Uno de mis principales proyectos viajeros para el año 2025 es visitar Vietnam y Camboya; y, más adelante, también me apetece ir a Sri Lanka y a China. Sin embargo, Tailandia surgió de manera imprevista. De hecho, era un destino que no tenía en mente y al que pensaba que ya no iría. Hasta que en septiembre pasado una amiga que conocí en el viaje a Bulgaria me comentó que se había apuntado a una ruta cultural a Tailandia de las que patrocina la Comunidad de Madrid para personas mayores, y me preguntó si sabía qué tal era el país. Yo no había estado, pero otras amigas volvieron contentas el año pasado y, además, les pareció un destino muy seguro. Así que, comentando esto y aquello, surgió la pregunta crucial: ¿te animas? Pues… no sé.
Bangkok.
El momento (mediados de diciembre) era perfecto en cuanto al clima allí, el itinerario me gustó cuando lo consulté en internet y el precio estaba bien. La única pega del viaje era su duración, pues diez días se quedan muy cortos para un país tan extenso y tan lejano, pese a que no se incluyesen lugares de playa. Pero quizás no se me iba a presentar otra ocasión mejor, considerando que las personas con las que suelo viajar o ya habían estado allí o no tenían interés en ir. Así que… ¿por qué no? Dicho y decidido: a Tailandia.
Ang Thong.
Ayutthaya.
Ubicado en el Sudeste Asiático, Tailandia cuenta con una superficie de 513.120 kilómetros cuadrados (ligeramente superior a la de España), mientras que su población roza los setenta y dos millones de habitantes, lo que le convierte en el 21 país más poblado del mundo. Limita al este con Laos (gran parte de la frontera la forma el río Mekong), al sureste con Camboya y el Golfo de Tailandia, al sur con Malasia y al oeste con Myanmar y el mar de Andamán.
El clima es tropical, caliente y húmedo, con una temperatura promedio de 29 grados. En el norte y el centro del país, se distinguen tres estaciones: seca y fresca, de noviembre a febrero; calurosa, de marzo a mayo; y lluviosa, de junio a octubre. En la costa oeste (Islas de Andamán), la mayor cantidad de lluvia cae de abril a octubre, y en la costa este del Golfo de Tailandia, las tormentas más fuertes se registran entre septiembre y diciembre.
Los vuelos de ida (Madrid-Bangkok) y vuelta (Bangkok-Madrid) eran directos con Evelop (Iberojet), la única compañía que los ofertaba por entonces. El recorrido interno en Tailandia incluía Bangkok, Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Rai y Chiang Mai, unos 1.200 kilómetros en autobús. El regreso desde Chiang Mai a Bangkok se hacía en avión.
Itinerario aproximado según Google Maps.
Faltaban tres meses para la fecha de salida y la verdad es que en lo sucesivo me ocupé poco del viaje, salvo suscribir un seguro de anulación, ya que el seguro médico y de accidentes lo contraté un par de días antes de salir. Respecto a la documentación, los españoles para entrar en Tailandia en viaje turístico de hasta 60 días no necesitamos visado, solo el pasaporte en vigor con fecha de caducidad mínima de seis meses a partir de la entrada en el país.
Sukhothai.
Llegando desde España, tampoco se exigen vacunas obligatorias, si bien vi que hay algunas recomendadas. A este respecto, pedí hora en el Centro de Vacunación Internacional, pero me dieron la cita para una semana antes de salir, lo cual se me iba claramente de fecha. Así que pedí consejo a mi médico, quien me indicó que dado el tipo de viaje que iba a hacer no creía necesario prescribirme vacunas si seguía unas pautas básicas: tomar siempre agua embotellada con precinto para beber y lavarme los dientes, comer solo alimentos bien cocinados, evitar los zumos, las ensaladas, los helados y el hielo en los puestos callejeros, vigilar la higiene alrededor, pelar personalmente la fruta, usar un buen repelente de insectos… En fin, las precauciones lógicas en estos destinos. De todas formas, el tema de la salud es complejo y diferente para cada persona. Por eso, de poco valen las prácticas personales ni las recomendaciones. Qué cada cual tome su decisión.
Chiang Rai.
Lago Phayao.
Una de las cuestiones que más me preocupaban eran los mosquitos, ya que suelen picarme bastante. Es cierto que diciembre es la estación más fría y menos lluviosa en la zona de Tailandia que íbamos a visitar, así que los insectos no estarían en su plenitud. De todas formas, tanto en Méjico como en Cuba me vino muy bien el humedecer la ropa con permetrina, así que en esta ocasión lo hice también un par de días antes de salir. En cuanto al repelente, llevé Goibi Xtrem, si bien tenía intención de comprar un repelente local –que suelen ser los más eficaces- una vez allí.
Chiang Mai
Solo faltaba preparar la maleta con un botiquín básico y la ropa apropiada para estos países: pantalones anchos, camisetas de manga corta, camisas de manga larga, un par de fulares de algodón, una sudadera, un par de paraguas, un chubasquero, calzado cómodo y calcetines para entrar en los templos, donde hay que descalzarse.
Iberojet es la única compañía que a día de hoy realiza vuelos directos entre Madrid y Bangkok, lo que supone cubrir una distancia de nada menos que 10.715 kilómetros. Nuestra tarifa llevaba incluidos un bulto en cabina de siete kilos y una maleta facturada con un máximo de 23 kilos. Otras incluyen la posibilidad de elegir asiento y comida mejorada, pero no lo teníamos como opción, ni tampoco el check in online. Ya en Barajas, en el mostrador de la compañía aérea en la T1, conseguimos asientos de pasillo para las dos, pues nos parecían más cómodos para un vuelo de 12 horas, casi todo en tramo nocturno para nuestras cuentas. Aunque despegamos a las 21:40, por la diferencia horaria, atravesamos el espacio aéreo de países en los que era totalmente de día pese a que en el interior del avión se mantuviesen las luces apagadas y las ventanillas bajadas para facilitar el descanso de los pasajeros, bueno, de los que pudieran dormir, que lamentablemente no fue mi caso. El avión iba lleno y no disponía de categoría business. Se trataba de un A-350 con dos pasillos (bastante estrechos) y tres grupos de tres asientos por fila. No me parecieron demasiado incómodos; pero no soy alta ni corpulenta. En la pantalla individual, películas, juegos, noticias… No estaba mal. Nos dieron cena (a elegir pollo o pasta) y desayuno, todo escaso y de poca calidad. Se nota que quieren vender su comida “de pago”, que se servía antes que el resto. Por lo demás, un vuelo muy largo, con periodos de turbulencias, aunque sin incidencias mayores. Y lo más importante: salió sin apenas retraso y llegó en hora, algo que siempre se agradece y estas circunstancias, más. En el avión coincidimos con varios grupos de españoles, muchos de ellos jubilados, que realizaban circuitos similares al nuestro. Y es que los mayores ya no paran (paramos) en casa. Antes de bajarnos, cambiamos nuestros relojes, pues en Bangkok eran seis horas más que en Madrid.
Bangkok. Llegada y primeros pasos en la capital tailandesa.
Sobre las cuatro de la tarde, aterrizamos en el aeropuerto de Suvarnabhumi (BKK), el principal de Bangkok, adonde llega el grueso de los vuelos internacionales. El secundario se llama Don Muang (DMK), acoge vuelos domésticos y de países cercanos; lo utilizaríamos más adelante, para volver a la capital desde Chiang Mai.
El aeropuerto de Suvanabhumi es enorme y cuenta con un trenecito similar al de Barajas (no sé cuál fue primero), que también comunica la terminal satélite con la principal. En todo momento, hay empleados que te dirigen a tu destino, con lo cual no hay posibilidad de perderse. Después, pasamos el control de pasaportes. Aunque los viajeros eran numerosos, el trámite fue fácil y rápido, pues había bastantes cabinas, todas atendidas por personal. Tras entregar el pasaporte, una máquina te toma las huellas dactilares y te hace una foto. Aparecen instrucciones escritas en nuestro idioma, así que no hace falta hablar con el funcionario. Una vez sellado el pasaporte, pasamos a recoger el equipaje. En esta ocasión, afortunadamente no se perdió ninguna maleta y pudimos terminar el trámite con bastante agilidad.
Como es habitual en estos viajes, llevábamos una guía acompañante española para coordinación, pero quien dirigía el asunto era una guía local, que nos estaba esperando a la salida. Tras presentarse, se ofreció a acompañarnos a cambiar dinero (quien quisiera). Yo había leído que en el aeropuerto el cambio no es bueno, pero eso no es exacto, pues pudimos comprobar que el piso -1 (ojo, no arriba, si no bajando unas escaleras que hay frente a la salida núm. 7) el tipo de cambio no difería demasiado de las oficinas del centro de la ciudad. Había varias compañías para elegir, entre ellas, Superrich, una de las más recomendadas. Aunque depende de cada cual, resulta conveniente llevar un poco de efectivo para los primeros gastos, pues en Bangkok el uso de tarjetas de crédito para pagar directamente está muy restringido. En mi caso, al llevar el viaje abonado, no necesitaba cambiar demasiado, con lo cual no utilicé tarjetas para sacar dinero en cajeros automáticos. Llevé euros en efectivo y cambié a 35,40.
La moneda tailandesa se llama BAHT. Leyendo el tipo de cambio oficial hoy en internet, veo que 1 baht equivale a 0,028 euros, o lo que es igual 1 euro son 35,52 bahts. Al cambiar se pierde un poco, lógicamente. En el día a día, para entender mejor el valor de las cosas, me fue muy útil hacerme a la idea de que 100 bahts eran 3 euros; 500, 15 euros; y 1.000, 30 euros (en realidad, es un poco menos). Aunque existen, y me dieron algunas, apenas utilicé las monedas. Los billetes de más circulación para el día a día son de 20, 50 y 100 bahts. Los de 500 y 1.000 bahts también se usan mucho, pero hay que tener cuidado donde se dan, porque en puestos callejeros o en los taxis no siempre los aceptan. Claro que también depende de lo que haya que pagar, pero viene muy bien llevar una buena remesa de billetes pequeños.
Acto seguido, subimos al autobús que tendríamos asignado durante todo el circuito: nos pareció cómodo, con el aire acondicionado muy bien regulado y cargador para los teléfonos. Quedaban muchos asientos vacíos, así que pudimos sentarnos a nuestro gusto. Los dos conductores locales fueron majísimos, siempre atentos y sonrientes. Nos proporcionaron dos botellas de agua al día, caramelos, papel para el servicio en los trayectos, toallitas para las manos… Muy buena gente.
Según nos contaron, teníamos un trayecto de una hora hasta el hotel, ya que el tráfico en Bangkok era muy denso a esa hora. Era viernes por la tarde y los lugareños salen a pasar el fin de semana fuera de la ciudad, igual que aquí. Así que no tardamos en sumergirnos en los tremendos atascos de la capital tailandesa, divisando a la vez otra de sus constantes: los gigantescos mercados nocturnos. De camino, el sol se puso y la noche cayó muy deprisa. Eran poco más de las seis de la tarde.
Aunque por su proximidad a los lugares más turísticos, hubiéramos preferido el Hotel Furama Silom, al que fue otro grupo de jubilados y que también figuraba como posible en nuestro circuito, finalmente nos alojamos en el Hotel Century Park, un buen establecimiento con habitaciones cómodas y muy amplias. La mía, en el piso 10, contaba con unas vistas excelentes, que incluían un gran número de rascacielos y un pequeño templo budista. Lo malo es que no podía abrir la ventana, así que las fotos salieron con algunos reflejos muy feos. Tenía piscina y estaban bastante bien los bufets, donde predominaba la comida oriental, tanto tailandesa como japonesa. Según he visto en booking, el precio de la habitación doble estándar sale por unos 93 euros.
Su única pega es que se encuentra algo alejado de las zonas más turísticas de Bangkok, unos ocho kilómetros hasta el Gran Palacio. Por lo demás, se puede pasear perfectamente por los alrededores, que están muy animados, con un gran número de restaurantes, puestos callejeros y tiendas de todo tipo, incluidos un par de 7/eleven. Para movernos desde allí, aparte de en taxi, caminando unos diez minutos, llegábamos a Victory Monument, donde se encuentra una estación de tren elevado (skytrain o BTS) que utilizamos varias veces. Pero eso ya lo contaré.
Tras hacer el check in y dejar el equipaje en las habitaciones, salí con mi amiga para dar el primer paseo y, al tiempo, aprovechar para comprar sendas tarjetas prepago de internet para los teléfonos. Según nos recomendaron, fuimos a un 7/eleven, donde nos atendió una dependienta muy simpática con la que nos entendimos más o menos en inglés. Aunque había varios tipos, para lo que necesitábamos (wathsapp, consultas en internet y Google Maps), nos recomendó una muy básica de la operadora True, que costaba 100 bahts (menos de 3 euros). Ella misma nos quitó a cada una la tarjeta española y nos instaló la tailandesa. Ningún inconveniente, y eso que tenía bastantes clientes. Conviene comprobar que la tarjeta funciona antes de salir de la tienda, porque me di cuenta ya en la calle de que la mía no conectaba y tuve que volver para comentárselo. Muy amablemente, la chica lo revisó todo y me la dejó totalmente operativa. Ningún problema durante todo el viaje. Tuvimos que mostrarle los pasaportes y les hizo una foto, no recuerdo si a nosotras también. También compramos unos botecitos de repelente de mosquitos que nos aconsejó. No puedo comentar su eficacia, ya que no lo llegué a utilizar. Me bastó con la permetrina de la ropa y el Goibi Xtreme que llevé desde Madrid. En realidad, apenas vimos mosquitos. Ventajas de viajar a esta zona de Tailandia en la estación seca y “fría”.
Después de cenar en el hotel, estuve un buen rato caminando por unas calles muy concurridas, en las que pronto empecé a percibir olores intensos, que presagiaban sabores exóticos, especias y picante fuerte. Había multitud de puestos de comida callejera preparada in situ en parrillas, hornos y cacerolas (pescados a la sal, fideos y tallarines, sopas, pinchos de carne, cigalas enormes, insólitas frutas, coloridos zumos, fideos y arroces), pequeños restaurantes con terrazas e infinidad de tiendas abiertas. También eran numerosos los locales que ofrecían masajes tailandeses hasta las doce de la noche. Pero lo que más atrajo la atención a primera vista en Bangkok fue el tráfico incesante y el ruido ensordecedor de los miles de vehículos que circulan a toda velocidad… hasta que se atascan. Como nos habían comentado, la ciudad resulta muy segura para el turista, cuyo mayor riesgo es sufrir un atropello. Sobre todo, hay que ir con cien ojos a la hora de cruzar las calles, donde apenas hay semáforos, y si los hay, no siempre se respetan, especialmente por las miles de motos que circulan a su albedrío sin detenerse por nada ni por nadie, y que surgen por y de todas partes, en cualquier dirección, incluso encima de la aceras. Al principio, resulta un poco estresante, pero con el transcurso de los días acabas aprendiendo a esquivar el enjambre de ruedas que amenazan con triturarte y te acostumbras a tan perturbadora vorágine.
La primera toma de contacto había sido intensa. Tocaba dormir un poco, naturalmente con permiso del jetlag. Al día siguiente habría que madrugar, lo mismo que durante todo el resto del viaje. Y todo el mundo lo acepta de buena gana, pues es la única manera de que en tan pocos días se pueda aprovechar un itinerario así. En cualquier caso, contemplar el amanecer desde mi habitación fue todo un espectáculo.
El nombre oficial tailandés de su capital es Krung Thep Mahanakhon, que significa “ciudad de los ángeles”; mientras que la traducción de Bangkok, su denominación internacional, es “aldea de la ciruela silvestre”, que se refiere a una parte del río Thon Buri. Es una urbe inmensa de más de diez millones de habitantes, que supera los catorce si se cuenta el área metropolitana. Su ubicación a solo dos metros de altitud sobre el nivel del mar le hace vulnerable a las inundaciones en época de monzones. Situada en el delta del río Chao Phraya, creció a lo largo de sus orillas, si bien el curso de las aguas se fue modificando mediante la construcción de numerosos canales; con el tiempo, algunos se pavimentaron o se cerraron, mientras otros aún se emplean para drenaje y transporte, constituyendo en muchos casos la parte posterior de las casas, por lo que, si bien hay excepciones, suelen estar sucios y bastante contaminados. A muchos visitantes les apetece dar paseos en barca por ellos. No era mi caso, así que preferí contemplarlos desde los puentes.
Bangkok cuenta con un número ingente de rascacielos que condicionan su perfil, haciéndolo parecer muy occidental. Sin embargo, en la zona más próxima al río se encuentran los barrios antiguos, con casas de dos o tres alturas, incluso de una sola planta, muchas construidas con madera y tejados de uralita. Resulta sorprendente la forma en que los edificios altos (altísimos, más bien) rodean y envuelven las viviendas tradicionales, que quedan casi prisioneras, sitiadas por el cemento y el cristal. Este es uno de los contrastes que me resultó más fascinante de la ciudad.
Las zonas más turísticas suelen estar cerca del río, pero las distancias son tan grandes que aunque se esté alojado en sus inmediaciones en algún momento habrá que valerse de un medio de transporte para ir de un lado a otro, ya que caminar puede resultar agotador, sobre todo si la temperatura y la humedad son muy altas. Por fortuna, nosotros tuvimos suerte con la climatología: apenas superamos los treinta grados a mediodía y el cielo un poco nublado nos libró del pleno azote del sol. De todas formas, es básico enterarse previamente de cómo funcionan los transportes en Bangkok. Importante: hay que llevar efectivo, ya que no se admiten tarjetas.
Taxis y tuk-tuk.
Son muy económicos, así que sin duda serían la solución perfecta de no ser por los tremendos atascos, que pueden ralentizar mucho los trayectos, jugando incluso alguna mala pasada, como le sucedió a mi amiga. Circulando por la calle hay muchísimos taxis tradicionales, que tienen igual precio y están dotados de taxímetro, independientemente de su color. Están libres si llevan encendida una luz, que puede ser verde o roja. Antes de subirse al coche, siempre hay que decir el destino (mejor llevarlo escrito para evitar malentendidos), ya que el taxista puede aceptarlo o no. Si lo acepta, lo más aconsejable es pedirle que ponga el taxímetro; si no lo hace, la recomendación es parar a otro, aunque también se puede acordar, previo regateo, un precio que interese a ambas partes. A veces esto último puede compensar por los atascos y porque las tarifas son realmente bajas, pero eso depende de cada cual. El pago siempre es en efectivo. Otra opción interesante es descargarse la aplicación Grab (VTC), con la que te sale el precio de la carrera previamente. Funciona bastante bien, aunque puede darse el caso de que la carrera se eternice porque el conductor, siguiendo fielmente el itinerario del navegador, no sepa salir de un atasco o de una zona de obras. Se puede abonar con tarjeta solo en la aplicación; una vez en el coche, el pago debe hacerse en efectivo.
Otra alternativa es el tuk-tuk, que dispone de más facilidad para sortear los atascos, aunque puede convertirse en una auténtica “aventura tailandesa” si al conductor le encanta la velocidad (lo habitual y doy fe). Es preciso regatear y acordar previamente el precio, desconfiando de las ofertas de “atractivos recorridos turísticos a precios irrisorios” que con toda seguridad incluirán plúmbeas visitas a tiendas no deseadas en las que el susodicho obtiene comisiones. En cuanto a la “moto-taxi”… Bueno, eso ya entra en el capítulo de experiencias de “alto voltaje” que no nos atrevimos a probar .
Metro y Skytrain (BTS).
El metro cuenta con varias líneas y, según nos comentaron, es rápido, si bien en las horas punta puede resultar bastante agobiante. No lo utilizamos, así que no puedo opinar.
Respecto al skytrain (BTS), es un tren elevado que tiene dos líneas. Funciona muy bien y es bastante rápido. El precio depende del trayecto. Los tickets se compran en máquinas o en taquillas atendidas por empleados, muy amables en general. Te dan una tarjeta de plástico que se pasa por un torno y, al final del viaje, se introduce en una ranura que se la traga. La pega es que no recorre los lugares más turísticos y sirve más bien para acercarse desde la periferia al centro o al río, como fue nuestro caso. También puede llegar a estar saturado.
Barcos y ferrys.
Otra opción, y muy chula, son los barcos que navegan por el río, haciendo paradas en muelles que se encuentran cerca de los lugares más turísticos, y también trasbordadores que cruzan de un lado a otro. Hay varias empresas y rutas. Por ejemplo, la Orange Flag (más económica) y la Blue Flag (un barco turístico, del que puedes bajar y subirte durante un día completo por un precio de cuatro euros). Merece la pena darse un garbeo, tanto para ir de un lado a otro como para contemplar el panorama. De noche, es especialmente bonito.
Vestimenta.
No hay que olvidar meter en la mochila o en el bolso de mano unos calcetines que no resbalen. Tarde o temprano, se visita algún templo y en todos es preceptivo llevar la cabeza descubierta y quitarse los zapatos, que se depositan en estantes situados a la entrada o en la propia escalera de acceso. A veces, te pueden facilitar una bolsa de plástico para que lleves el calzado contigo. Por supuesto, también puedes entrar con los pies desnudos. A gusto de cada cual. Igualmente se requiere que la ropa cubra al menos hombros y rodillas, así que conviene llevar una camisa de manga larga en la mochila; incluso una falda larga o unos pantalones anchos, pues los fulares o pañuelos no siempre les convencen, sobre todo si se transparentan. En el Gran Palacio son especialmente quisquillosos con este tema y las perneras deben tapar los tobillos y las mangas, los codos, si bien una camiseta de media manga suele ser suficiente. En caso necesario, los templos más visitados proporcionan ropa apropiada. También me llamó la atención que en algunos sitios alquilen sombrillas y paraguas. Aunque sea un engorro, no viene mal llevar en la mochila una chaqueta porque en los centros comerciales y en los trasportes públicos suelen poner altísimo el aire acondicionado.
Uniforme para los templos
Otras reglas que hay que respetar son no tocar a nadie la cabeza (la parte más sagrada del cuerpo), incluidos los niños; las mujeres no podemos establecer ningún contacto con los monjes, ni siquiera entregarles algo directamente en la mano. Por cierto que las mujeres tenemos prohibido acceder al interior de algunos templos (son pocos, eso sí). Las figuras de los budas no se deben tocar ni señalarlas con los pies. Dentro de los templos, frente a los budas, suele haber un espacio cubierto por una alfombra destinado a la oración y a las ofrendas, donde no está permitido permanecer de pie, pues hay que sentarse o arrodillarse. En estos lugares, salvo que esté prohibido expresamente, respetando la intimidad de las personas y la de los monjes, no suele haber problema para tomar fotos (sin flash), pero al sentarse hay que comprobar que nuestros pies (la parte del cuerpo más impura y terrenal) quedan hacia atrás, pues se considera una grave falta de respeto que apunten hacia los budas. Obviamente, hay que tener cuidado para movernos sin pisar ni desplazar las ofrendas que dejan los fieles. Al principio, estas normas parecen un poco latosas y complicadas, pero enseguida le coges el tranquillo y todo va bien, pese a la mala educación de algunos compatriotas con los que nos cruzamos en algunos templos y cuya conducta me produjo sonrojo . En mi opinión, no todo vale con tal de tomarse un selfie.
Timos.
Todo el mundo dice que Tailandia es un país muy seguro para los extranjeros. Y así lo noté. No obstante, aparte de algún que otro carterista aislado, hay que tener cuidado para no caer en las triquiñuelas de ciertos listillos que se pasean por las zonas más turísticas con el objetivo de engatusar a los más incautos. Además de los recorridos en tuk-tuk de saldo que ya he mencionado, un timo muy extendido consiste en que una persona se te acerca y te dice que el lugar que quieres visitar está cerrado, pero que él te llevará a otro muy bonito en las inemdiaciones; pero ese sitio no es más que una tienda de la que es complicado salir sin dejarse un buen dinero. En cuanto a esto, sentido común y desconfiar de tan buenos samaritanos; lo mejor es acercarse a la taquilla y comprobar personalmente si el lugar está cerrado o no. Suele ocurrir mucho en torno a la muralla que rodea el Gran Palacio.
El Budismo y los templos budistas tailandeses.
No pretendo ser pesada ni enrollarme con aburridas explicaciones, pero voy a intentar poner un pequeño resumen sobre este tema, lo que me servirá igualmente para ordenar mis ideas tras el relato que nos hizo la guía local. Y es que el Budismo forma parte fundamental de la sociedad tailandesa y siempre acabaremos visitando varios templos, ya que a fin de cuentas constituyen uno de los principales atractivos turísticos del país. Se suele cobrar entrada a los extranjeros para visitar los templos más conocidos (entre 50 y 100 bahts por persona), pero hay muchos otros que son gratuitos. Como en casi todos sitios en Tailandia, el pago es en efectivo, ya que no se admiten tarjetas.
De acuerdo con una estadística de 2021 publicada por el Departamento de Asuntos Religiosos de Tailandia, el 92,5 por ciento de la población es budista, el 5,2 musulmana y el 1,2, cristiana. El Budismo es tanto una religión como una filosofía de vida. Su fundador fue Siddharta Gautama (563-483 a.C.), un príncipe hindú que decidió abandonar su vida de lujos y riquezas para a través del retiro y la meditación buscar explicación a cuestiones que le atormentaban sobre su propia existencia, el sufrimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Tras varios años, halló respuestas bajo un árbol Bodhi y se convirtió en Buda, que significa “iluminado”, pero sin ser un dios. En adelante, dedicó su vida a ayudar a la gente, transmitiendo el dharma, que es el camino hacia el conocimiento verdadero mediante una vida libre de sufrimiento a través de la compasión, la sabiduría, el cultivo de la mente y la paz interior. En Tailandia, predomina el budismo Theverada, cuya meta consiste en alcanzar un estado de comprensión completa, paz, felicidad y profunda liberación, denominado “Nirvana”.
Una de las primeras cosas que aprendes en Tailandia es que la palabra “wat” se traduce por “templo”. Proviene del término “vata”, que significa recinto en sanscrito, y designa un lugar de culto budista. No se trata de construcciones aisladas, como nuestras iglesias o catedrales, sino que, tras una gran y decorativa portada, cada templo contiene varias áreas y estructuras que comprenden edificios, jardines, pagodas y campanarios. Las zonas esenciales son:
- La “estupa”, también denominada “chedi” o “pagoda” que contiene las reliquias budistas y simboliza la iluminación de Buda.
- El “vihara”, o sala dedicada a la oración y las ofrendas. Contiene estatuas de buda y otros objetos religiosos. Puede estar rodeada de frescos y pinturas murales. Algunas son muy ricas y llamativas.
- El “ubusot” constituye el lugar más sagrado del templo, donde se llevan a cabo las principales ceremonias religiosas.
- La “sangha”, lugar de reunión y trabajo de los monjes. Esta zona no se puede visitar.
@spainsun Como siempre, muchas gracias por pasarte por el diario, comentarlo y puntuarlo. Eso me da muchos ánimos para seguir dándoos la lata con mis viajecitos. Saludos!
@daniorte Muchas gracias por tu comentario y tus puntitos.
Ya por fin he podido leer el diario, las otras veces que lo intenté eran desde ordenadores desde los que no se visualizaban las fotos (por tema de los ordenadores). Me ha parecido excelente, como siempre, y las fotos preciosas, haces muy buenas composiciones. Enhorabuena y gracias.
@yonhey Muchas gracias a ti por leerlo y por tu comentario. Ya que doy tanta lata con las fotos, al menos intento que visualmente el diario quede lo más atractivo posible. Me alegra que te haya gustado. Saludos!
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... Y también te podrías plantear la opción de invertir Chiang Rai <> Chiang Mai, para llegar con el coche hasta Chiang Rai, utilizarlo en el regreso a Chiang Mai y dejarlo para hacer el trekking, para después coger el vuelo a Surat Thani desde Chiang Mai (suele haber más alternativas de horarios de vuelos desde este aeropuerto). De esta forma, englobarías el coste del traslado entre las dos ciudades en el alquiler y tendrías también más libertad de horario
Aunque es bastante más cansado que la opción de tren nocturno y supondría ajustar horarios para llegar a Chiang Mai con el tiempo que necesites para el trekking y para ver la ciudad
Para el alquiler, como te ha comentado JordiM , necesitas el Carnet Internacional (se saca fácilmente en Tráfico con petición online, pero con el incordio de ir a recogerlo). Con respecto a la dificultad para conducir, yo alquilé coche en Chiang Rai para hacer una ruta por el norte y para el traslado a Chiang Mai (volaba desde aquí a Surat Thani). Y, si ya has conducido por la izquierda antes, no tiene más dificultad que ir con más precaución al principio con las motos, pero nada exagerado, te acostumbras enseguida.
@alfrito.alfrito muchísimas gracias por toda la info, menudo curro te has dado. Me lo iré revisando poco a poco.
Tengo el carnet internacional, y he conducido por la izquierda otras veces, no es problema. Y precisamente era para hacer el recorrido Chiang Mai - Chiang Rai a mí aire y no depender de autobús. He encontrado también otra ruta para hacer en coche en un día.
Hola,
Hace unos días hemos llegado de nuestro viaje a Tailandia en familia con dos adolescentes y ha sido más que maravilloso! Hemos hecho una ruta de 24 días y no ha podido ser mejor.
Muchísimas gracias a todos los que nos ofrecisteis vuestra ayuda por aquí! Si alguien necesita alguna cosa, ahora que lo tenemos fresquito, nos encantará ayudar!
Saludos!!!!, Marta
Hola!,
Qué envidia sana!!!! Hoy mismo volveríamos!
Nosotros hemos hecho: Bangkok, Ayutthaya, Sukothai, Chiang Mai, Chiang Rai, Khao Sok, Koh Tao, Koh Phangan y vuelta a Bangkok.
Hemos tenido una suerte increíble con la lluvia porque únicamente la hemos visto en dos ratos puntuales durante los 24 días.
Llevad una botella de aluminio de aquí: el hielo del seven eleven va genial para rellenar y tener agua súper fría todo el día!
Para comer, lo haréis genial en cualquier lado: nosotros mirábamos en Google puntos cercanos a donde estábamos y no falló ni uno! Qué bien y... Leer más ...
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. En mi opinión, no todo vale con tal de tomarse un selfie.
