“PICOLLISSIMA” SERENATA NAPOLITANA ✏️ Blogs of Italy

Si teníamos alguna asignatura importante pendiente en nuestros viajes esa era Pompeya. Por alguna razón nunca habíamos estado en Nápoles y no conocíamos por tanto los alrededores de esta enorme ciudad. Quizá fue Elena Ferrante y su tetralogía la que nos hizo pensar en Nápoles y suscitar la curiosidad de conocer los lugares en los que se desarrollan sus novelas, aunque para decir verdad no estuvimos en el barrio donde se desarrolla la historia, en parte porque no se sabe a ciencia cierta de cuál se trata, también porque alguien decía que había estado investigando y que no merecía la pena ir a un sitio tan lejos del centro y en el que no se iban a localizar los escenarios del relato y en tercer lugar porque tampoco nos sobró tiempo para dedicarlo al Nápoles histórico que se visita normalmente teniendo en cuenta que nuestra visita fue breve: cinco noches en Nápoles, es decir cuatro días completos de los que dedicamos uno a Pompeya y otro al Vesubio y Herculano. Después continuamos viaje otros tres días para visitar la costa amalfitana.

Todas las ciudades tienen muchas ciudades. Nápoles también, y probablemente más que muchas otras. Porque allí no son sólo barrios absolutamente diferentes unos de otros, es que calles elegantes esconden tras ellas -y pegándose literalmente a ellas- otro mundo, tocándose físicamente pero -supongo- sin relación alguna. De tal manera que el viajero puede estar viendo una ciudad aséptica, moderna, de gran riqueza histórica, y de no salir de las zonas o de las calles importantes, no descubre ese otro Nápoles vivo, caótico, descuidado, de balcones con ropas tendidas, de tiendas con productos abarrotando la calle, de calles llenas de gente bulliciosa y de motos por doquier, calles que parecen pertenecer a algún lugar del Magreb más que a nuestra ordenada Europa.

Nosotros llegamos a Nápoles esperando encontrar ese cliché de ciudad caótica y degradada. Suponíamos que se parecería al Palermo que conocimos ya hace unos años, quizá ahora haya cambiado. Sorpresa, pues, porque encontramos un tráfico ordenado, conductores que respetan los pasos de cebra, fachadas renovadas haciendo lucir sus espectaculares edificios, una ciudad animada, bulliciosa en la tarde-noche con familias enteras en la calle, pero tranquila, sin ninguna sensación de inseguridad, o al menos por las zonas por las que nos movimos.

Nos hospedamos en el hotel Grand Hotel Oriente, un cuatro estrellas correcto sin más. Tiene sin embargo una cualidad importantísima en una gran ciudad y es su ubicación. En la Via Armando Díaz, casi esquina con calle Toledo. Está estratégicamente situado entre el Nápoles borbónico, el barrio antiguo e incluso lo que se llama “barrio español” en uno de los laterales de la calle Toledo desde la que se veían ya las callejuelas de casas desvencijadas que subían hacia la colina. Algunas de esas callejuelas son tan estrechas que casi se tocan las fachadas. Un buen ejemplo del barrio se obtiene cogiendo en la plaza Caritá -en la misma calle de Toledo- la via Pignasecca y en dos pasos nos encontramos con el Nápoles popular, descuidado y destartalado, lleno de tenderetes y bares decadentes, de ropa tendida ocupando los balcones, calles en cuesta y al final de una de ellas, como surgiendo de un sueño, nos encontramos con un antiguo palacio -Palacio Spinelli di Tarsia- fantasma del pasado que deja adivinar sus épocas gloriosas puesto que fue uno de los mayores y más hermosos palacios de Nápoles. Hoy ocupado por un vecindario modesto viviendo entre desconchados y antiguos esplendores.

El hotel estaba justo a dos pasos de la parada de metro Toledo, estación artística que merece una visita. Decorada en diferentes tonos de colores recordando la tierra, el mar y el cielo, tiene una especie de cráter que se eleva hasta el exterior cambiando los tonos de los colores y acabando en la calle en lo que llaman el “ojo del cíclope” a través del que se ven las profundidades de la garganta que se interna en el subsuelo de la ciudad. Fue diseñada con el objeto de poner en contacto usuarios y arte moderno en torno a los temas de la tierra, el agua y la luz con colores reforzados por espectaculares mosaicos que establecen el paso de la tierra al mar.

Para visitar el Barrio antiguo no tuvimos más que seguir la calle Toledo con bonitas fachadas abalconadas, algunas de ellas antiguos palacios restaurados y buenas tiendas en los bajos comerciales. Nos desviamos en la calle Benedetto Croce que forma parte de lo que se llama Spaccanapoli, una de las arterias de la Nápoles grecorromana que atravesaban la ciudad de oeste a este, y en donde empieza un sinfín de palacios, casonas que guardan en su interior patios desvencijados que vale la pena ver, iglesias y plazas. Fachadas multicolores, tiendas y establecimientos de comida para turistas.

Iglesias como la de Gesu Nuovo en la plaza del mismo nombre con la aguja del s. XVIII en el centro de ella, símbolo del poder de la Compañía de Jesús. El exterior de la iglesia -que formó parte de un palacio del siglo XV- es austero, forrado con un almohadillado a base de conos de piedra volcánica de tonos grises y con un interior que se repetirá en muchas otras iglesias: decoración barroca, recargada, a base de mármoles de diferentes colores que dibujan motivos vegetales.

Diferente es el conjunto de la Santa Chiara que forma parte de un antiguo convento del siglo XIV, panteón real de los monarcas angevinos que fueron dueños de esta ciudad durante doscientos años. Tiene un bonito claustro azulejado del s. XVIII adornado con naranjos y limoneros, remanso de paz y tranquilidad en el trajinar del bullicioso barrio antiguo.

En la via S. Biagio del Librai, dejando atrás la plaza de San Domenico Maggiore llena de iglesias y palacios, llama la atención los cientos de figuras belenísticas en las numerosas tiendas y talleres artesanales de la que es una de las actividades más importantes y tradicionales de la ciudad. Hay belenes para todos los gustos y precios, figuras de todos los tamaños, grupos articulados, y artesanos que muestran su buen hacer en sus pequeños talleres abarrotados dispuestos a enseñar y a explicar cómo consiguen ese realismo y ese movimiento.

Y no lejos de allí, hacia la via Tribunali, el espectacular Cristo velato que se encuentra en la capilla de San Severo, una obra magistral que consigue transparentar a través de un finísimo velo de mármol las articulaciones y hasta las heridas de los clavos del Cristo.

Y también cerca de allí, dos plazas, la imponente plaza Dante con el palacio del siglo XVIII y su balaustrada semicircular en donde al final de uno de los laterales hay dos pequeñas trattorías -“Al Vecchio 53” y “Leon d’Oro”- en las que se come bien por poco dinero, y la plaza Bellini en el extremo de la via Sta. María di Constantinopoli, una plaza acogedora y animada lugar de reunión de jóvenes y artistas con un original café literario (“Intra Moenia”) en donde descansar un rato en la agradable veranda o en la terraza, o en el interior entre libros y objetos.

Volviendo a la Via Tribunali llegamos hasta la via Duomo donde se encuentra la catedral de Nápoles, enorme y ecléctica, iniciada ya a finales del siglo XIII y con sucesivas modificaciones a lo largo de los siglos. Para los napolitanos es importante el que aquí se conserven las reliquias de San Genaro, la famosa sangre que se licúa salvo cuando una desgracia amenaza a la ciudad, rito que siguen con fervor la mayoría de habitantes de la ciudad.

Para acabar el día cogimos el funicular que sale de Montesanto para visitar Vomero, un barrio residencial en una colina sobre el antiguo Nápoles, en otro tiempo un pueblo distinto del propio Nápoles y convertido hoy en una zona de alto standing, tranquila, agradable, con buenos edificios de color amarillo y ocre y persianas verdes muy mediterráneas con estupendas vistas sobre el resto de la ciudad -que es inmensa-, sobre el Vesubio y sobre la bahía. Pero las vistas hay que buscarlas. Lo normal es visitar el Castel Sant’Elmo de época angevina o la Certosa di San Martino, iniciada en el s. XIV y con sucesivas remodelaciones que fueron cambiando su aspecto, antes un monasterio de monjes cartujos, y hoy un museo dedicado a la de la ciudad. Desgraciadamente, cuando llegamos ya estaban ambos cerrados, así que nos contentamos con la vista parcial que se ve desde la calle por la que se accede. Quedaba otra opción y era acercarnos hasta la Villa Floridiana con un enorme parque de pinos, cipreses y encinas justo encima de la Chiaia y con bonitas vistas sobre la bahía. Pero también aquí cierran pronto así que tuvimos que darnos prisa para alcanzar el mirador y hacer una visita rápida. Desde Vomero se puede bajar al centro por funicular pero también en metro. Y la línea 1 tiene parada en Toledo que era nuestra parada, al lado del hotel.

Otro día cambiamos el rumbo hacia el oeste para visitar el Nápoles que podríamos llamar borbónico, barroco, monumental, con elegantes tiendas en Via Chiaia, restaurantes, y paseos a lo largo del mar o en Santa Lucía, el pequeño puerto entre el Castillo dell’ Ovo y tierra firme. Lo habíamos visto por la noche cuando salíamos a cenar después de descansar un poco en el hotel. Ventaja de estar bien situado. En la zona que llaman Lungomare se amontonan frente al mar hoteles lujosos y restaurantes, todos con terrazas, ahora protegidas por plásticos transparentes pues la temperatura no permitía cenar en la calle. Pero, naturalmente, teníamos que verlo a la luz del día y más detenidamente.

El aspecto de la ciudad cambia desde Toledo al oeste. Es el Nápoles herencia de los Borbones con plazas como Trieste y Trento, Municipio, Martiri y sobre todo Plebiscito con uno de los laterales ocupados por la espectacular fachada semicircular de la basílica de San Francesco di Paola, imponente, y enfrente el no menos imponente Palacio Real que da cuenta de la importancia histórica de Nápoles, no sólo como ciudad sino como reino. Nápoles en el siglo XVIII duplicaba la población de ciudades como Madrid y Roma. Así que el Palacio Real está a la altura de cualquier palacio europeo y responde a las características que debía tener la residencia real de una de las monarquías más importantes del Mediterráneo. Y justo al lado, en la plaza de Trieste e Trento se encuentra el Teatro San Carlo, uno de los teatros operísticos más antiguos del mundo diseñado para el rey Carlos de Borbón, anterior incluso a La Scala de Milán. Y además, como muestra de ese pasado glorioso el patrimonio de Napóles es rico el fortalezas como el Castel dell’ Ovo, el más antiguo de Napoles, que fue residencia tanto de los monarcas normandos, como los angevinos y los aragoneses. O el Castel Nuovo, en la via Vittorio Emanuelle, no lejos del palacio real, palacio-fortaleza que albergó nuevamente a angevinos y aragoneses. Y en la misma zona se encuentran las Galerías Umberto I, más bonitas incluso que las de Bruselas y Milán, combinando altura, hierro, cristal y mármol para dotar de elegancia al recinto.

Otro paseo agradable es recorrer la Riviera di Chiaia a orillas del mar con el parque de Villa Comunale y recorrer después las calles posteriores, ya subiendo hacia Vomero, via Poderío, vico cavallerizza y sobre todo via del Mille, acabando en la plaza de Amedeo de donde sale otro de los funiculares para Vomero. Justo al lado de la estación hay un edificio sorprendente, en estilo art nouveau que perteneció, o pertenece a un hotel y que hace suponer que la zona estuvo muy de moda a principios del pasado siglo cuando artistas, escritores y viajeros se daban cita allí para recorrer después la romántica costa amalfitana.

Nuestras siguientes visitas fueron Pompeya, Herculano y el Vesubio utilizando siempre el transporte público. Resulta interesante hacerse con la tarjeta “artecard campania” por 32€, que te permite durante tres días utilizar de forma ilimitada metro y tren, así como acceder gratuitamente a los dos primeros monumentos que se visiten (para nosotros fueron Pompeya y el Museo Arqueológico) y obtener un descuento del 50 por ciento en los siguientes. Desde la estación central de Nápoles, a la que se llega perfectamente en metro, sale una línea de tren que se llama la Circunvesubiana.

El primer día fuimos a Pompeya que fue lo más espectacular de todo el viaje. El trayecto dura aproximadamente una hora y el tren te deja justo al lado de la entrada del sitio arqueológico. La visita es larga porque la ciudad de Pompeya, sepultada por la lava del Vesubio en el 79 dC, está excavada en su integridad, así que hay que contar con unas seis horas de visita incluyendo la pausa para comer algo en la cafetería del sitio. Nada más llegar se ofrecen guías oficiales en las lenguas más usuales. Normalmente el recorrido que te proponen dura sólo dos horas. Nosotros cogimos una audioguía en lugar de una visita guiada pero no quedamos nada satisfechos: la audioguía se paraba, saltaba de pista y como no se podía ni adelantar ni retroceder había que volver a empezar cada vez. Además muchas veces no localizabas los lugares de los que estaba hablando y después de desesperarte te dabas cuenta de que estaban cerrados en ese momento, así que nos desconcertó bastante. Creo que es preferible coger una visita guiada de dos horas y después continuar a tu aire. En cualquier caso es imposible verlo todo, hay que seleccionar y preparar un poco la visita. Seguimos el consejo que habíamos leído de empezar por la Villa de los Misterios porque está justo en un extremo, un poco fuera de mano. Y es cierto que de haberla dejado para el final hubiera sido muy cansado llegar hasta allí. Y no cabe duda de que es una de las más interesantes aunque tenía muchas dependencias cerradas. Las pinturas de sus frescos son las más impactantes.

Sorprende el nivel de civilización que alcanzaron los romanos, las elegantes mansiones, con todo tipo de refinamientos, paredes enteramente decoradas con sucesivos estilos pictóricos, suelos con mosaicos de diminutas teselas, columnas de distintos órdenes, jardines para disfrutar de la naturaleza, diferentes dependencias para distintos usos, incluidas cocina y letrina en las casas de los patricios.

Para quienes no tenían cocina en su casa -la mayoría- había montones de tabernas que ofrecían comidas a los pompeyanos. Hay muchas con sus mostradores y sus recipientes para los alimentos. Llaman la atención las calles, las canalizaciones, las piedras para permitir el paso de los peatones sin ensuciar los pies, las numerosas fuentes públicas, las termas tanto para hombres como mujeres, con su ingenioso sistema de calefacción, los grafiti, las propagandas a favor de un candidato y hasta los avisos de “cuidado con el perro”.

Sin olvidar, naturalmente, el foro, los templos y los teatros, uno de ellos perfectamente conservado.

Pero la visita hay que completarla con el Museo Arqueológico de Nápoles a donde se trasladaron los frescos y mosaicos de las villas más importantes, las estatuas que decoraban estanques y jardines, y los objetos que se recuperaron. El Museo alberga otras colecciones (como las esculturas de la colección Farnesio), pero lo más destacable son los restos provenientes de Pompeya y Herculano. También resulta interesante una maqueta de las excavaciones de Pompeya, que permite hacerse una idea de la dimensión que llegó a alcanzar la ciudad, y como curiosidad acceder a la colección de pinturas y estatuillas eróticas que se exponen en el llamado “Gabinete Secreto”. Así pues, ambas visitas son complementarias. Primero Pompeya y después el Museo.

A Herculano y el Vesubio fuimos otro día, también con la Circunvesubiana. El viaje es más corto, una media hora. En el exterior de la estación se compran los tikets para el autobús al Vesubio y la entrada al parque para subir hasta el cráter. El Vesubio es un volcán feo. Lo imponente es la estampa que ofrece a distancia dominando todo el golfo de Nápoles, pero sobre el terreno no resulta especialmente llamativo. Nada que ver con el Teide o el Timanfaya. Pienso que de no ser por la famosa erupción de tan trágicas consecuencias no habría ni la mitad de turistas. Te dejan una hora y media para subir hasta el cráter, tiempo suficiente para una persona normal aunque uno vaya parándose para admirar las espectaculares vistas de la bahía napolitana, las islas y las poblaciones. En el cráter algunas fumarolas alertan de que el gigante sólo está dormido, todavía puede despertarse cuando menos se espera.

Por la tarde fuimos a visitar Herculano, situada al borde del mar, otra joya arqueológica increíble pero mucho más abarcable que Pompeya porque sólo está excavada una pequeña parte. Aquí con dos horas se puede hacer la visita sin necesidad de guía porque te facilitan un folleto con las diferentes construcciones con un número que aparece también en las fachadas de cada una de ellas. En Herculano hay menos frescos pero las construcciones son mayores, algunas con dos pisos y mejor conservadas que en Pompeya.

Concluida nuestra estancia en Nápoles, continuamos con la visita a la costa amalfitana, tal como teníamos previsto. Después de barajar varias posibilidades habíamos decidido alojarnos en Sorrento esos tres días, en Villa Oriana que tenía –con razón- muy buenas críticas. Tiene unas vistas impresionantes sobre el Vesubio, la bahía, Sorrento y el jardín de la finca lleno de naranjos y limoneros que son aquí el árbol de culto. Hay limones y sus derivados por todas partes de esta costa. La dueña de este pequeño resort -la señora María, como la llama el personal- prepara cada día para desayunar varias tartas dulces y saladas, además naturalmente de las mermeladas que hacen con los frutos del jardín: mandarinas, naranjas y limones que también venden. El sitio es estupendo, las vistas preciosas, nuestra habitación fenomenal y todo el personal es de una amabilidad exquisita. Pero tiene un problema. Hay que tener coche porque si no resulta muy incómodo: la Villa está situada en una colina, justo entre Sant´Agnello y Sorrento, de tal modo que para ir al centro de Sorrento tardábamos 25 minutos a pie bajando y claro, la vuelta, cuesta arriba, por la noche, después de cenar, la hacíamos en taxi y toda esta zona es cara, bastante más cara que Nápoles, o sea que la tarifa del taxi también.

Sorrento es una localidad pequeña, bonita, con una parte antigua llena de tiendas destinadas al turismo. Se ven hoteles, ahora un tanto decadentes, que debieron ser muy elegantes en su momento, cuando era un popular destino ya entre los viajeros del siglo XVIII cuando el llamado “Grand Tour” –viaje iniciático de los afortunados jóvenes adinerados de la alta sociedad europea, visitando fundamentalmente Italia durante meses o años- formaba parte de su formación. Situada sobre un acantilado a muchos metros sobre el nivel del mar me resulta muy incómoda como lugar de veraneo: las dos playas son muy pequeñas, de arena gruesa de color gris y además hay que llegar hasta ellas a través de muchas escaleras, pero claro lo malo es subir… Y este problema se repite en todas las localidades de la costa amalfitana porque, tanto Amalfi como Positano, aunque llegan hasta el nivel del mar, las poblaciones van subiendo colina arriba, con casas que parecen colgadas sobre el mar, de tal manera que para visitarlas -y por supuesto si se pasan unos días allí- hay que subir y bajar constantemente. Por eso supongo que la fama que tiene esta costa es por su belleza natural: montañas escarpadas, acantilados que descienden casi en vertical hasta el mar, pero playas escasas, pequeñas y oscuras. Así que entiendo que es más para ver que para estar.

Con todo, el autobús que cogimos en Sorrento para recorrer la ruta amalfitana estaba absolutamente lleno e incluso había viajeros que fueron de pie hasta Positano, la localidad más próxima a Sorrento. La carretera es muy sinuosa y estrecha, siguiendo el escarpado acantilado de la bahía, razón por la cual preferimos no alquilar coche y movernos en el transporte público. Comprando un billete válido para todo el día de la compañía “costiera sita sud” (8€) se puede subir y bajar cuantas veces se desee e ir recorriendo los diferentes lugares al ritmo que uno desee de los autobuses locales, sin necesidad de estar pendientes del complicado tráfico (en algunos tramos es necesario detenerse para que puedan pasar los autobuses) y, sobretodo, de la dificilísima tarea de encontrar aparcamiento.

Es mejor ir primero hasta Amalfi que es la localidad más importante, bonita, animada, mucha tienda, bonita catedral fundada en el siglo IX y una importante historia por haber sido en su momento una potencia marítima que llegó a rivalizar con Venecia y Génova. Pero es mejor dejar la visita para la vuelta y coger nada más llegar el autobús para Ravello para verlo con la luz del mediodía. Hay tiempo en un día para ver los tres pueblos y volver a Sorrento.

Ravello es una preciosidad. Estuvo muy vinculado a Amalfi durante la Edad Media. Encaramado en un alto sobre el mar, es pequeño, antiguo, tranquilo (al menos ahora, supongo que en verano no). Hay que pasear por sus calles estrechas y descubrir sus edificios con elementos arabizantes, sus patios y sobre todo sus vistas sobre la costa. Y no dejar de visitar la joya de Villa Rufolo, un antiguo palacio construido en los siglos XIII y XIV y comprada en el XIX por un escocés que se prendó de ella y la remodeló conservando sus elementos árabes. Son famosos sus jardines, en donde se celebran cada año los conciertos del festival de Ravello en un marco inigualable. Lo que me pregunto es donde aparcarán los coches porque ahora, en marzo, la carretera imposible que comunica estas poblaciones ya tenía kilómetros de coches aparcados...

A la vuelta de Ravello visitamos Amalfi tal como habíamos previsto y continuamos después hasta Positano cuyas casas se organizaron como un libro abierto sobre un atril. La estampa del conjunto es muy bonita: construcciones de tonos pastel unas encima de otras descendiendo por las dos laderas hasta el nivel del mar. Las vistas preciosas sobre la costa de aguas tranquilas, tonos azules y pinos mediterráneos de enormes copas están en la parte media y alta y a medida que vas bajando el pueblo se llena de tiendas para turistas, bares y cafeterías. Todo pensado para el turismo que debe ser desbordante en verano. Al final pienso que es más bonito desde fuera que desde dentro como ocurre con los pueblos blancos andaluces.

El último día estaba destinado a la visita de Capri. Desgraciadamente ese día amaneció nublado, frío, lluvioso, ventoso y con la mar picada. No nos pareció oportuno coger el barco hasta Capri. Así que pasamos un último día relajados en Sorrento y dejamos algo sin ver para de esta manera tener la excusa del regreso. Capri seguirá siempre ahí y quizá nosotros volveremos algún día por estas tierras costeras tan bonitas. Nunca se sabe.