Nosotros fuimos con un Fiat Punto Grande (q de "grande" solo tiene el nombre) alquilado en Geysir. Estuvimos 18 días, del 31 de Julio al 18 de Agosto y no se nos hizo nada de largo.
También fuimos a Landmannalaugar en autobus, pasamos una noche en el refugio (preparado para cocinar y calefacción) y al día siguiente volvimos a coger el bus. Esto de pasar una noche ahí lo recomiendo muy mucho (bien en camping o bien en refugio) porq así da tiempo a hacer varios trekkings ya q la zona lo pide.
Para nosotros la peor carretera fue la famosa 864, la q va a Detiffoss. Peor incluso q la de Dirhoaley, q aunque muy mala tampoco es tan larga y no se hace tan pesada.
Hicimos 9 noches en camping salteados por todo el pais, con sacos de confort 5º y sin pasar frio. Y frio si q hacia, amaneciamos con la tienda mojada por la humedad y con mucho fresquito. El mejor camping sin duda el de Myvatn y el más simple el de Stikkysholmur, con solo dos duchas a cielo abierto!!. Por cierto, el pueblo más bonito q hemos visto junto al de Seydisfjordur.
Como no veiamos frailecillos por ningún sitio cogimos el ferry en Stikkysholmur (dejando el coche en el pueblo) y fuimos a la peninsula del Oeste. Allí espera un minibus q por un precio abusivo (9500 Isk) te lleva a los acantilados de Latrabjarg donde durante una hora y media puedes ver, fotografiar y casi tocar a los frailecillos. Están a un metro tuyo y no salen volando. Además los acantilados son impresionantes. Cuando estuvimos ya casi no quedaban pero en Junio y Julio aquello debe ser un espectaculo. Es todo un día de excursión (y una pasta) para estar hora y media allí, pero creemos q merece la pena. Otra opción es meter el coche y estar un día o dos por esa peninsula pero allí las carreteras son malas en general.
Las excursiones para ver las ballenas no las hicimos porq después de leer por aquí la experiencia de otra gente decidimos no gastar el tiempo en ello. No podemos decir si hicimos bien o no pero después de oir a otra gente q sí la habia hecho no nos arrepentimos.
Como curiosidad podemos decir q vimos un tiburon desde los acantilados de la peninsula de Snafellsnes, cerca de Arnarstapi
Vimos mucha gente viajando en bicicleta y sufriendo (suponemos) los días de viento y lluvia terribles.
También vimos algunos haciendo auto-stop e incluso cogimos a un aleman q estaba viajando en autobus y se movia en auto-stop cuando no le coincidian los horarios. El nos convencio para ir a ver los frailecillos.
Los días q por el mal tiempo o por el cansancio acumulado decidiamos dormir bajo techo nos costaba encontrar alojamiento, pero al final siempre encontrabamos algo. Alguna vez nos tocó habitaciones q más bien estaban preparadas para los currelas del establecimiento q para clientes y daba la sensación de q les ha pillado un poco desprevenidos tanto turismo y a la desesperada te meten en cualquier cuarto.
Bueno, esto es un poco la información q podemos dar en este foro q taaaanto hemos consultado antes del viaje. Esperamos q sirva para aclarar las dudas de alguien.
Hola!!
Después de mucho tiempo leyendo este gran foro, me he decidido a escribir. Ayer compré los vuelos a Islandia del 12 al 23 de Septiembre!!!!
El de ida es directo desde Alicante y el de vuelta via Londres. Me han costado 320€ por cabeza. Vamos a alquilar el coche 8 días con sus respectivas 8 noches con el pack de Hostel.is y ahí llega mi problema: tengo 2 días para preparar una pequeña ruta (por lo menos decidir en que sitios dormir) para que me confirmen la disponibilidad de los albergues y, no sé por donde empezar, leo muchos sitios en el foro pero me cuesta ubicarlos todos en el mapa.
Si no fuese mucha molestia me gustaria que alguien que ya haya estado allí o que tenga claro un posible itinerario me orientase para una ruta de 8 días por la isla (sin contar Reykjavik que nos dejamos 2 días mas), adaptandose a los albergues de hostel.
Ya se que es mucho pedir pero bueno, si alguien quiere o puede bien, sino pues ya intentaré hacerlo yo.
Acabo de volver de un viaje por Islandia y quiero comentaros algunas cosas que pienso que os pueden resultar interesantes a todos aquellos que se estén planteando pasar unos días en aquella isla. Voy a intentar centrarme en ciertos aspectos poco comentados en este foro y que en las guías no tratan o dan una información que no se ajusta a la realidad. Cómo es bastante largo lo pondré en varios mensajes y que cada uno se centre en la información que le interese. Para que os sirva de referencia, el viaje que yo he realizado ha sido de 15 días (del 1 al 15 de agosto), íbamos 4 adultos y alquilamos un Toyota Corolla para los días que estuvimos en el área de Reykiavik (los 3 primeros) y un Toyota Lancruiser 4x4 para el resto del viaje. Hemos recorrido 4.200 km. El viaje lo contraté todo por Internet y de forma individual (nada de paquetes): primero el vuelo, luego el coche de alquiler y luego el alojamiento día por día en función de la ruta que tenía planteada. Me ha costado muchísimo tiempo de dedicación pero económicamente compensa. Hemos salido a menos de 2.000 euros por persona todo incluido (vuelo, hoteles, coche, la gasolina de más de 4.000 km, comida, copas, excursiones, entradas, postales, compras, ...todo). Si tienes en cuenta que llevabamos un pedazo 4x4, que todos los días nos tomabamos 2-3 cervezas (de 0,5l) y un cubata por la noche, que contratamos la excursión de las ballenas, que es carísima, etc…y lo comparas con los precios de los viajes organizados o los paquetes coche+alojamiento os podéis hacer una idea del ahorro que podéis conseguir. Salvo que uno no tenga ni idea de inglés, y por tanto necesite un guía de habla hispana, este país debe visitarse por su cuenta, en coche alquilado, porque es todo tan bonito que tendréis la necesidad de parar a cada instante para hacerle una foto a cualquier cosa, y eso no es posible cuando vas en un autobús de repleto de guiris. Además, no te llevan a la mitad de sitios interesantes que tienes en tu misma ruta y jode un montón llegar al paisaje de tus sueños y que te digan “tienen media hora”. Pienso que cualquier país vale la pena visitarlo a tu aire, pero Islandia con más motivo. Las zonas que he visitado han sido: toda la circunvalación de la isla más las penínsulas de Reykjanes, Snaefellsness, Tjornes y Vatnsness, la zona comprendida entre el triángulo de oro y el volcán Hekla y la zona comprendida entre Reykholt y la ruta Kaldidalur, al oeste del glaciar Langjökull. También hicimos la ruta de Landmannalaugar y la de Porsmork, aunque ésta última tuvimos que abortarla a mitad por el caudal de los ríos que había que vadear. Documentación viaje: Llevaba la guía azul, que es la que llevaba todo el mundo, y la Guía total de Dinamarca e Islandia de ediciones Anaya. Ambas son distintas y complementarias. La primera es más completa pero el autor se raya a veces. Va localidad por localidad por lo que a veces se salta lo que hay entre ambas. La de Anaya va por rutas y va repasando todo lo que atraviesas en esas rutas, pero es menos extensa que la otra. También es muy recomendable comprarse el mapa gigante de Islandia, de ediciones Marco Polo. Está en el Corte Inglés por 7-8 euros. Saca la práctica totalidad de las carreteras y pistas de la isla y todas las poblaciones de más de 20 habitantes. Es ideal e indispensable para planificar vuestro viaje. Luego, en la isla, en cada zona del país os podréis hacer fácilmente con mapas algo más detallados de esa zona. Te los dan gratis en cualquier hotel, guesthouse o centro de información, y en ellos aparecen marcados todos los puntos que tienen algo de interés turístico. Los puntos de interés turístico los veréis señalados tanto en estos mapas como en las carreteras con un símbolo específico (una especie de runa) en forma de cuadrado con una especie de circulo en cada esquina. Climatología: Lo que dicen las guías es cierto. El tiempo en Islandia cambia constatemente: nosotros hemos tenido malo, tiempo peor y tiempo terrible. El sol lo vimos un rato la última tarde cuando ibamos de compras por Reykiavik. Al principio hacíamos conjuros para que no estuviera nublado y saliera el sol para que las fotos salieran bonitas. Al final rezábamos para que sólo lloviera, pero sin vientos huracanados que desplazaban la lluvia en horizontal, te levantaban el impermeable y te calaban entero. La temperatura media que hemos tenido durante el día ha sido de 10-12º, con lluvia y viento, lo que daba una sensación térmica de bajo cero. En las zonas de glaciares, incluida la excursión en barco por Jokulsarlon estábamos a 3º. La temperatura más alta que hemos tenido ha sido 17º en Reykiavik. Supongo que habrá sido mala suerte, pero teniendo en cuenta que he estado 15 días con el mismo tiempo, y que durante las 3 semanas anteriores, consultando por Internet, también hizo el mismo tiempo, supongo que debe ser más normal que excepcional. Por tanto, os aconsejo que os llevéis ropa de abrigo, de mucho abrigo, y sobre todo, multicapas y un buen impermeable. Los paraguas son prácticamente inservibles por el viento.
Más o menos supongo que todos debéis tener claras vuestras metas a visitar en función del número de días de que dispongais. Viajes de menos de una semana sólo permiten visitar el área de Reyljavik, el triangulo de oro, la zona del monte Hekla, la península de Reyjanes, con su laguna azul y, a lo sumo, hacer una extensión como mucho hasta Vik. Para dar la vuelta a la isla y visitar sus principales cascadas, glaciares y parques nacionales se necesita un mínimo de 11 días yendo a buen ritmo y renunciando a ver muchas cosas. Un viaje de 15 días te permiten hacer base en Reykiavik hasta 4 días y ver bien toda su área de influencia (más o menos unos 100 km. De distancia que permitan hacer excursiones de ida y vuelta en el día) y además visitar la maravillosa Península de Snaefellness. Visitar, además, los fiordos occidentales o todos los fiordos orientales requerirían más de 20 días. Atravesar la isla por el centro solo es recomendable, en mi opinión, si ya has visto el resto de la isla. Esta afirmación a más de alguno le parecerá incorrecta. No dudo que el centro de país carezca de atractivos suficientes, pero lo cierto es que atravesar la isla por el centro implica necesariamente perderte, al menos, una de las dos mitades de la isla, y no creo que eso merezca la pena. Sobre todo porque los principales atractivos de atravesar la isla por el centro, que son la sensación de soledad, los parajes desolados, las vistas de los glaciares, los grandes ríos, los tienes también en otras rutas más bonitas paisajísticamente.
En todo caso, la isla es increíblemente maravillosa, la cojas por donde la cojas. Tanto, que cualquier viaje de menos de 11 días yo creo que se queda corto para una primera toma de contacto. Viajes de una semana pueden resultar interesantes cuando ya te has recorrido el país y decides centrarte en alguna zona que te pareció más interesante. Esto, que parece una obviedad en cualquier país, en Islandia es más cierto que en cualquier otro destino, puesto que en 11 días puedes tocar, aunque sea fugazmente todos los puntos más interesantes del país. Tengo que señalar que aunque al final he estado 15 días, inicialmente había contratado sólo 11. Una cancelación del vuelo de ida por parte de Iceland Express me dejó como única opción viable coger un vuelo que salía 4 días antes. Este disgusto inicial se ha convertido al final en una gratificante sorpresa pues me ha permitido ver varios sitios que inicialmente no tenía previsto, como las Penínsulas de Snaefellness y la de Reykjanes, o las cascadas de Hraunfossar y Barnafoss, unas auténticas maravillas.
Sólo dos cositas:
En Landmannalaugar sí se puede tomar café. Al fondo de la zona de acampada hay un viejo autobús-bar donde hacen cafés y es posible comprar algunas vituallas. Abre de 11 a 18h, si no recuerdo mal.
Si te hospedas en el Albergue de Akureyri y te hacen ellos la reserva para la excursión de las ballenas en Husavík te ahorras un 25%.
Hola a todos!!!
Ya estamos de vuelta de Islandia. Acabamos de llegar y lo único que se puede decir es que es un país IMPRESIONANTE. Tanto la ruta como los alojamientos y en general el trato recibido ha resultado fenomenal. Y por supuesto que volveremos. Si volviera a repetir creo que haría la ruta al reves, primero el norte y luego el sur para que el recuerdo esté más reciente.
Para quien preguntaba por los albergues yo diría los dos que más me han gustado y que creo imprescindibles: Osar y Reydjarfjordur, en los fiordos del oeste.
Poco a poco iré comentando más cositas y mis impresiones sobre la comida, alojamientos, compras....etc.
P.D. Que rico el cordero!!! Creía que iba a ser imposible que unos manchegos pudieran preferir otro cordero que no fuera el de la Mancha, pero es verdad. Está riquisimo.
Buenos días,
Una vez se ha re-comentado el país, sus lugares, sus maravillas, una apreciación. Si te gusta "un poco" conducir, este país es para disfrutarlo, sus caminos, sus empinadas rampas, sus mil curvas, sus vadeos, SUS RIOS. No sólo viendo los atractivos naturales que tiene, sino llegando hasta ellos. Y lo más cómodamente posible.
Para mi lo mejor de Islandia ha sido cruzar rios con 4x4 y es una lástima perderse esa sensación. Como hay rios muy peligrosos, hay que llevar un Jeep para ir más seguro que será el coche que use cuando, dentro de algún tiempo, vuelva a Islandia.
Luego, si se puede, ya para los del año que viene (2010), id en JUNIO. En ese mes aparte de disfrutar del sol de media noche ( siempre con luz ) tenéis las auroras boreales del amanecer. También intentaré volver en esa época algún día.
Quería agradecer a todos los que me habéis ayudado con vuestros comentarios.
Hola a tod@s!!
Bueno ya he intentado mas o menos hacerme una ruta alrededor de toda la isla así que mas o menos ya tenemos el viaje planificado.
Queria saber si alguien me puede explicar detenidamente que es eso de la reducción de los impuesto en algunos articulos: Que productos o tickets se pueden reducir?, donde hay que ir exactamente a que te hangan esa reducción? Sobre cuantas cosas? Vamos que si podemos aprovechar al maximo productos libres de cargas pues mejor que mejor. Gracias.
Te cuento el tema de los impuestos ya que los tenemos muuuy reciente!!!
Todo lo que compres y que sea de la misma tienda a partir de 4.000 coronas tiene devolución, no recuerdo si el 10 o el 15%. No tienes que hacer una unica compra por un minimo de 4.000. Yo compre varias veces en una tienda por valores inferiores y me dijeron que les llevase todos los ticket y me hicieron un papelito por el total para la devolución. Hasta ahí sin problemas.
La puntualización es que hay que estar pendiente de las comprar en un unico ticket que superen las 5.000 coronas. Si no lo superan, una vez hayas facturado y pasado el control de seguridad, dentro hay una oficina donde presentando los tickets grapados con el papelito que te hicieron en la tienda te devuelven en efectivo el importe que sea. Hay que rellenar bien los datos personales en el papelito de la devolución. Creo que se podía hacer la devolución en la tarjeta de crédito pero no lo hicimos porque había que ir a otra oficina o no se que rollo. Total, en efectivo veras la cantidad de tiendas que hay dentro del aeropuerto (hasta de electrodomesticos).
Si tienes algun ticket individual por valor de 5.000 kr. Tienes que ir antes de pasar el control de seguridad a un puesto que es como de aduanas a que te pongan un sello. Está a la derecha totalmente en una esquina a los mostradores de facturación. Es muy importante sellarlo antes de pasar el control de seguridad. Una vez sellado el mismo procedimiento que con el resto de tickets.
Por cierto: Nosotros vimos que los puestos dentro del aeropuerto eran más baratos que fuera (excepto en la tienda de regalitos). El brenvinn costaba en una tiendecita de comida pequeñita más barato que en el duty-free grande.
Espero que te sirva de ayuda. No se como planificaras la ruta, pero a nosotros nos faltó tiempo para ver especialmente el sur.
P.d. En Husavik no vimos ballenas, y por lo que oimos ya casi tampoco había frailecillos. Intentad consultad antes de dejaros un pico en esas excursiones. Para cualquier duda no dudes en preguntar
Muchas gracias Ainielle!!
Pero solo son las cosas que compras dentro de las tiendas del aeropuerto nooo???
Un saludo.
No, que va, nosotros casi todo lo compramos en Reykjavik. Eran unas tiendas que tienen un cartelito o unas banderitas que ponia "Tax Fee". Verás muchisimas. No se si en las tiendas que no tengan este cartel te harán el ticket para la devolución. Tu compras y luego dentro del aeropuerto te lo devuelven. Las cosas de comer (bacalao, caviar, salmon, brenvinn) comprobamos que sí eran más baratas ya dentro del aeropuerto, pero para los típicos regalos era más barato comprar fuera.
Nos sorprendió que la tiendecita de regalos de la Estación de Autobuses (BSI) tenía mejores precios que las del centro de la ciudad en peluches y lana. Está bastante cerca andando (15 min. Andando desde el centro), aunque tiene menos variedad que otras tiendas. Puede ser interesante si ya tienes algo concreto en mente y quieres comparar precios.
Una vez que te han hecho la devolución, si te lo hacen en tarjeta puedes aprovecharlo, pero si te lo dan en efectivo, lo normal supongo que será gastarlas dentro del aeropuerto en las tiendas, porque luego no se si será dificil cambiarlas a euros. Supongo que es una forma de que aunque te devuelvan el dinero sigas haciendo gasto allí. Nosotros al menos lo hicimos así.
Salimos dentro de tres días para Islandia (somos dos) para pasar dos semanas en ese país. He estado leyendo alguna información y comentarios de otros viajeros y me quedan algunas dudas.
Nuestra intención no es ver imperiosamente todas las maravillas de la isla (o la máxima cantidad de ellas), sino ir libremente y con tranquilidad sin un calendario fijo a seguir. Nos gustaría disfrutar de largos paseos y rutas de senderismo en lugar de pasar horas y horas subidos a un coche. Por ello puede que pasemos algún día más de lo habitual en una zona determinada que nos halla gustado especialmente. Llevamos también sacos y tienda, aunque no se en esta época del año.....
Por todo ello (y para que el presupuesto no se nos dispare) no me queda claro si:
* Alquilar un coche para todos los días o hacer uso de los autobuses. Por los precios que, dicen, tienen los autobuses, puede que compense económicamente un coche normalito en lugar del autobús.
* Limitar el alquiler de 4x4 a lo necesario (dado que cuestan el doble de los normales)..., y qué sería lo necesario??. Quizá sí para Askja y Landmannalaugar pero no para Skaftafell y Pinguellir, Círculo Dorado y la lguna Azul..., por ejemplo???
El asunto de coche sí, coche no es lo que menos claro tenemos.....
Hola quilezamora:
He leido que te faltan 11 días para irte, tu vuelo sale desde Alicante el 12 de Septiembre??? Te lo digo porque yo salgo ese día a las 22.20h de la noche. A ver si nos vemos por allí.
Un saludo.
Muchas gracias Ainelle por contestar tan rápido y tan claro.
Realmente ha sido una suerte encontrar este fantástico post dedicado a conocer Islandia desde la experiencia de quienes lo han visitado y amablemente comparten sus experiencias.
Tras 3 años seguidos viajando en cruceros, para el próximo año queremos hacer algo distinto, y por eso tenemos previsto viajar a Islandia del 7 al 17 de Julio de 2010.
El vuelo con ICELAND EXPRESS, desde Alicante i/v 3 Pax 800 Euros.
A la llegada ( sobre la 1 de la madrugada) seguramente tendremos reservado un pequeño 4x4 tipo SUZUKY JIMNY o similar, SOBRE 1200 EUROS.
Una pequeña siestecilla en ruta y comenzamos muy de madrugada, por el CIRCULO DE ORO, con desayuno y comida en ruta, para llegar por la tarde a KIRKJUBAEJARKLAUSTUR, en donde nos alojaremos por 3 NOCHES (Cabaña privada, con servicios de hotel) , para desde aquí poder visitar todas las atracciones mas importantes del sur de la isla : JOKURSARLON, VIK ( Playas y acantilados),SVARTIFOSS,VATNAJOKULL GLACIAR,LANDMANALAUGAR, etc.....
La siguiente escala la tenemos prevista hacer en AKUREYRI, otras 3 NOCHES ( Hotel confortable, con servicios privados) , para visitar la fantástica zona norte: GODAFOSS, DETTIFOSS,LAGO MYVATN, CRATER VITI, HUSAVIK ( Ballenas), etc...
Finalmete, las últimas 3 NOCHES las pasaremos alojados en REYKJAVIT, ( Hotel confortable y muy céntrico) en donde relajadamente aprovecharemos para visitar la ciudad y hacer cortas escapadas con regreso por la tarde para descansar y cenar con tranquilidad disfrutando de la ciudad : BLUE LAGOON,KRISUVIK, SELFOSS, etc... Y posiblemente volver a recorrer EL CIRCULO DE ORO ( PINGVELLIR, GEISER, GULLFOSS) , antes de regresar a casa, a seguir disfrutando del verano, pero esta vez al sol de la playa de Alicante.
Me gustaría conocer vuestra opinión sobre la ruta planeada, ya que no sé, sobre todo, si el trayecto KIRKJUBAEJARKLAUSTUR - AKUREYRI se puede hacer tranquilamente en una jornada recorriendo el centro de la isla por la pista que la atraviesa (unos 300 Kilometros) - "PISTA SPRENGISANDUR".
Alguien conoce esta pista y me puede dar alguna indicación de cómo circular por ella?
Es necesario el 4x4 para transitar por esta pista o serviría un turismo normal? ( Mucho más económico).
Perdonad por el rollo, y muchas gracias por vuestra ayuda.
Como digo en el foro de cruceros en el que participo,
Hola a todos, por fin he sacado algo de tiempo y me he decidido a escribir mi relato sobre nuestro viaje a Islandia. Espero que pueda ser últil a la gente que se va ahora en Septiembre.
Llegamos un domingo de madrugada con Icelandair, a las tres de la mañana estábamos llamando a la puerta de Eric the Red. El dueño nos abrió en pijama y medio dormido y nos llevo a nuestra habitación, normalita pero limpia.
DIA 1. REYKJAVIK
Dormimos poco y a las nueve y media de la mañana ya estábamos pateando Reykjavik. L a casa está justo al lado de la Iglesia Halgrimmska, no sé si se escribe así, así q fue el primer sitio al que fuimos. Subimos al mirador y no pudimos ver mucho pq actualmente está tapada por andamios casi en su totalidad, sobre todo la fachado que es lo más bonito para fotografiar. Y parece que va para rato… El resto del día recorrimos las calles comerciales, la zona del lago Tjornin, la zona vieja de Reykjavik, el puerto… Creo que un día es más que suficiente para conocer la capital, es bastante pequeña. Es más creo que podíamos haber empezado la ruta esa misma tarde pq en una mañana ya nos habíamos visto la capital. Mucha gente decía que la capital no merecía la pena perder mucho tiempo con ella, pero yo no lo creía. Bien, pues es verdad, no creo que tenga mucho que ver. La zona más bonita es la del lago Tjornin y las casas más antiguas del centro, pero poco más. Los famosos perritos calientes están buenos, pero creo que algo sobrevalorados, son bastante pequeños, tampoco creo que sean para tanto, pero bueno había que probarlos.
DIA 2. REYKJAVIK – LANDMANNALAUGAR – ELDGJA – DIRHOLAEY – SKOGAFOSS – VIK
Al día siguiente a las ocho y media de la mañana nos trajeron el coche de alquiler, un Jeep Wrangler que se ha portado como un campeón. La única pega es el consumo, al ser un 4.0 de motor es bastante elevado, con un depósito hacíamos unos 400kms., no sé cuanto consumían los todoterrenos de los demás, si alguien lo sabe que lo escriba,ok?. Lo que me ha gustado del coche es que es más alto de ejes que muchos todoterrenos y eso te daba algo más de seguridad al cruzar ríos, que la verdad cruzamos unos cuantos.
Empezamos la ruta en el sentido opuesto a las agujas del reloj, leí que entrar en la zona de los glaciares desde el sur era impresionante y la verdad, no se equivocaban, las masa de hielo que se va agrandando según te acercas es algo que no se nos olvidará fácilmente.
Bueno, que me lío. Empezamos la ruta y el segundo día era el más apretado, para empezar con fuerza, Landmannalaugar. Cogimos la N1 hasta la 26, unos kms. Antes de Hella y seguimos por ésta hasta coger la F225. Unos kms. Antes repostamos en Leirubakki, no sabíamos lo que nos esperaba, así que mejor ir con el depósito lleno. La F225 no está muy mal en cuanto al firme pero tiene dos o tres ríos para vadear. Para mí el primero el más complicado, además fue el primero que nos encontramos, esperamos un poco y pasó un autobús, le seguimos y sin problema. Sobre todo es importante tener decisión, no hacer temeridades, pero lo que hagas hacerlo seguro de ti mismo. Justo antes de llegar al camping de Landmannalaugar hay otro río que se cruza en dos tramos, tiene muy mala fama, pero a mí no me pareció mas difícil que el primero que cruzamos, a lo mejor lo pillamos con menos caudal, no sé. En la zona hicimos el trekking del Brennisteinsalda, pero no logramos subir a la cima, llovía a cántaros y se nos quitaron un poco las ganas, además queríamos ir a Eldga y estábamos algo justos de tiempo. Rodeamos todo el campo de lava y terminamos la ruta por Graenagil. Aun así las vistas de las montañas de colores nos encantaron a pesar del tiempo. En Landmannalaugar te puedes bañar en una laguna natural que hay a la parte trasera de las duchas del camping. Y tbn puedes tomarte un café en el viejo autobús que hay allí aparcado. Comimos dentro del coche pq no paraba de llover. Los todos terreno que te encuentras por allí son espectaculares. De aquí cogimos la F208 hasta la grieta de Eldgja, la carretera espectacular, valles, montañas, unos diez ríos que vadear, muchísimos baches, en fin, un infierno, pero el paisaje, la conducción, sin palabras… En Eldgja visitamos la cascada Ofaerufoss, preciosa y no tan conocida, como otras más turísticas. El paseo dura una hora más o menos ida y vuelta desde el parking. De ahí de nuevo a la F208 hasta la N1 con dirección a Vik. Llegamos al hotel sobre las siete de la tarde, nos dieron la habitación y cómo era pronto decidimos acercarnos a Skogafoss y a Dirholaey. El chico de recepción nos habló de un sitio para ver frailecillos llamado Reynisfyara en la carretera 215, pero nosotros ya habíamos hecho nuestro planning. Visitamos Skogafoss dónde estábamos absolutamente sólos y después Dirholaey, carretera pésima de unos 5kms. Y dónde no vimos un solo frailecillo. Decidimos hacer caso al chico del hotel y nos acercamos dónde él nos había dicho, carretera 215, desvío indicado. Estaba lleno de frailecillos, revoloteaban sobre tus cabezas y además hay unas formaciones rocosas de basalto que se asemejan a una enorme escalera y puedes subir por ellas hasta acercarte mucho a ellos y hacer alguna fotito. Son muy curiosos. Además desde ahí la vista del arco de Dirholaey es inmejorable. De vuelta a Vik, sobre las nueve y media de la noche, fuimos a cenar a un restaurante llamado Strondin justo detrás de la gasolinera frente al hotel EDDA, además te hacen un 10% de descuento si eres cliente del hotel. Cenamos bastante bien y las vistas de la playa y las rocas de los trolls son muy, muy bonitas.
DIA 3. VIK – P.N. SKAFTAFELL – JOKULSARLON – HOFN
Nos dirigimos al P.N. Skaftafell, allí visitamos Svartifoss, más o menos una hora y media ida y vuelta. No es de las más espectaculares, pero para mí de las más bonitas que hemos visto. Luego visitamos la lengua del Svinafellsjökull. En la ruta que te proponen en la oficina de información hacia el glaciar te quedas bastante lejos de la lengua del Skaftafellsjökull, pero si vuelves con el coche a la N1 al poco de salir a la carretera sale un desvio a la izquierda indicado que te lleva a la lengua Svinafellsjökull en unos 3 o 4 kms., hay un parking y en cinco minutos de paseo te plantas encima del glaciar. Las vistas son impresionantes y si bajas un poco la ladera puedes tocar o caminar sobre el glaciar, eso sí, mucho cuidado!. Creo que ahí llevan a la gente que reserva la excursión con crampones. Vimos dos o tres grupos.
Seguimos nuestra ruta, comimos y tomamos rumbo a Jokulsarlon. Me habían comentado en el foro la existencia de otra laguna más pequeña, Fjallsarlon y unos kms. Antes de Jokulsarlon allí estaba el desvío. Fue nuestra primera visión de una laguna glaciar y nos quedamos ensimismados, embobados mirando el espectáculo de los icebergs delante de la lengua del glaciar, el silencio era sobrecogedor. Es uno de los sitios más bonitos que he visto nunca. Unos kms. Más adelante, entre Fjallsarlon y Jokulsarlon, hay otra laguna, tbn muy bonita con muchos icebergs, Breidarlon, ésta no está señalizada, pero es fácil de ver, hay unas cuantas colinas que la tapan en el margen izquierdo de la carretera y suele haber coches aparcados y gente encima de las colinas observando la laguna. No tiene pérdida. La siguiente fue Jokulsarlon dónde hicimos la excursión en barco, unos 15 euros por persona, ésta ya más masificada, pero tbn impresionante. Es de las zonas que más nos ha gustado. Al igual que la playa en la que desemboca la laguna glaciar justo al otro lado de la carretera, llena de icebergs que entran en el mar…
De ahí a Hofn, dónde nos hospedamos en Arnanes, bueno en una casa a la que nos mandó el dueño a dos kms. Del country hotel. Una casa chulísima de madera, dónde alquilaban las habitaciones, que por cierto era enorme al igual que el baño. El tipo un poco raro, pero la casa y la habitación muy, muy bien. En Hofn cenamos en el restaurante Vikin, con una carta bastante completa, nos comimos dos beef steak que estaban de muerte con patata asada, champiñones, ensalada y no sé que más. Unos 20 euros por persona con cerveza .
DIA 4. HOFN – MOTOS DE NIEVE EN EL GLACIAR – FIORDOS DEL ESTE – EGILLSSTADIR
A las nueve de la mañana estábamos en el cruce a Joklasel para hacer la excursión en motos de nieve. Te recogen y te suben al pie del glaciar con sus todo terreno. La experiencia alucinante, subes a unos 1100 metros y allá arriba es un mar de hielo, una inmensidad blanca que no imaginas lo grande que puede llegar a ser. Las motos están colocadas en una ladera, si cogéis la que está en la parte más baja de la ladera iréis los primeros después del guía, ya que sale por la parte de abajo. Yo la cogí de casualidad y no llevábamos a nadie delante, las vistas eran impresionantes. Una cosa, la excursión no es muy barata que se diga, 12500 krs., unos 70 euros por persona, pero si tenéis 4x4 y quereis ahorraros un dinerillo, en concreto, 4000 krs., subid por vuestra cuenta hasta Joklasel, unos 15 kms., pero la pista no está ni mucho menos peor, que la F225 o la F862 por poner un ejemplo, no hay ríos y no está muy bacheada. La única pega es que hay unos barrancos y unos precipicios de impresión, y algunas veces la pendiente es bastante pronunciada, pero sin prisas llegaréis a la base en media horita. Allá arriba había un par de turismos, un Passat y un Mercedes del año de la pera. En la base reservad el Tour I y sólo pagareis por la ruta en moto, 10500 krs. Cuando acabéis podréis bajar cuando queráis y no tendréis que esperar a que esté toda la gente preparada y que os bajen en sus coches.
De allí seguimos la ruta con dirección a Egillsstadir, recorimos los fiordos del este. Muy bonitos, ya he oído que no tienen comparación con los noruegos, pero amí me encantaron. Además teníamos bastante tiempo para llegar a Egillsstadir y nos lo tomamos sin prisa. Pasamos por pueblos muy pintorescos, Djupivogur, Breidalsvik… Y justo antes de llegar a Faskrudsfjordur cogimos un desvío a la izquiera que te lleva a través de un túnel de 6 kms. Hasta Reydarfjordur. De ahí a Egillsstadir 30 kms. De nada. Las carreteras bastante bien, casi toda asfaltada a excepci´pn de algún tramo con gravilla, pero muy llanito. Llegamos a nuestra guesthouse Eyvindará, muy recomendable, su dueña Sibba es la islandesa más amable que nos hemos encontrado en toda la isla. Por lo general son bastante serios. Nos acercamos a Seydisfjordur, un pueblecito precioso en el interior de un fiordo. La carretera que baja hasta el pueblo es simplemente una delicia. Antes de empezar a bajar al pueblo hay un mirador desde el que seve muy bien el interior del valle con el pueblecito allá abajo. Paseíto por el pueblo y de vuelta a Egillsstadir. De cena al café Nielsen, pero media vuelta pq es pequeñísimo y además está lleno. Nos quedamos con las ganas, pero Sibba nos mandó al hotel Egillstadir, un sitio muy bonito delante del lago Lagarfljot. Cenamos muy bien, pero bastante caro, unos 32 por cabeza. Eso sí, el cordero estaba delicioso.
DIA 5. EGILLSSTADIR – P.N. JÖKULSARGLJUFUR – HUSAVIK
Nuestro primer destino era Detifoss por la archiconocida F862. La verdad es que me esperaba mucho más de esta pista paisajísticamente hablando. La fama en cuanto a la dureza es totalmente verdad, muy muy bacheada, incluso diría que a partir de Detifoss tbn, no sé pq dicen que a partir de ahí está mejor. A mí no me pareció mucho mejor. Aunq sí veía turismos por ella en ese tramo, Asbyrgi – Detifoss. Pero en cuanto al paisaje la encontré algo aburrida. La cascada nos impresionó por la fuerza que transmite pero no es de las más bonitas ni con mucho. Diez minutos río arriba visitamos Sellfoss, ésta más bonita. Mi opinión en cuanto a la F862 y la 864 es que si vas por la F862 se ve mucho mejor Detifoss, la tienes de frente y la ves en todo su esplendor, mientras que si vas por la 864 la ves en diagonal, nunca de frente. Con Sellfoss pasa lo mismo pero al contrario, nosotros la vimos en diagonal y no apreciamos bien lo bonita que es, mientras que la gente que llega por la 864, la tiene justo de frente y la ve al completo. Luego ya depende la elección de cada uno. Por cierto por la F862 hay sólo algo más de cinco minutos andando desde el parking a Dettifoss.
Seguimos con dirección a Hljodakklettar, dónde hicimos un bonito trekking de una horita en el que se podían ver curiosas formaciones de lava, así como una cueva tbn hecha por la lava (Ruta 23 de la guía Rother). De ahí al cañón de Asbyrgi dónde nos quedamos con las ganas de subir a la roca de Eyjan, no teníamos mucho tiempo ya que teníamos reservada la excursión de las ballenas a las 16:45. Eran las dos y media y aun teníamos que comer, así que comimos en una pradera verdísima que había junto al parking del fondo del cañón y a las tres y cuarto salimos para Husavik por la 85. Preciosa esta carretera y con algún mirador que quitaba el aliento. Llegamos a Husavik, y de cabeza a las ballenas. A ver, lo que dice mucha gente es verdad, no sé en otras épocas pero nosotros vimos algún lomito, alguna aleta y un par de ballenas algo más grandes, pero poco más. Olvidaros de la ballena enorme de los dibujos animados con la cola enorme y escupiendo agua por el lomo. Yo creo que eso era lo que esperábamos y por eso nos decepcionó un poco, pq por 47 euros te esperas algo más. Además el otro día en Madrileños por el Mundo vi una excursión en busca de ballenas en la Patagonia por 8 euros!, en una zodiac!, y estaban al lado de ballenas enormes!, pero al lado, al lado!, me sentí algo timado, pero bueno… Aun así los paisajes de las montañas nevadas son de postal. Por cierto hacía frío, pero no exagerado.
En Husavik cenamos en el restaurante Salka, justo encima del puerto, una especie de paninis de pollo buenísimos y bien repletos de sustancia, con una cervecita, unos 14 euros por persona. Las camareras todas niñas de unos 16 -18 añitos, pero llevaban el restaurante como si llevaran toda la vida en esto. Sitio tbn recomendable.
DIA 6. HUSAVIK – LAGO MYVATN – GODAFOSS – OLAFSFJORDUR
Salimos con dirección a la zona del lago Myvatn cogiendo la carretera 87 al poco de salir de Husavik. Es una carretera que merece mucho la pena en cuanto a los paisajes, en parte asfaltada y en parte gravilla, pero en buen estado. Justo antes de llegar al pueblo de Reyklahid hay un mirador a la derecha desde el que se ve toda la zona del lago. Bonitas vistas. Nos dirigimos en primer lugar al area de Krafla, allí Namajfall, sitio increíble lleno de fumarolas, solfaratas, vapor, barros hirviendo, muy curioso. Visitar esta zona te lleva una horita, algo más si decides subir el monte que hay justo al pie de esta zona. De ahí al cráter Viti, la carretera hacia el sale casi en frente de la zona de Namafjall. Un cráter con aguas verdosas en su interior, muy curioso tbn. Y un poco antes del cráter hay un parking desde el que sale una ruta de trekking alrededor de los cráteres del volcán Lenhjùkur (Ruta 31 de la guía Rother). Es un volcán que erupcionó no hace muchos años y aun está activo, hay humo y vapores por todos lados, salen de las grietas y si levantas las rocas verás cómo se siente el calor debajo de ellas. Esta ruta se hace más o menos en hora y media.
Volvimos a bajar a la zona del lago y llegamos al pie del cráter Hverfell pero no subimos pq ya teníamos decididas las rutas a hacer en la zona, además no teníamos tiempo para todas y aunq nos hubiera gustado subir luego nos alegramos de hacer las que hicimos. Una fue la de los pseudocráteres, muy facilita y en la parte sur del lago, lleva una media hora el paseo (Ruta 27 de la guía Rother). Había muchas avionetas sobrevolando la zona, desde el aire el espectáculo debe ser grandioso. Y la otra la subida al monte Vindbelgjarfjall de casi 600 mts de altura (Ruta 28 de la guía Rother). Todo un descubrimiento. Se accede por la carretera 848, en la zona oeste del lago y hay una zona a la derecha de la carretera para dejar el coche justo antes del camino que te lleva al pie de la montaña, antes de llegar a una granja. Desde la carretera se tardan unos 20 minutos en llegar hasta la parte baja de la montaña y la ascensión os llevará media hora, eso sí, es bastante dura, con muchas rocas y muy empinada, pq vas muy directo hacia la cima haciendo zigzag. Pero el espectáculo merece la pena cuando llegas arriba. Las vistas son espectaculares, de las más bonitas que hemos vistos durante el viaje. El lago por completo a tus pies, los pseudocráteres cómo si los vieses desde una avioneta, la zona de Namafjall con sus colores totalmente diferentes a las zonas de alrededor, el cráter Hverfell, el pueblo de Reykjahlid. En definitiva, todo un espectáculo. Si teneis la oportunidad no dudeís en hacer esta subida, no os defraudará.
Seguimos el camino, comimos y la siguiente parada Godafoss, catarata bastante bonita y en la que ya había más público, se nota que es una de las más turísiticas. Aunq cuando digo más publico me refiero a unas 20 personas. Acostumbrados a ver poca gente durante todo el viaje 20 personas ya te parecían una multitud. De allí rumbo a Olafsfjordur pasando por Akureyri. Imaginaba un pueblo más feo y Akureyri nos gustó bastante, paramos para ver su pintoresca iglesia y paseamos un rato por una calle peatonal llena de tiendas y restaurantes. Pensamos que deberíamos haber cogido el alojamiento aquí pero la zona de Dalvik y Olafsfjordur nos llamaba mucho la atención. La carretera desde Akureyri hasta allí es otra de tantas con paisajes de postal, vas bordeando el fiordo y las vistas son increíbles. Justo antes de llegar a Olafsfjordur os encontrareis el “túnel de la muerte”, así le llamamos nosotros, un túnel de 4 kms. Pero con sólo un carril y que cada 200 o 300 mts. Tiene un hueco a la derecha en el que meterte por si viene alguien de frente, toda una experiencia. Llegamos al pueblo y es el pueblo más desierto que hemos visto durante el viaje, aparte de su ubicación este pueblo no tiene nada, es un pueblo fantasma. Además que nadie vaya al hotel Brimnes, sucio, vacío, con cabañas muy bonitas en las fotosde laweb pero que dejan mucho que desear al natural. Las cabañas tenía un jacuzzi y llegábamos pensando en un bañito después de una dura jornada por el lago Myvatn. Pues bien, los jacuzzis estaban vacíos, llenos de insectos muertos, no sé, el baño daba miedo verlo, las toallas cada una de su madre y de su padre. En fin, que pedimos una habitación en el hotel en vez de la cabaña y ésta tampoco era un paraíso. Los pasillos del hotel, a las 8 de la tarde llenos de las sábanas sucias de otras habitaciones, tazas de café sucias por los suelos... Al final ya nos reíamos y todo, pero bueno, el viaje tbn tiene que tener alguna anécdota así, no?. Cenamos en el único restaurante del pueblo, creo que se llamaba Hollin, está cerca del puerto. Visto lo visto nos fastidió aun más no haber cogido alojamiento en Akureyri, pero bueno ya estaba hecho.
DIA 7. OLAFSFJORDUR – PENINSULA DE VATNSNES – SNAEFELLSNES (HELLISANDUR)
La etapa más larga , salimos pronto, estábamos deseando irnos del Brimnes, en busca de las focas, por el camino paramos en Glaumbaer a ver el museo de las casitas con tejado de turba, muy curiosas. Para las focas íbamos buscando un sitio que sale en la guía Rother en la ruta 37, Hindisvik, y cuando llegamos resulta que tenías que saltarte un vallado y andar en parte por una propiedad privada. Por allí no se veía a nadie así que lo hicimos, después de media horita llegas al extremo de un brazo de mar y a unos cien metros están las focas tumbadas tomando el solecito. Eso sí, llevad prismáticos, si no tendréis que imaginároslas. Volvimos al coche y de camino a Hvammstangi unos kms más adelante por la 711 encontramos un sitio junto a una farm holiday llamada Illugastadir. Desde ahí sale un sendero señalizado con la silueta de una foca que en 10 minutos te lleva a la zona en la que se ven. Allí sí que las vimos de cerca. Tbn de lejos como en Hindisvik, pero aquí se acercaban a la orilla y las tenía a diez metros, se acercaban te echaban un vistazo y se iban, había un montón, salían cabecitas como champiñones. Estuvimos casi dos horas como embobados viendo a las focas. Comimos allí y a terminar la etapa que nos quedaba bastante hasta Snaefellssnes. Por cierto, antes de llegar a Osar, sale una carretera, la 716 que te lleva a un precioso mirador de rocas de basalto, llamado Borgarvirki creo recordar, las vistas son muy bonitas, de la península y el fiordo que se adentra. Esta misma carretera termina de nuevo en la 711 unos kms. Antes de Osar.
De vuelta a Snaefellsness la carretera según entras en la península, es muy chula, vas viendo todos los pueblecitos en la costa, Grundarfjordur, Olafsvik… Nosotros teníamos alojamiento en el hotel Hellissandur, en el pueblo del mismo nombre. Muy buen hotel, limpio y práctico, muy cerca de las carreteras que suben al volcán. Eso sí, para cenar tuvimos que ir a Olafsvik a 5 kms. Pq en Hellisandur no hay restaurantes. Para cenar en Olafsvik, o el hotel Olafsvik o el Hobbitin una especie de burger-videoclub con menus de hamburguesa, pizza o sándwiches, para salir del paso, vamos.
DIA 8. Salimos por la mañana para coger la F570 que sube al volcán Snaefellsnelsjökull desde Olafsvik. La carretera no está muy mal para ser F, pero para un turismo normal no es aconsejable, tiene tramos con mucha pendiente, tanto subiendo como bajando. Las vistas como siempre chulísimas sobre todo bajando que se va viendo el mar. Justo al finalizar la carretera tienes delante el pueblecito de Arnarstapi, una zona muy bonita con formaciones de basalto en la costa, con un arco natural muy bonito, (Ruta 43 de la guía Rother), y con muchas aves sobre tu cabeza, incluidos los “pajaros asesinos” que se lanzan en picado no sé si a por ti o hacia el suelo. Sin más vamos dejando la península de Sanefellsness por la carretera 54. Nuestro siguiente destino, las cascadas Hraunfossar y Barnafoss. No muy conocidas, muy bonitas y totalmente diferentes a lo que hemos visto durante el viaje. Las Hraunfossar, son las cascadas de lava y el agua a través de las paredes sobre el río al no encontrar por donde filtrar el agua, muy curiosas. Barnafoss, está un poco más arriba y es un salto de agua cerca de un puente dónde una leyenda dice que se perdieron dos niños al caer al agua. Comimos delante de las Hraunfossar en un paisaje de postal. Con dirección al Círculo de Oro tomamos la F550, otra carretera increíble que pasa junto a dos glaciares, tbn bastante dura, muchos baches, pero con paisajes de esos que quitan el hipo. Visitamos Pingvellir, uno de los sitios más turísticos de Islandia por su significado histórico. Había bastante gente pero al igual que otros sitios turísticos nada masificado, podías visitarlo agusto. De ahí a Geysir dónde tenáimos el último alojamiento de nuestro viaje, el hotel Geysir. Nos hospedaron en una cabaña de madera preciosa, muy grande y espaciosa y delante de un río, nada que ver con la de Olafsfjordur… Además estábamos a cien metros del Strokkur, toda una experiencia lo de escupir el agua hirviendo a 30 metros de altura. Además, en el salón del hotel dónde cenamos o desayunamos había unos ventanales enormes delante del area de los geysir y os puedo decir que estar desayunando y estar viendo cada cinco minutos cómo expulsa el agua es algo que no tiene precio. Nos encantó. El hotel está genial, tiene una zona de tiendas y cafeterías aparte de restaurante, unos cuantos jacuzzis… La cabaña salió por 95 euros desayuno incluido.
DIA 9 Y ULTIMO. Nuestra primera visita Gulfoss, llegamos pronto y éramos sólo unas cinco personas. Para mí es una de las más espectaculares, diría que más que Detifoss, la caída en dos saltos es impresionante, sobre todo el segundo salto que cae al barranco, el ruido es atronador. Lástima que nos llovió un poco. Cuando nos fuimos llegaron unos cuantos autobuses cargados de gente, así que habíamos llegado en el momento justo. Hay un parking con tienda y cafetería y desde ahí cinco minutos andando a la cascada. Si sois muy vagos y no os apetece andar, un km. Antes de este parking sale un desvío a la derecha que no va a ningún pueblo, te lleva unos metros más abajo justo delante de la cascada. Ahí no había casi coches, todo el mundo va de cabeza al parking dónde está la cafetería, tienda y demás… Bueno, sólo es una observación. De ahí fuimos por la carretera 30 y después la 35 hasta el cráter Kerid, del estilo del Viti, pero que nos gustó mucho más con sus paredes rojizas y llenas de musgo. Está muy cerca del cruce de la 35 con la 36 y está señalizado. Era pronto y hasta las doce y media de la noche no salía nuestro avión. El primer día nos dejamos pendiente Seljalandfoss así que para allá que nos fuimos. Aquí tbn había bastante gente, pero pudimos visitarla tranquilamente, hacer fotitos y pasar por detrás, eso sí, ropa impermeable si no quereis empaparos. Comida delante de la cascada y rumbo a nuestra última parada, la Blue Lagoon. De camino pasamos tbn por la cascada Urridafoss, tbn llamada de los salmones, está señalizada y a dos kms. De la carretera principal. Llegamos a la Blue Lagoon a las 17:30 y allí que estuvimos hasta las 9!, tres horitas y media que si me doy un bañito, que si unas cremitas por allá, que si me meto en la sauna, que si me voy a la sala de relajación. Es un sitio muy turístico, pero merece totalmente la pena. Además los 25 € por persona no creo que sea un precio muy caro. A partir de las 19:30 aquello empezó a quedarse medio vacío y a eso de las 20:30 éramos cuatro gatos, la laguna para nosotros solitos!, la verdad es que fue la guinda del pastel. Salimos de allí arrugaditos como dos garbanzos, pero eso sí, bien relajaditos para el viaje de vuelta…
Bueno, menudo rollo que he soltado, y ahora queda alguna que otra recomendación.
Una de las cosas que más nos ha impresionando es lo cerca que puedes estar de todas las maravillas naturales del país, poder llegar a tocar con la mano una cascada, un glaciar, es algo que creo no tiene precio. Y además ver todas las maravillas sin pagar por nada. Os imáginais en España ver gratis el Monasterio de Piedra, la Ciudad encantada de Cuenca…?, yo tampoco… Tb ha sido increíble los sitios dónde parábamos a comer, que si delante de un glaciar, delante de una cascada, en un mirador con vistas a un fiordo… así da gusto comer 9 días a base de sándwiches, fruta y yogur, por cierto deliciosos los Skyr de fresa y frutas del bosque, no djéis de probarlos!
Hemos estado 9 días completos y si te organizas bien es tiempo más que suficiente para dar la vuelta a la isla sin dejar muchas cosas en el tintero. Cierto es que nos hubiera gustado ver más zonas cómo Askja pero con 9 días puedes hacer un viaje muy completo.
El 4x4, para mí imprescindible. La experiencia de vadear ríos una pasada. Recordar, nunca por el centro siempre bordeando el centro ya que éste será más profundo por el continuo paso de 4x4 más grandes que el tuyo. Y siempre en segunda con la reductora puesta.
Siempre hay alguna cosa que se podría mejorar, pero si tuviera que rediseñar la ruta, evitaría Olafsfjordur y me centraría más en Akureyri. Además, en mi opinión la península Snaefellsness es prescindible, es bonito Arnastarpi y la zona del volcán, pero lo demás son paisajes que después de ver lo que se ve por el Sur, por los fiordos del Este o en la zona del lago Myvatn ya no te impresionan tanto, pero vamos ya os digo que es mi opinión. Yo he planificado la ruta lo mejor que he creído y particularmente creo que nos ha salido un viaje redondo, estamos muy contentos.
Espero que este tocho sirva de ayuda a la gente que se va ahora en Septiembre y que lo disfrutéis tanto cómo lo he disfrutado yo!. Cualquier duda, no tenéis más que preguntar que aquí estoy.
Un saludo a todos, Rafa.
Última edición por RafaMadrid el Jue, 03-09-2009 0:16, editado 1 vez