el pueblo de Holašovice (se ve muy rapido pero es muy pintoresco).
Día 2 el castillo de Hluboka de mañana y después Ceske Budejovice a comer al Masné krámy y ver la ciudad.
Día 3 Cesky Krumlov (recomendable pasar al menos una noche ahí ya que hay menos gente que durante el día y es precioso) Todo esto evidentemente con coche ya que os da tiempo a ir a vuestro aire de un sitio a otro.
Calculad que los fines de semana es cuanta mas afluencia de turismo hay, y que los lunes puede que algunas cosas esten cerradas. Lo mas turistico del area es Cesky Krumlov en el resto estara mas relajado.
Norte: Para la opción de Karlovy Vary, también hay cosas que hacer. 1 noche en cada ciudad y la ultima ir a Praga de vuelta al hotel del aeropuerto.
Día 1: Viaje a Pilsen, visita a la fabrica de Pilsner Urquell.
Día 2: Monasterio de Tepla y/o iglesia de los fantasmas de Lukova (solo sabados), y visita a la ciudad balneario de Marianske Lazne (la atracción principal que es la Fuente de la Kolonada esta en reparacion).
Día 3: Castillo de Loket y Karlovy Vary.
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desde Montoro de Mezquita. Se puede aparcar a la entrada del pueblo, tras recorrer unos escasos kilómetros por una estrecha carretera, y se desciende hasta la vereda del río, donde se encuentran diversos tramos de pasarelas ancladas a la pared del cañón. Muy recomendable… y gratis.
La ruta termina en la carretera que lleva a Cantavieja, un pueblo tan bonito como los cercanos La Iglesuela del Cid y Mirambel, que ya conocía de otros viajes pero a los que siempre es un placer volver.
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