Para mi 50 y tantos cumpleaños nos hemos ido a la capital del Piamonte y ha resultado ser una experiencia más que satisfactoria. Turín no es Roma, ni Florencia, ni Venecia; pero tiene un centro lleno de museos interesantes, plazas preciosas, iglesias y palacios con un gran patrimonio e historia. En definitiva, vale la pena.
• Ida
11/04/2024: BCN (T2) a las 20:50h – TRN a las 22:20h
Debíamos salir a las 20:50h, pero Ryanair, primero nos anuncia el cambio de puerta, luego el retraso de una hora en la salida y de nuevo otro cambio de puerta. Con ese retraso llegamos a eso de las 23:30h al aeropuerto Caselle de Turín.
• Vuelta
15/04/2024: TRN a las 18:10h – BCN (T1) a las 19:40h
Vuelo más puntual que el de ida y sin problemas, excepto que era el de vuelta.
TRASLADOS
• Traslado de aeropuerto Caselle al alojamiento
Antes del retraso que tuvimos ya había contratado, vía Booking, el traslado hasta el alojamiento porque visto el horario de llegada previsto y que la distancia es de casi 25km, se nos iba a hacer muy tarde. Con el retraso que sufrimos, más todavía. El precio que me ofrecía Booking era realmente el mejor de todos los transfer que encontré, unos 35€, que para ser 4 con 4 maletas estuvo bien. Además, la conductora fue un encanto de persona. Si a alguien le interesa su número, lo puedo facilitar.
• Traslado desde el alojamiento a aeropuerto Caselle
Aquí sí me planteé diferentes opciones que resumo:
- Bus ciudad – aeropuerto
La opción más cercana a nuestro apartamento era la de Arriva Italia
ARRIVA ITALIA
El servicio se efectúa todos los días del año. El traslado entre el centro de la ciudad y el aeropuerto está garantizado con traslado directo sin paradas desde la estación de Porta Nuova y Porta Susa al aeropuerto a las horas en punto y en las horas y 30' en los días laborables y a las horas y 30' en los festivos, sábados y domingos.
Salida: Piazza Carlo Felice 39 (delante de Porta Nuova, la estación central de trenes)
Tiempo del recorrido: 45/50 minutos.
Para comprar el ticket se puede hacer a través de su App; si se toma en el aeropuerto, en las máquinas que hay en el nivel de llegadas, o directamente a bordo del bus con tarjeta de crédito con contactless o al conductor con dinero, pero con un sobreprecio.
Precio:
-Un recorrido: 7,5€ si se compra en App, en el bus con tarjeta de crédito o en las máquinas expendedoras.
-Un recorrido: 8,5€ si se compra en el bus y con dinero
-Un recorrido: 6,5€ si tienes la Torino + Piamonte Card
-Recorrido de ida y vuelta: 11€ que no se puede comprar en el bus.
Otra posibilidad, algo más alejada desde nuestro apartamento, pero cerca del Rascacielos Intesa San Paolo o el Museo "Le Nuove", en el Corso Vittorio Emanuele, 131 (cercano a Porta Susa) es
Cada 25' desde las 04:10h hasta las 22:55h conecta la estación central de bus con el aeropuerto en unos 25' ó 30'.
El precio es de 6,99€ y se puede pagar con tarjeta
Lo tendríamos que tomar en Torino Stazione Porta Susa, unos 40’ andando desde el apartamento, pero relativamente cerca del Quadrilatero y más cerca de Rascacielos Intesa y del Museo de la cárcel Le Nuove.
Los horarios y el precio y el tiempo del recorrido constan aquí:
Recopilé la siguiente información que sirve para los autobuses, metro y tranvías, pero no utilizamos ningún medio de transporte urbano, excepto el que explicaré en una de las etapas.
Hay dos tipos de ticket que pueden servir a los turistas:
Billete urbano - 1,90 € digital / 2,00 € chip en papel
El billete en formato "digital" se puede comprar a través de la aplicación TO Move y con Tap&Go, el sistema de pago con tarjetas sin contacto de los circuitos Mastercard y Visa en las puertas del metro y en todos los autobuses y tranvías que tienen la etiqueta amarilla especial y en todos los vehículos con la nueva decoración amarillo-azul. Pero si se prefiere, aún se puede comprar la versión chip-on-paper del billete en máquinas expendedoras de billetes en las estaciones de metro con un pequeño recargo.
Este ticket es válido para 100' desde el momento de la validación. Sólo puede ser utilizado por una persona y debe validarse cada vez que se cambia de vehículo.
Diario - 3,70 € digital / 4,50 € chip en papel
Billete diario disponible en formato digital a través de la aplicación TO Move y en tarjetas inteligentes Bip. También disponible para su compra en soporte chip sobre papel. Desde la primera validación en tranvía, autobús o metro es válido para un número ilimitado de viajes durante el día: desde el inicio del servicio (sobre las 4.00 horas) hasta el final del servicio (sobre las 2.00 horas).
Con soporte chip sobre papel, está disponible para su compra en minoristas de GTT y en máquinas expendedoras de billetes en las estaciones de metro. La comodidad del billete está ligada al número de viajes realizados.
En la web que os he puesto se pueden calcular los recorridos y ver qué transporte es el más conveniente.
Como ya he dicho antes, prácticamente no hemos utilizado el transporte público, aunque sí hemos utilizado
que incluye tanto sus coches propios como taxis de la ciudad, como , aplicación que te envía taxis de otra compañía local. Iba comparando precios y disponibilidad de vehículos. Así llegábamos al punto más alejado de nuestro recorrido y la vuelta hasta el alojamiento siempre andando.
TARJETA TURISTICA Torino + Piemonte Card
Recomendación: Antes de adquirirla comprobar qué es lo que se quiere ver y en cuánto tiempo y hacer cálculos. En la web www.turismotorino.org/ ...monte-card están las instrucciones para su compra y todos las atracciones incluidas en la tarjeta.
Características de la tarjeta:
• Intransferible
• Válido para un adulto y un niño menor de 12 años.
• La duración comienza en horas reales desde el primer uso en los museos participantes con entrada gratuita durante las siguientes 24, 48, 72, 120 horas dependiendo del tipo de tarjeta adquirida
• La tarjeta de 24 horas es válida para un máximo de tres visitas al circuito de museos con entrada gratuita
• La Torino+Piemonte Card Junior 72 horas está reservada para niños menores de 18 años
Tarjeta en soporte físico: en el reverso de la tarjeta se muestra la validez en horas y el código QR válido para la entrada a los museos.
Tarjeta comprada online: hay que mostrar el código QR en el recibo o desde el smartphone al personal de museos y sitios culturales para obtener la entrada gratuita.
Los precios son los que constan en esta imagen:
Nosotros compramos 2 de adultos de 48h a través de su web (para jóvenes hasta 25 años, no merece la pena, puesto que hay muchas entradas con precio reducido) e inmediatamente la tienes disponible y la llevas en el móvil (te evitas ir a buscar una oficina de turismo)
En relación con los transportes públicos se ha de comprar un bono de transporte de la GTT en la Oficina de Turismo. Son billetes válidos para viajar en tranvía, autobús y metro durante 48 o 72 horas desde el momento de la primera validación. Estos billetes se pueden vender a un precio reducido exclusivamente en combinación con una Torino+Piemonte Card válido, independientemente de su duración. La oferta está disponible en la versión de 48 horas a 7,00 € y en la versión de 72 horas a 9,00 €.
Además, la Torino+Piemonte Card dan derecho a un billete reducido para los servicios turísticos de Turín gestionados por GTT:
- Ascensor panorámico de la Mole Antonelliana: entrada reducida a 7,00 €, que se puede adquirir en la taquilla del interior de la Mole Antonelliana y también en la página web del Museo Nacional del Cine (siempre que haya disponibilidad porque se acaban rápidamente )
- Tranvía denture Sassi – Superga: billete reducido a 4,00 € para el viaje de ida y vuelta, que sólo se puede adquirir en la taquilla situada dentro de la estación de Sassi.
- Transporte Venaria Express: el titular de la Tarjeta tiene derecho a comprar el billete diario reducido a bordo únicamente los sábados, domingos y festivos.
ALOJAMIENTO
Reservado a través de Booking el apartamento es "Panoramico con vista sulla collina torinese"
Un magnífico apartamento en una finca antigua, pero con gusto y todo lo necesario para una estancia estupenda. El menaje más que suficiente, el mobiliario perfecto, los servicios (TV, HI-FI, WiFi, etc) estupendos. Además incluye el desayuno (no hemos tenido que comprar nada para el desayuno durante toda nuestra estancia porque lo que te dejan es más que suficiente y de buena calidad) El anfitrión se portó de 10: nos estuvo esperando hasta las 24:00h por el retraso del vuelo, añadió al desayuno productos sin gluten para mi hija, nos permitió dejar el apartamento a la hora que necesitáramos y estuvo pendiente de nosotros por si necesitábamos algo.
El apartamento se encuentra en el barrio de San Salvario que está a unos 15' andando hasta Porta Nuova, donde inicia el "centro turístico" de la ciudad. Muy cerca tiene el Parco Valentino y algunos museos interesantes y muchos restaurantes y supermercados. Si se quiere tomar el transporte público hay varias paradas de buses y tranvías cerca del alojamiento.
RESTAURANTES
Siempre debemos buscar restaurantes que ofrezcan platos sin gluten (GF) y en Turín no iba a ser menos. A pesar de encontrar varios y repartidos por toda la ciudad, sólo hemos utilizado dos porque también hemos comido y cenado en el apartamento.
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En Piazza Savoia se encuentra Caprizza, un restaurante típico italiano que pueden hacer cualquier pizza GF y otros platos. Raciones abundantes, servicio eficaz, no muy caro y buena calidad.
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En la siguiente esquina del apartamento hay un establecimiento, Turín Langa, que preparan platos todos GF que puedes comer ahí, en una barra, o llevártelo. Buena calidad y amables.
Nuestro viaje empieza el jueves, 11 de abril, desde el aeropuerto de Barcelona. Como volamos con Ryanair, salimos desde la T2. Teníamos prevista la salida a las 20:50h para llegar a las 22:20h a Turín; pero la salida se retrasó a algo más de las 21:30h, por lo que aterrizamos en el aeropuerto de Caselle de Turín a eso de las 22:50h.
El aeropuerto de Turín es bastante pequeño e incluso te hacen descender del avión por la escalerilla y vas andando a la terminal, nada de bus ni de "finger", al menos en nuestro caso. Salimos del aeropuerto y ya eran más de las 23:00h. Después de un rato intentando localizar a nuestra conductora asignada para el traslado (reserva hecha vía Booking al ser la opción más económica y cómoda por la hora) la llamo y le habían dado mal mis datos para localizarme. Bueno, salvado el inconveniente, nos lleva en unos 30' hasta nuestro alojamiento en un cómodo y simpático traslado.
Llegamos casi a las 24:00h a nuestro alojamiento y el anfitrión nos está esperando. Previamente le había avisado de nuestro retraso acumulado. Cuando llegamos nos hace todas las explicaciones pertinentes de llaves, menaje, utensilios, etc y, ya casi a la 01:00h, damos por finalizado el trasiego y esperando empezar a visitar la ciudad.
El viernes, día 12 de abril, es nuestro primer día completo en la ciudad y vamos a aprovecharlo. Lo divido en dos partes que se corresponden, una primera parte, lejos de lo conocido como centro de Turín (es decir, desde Porta Nuova o Corso Vittorio Emanuele II hacia el norte, hacia la Piazza Repubblica) que incluye Lingotto y San Salvario y una segunda parte que incluye desde Borgo Po hacia el centro.
Lo que haremos este primer día es básicamente lo que queda dentro de los recuadros del siguiente mapa: verde por la mañana, rojo por la tarde a lo que hay que sumar la primera visita más al sur del recuadro verde.
Para ir hasta nuestro primer destino, el Museo Nazionale dell'Automobile (MAUTO)tomamos un Uber que en 10' nos deja en la puerta.
Horario: Lunes de 10:00h a 14:00h; Martes a Domingo de 10:00h a 19:00h Precio: 15€, reducido para jóvenes entre 18 y 25 años, 12€ y gratis con la Torino + Piamonte Card
El Museo Nazionale dell'Automobile (MAUTO) cuenta con una de las colecciones más raras e interesantes de su tipo, con más de 200 coches originales de 80 marcas de todo el mundo. El núcleo más antiguo de la colección está ligado a la historia de su fundador, Carlo Biscaretti di Ruffia, que con entusiasmo y determinación reunió coches, chasis y motores. Los coches expuestos representan la creatividad, la excelencia técnica y el conocimiento de fabricación, pero igualmente importantes son las historias vinculadas a cada pieza de la colección, cada protagonista de una gesta histórica, deportiva, social o costumbrista: el itinerario de la exposición recorre la evolución continua del automóvil, proyectos reveladores realizados con éxito (o concluidos con fracaso), fruto de la gran pasión por el progreso que empujó a fabricantes, empresarios y pilotos a centrarse en el medio de transporte simbólico del siglo XX.
El MAUTO (Museo Nacional del Automóvil) es uno de los museos más antiguos en su género. En 1932, Cesare Goria Gatti y Roberto Biscaretti di Ruffia, dos de los fundadores del Automóvil Club de Turín en 1898 y de Fiat al año siguiente, tuvieron la idea de crear un museo dedicado a un objeto cuya historia acababa de comenzar: el automóvil. Carlo Biscaretti di Ruffia (hijo de Roberto) fue nombrado «encargado provisional» el 19 de julio de 1933, y fue él quien reunió la colección inicial y luchó para que esa idea visionaria se convirtiera en realidad. Fallecido en 1959, se le dedicó la sede actual de Corso Unità d'Italia, construida según el proyecto del arquitecto Amedeo Albertini e inaugurada solemnemente el 3 de noviembre de 1960.
En la actualidad, el MAUTO alberga una colección de automóviles única en el mundo, revalorizada por la espectacular contextualización escenográfica creada por François Confino y por la reestructuración realizada por el arquitecto Cino Zucchi con ocasión del 150.° aniversario de la unificación de Italia: más de 200 vehículos originales de 80 marcas procedentes de todo el mundo divididas en un recorrido expositivo articulado en tres plantas: El automóvil y el siglo XX, El automóvil y el hombre y Exposiciones temporales y de diseño.
Completan el recorrido museístico el Centro de Documentación, Mauto Labs, donde se desarrollan las diversas actividades didácticas propuestas por el museo y, lo más destacado, el Centro de Restauración, que lleva a cabo actividades de conservación y restauración de los vehículos históricos en colaboración con ACI – Automóvil Club Italia, socio colaborador del museo con el fin de transmitir de generación en generación el valor cultural, tecnológico y social de los coches históricos.
Curiosidades:
La colección del museo cuenta con 217 vehículos, de los cuales 189 son coches, 14 motocicletas, triciclos y cuatriciclos a motor, 40 motores y 28 chasis.
Entre los automóviles más valiosos, destaca el increíble Peugeot Tipo 3 de 1892, el primer automóvil que circuló en Italia.
En 2013, el Times lo clasificó entre los 50 museos más bellos del mundo.
MAUTO ha ganado en varias ocasiones el reconocimiento más codiciado de TripAdvisor: el premio Travelers' Choice, basado en los comentarios y opiniones de la comunidad global de viajeros
En el hall de la entrada hay un par de simuladores que se puede probar por un precio a parte y también unos "asientos" bastante divertidos y giratorios. He de decir que la exposición, a poco que te gusten los coches, es brutal.
Al salir del Museo pillamos un taxi que en 5' nos lleva hasta el Parco Valentino
El Parco del Valentino (Parch dël Valentin en piamontés) es un famoso parque público de la ciudad situado a lo largo de las orillas del Po. Limita al este con la orilla izquierda del río Po, al norte con el Corso Vittorio Emanuele II y al oeste con el Corso Massimo D'Azeglio. Al sur se estrecha, siguiendo la Via Francesco Petrarca y su continuación, el Corso Sclopis, y continúa a lo largo del curso del río Po y del Corso Unità d'Italia hacia Moncalieri. Tiene una extensión de 421 000 m² y, según la clasificación de TripAdvisor, es el parque italiano más valorado por los turistas.
Es el parque más conocido de la capital piamontesa, el segundo más extenso tras el Parco della Pellerina y uno de los símbolos históricos de la ciudad. Según documentos del siglo XIII, aquí había una antiquísima capilla dedicada a San Valentín (176-273), que conservaba una parte de las reliquias del santo patrón de los enamorados traídas directamente de Terni. No está claro si la capilla posteriormente se deterioró o fue destruida, pero las reliquias fueron trasladadas a la vecina iglesia de San Vito, en la colina, al otro lado del río. Manuel Filiberto de Saboya compró toda la zona hacia mediados del siglo XVI. Entre 1630 y 1660 se construyó el Castello Valentino, un imponente edificio obra de Carlo y Amedeo di Castellamonte, usado como residencia de verano de los Saboya, al que luego haré referencia. Con ocasión de la Esposizione Generale Italiana de 1884, se construyó el conocido Borgo Medievale en la parte meridional del parque, según el proyecto coordinado por Alfredo d'Andrade, apasionado de la arquitectura medieval. El Borgo reproduce estilos arquitectónicos inspirados en los castillos piamonteses de la Edad Media, pero hoy se encuentra cerrado al público y según su web hasta junio de 2026. En el parque se han realizado con el paso de los años numerosas exposiciones de flores (como FLOR 61, realizada en ocasión del centenario de la unificación italiana), de las cuales permanecen como recuerdo el «jardín rocoso» y el «jardín de montaña», con pequeñas cascadas, fuentes y pequeños cursos de agua.
El Parco del Valentino de Turín alberga otras obras de arte:
• Fuente de Ceppi (1898), más conocida como de los Dodici Mesi («doce meses»), un imponente monumento de Carlo Ceppi constituido por un gran estanque de estilo rococó rodeado por doce estatuas que representan los doce meses del año.
• Monumento al artillero (también conocido como Arco del Valentino o Arco di Trionfo), arco de triunfo situado en la entrada norte, en el inicio del Corso Vittorio Emanuele II/Ponte Umberto I, construido en 1930 y dedicado al Arma de Artillería.
• Estatua ecuestre, situada en la plaza de entrada al recorrido floral, al lado de Torino Esposizioni, dedicada a Amadeo I (1845-1890), primer duque de Saboya-Aosta, monumento obra de Davide Calandra (1902).
• Numerosas esculturas de alambre con diferentes formas y el conocido como banco de los enamorados.
Cerca de la entrada del Borgo Medievale existe una columna que marca las crecidas del río Po y el nivel de las aguas alcanzado en el interior del parque: la mayor fue la del 17 de octubre de 1839 (88 cm desde la tierra), seguida por la más reciente del 16 de octubre de 2000 (58 cm desde tierra).
Vale la pena darse una vuelta y, sobre todo, por visitar o contemplar el Castello del Valentino que se encuentra en el medio de la zona ocupada por el Parco Valentino.
El Castello del Valentino es la sede actual de la Facultad de Arquitectura de Turín y patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Horario: Días de apertura con visita: Sábados de cada mes, 10:00 y 11:30. La duración es de 1 h aproximadamente. Las visitas guiadas son en italiano. En su web (castellodelvalentino.polito.it) hay un apartado para reservar la visita; pero es difícil obtener reserva. Si no se puede reservar, la propia web hace constar que:"Si la fecha escogida para la visita está completa quiere decir que los puestos que se pueden reservar se han agotado. Les invitamos, sin embargo, a seguir la web porque en caso de cancelaciones, las fechas estarán disponibles inmediatamente. O pueden seguir las indicaciones para los sin reserva que se pueden presentar directamente en el castillo 15' antes del inicio de las visitas y colocarse en la cola correspondiente (cola sin reserva) y el acceso será posible sólo en caso de anulación de reservas y en cualquier caso sin llegar a 30 personas en grupo... En el caso que haya disponibilidad de puestos, los visitantes sin reserva se unirán a los grupos siguiendo el orden de llegada a la cola...." Precio: si se consigue es gratuita la entrada
Durante el sábado de nuestra estancia en Turín no había disponibilidad en ninguna franja horaria; por lo que nos acercamos a verlo desde su exterior.
Adquirido por Emanuele Filiberto de Saboya en 1564, tras el traslado de la capital del ducado de Saboya a Turín tras la paz de Cateau-Cambrésis, el Castillo Valentino debe su nombre a las características geomorfológicas de la región, ya denominada «Vallantinum» en los documentos. del siglo XVII porque el territorio no es llano y uniforme, sino marcado por la presencia de un valle atravesado por un curso de agua, la Bealera del Valentino, que aún discurre bajo tierra.
Fue Cristina de Francia, esposa de Vittorio Amadeo I y, tras la muerte de su marido, primera Madama Real, quien impulsó la obra que en el siglo XVII transformó el edificio en una maison de plaisance de modelo transalpino. Se diseñó un imponente palacio que duplica la estructura preexistente, cerrándola con dos torres, conectadas con pórticos escalonados a dos nuevos pabellones, elevados hacia Turín y comunicado por una exedra semicircular. La simetría de toda la composición está marcada, hacia el río, por una parte delantera y, hacia la ciudad, por un atrio del que parten dos escaleras dobles que llegan a la logia, en la planta principal, y desembocan en el salón principal.
En el interior, dos apartamentos laterales simétricos, iguales en número y disposición de las habitaciones. La decoración, los temas y las historias contadas fueron elegidos por el conde Filippo di San Martino d'Agliè, hombre de letras y cortesano cercano a Cristina de Francia. El apartamento del sur, destinado a la duquesa, se caracteriza por el dorado del estuco, mientras que las habitaciones del apartamento del norte, destinado al príncipe heredero, se caracterizan por el estuco blanco.
A principios del siglo XIX el palacio no era residencia de la corte y albergaba la Escuela de Veterinaria y, por tanto, sirvió como cuartel militar hasta que pasó de la Corona a propiedad del Estado en 1850. A mediados de siglo, siguiendo la extendida cultura del eclecticismo, con un lenguaje historicista, las terrazas que conectaban las torres fueron sustituidas por dos grandes galerías y se modificó parte del aparato decorativo de las estancias de la planta principal. Las obras del siglo XIX trastocaron definitivamente la visión principal hacia Turín, marcando la transición de la idea de palacio a la idea decimonónica de "castillo". A partir de finales del s XIX, el Castillo se convirtió en sede universitaria, lugar de investigaciones y estudios en profundidad, así como de experimentos científicos y tecnológicos.
La planta baja del Castillo Valentino está ocupada en el centro por la Sala delle Colonne (Sala de las Columnas), espacio representativo del palacio del siglo XVI transformado en la primera mitad del siglo XVII, y por algunas habitaciones. La Sala delle Colonne se caracteriza por 6 robustas columnas de brecha similares a las del pórtico abierto hacia Turín y contienen bustos de emperadores romanos, compuestos a partir de una parte de la colección ducal completada por artistas locales.
La Capilla está situado en la planta baja del pabellón noroeste, de pequeñas dimensiones, tiene planta rectangular y se caracteriza por una cubierta formada por dos bóvedas de crucería colocadas una al lado de la otra, finamente decorada con motivos de estuco blanco que representan elementos vegetales, festones de flores. y frutos y cabezas de querubines. Parte de la decoración continúa en las paredes, donde enmarca las cuatro ventanas, dos de las cuales dan al jardín botánico por el norte, mientras que las dos restantes se abren en la parte sur a estancias actualmente utilizadas como oficinas administrativas Hoy el acceso a la capilla está mediado por una pequeña sala -originalmente probablemente sacristía, hoy también utilizada como despacho- situada al oeste.
Una importante decoración de estucos y frescos caracteriza el primer piso del Castillo Valentino, el piso noble y representativo de la corte donde se encuentra el Salón de Honor, en el centro de una composición diseñada por dos apartamentos simétricos, originalmente destinados a Cristina de Francia y a la joven Carlos Emanuele.
En el centro de la planta principal del palacio construido en el «Vallantinum», el Salón de Honor o Gran Sala, se encuentra el eje de la renovación de principios del siglo XVII, el punto de apoyo de la composición de los dos apartamentos destinados a la duquesa, al sur, y el príncipe heredero, al norte. La decoración de la Sala, de la que se conservan los frescos de las paredes, es obra de artistas capaces de coordinar arquitectura y decoración para resolver incluso grandes superficies.
Otras salas del primer piso, entre otras muchas, son:
La Sala Verde: por el color dominante de la tapicería de las paredes en "corame con fondo verde" con flores doradas". El verde, fondo de toda la bóveda, aparece en diferentes tonalidades, oscuras y claras, elegidas como símbolo de la muerte del héroe y de su regeneración, en una referencia precisa a la muerte de Vittorio Amadeo I, que murió en 1637.
Sala de Guerra: abre, hacia el río, la enfilada de habitaciones del apartamento de estuco blanco dedicado al príncipe heredero. El Salón de Guerra enseña el arte militar para la conquista y defensa del Estado.
Como ésta última visita se encuentra cerca del apartamento vamos a comer pronto al local de comida preparada sin gluten que tenemos en la misma calle (Turin Langa) para poder dedicar toda la tarde a otro recorrido teniendo en cuenta que la mayor parte de las atracciones cierran a las 19:00h.
Después de comer salimos del apartamento de nuevo para alejarnos bastante del centro turístico. Así que tomamos un taxi, esta vez creo que no era Uber, sino wetaxi, para que nos lleva cómodamente, en unos 10', hasta el Monte dei Cappuccini desde donde se obtienen las típicas imágenes de la ciudad sobresaliendo la Mole y con el fondo de los Alpes.
Puede que no sea el mejor momento del día para la vista (o las fotos), pero así nos ahorramos las aglomeraciones y nos permite seguir con nuestro itinerario porque los horarios de los sitios a visitar, como ya he dicho antes, son hasta las 19:30h.
Aquí se encuentra la Chiesa di Santa Maria al Monte dei Cappuccini.
Horario: L-D 09:00 a 19:00h Precio: Gratis
El edificio fue diseñado en 1584 por Ascanio Vitozzi y consagrado en 1656, mientras que el altar mayor es de Carlo y Amedeo di Castellamonte. La arquitectura es renacentista tardía y manierista con interiores barrocos. La iglesia y el convento fueron confiados a los frailes capuchinos, de ahí el nombre.
En este templo se recuerda al conocido como "El milagro eucarístico del 12 de mayo de 1640": Durante el asedio francés de 1640, el Monte fue identificado como un lugar de importancia estratégica. El príncipe Tomás Francisco de Saboya ordenó entonces al conde de Harcourt conquistar la colina y el monasterio; los soldados franceses no tuvieron dificultad en vencer la resistencia de la población, pero, al entrar en la iglesia, una lengua de fuego se elevó del tabernáculo para proteger las hostias consagradas. El padre Pier Maria da Cambiano afirma: «Una lengua de fuego que salía del Santo Copón alcanzó al audaz y sacrílego francés en el pecho, quemándole la ropa y el rostro. Entonces, asustado, arrojándose al suelo, gritó "¡Mon Dieu! ¡Mon Dieu!". Pronto la iglesia se llenó de un espeso humo y ante el asombro de todos, el vandalismo cesó." Los franceses desistieron así del saqueo del lugar sagrado. El episodio místico, todavía muy querido por los turineses, es recordado por una pintura expuesta en el atrio de la iglesia. Los golpes de bayoneta y las huellas del supuesto fuego divino en el sagrario aún son visibles hoy. Sin embargo, los soldados franceses llevaron a cabo la masacre de los defensores y los enterraron en una fosa común, que salió a la luz en 1937.
El interior de la iglesia está enriquecido con decoraciones barrocas clásicas. El altar lateral izquierdo, conocido como San Maurizio, patrón de la Casa de Saboya, presenta un óleo sobre lienzo contemporáneo de Guglielmo Caccia, conocido como "il Moncalvo", que representa el martirio del santo. Bajo la mesa reposan los restos de Sant'Ignazio da Santhià (siglo XVII), nacido Lorenzo Maurizio Belvisotti, canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2002. Este fraile capuchino vivió sus últimos años en Santa Maria del Monte, donde allí murió en septiembre de 1770, tras años de servicio a los pobres y también muy estimado por la familia real.
Luego andando y en descenso se llega muy fácilmente a la siguiente parada: Chiesa della Gran Madre di Dio, dejo el recorrido fácil y agradable del descenso.
Chiesa della Gran Madre di Dio
Horario: L-D 08:00 a 19:00h Precio: Gratis
Es uno de los lugares de culto católico más importantes de Turín. Ubicado en la plaza del mismo nombre, se encuentra en la margen derecha del río Po, en el distrito de Borgo Po, con vistas inmediatas al Puente Vittorio Emanuele I y a la céntrica Piazza Vittorio Veneto.
El proyecto fue obra del arquitecto de la corte de Saboya, Ferdinando Bonsignore (1760-1843), quien dio a la iglesia formas y proporciones abiertamente inspiradas en las del Panteón de Roma, en estilo neoclásico-adrianiano. La primera piedra fue colocada por Vittorio Emanuele I el 23 de julio de 1818 y las obras finalizaron en 1831 como parte de la quinta ampliación de la ciudad de Turín pretendida por Carlo Felice.
Se eleva sobre la plaza circundante gracias a una base alta que consta de una amplia escalera al final de la cual se encuentra el gran pronaos hexástilo; en el interior del pronaos hay otras dos columnas, una a cada lado, flanqueadas por tres pilares adosados a los muros. Las diez columnas y los seis pilares llevan capiteles corintios y el pronaos en su conjunto confiere a la estructura un marcado aspecto neoclásico. Sobre el frontón alto se encuentra un tímpano esculpido con alto relieve de mármol de 1827 atribuido a Francesco Somaini di Maroggia (1795-1855), que representa a la Virgen con el Niño recibiendo homenaje de los decuriones de Turín, que encargaron el edificio religioso. Bajo el pronaos, a los lados del portal, hay dos nichos que contienen estatuas de santos: San Marcos evangelista a la derecha, con el Evangelio en la mano y un pie por encima del león, obra de Giuseppe Chialli (1828) y San Carlo Borromeo a la izquierda, obra de Giuseppe Bogliani (1829)
Al pie de la escalera, cada una sobre una gran base colocada al costado de la estructura, hay dos estatuas que representan la Fe y la Religión, creadas por el escultor de Carrara Carlo Chelli en 1828, a menudo interpretadas erróneamente como una representación de la Virgen. Fe, a la izquierda, está representada por una figura femenina con una cinta tejida en el pecho y un manto que la cubre por completo, dejando al descubierto, además del rostro y las manos, su pie izquierdo que calza el mismo tipo de sandalia que la segunda estatua, la Religión. Con la mano derecha sostiene un libro abierto, en la mano izquierda levantada hacia el cielo sostiene un cáliz. A su derecha hay un ángel pequeño, semidesnudo, de pie, con un palo en la mano derecha y la izquierda mirando a la mujer. La religión, a la derecha, está representada por una mujer con un vestido largo cerrado con una cinta y cubierta con un manto. Impasible, mira hacia el horizonte y parece no darse cuenta del joven que está arrodillado a su lado y le tiende dos mesas de piedra blanca. Con su mano derecha sostiene una cruz.
Vittorio Emanuele I de Saboya, en el centro, al pie de la escalera, está representado con una colosal estatua de mármol de casi 10m, obra de Giuseppe Gaggini, iniciada en 1849 y completada en 1869. Fue terminada por orden del rey Vittorio Emanuele II, como lo indica la inscripción en el reverso de la base, decorada con el escudo municipal: "VITTORIO EMANUELE II REY DE ITALIA ESTA ESTATUA DONÓ A LOS TURINES EN EL AÑO MDCCCLXIX".
En el anverso de la base, sin embargo, una segunda inscripción describe el tema: "VICTOR EMANUELE I REY DE CERDEÑA REGRESÓ A SU PUEBLO EL 20 DE MAYO MDCCCXIV CORONÓ SU SIGLO DE LEALTAD". La obra no fue colocada sobre el pedestal, con ceremonia oficial, hasta 1885.
La iglesia no tiene campanario, sino que el campanario con reloj fue erigido en el lado derecho de la plaza. El interior de la iglesia es de una sola nave y planta circular; el altar mayor situado al este en un ábside semicircular caracterizado por dos grandes columnas de pórfido rojo, frente a las otras dos similares que flanquean el portal de acceso, situadas al oeste. En la base de la cúpula existe una decoración formada por guirnaldas esculpidas que se alternan con cuatro bajorrelieves que narran episodios de la Vida de la Virgen, a saber: Natividad, Presentación en el Templo, Matrimonio, Coronación.
La parte más importante de la iglesia es la cúpula. Se caracteriza por cinco órdenes de cofres octogonales de tamaño decreciente decorados en estuco y se considera una obra maestra del neoclasicismo piamontés; la estructura es íntegramente de hormigón y remata con un óculo circular de más de tres metros de diámetro por donde se filtra la luz cenital. El óculo fue diseñado para que la luz proveniente de él ilumine la estatua de Juan Bautista en su fiesta el 24 de junio. En las salas inferiores situadas en el interior de la base de la iglesia, en una cripta diseñada por Giovanni Ricci, se encuentra el Santuario de los Caídos de la IGMl, inaugurado el 25 de octubre de 1932, en presencia de Benito Mussolini.
Después cruzamos el rio Po por el Ponte di Vittorio Emanuele I
Es el puente principal de la ciudad, ya que conecta una parte importante del centro histórico (Piazza Vittorio Veneto) con la pequeña plaza Gran Madre di Dio, en la margen derecha del Po (distrito de Borgo Po). Los turineses suelen llamarlo simplemente puente Gran Madre, puente Piazza Vittorio o puente Murazzi.Durante la ocupación francesa de Turín a principios del siglo XIX, por orden directa de Napoleón se decidió construir un puente sólido y macizo, en sustitución del anterior puente de piedra. De hecho, el puente anterior que databa de 1404 sufrió diversos daños a lo largo del tiempo, uno de ellos una importante inundación del río Po en 1706, que destruyó algunos de los arcos, que luego fueron sustituidos por precarias estructuras de madera
En la época romana y luego en la Edad Media ya existían puentes temporales que daban acceso al castrum romano de Augusta Taurinorum hacia Porta Fibellona (Piazza Castello) /Via Po - y se llamaban Porta di Po - construido íntegramente en madera, cuya primera documentación cierta proviene de un puente levadizo encargado por el obispo Landulfo en 1037.
La colocación de la primera piedra del puente tuvo lugar en noviembre de 1810, en presencia del príncipe Camillo Borghese, marido de Paolina Bonaparte y entonces gobernador napoleónico del Piamonte: en el pilar central del puente se encontraban tapiadas 88 monedas y medallas que conmemoraban las campañas napoleónicas, así como una cinta métrica de plata. Las obras fueron realizadas basándose en un diseño de Claude La Ramée Pertinchamp, con cinco arcos, de 150 m de largo y 12,9 m de ancho, por lo que se terminaron en 1813. Un año después, con el fin de la ocupación francesa y con el regreso de los Saboya, se propuso demolerlo por ser el símbolo de la ocupación, pero el rey Vittorio Emanuele I se opuso a la idea y el puente recibió su nombre. En el mismo año de su regreso (1814), también se decidió la construcción de la plazoleta y de la iglesia de la Gran Madre di Dio, en el lado opuesto al puente, en el barrio de Borgo Po.
Una vez cruzado el puente se llega a la Piazza Vittorio Veneto
Llamada por los turineses simplemente Piazza Vittorio y situada al final de la Via Po, cerca del río Po, cerrándose en torno al ponte Vittorio Emanuele I que la une con la plaza de la Chiesa della Gran Madre di Dio y el barrio de Borgo Po. Tiene una superficie de unos 39 960 m² (360 m de longitud y 111 m de anchura máxima). La plaza es lugar de encuentro y reunión juvenil. Son muy numerosos los locales que hay en ella, más frecuentados por la tarde en semana y sobre todo los fines de semana.
El espacio entre la Via Po y el río fue usado durante mucho tiempo la función de "plaza de armas", debido, entre otros motivos, al leve desnivel del suelo que contribuyó a aumentar el efecto escénico con ocasión de las reuniones militares. Entre el lado en el que comienza Via Po y el del río hay 7,19 m de desnivel. En el periodo napoleónico la demolición de las murallas de la ciudad abrió la posibilidad de nuevas expansiones y en 1810 se procedió a la reconstrucción en piedra del puente sobre el río Po, entonces llamado Vittorio Emanuele I. Después de 1817 se decidió la ampliación de la ciudad hacia el río y la construcción de una plaza en eje con la via Po y el Borgo Nuovo; la plaza, completada en 1825 según el proyecto del arquitecto Giuseppe Frizzi, se llamó originalmente en honor a Víctor Manuel I y se le dio el nombre actual tras la IGM, cuando, al tener que elegir una plaza para dedicarla a la victoriosa batalla de Vittorio Veneto, se optó por ésta y porque popularmente ya era conocida como Piazza Vittorio. El arquitecto Giuseppe Frizzi, que proyectó los edificios porticados en los dos lados de la plaza, los diseñó de modo que se escondiera este desnivel. La plaza se usó a menudo durante el fascismo para reuniones militares y eventos oficiales como la visita del Duce, y también para el desfile tras la liberación de la ciudad. En los años sesenta se instaló la iluminación de la plaza con las típicas "farolas imperio con brazo a cornucopia". El 1 de mayo de 1971 la plaza fue escenario de un trágico hecho criminal, el asesinato con arma de fuego de cuatro personas en el bar en la esquina con el Lungopo Armando Diaz. Desde 1945 la plaza es lugar de reunión y salida de desfiles de trabajadores por la festividad del Uno de Mayo.
Cruzamos la plaza y salimos de ella por la via Po y andando bajo los soportales hasta la via Montebello a la derecha para salir recto a la Mole Antonelliana (Museo del Cine) (www.museocinema.it/it)
Precio: Hay varios tipos de entrada, pero básicamente son estos tres:
- Museo: 12€; 10€ (jóvenes de 6 a 26 años); gratis con la Torino + Piamonte Card
- Museo + Ascensor: 17€; 14€ (jóvenes de 6 a 26 años); gratis con la Torino + Piamonte Card
- Ascensor Panorámico: 9€; 7€ (jóvenes de 6 a 26 años); gratis con la Torino + Piamonte Card Horario tanto del Museo como del Ascensor: Miércoles a Lunes de 09:00h a 19:00h
El problema es que los tickets para el ascensor son escasos y mejor reservarlos con antelación. Pero al reservarlos te hacen escoger una franja horaria del día con disponibilidad. En definitiva, nosotros nos quedamos sin subir en ascensor (un motivos para regresar a Turín :D)
Entre los más importantes del mundo por la riqueza de su patrimonio, el Museo Nacional del Cine debe su singularidad a la peculiaridad del diseño expositivo. Ubicado en la Mole Antonelliana, monumento simbólico de Turín, el Museo se desarrolla en espiral hacia arriba, en varios niveles, dando vida a una presentación espectacular: en un entorno de decorados, proyecciones y juegos de luces, te sumerges en la magia del cine, tal como sucede cuando ves una película. Podrás descubrir de primera mano los secretos que se esconden detrás de la cámara y las fases que preceden a la proyección de la película, en un itinerario fantástico e interactivo: desde el teatro de sombras y las primeras fascinantes linternas mágicas hasta los efectos especiales más espectaculares de la actualidad y realidad virtual.
La Mole Antonelliana es el símbolo arquitectónico de la ciudad de Turín. Inicialmente fue concebida como una Sinagoga, pero posteriormente fue adquirida por el Ayuntamiento para hacer un monumento a la Unidad Nacional. Actualmente, desde el año 2000, acoge el Museo Nazionale del Cinema (Museo Nacional del Cine).
Su nombre se debe al arquitecto por el que fue proyectada, Alessandro Antonelli. En el año 1863 inició el proyecto y también su construcción, que finalizó en 1889. En aquella época, con sus 167,5 metros de altitud, era el edificio más alto de Europa. También fue durante muchos años el edificio más alto de Turín hasta 2017.
El ascensor panorámico de la Mole fue inaugurado en 1961, con ocasión de las celebraciones del Centenario de la Unidad Italiana. Posteriormente, ha sido renovado en 1999. Actualmente permite subir a 85 m de altura y admirar unas extraordinarias vistas de la ciudad y de los Alpes que la rodean.
De aquí nos echaron a las 19:00h y es que, a pesar de que te indiquen que el tiempo medio de la visita son 90', a poco que te guste el cine se te van a pasar las horas sin darte cuenta. Lo recomiendo totalmente si te gusta el cine.
Pues después de salir del Museo salimos de nuevo a la via Po y a la derecha hasta dar con Alberto Marchetti Gelaterie, donde degustamos unos muy buenos helados y anduvimos algo más por esa via hasta cruzarla y tomar via Accademia Albertina y luego al llegar a corso Vittorio Emanuele II girar a la derecha hasta Porta Nuova y por via Nizza hasta nuestro apartamento. Ese recorrido es de unos 40' y si tenéis el alojamiento por San Salvario intentad no tomar via Nizza desde Porta Nuova. El tramo de esa vía que abarca todo el lateral de la estación de tren es lo peor que vimos en Turín: sucio, lleno de gente con problemas de alcohol u otras adicciones, prostitución callejera,.... Id por otra calle, como por ejemplo Madama Cristina o Principe Tommaso. Si que es cierto que, una vez pasada la estación, via Nizza mejora, pero si lo podéis evitar, mejor.
Como ya son más de las 20:30h vamos al supermercado Carrefour (abierto 24h) de la via Madama Cristina, cercano al apartamento para comprar algo de cena y nos lo subimos a nuestra magnífica residencia turinesa y descansar hasta el día siguiente.
Sábado, 13 de abril, de nuevo salimos del apartamento para ir en Uber hasta la Piazza Castello, donde empezamos nuestro recorrido por la zona, más o menos, del recuadro en azul siguiente mapa.
Hoy se trata del día de visitas a museos e iglesias, plazas y galerías. Es el recorrido más típico en la ciudad; pero, no sé si por fechas o porque Turín no es un destino todavía muy explotado, no hemos tenido aglomeraciones, ni colas para entrar en ninguna de las atracciones. El recorrido, con parada incluida para comer, fue el siguiente:
Cuando el Uber nos deja en la Piazza Castello, lo primero que hacemos es admirar esta magnífica plaza. La piazza Castello es la plaza principal de Turín, corazón del centro histórico de la ciudad: aquí están situados varios palacios de la ciudad, como el Palacio Real y el Palazzo Madama. En la Piazza Castello confluyen cuatro de las principales vías del centro: via Garibaldi (peatonal), via Po, via Roma y via Pietro Micca.
Proyectada en el 1584 por Ascanio Vitozzi, la plaza tiene una superficie de unos 40 000 m2, que la hacen la segunda más grande de la ciudad, tras la Piazza Vittorio Veneto. Dañada en la guerra civil que ensangentó Turín entre los años 1637 y 1640, fue reconstruida por Cristina de Francia, madre de Carlos Manuel II de Saboya, futuro duque de Saboya. Hizo modernizar el antiguo Palazzo di San Giovanni, el Palacio Real, y comenzó las obras del Palazzo Madama entre 1645 y 1646. Durante la ocupación napoleónica los edificios de la plaza corrieron el riesgo de ser demolidos: alguien sugirió a los ingenieros del Emperador que destruyeran el Palacio Real y el Palazzo Madama para destinar el lugar a Campo de Marte. En los primeros años del siglo XX atravesaban la plaza tranvías y automóviles, hasta el 2000, cuando fue peatonalizada.La Piazza Castello es el centro de Turín y, durante el período de permanencia en la ciudad de la Corte de los Saboya, fue el lugar más importante del Estado piamontés: por tanto, en ella se encuentran los edificios de mayor importancia y de mayor valor artístico.
En la plaza están situados, aparte del Palacio Real y, en el centro, el Palazzo Madama, el Teatro Regio, el Palazzo della Giunta Regionale, la Armeria Reale, el Palazzo del Governo, la Biblioteca Reale, el Archivio di Stato, la Iglesia de San Lorenzo, y el Palazzo Chiablese.
Monumentos. En la plaza, alrededor del Palazzo Madama, están situados tres grandes monumentos:
- El primero es, frente a la Via Garibaldi, la escultura dedicada al Alférez del Ejército Sardo, inaugurado en abril de 1859, obra de Vincenzo Vela.
- En el lado con dirección a Via Roma, está el monumento al Caballero de Italia, obra de Pietro Canonica en el 1923.
- En el lado hacia Via Po, está la obra de Eugenio Baroni dedicada a Manuel Filiberto de Saboya-Aosta.
La primera visita en la Piazza Castello es la Chiesa di San Lorenzo (www.sanlorenzo.torino.it) que se encuentra, mirando de frente el Palazzo Reale, a la derecha antes de cruzar la Cancellata Reale, la verja que separa el palacio real del resto de la plaza. Recomiendo su visita. Se trata de una Iglesia pequeña, pero cargada de mucha historia y con elementos muy emotivos para los católicos. Se ha de tener en cuenta su horario de apertura al público.
Horarios iglesia: Días no festivos: de 7.30h a 12.00h y de 15.30h a 19.00h. Festivos: de 9.00h a 12.30h y de 15.30h a 19.30h
Horario de visita turística: Días no festivos: de 9.00h a 12.00h y de 15.30h a 18.00h. Festivos: de 15.30h a 18.00h (no abierto a los visitantes durante las celebraciones de la mañana). Es necesario que todos los turistas RESERVEN* la visita a través de la Asociación de Voluntariado (amicisanlorenzo2019@gmail.com)
* Les envié un email para reservar turno y la respuesta fue que, al ser 4, nos presentáramos durante el horario de las visitas si queríamos unirnos a una visita guiada y si sólo queríamos entrar a contemplar la Iglesia, lo podíamos hacer libremente dentro del horario de apertura Precio: Gratis. Explicación de la Sábana Santa
En la capilla de la Addolorata, se exhibe una copia de la Sábana Santa. Los voluntarios brindan servicios de explicación de forma gratuita:
L - S: de 9.00h a 12.00h; de 15.30 a 18.00 horas. D y festivos religiosos: de 15.30h a 18.00h
El 10 de agosto de 1557, el duque Emanuele Filiberto derrotó al ejército francés en San Quintín, permitiendo la hegemonía española sobre Europa, gracias a la posterior Paz de Cateau Cambrésis (1559), y su regreso a ese Ducado de Saboya, que poco después comenzaría a cambiar profundamente. Era el día de San Lorenzo y tanto Felipe II de España como Emanuele Filiberto prometieron la construcción de un lugar de culto dedicado a él. Felipe construyó el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde luego se retiró en los últimos años de su vida. Emanuele Filiberto, ocupado con la construcción de la Ciudadela y la reconstrucción del Estado, no tenía recursos suficientes para una nueva iglesia y dedicó al Santo la iglesia existente de Santa Maria ad Presepae. Fue aquí donde, entre otras cosas, Emanuele Filiberto hizo traer la Sábana Santa para ser venerada por San Carlo Borromeo, por un exvoto realizado durante la peste en Milán
Plano de la Iglesia
"Una maraña de estructuras divididas en tres órdenes superpuestos, ocultas por la arquitectura aparente de la sala, sostienen la vertiginosa cúpula que presenta pares de arcos cruzados que reflejan el motivo del octágono y forman una gran estrella de ocho puntas con el octágono regular en el centro de la linterna. Todo se vuelve aireado y luminoso gracias a la luz que penetra por las ventanas abiertas en las nervaduras de la bóveda y que, rota por la articulación de los arcos cruzados, crea un efecto óptico de irrealidad: todo parece real y todo parece ilusorio" dijo Guarino Guarini, arquitecto de la Iglesia. (sacerdote teatino, matemático, escritor y arquitecto italiano del duque Filiberto de Saboya del siglo XVII)
La inusual estructura abovedada toma la forma de una cesta invertida, obtenida del entrelazamiento de 8 pares de arcos. El visitante no percibe la verdadera estructura portante, sino sólo el casco: de hecho, la cúpula parece descansar sobre ocho esbeltas columnas de mármol coronadas por arcos que delimitan partes del casco vaciadas en los puntos de menor esfuerzo. La cúpula (con una altura de 55 m desde el suelo hasta su cima) no tiene una cúpula real. Se puede transitar internamente gracias a un espacio obtenido entre la estructura visible internamente y la carcasa arquitectónica externa.
L'Altare Maggiore: Guarino Guarini diseñó el primer altar desprendido del muro del fondo para darle mayor protagonismo a la mesa del Señor. Mármol, piedras de colores combinadas en figuras geométricas entrelazadas, paneles de mármol curvos e incrustados, columnas retorcidas, presbiterio y tribunas reales doradas (reservadas a los duques), rejas de madera tallada y dorada dan testimonio de la imaginación y la creatividad de Guarini.
El diácono Lorenzo, representado en el retablo con los instrumentos de su martirio (obra de finales del siglo XVII), nacido en España, tesorero del Papa Sixto II, fue llamado por el emperador romano Valeriano en el año 258 para entregar todos los tesoros de la Iglesia. Según la tradición, tres días después, Lorenzo se presentó al emperador con los lisiados, cojos y ciegos de Roma, manifestándole que aquellos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. El emperador lo consideró una provocación y dio orden de martirizarlo sobre una parrilla y mientras ardía pidió que le dieran la vuelta para cocinar mejor. El frontal del altar, obra de Tantardini, representa el voto hecho por Emanuele Filiberto a San Lorenzo en la batalla de San Quintín, en Flandes, el 10 de agosto de 1557 (fiesta del santo).
Tabernáculo y trono son obras maestras de armonía en mármol y bronce dorado tachonadas de piedras preciosas: ágatas, jaspes, lapislázuli, ónix, granitos. A los lados del altar hay dos puertas del siglo XVII, llamadas Turchine, talladas en madera dorada, colocadas en 1828 por el rey Carlo Felice. En las pechinas que conectan el presbiterio con la imposta de la cúpula están representadas las cuatro Virtudes cardinales: la Prudencia, con el espejo y el caduceo; Justicia, con balanza y espada; la Fortaleza, con el cetro y la armadura; Templanza, en el acto de echar agua de un cántaro a otro.
Sobre el arco exterior dominan dos ángeles dorados que introducen el presbiterio y aluden al martirio de San Lorenzo representado en el retablo: a la izquierda, un ángel con corona de laurel, gloria de Dios; a la derecha, un ángel con la palma del martirio.
En el centro del arco triunfal se puede leer un pergamino: D.O.M. EMANUEL PHILIBERTUS VOVIT, MARIA JO BAPTISTA IN SABAUDIA PERFECIT, CAROLUS FELIX RESTITUIT (A Dios Todopoderoso Massimo Emanuele Filiberto hizo un voto en 1557. Maria Giovanna Battista (Nemour) de Saboya (viuda de Carlo Emanuele II) completó el voto en 1680. Carlo Felice lo restauró en 1828 y le dio dignidad a la iglesia).
Cappella dell'Addolorata: Entrando a la iglesia desde Piazza Castello, la capilla se ubica longitudinalmente. Data del siglo XII (hacia 1177) y estuvo dedicada a la Madonna della Neve, más tarde a Santa María "ad praesepem" y, tras la batalla de San Quintino en Flandes, a San Lorenzo en espera de la construcción de la iglesia actual.
La antigua capilla recuerda tres hechos de particular importancia.
1. EL VOTO del Duque - Emanuele Filiberto, comandante del ejército de Felipe II de España. El 10 de agosto de 1557, día de San Lorenzo, el duque ganó la batalla de San Quintín en Flandes, obteniendo Turín. Emanuele Filiberto había prometido, en caso de victoria, construir una iglesia dedicada a San Lorenzo en la ciudad. En la pequeña capilla de la Virgen "ad praesepem" construyó un primer altar al Santo, esperando realizar su voto de manera más digna. En 1572 fue sede de la fundación de los caballeros de la orden de S. Maurizio y Lazzaro, cuyo gran maestre fue Emanuele Filiberto.
2. LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE LA Sábana Santa en TURÍN - San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, llegó a Turín el 10 de octubre de 1578 en peregrinación a pie para venerar la Sábana Santa (propiedad de los Saboya conservada en Chambéry), transportada para la ocasión a la capilla ducal de Turín para acortar la peregrinación del arzobispo de Milán.
3. LA INSTALACIÓN de los PADRES TEATINOS el 8 de febrero de 1634 - se les encargó construir la nueva Iglesia de San Lorenzo, para la que ya existían algunos planos de los arquitectos ducales.A la izquierda del altar, la tribuna real dorada desde la que los duques asistían a los actos religiosos.
En memoria de la Sábana Santa, por concesión de la Santa Sede, Bernardo Vittone creó en el siglo XVIII delante del altar la escalera sagrada de 12 escalones que se sube de rodillas.
Al salir De la Iglesia de San Lorenzo, cruzamos la verja del Palacio Real, pero no entramos en él; sino que a la derecha por la piazzetta Reale y pasando por unos soportales llegas a la Piazza San Giovanni, donde se encuentra la Cattedrale di San Giovanni di Torino
Horario: L-V 10:00 a 12:30 y 16:00 a 19:00/ S-D de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 19:00 Precio: Gratis
La Catedral de Turín, dedicada a San Juan Bautista, se encuentra en la plaza que también lleva el nombre del santo, cerca de los Museos Reales y a pocos pasos de la Piazza Castello y del Teatro Romano de la antigua Augusta Taurinorum. Entre las iglesias de Turín, el Duomo, sin duda, está en la lista de las que hay que visitar. Es la única iglesia de estilo renacentista de la capital piamontesa.
El edificio, muy deseado por los Saboya y el obispo Domenico della Rovere, fue construido entre 1491 y 1498 por Amadeo de Francisco de Settignano, también conocido como Meo del Caprino en el área de tres iglesias medievales dedicadas al Salvador, San Giovanni Battista y Santa María. Durante el siglo XVII, la Catedral fue ampliada para permitir una mejor conservación de la Sábana Santa, que había sido traída a Turín por la familia Saboya. También durante el siglo XVII Guarino Guarini, que ya había trabajado en la Real Iglesia de San Lorenzo, se encargó de la construcción de la majestuosa cúpula. Las obras duraron veintiocho años, desde 1666 hasta 1694 .
La Capilla de la Catedral de Turín, de planta interior circular, diseñada por Guarini, fue encargada por Emanuele Filiberto de Saboya para conservar la sábana sagrada. La Real Capilla de la Catedral de Turín tiene planta circular. Fue obra del mismo artista que diseñó la cúpula. En el centro de la capilla surge el impresionante altar. En su interior, en un estuche de cristal y plata, se conserva la Sábana Santa. Solo visible en algunas ocasiones decididas por el Papa vigente, es posible contemplar una réplica expuesta.En el centro de la Capilla se levanta el altar, de traza barroca y obra de Antonio Bertola. Esta capilla conecta la Catedral con el Palacio Real.
La fachada, a la que se abren tres elegantes portales, revestida de mármol blanco, era una anomalía en comparación con los edificios de ladrillo contemporáneos. En el exterior de la Catedral se puede ver el campanario, construido en 1468, que no fue tocado durante las obras de ampliación del siglo XVII. Buscado por el obispo Juan de Compeys, el campanario, de tres órdenes y dotado de espadaña, sufrió algunas modificaciones, especialmente en altura, durante el reinado de Vittorio Amadeo II.
El interior, de planta basilical, es de cruz latina con tres naves y elementos góticos. Las capillas laterales albergan altares devocionales; en el segundo altar destaca el políptico de la nave derecha de la Compañía de Zapateros de Martino Spanzotti y Defendente Ferrari.
Las escaleras laterales situadas al pie del presbiterio conducen a la capilla de la Sábana Santa. Construido entre 1668 y 1694 según un diseño de Guarino Guarini, es una obra maestra de la arquitectura barroca. Actualmente, la Capilla de la Sábana Santa es accesible exclusivamente desde la ruta de los Museos Reales.
La fachada y el interior de la Catedral fueron restaurados tras el incendio ocurrido la noche del 11 al 12 de abril de 1997 que destruyó buena parte de la misma. En aquella ocasión la Sábana Santa fue salvada por obra de los bomberos. Recordamos las imágenes de la vitrina siendo sacada del edificio aún en llamas.
Precisamente después de aquel incendio, la hoja fue colocada en una nueva vitrina. Según las disposiciones dadas por una comisión científica nombrada por el arzobispo de Turín, el cardenal Giovanni Saldarini, la Sábana Santa está dispuesta en posición estirada, plana y horizontal. Además, la carcasa está fabricada en cristal antibalas, estanco al agua, en ausencia de aire y con gas inerte, protegido de la luz y otros agentes atmosféricos.
En la pared opuesta al altar mayor se puede admirar una copia de la Última Cena de Leonardo Da Vinci. Se trata de una pintura realmente impresionante que pesa aproximadamente 900 kg, encargada en 1835 por el rey Carlo Felice y creada al óleo sobre madera por el pintor de Vercelli Luigi Cagna.
También cabe destacar el Museo Diocesano que se encuentra en la Iglesia Baja de la Catedral y que alberga en su interior numerosos restos histórico-artísticos, entre ellos los de tres iglesias paleocristianas.
Después de la visita a la Cattedrale (Duomo)pasamos delante del Palazzo Chiablese que sólo se puede visitar con reserva previa y entramos en el Palazzo Reale o mejor dicho en I Musei Reali que incluyen: Palazzo Reale, Armeria Reale, Cappella della Sindone, la Galleria Sabauda, los Giardini Reali, Museo di Antichità y Teatro Romano. (museireali.beniculturali.it) Para un recorrido completo se recomiendan unas 4 horas; pero se puede acortar por donde se quiera.
Palazzo Reale y Cappella della Sindone Armeria RealeBiblioteca RealeGalleria Sabauda y Museo AntichitàTeatro Romano y Giardini Reali Horario: M a D: de 09:00h a 19:00h Precio: 15€, Ridotto 2€ (de 18 a 25 años) Gratis con la Carta Torino + Piamonte
El ticket incluye: Palazzo Reale, Armeria Reale, Cappella Sindone, Galleria Sabauda, Museo Antichità, Teatro Romano y Giardini Reali
La Biblioteca Reale y Palazzo Chiablese tienen un horario y tickets diferentes.
Recorrido del Palacio, Armería y Capilla
Sede principal de la familia Saboya, el Palacio Real conserva obras de arte, muebles y decoraciones del siglo XVII al XX. La visita ordinaria recorre el antiguo ceremonial cortesano, pasando por el Salón del Trono cortesano, el suntuoso Comedor y el elegante Salón de Baile. La Real Armería y la Capilla de la Sábana Santa enriquecen el recorrido.
PALAZZO REALE
1 La Sala de la Guardia Suiza, primera sala de la planta principal del Palacio Real, toma su nombre del cuerpo militar que la guarnecía.
Con casi 13 metros de altura, la gran sala se utilizaba para realizar diversas funciones: ceremonias, celebraciones, alta representación. El entorno conserva el friso del siglo XVII, pintado por los hermanos Fea, que representa las glorias sajonas: dentro de una arquitectura trompe-l'œil, líderes y batallas se alternan con el objetivo de conectar idealmente la dinastía Saboya con las glorias del Sacro Imperio Romano Germánico. Imperio. Durante la renovación del Palacio encargada en el siglo XIX de Carlo Alberto y dirigida por el boloñés Pelagio Palagi la sala fue modificada en gran medida. El artesonado presenta en el centro un cuadro de Carlo Bellosio que representa a Amadeo VI, el Conde Verde, en el acto de fundación de la Orden de la Santísima Anunciada, el más alto honor concedido por la familia Saboya. Las paredes decoradas con estuco verde fueron diseñadas por Palagi y enriquecidas con imponentes antorchas en hierro fundido, dispuestas en dos niveles y originalmente alimentadas a gas. El gran lienzo que destaca en el muro oeste es obra del veneciano Jacopo Negretti conocido como Palma il Giovane: pintado en 1582 representa la batalla de San Quintín, librada en 1557 por el duque Emanuele Filiberto, representado a la derecha a caballo con el bastón de mando en la mano. Tras firmar la Paz de Cateau-Cambrésis en 1559, fue él quien trasladó la capital del ducado desde Chambéry a Turín, iniciando la historia del Palacio Real, durante la época Ducal.
2 El Salón del Trono Situado al final de las tres antecámaras representativas, el Salón del Trono es el punto de apoyo simbólico de los ambientes ceremoniales del Palacio Real.
El trazado actual es fruto de la intervención decimonónica coordinada por Pelagio Palagi, que aprovechó muebles y obras en parte de épocas anteriores. El trono, elevado y enmarcado por un suntuoso dosel, está rodeado por una balaustrada de madera tallada, esculpida y dorada, creada por Francesco Bolgié en 1789. Esta obra, decorada con querubines, espirales de acanto, jarrones, antorchas y palomas, encontró su primera ubicación en el segundo piso del edificio, para luego ser trasladado al Salón del Trono siguiendo las indicaciones de Palagi. En la sala se conserva el techo de la época barroca, donde lo enmarca una preciosa talla cubierta con pan de oro el lienzo que representa el Triunfo de la Paz, pintado en 1662 por el flamenco Jan Miel. El parquet es una auténtica obra maestra de la ebanistería del siglo XIX, obra del artista Gabriele Capello, conocido como Moncalvo, que creó numerosos muebles para el Palacio.
3 Salón del Consejo
Utilizada en la segunda mitad del siglo XVII como dormitorio de la duquesa, la habitación debe su nombre al Consejo de ministros, que Carlo Alberto quiso reunir aquí a partir de las primeras décadas del siglo XIX.
El precioso mobiliario de estilo ecléctico, diseñado por Pelagio Palagi, refleja plenamente la gran creatividad del artista boloñés, que diseñó la reorganización del Palazzo Reale. Sobre la mesa hay una reproducción del Estatuto Albertino, la famosa constitución firmada por la soberana en esta sala el 4 de marzo de 1848 y permaneció formalmente en vigor hasta 1946, cuando, tras la caída de la Monarquía y el nacimiento de la República, se promulgó la actual constitución del Estado italiano. Gracias a este importante acontecimiento histórico, la sala también se conoce como Sala dello Statuto. En las paredes, algunas pinturas del siglo XIX representan a hombres y mujeres benditos de la Casa de Saboya, recordados en la historia dinástica por haber "muerto en olor de santidad" y celebrados como antepasados ilustres. En la pared este se puede ver un busto de mármol esculpido en 1881 por Benedetto Cacciatori para celebrar la memoria de Carlo Alberto, retratado bajo la apariencia de un emperador romano.
4 Gabinete chino
La sala conserva intacta su distribución del siglo XVIII, diseñada por Filippo Juvarra de Messina y completada por su sucesor Benedetto Alfieri
Las paredes están revestidas con refinada boiserie de estilo rococó, que enmarca algunas lacas orientales compradas en el mercado romano en 1732. Durante la instalación de los paneles se comprendió que la cantidad de lacas disponibles no sería suficiente para cubrir toda la superficie, por lo que se decidió integrar los originales chinos con algunas reproducciones realizadas por el piamontés Pietro Massa. En la bóveda, pintada al óleo en la pared por el pintor de la corte Claudio Francesco Beaumont en la década de 1730, la decoración principal representa el Juicio de París.
6 Galleria del Daniel
La Galería nació durante la gran obra de renovación de los apartamentos nupciales de Vittorio Amadeo II y Anna de Orleans, dirigida por el arquitecto Carlo Emanuele Lanfranchi a finales del siglo XVII.
Diseñado como conexión escenográfica entre los dormitorios de los duques, debe su nombre al pintor vienés Daniel Seiter, que decoró la bóveda. En los cinco compartimentos en los que se divide el espacio, destaca en el centro la apoteosis del Héroe, Vittorio Amadeo II, acogido por Júpiter entre las divinidades del Olimpo. Las paredes fueron revestidas de espejos por Benedetto Alfieri en el siglo XVIII, siguiendo el modelo de las galerías cortesanas francesas. Las ventanas dan al Jardín Oriental, una grandiosa extensión del parque del Palacio diseñada por André Le Nôtre, el brillante arquitecto paisajista de los jardines de Versalles. La Galería Daniel fue utilizada por la corte para recepciones y bailes hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando Carlo Alberto modificó la función de las salas del Palacio.
7 Sala da Pranzo
La sala surge de la unión de dos salas que tuvo lugar durante las obras dirigidas por Pelagio Palagi en la primera mitad del siglo XIX.
La gran mesa, adornada con un refinado servicio de porcelana perteneciente a las colecciones del museo, está decorada en el centro con candelabros de estilo neobarroco realizados en bronce dorado, mientras que los asientos del siglo XVIII proceden del Palacio Real de Génova. En la bóveda, un lienzo de la escuela de Claudio Francesco Beaumont representa a Umberto I Biancamano, fundador de la dinastía, a caballo. El refinado parquet, con incrustaciones de estrellas y volutas, fue integrado por el ebanista Gabriele Capello durante la obra de Carlo Albertino, homogeneizando los tablones con la sección más antigua del siglo XVIII visible en el fondo de la sala.
8 Sala da Ballo
Al final del itinerario de la visita, como un templo neoclásico en el corazón del edificio barroco, el Salón de Baile fue diseñado en la década de 1840 por Pelagio Palagi para albergar recepciones de la corte.
A lo largo de las paredes, 22 columnas de mármol blanco de Carrara sostienen el grandioso artesonado, adornado mediante dorados y tallas. En el centro de la bóveda, un lienzo del propio Palagi representa la Danza de las Horas, mientras que el friso está inspirado en los frescos de la domus pompeyana. La orquesta se presentó en el escenario de la pequeña galería situada en el lado oeste de la sala, sostenida por esbeltas columnas de hierro fundido, mientras que la iluminación procedía de elegantes lámparas de araña de cristal de Bohemia. El parquet es obra del ebanista de la corte Gabriele Capello, artista activo en muchas otras estancias de la residencia.
ARMERIA REALE
En 1832 por voluntad de Carlo Alberto se abrió al público la Real Armería que expone las obras más preciosas de la amplia colección de armas y armaduras antiguas propiedad de la familia Saboya y aún hoy conserva su carácter escenográfico de su primera puesta en escena.
Diseñada a principios del siglo XVIII por Filippo Juvarra y posteriormente remodelada por Benedetto Alfieri, la sala que una vez albergó las pinturas de las colecciones de arte que ahora se exhiben en las salas de la Galería Sabauda.
Los paneles de la bóveda, creados en 1738 por el pintor de la corte Claudio Francesco Beaumont, representan las Historias de Eneas, mientras que las esculturas alegóricas de los extremos de la galería son obra de los hermanos Ignazio y Filippo Collino. La Real Armería fue abierta al público en 1832 por orden de Carlo Alberto y aún hoy conserva el carácter escenográfico de su primer trazado. Al final de la galería, la Rotonda Palagiana expone armas del siglo XIX, como la espada que lució Napoleón Bonaparte durante la campaña de Egipto y en la batalla de Marengo, así como una selección de armas orientales, entre ellas las dos armaduras japonesas donadas por el emperador Meiji. Desde aquí se abre la logia desde la que Carlo Alberto anunció el inicio de la primera guerra de independencia, que goza de una vista privilegiada de la Piazza Castello.
Armadura samurái
Las armaduras B. 53 y B. 54 fueron donadas a Vittorio Emanuele II por el emperador Meiji de Japón en 1869 y 1871, pocos años después de la firma del tratado de amistad y comercio entre el Reino de Italia y el Imperio japonés.
Se trataba de obsequios prestigiosos, destinados a personas de alto rango, como lo demuestran los preciosos materiales con los que se fabricó la armadura y el cuidado puesto en la ejecución de las dos obras.
CAPILLA DE LA SÍNDONE
Cappella della Sindone
Considerada universalmente una de las obras maestras del Barroco, la Capilla de la Sábana Santa es obra del matemático y arquitecto Guarino Guarini, quien en la década de 1660 asumió la dirección de las obras de la obra preexistente para la construcción de una monumental Capilla Palatina.
La cúpula se concibe como una audaz torre relicario, una arquitectura espectacular con seis niveles de arcos superpuestos, girados entre sí, que se reducen a medida que se elevan, convergiendo en la estrella de la cúpula de piedra, sobre la que se alza la paloma del Espíritu. fuera Santo. Debido al entrelazamiento de sus diferentes elementos y la refinada atención al detalle, la Capilla de la Sábana Santa no tiene comparación en las experiencias de la arquitectura occidental. En el interior de la sala se despliega una densa red de símbolos: las estrellas se alternan con los hexágonos, la forma inspiradora de la cúpula y una referencia al Empíreo (cielo o esferas concéntricas en que se mueven los astros.); las cruces aluden a la redención de la humanidad. En los capiteles tallados en lo alto de los pilares aparecen flores de pasiflora (o pasiflora), mientras que coronas de espinas se entrelazan con las ramas de olivo. En 1694 la Sábana Santa fue trasladada al altar situado en el centro de la Capilla y diseñado por el ingeniero Antonio Bertola.
GALLERIA SABAUDA
Fundada en 1832, la Galería recorre la historia de la pintura europea desde el gótico tardío hasta el siglo XX, testimonio del gusto coleccionista de los Saboya a lo largo de los siglos. Enriquecido con importantes adquisiciones, conserva obras de maestros del Renacimiento italiano, primitivos flamencos y, a partir de 1930, la colección del industrial Riccardo Gualino. La pinacoteca expone hoy más de 800 obras: en la planta baja, la sección dedicada a los maestros del Renacimiento en Piamonte, en el primer piso las colecciones italianas y extranjeras del siglo XV a principios del XVII y, en el segundo piso, las obras del siglo XVIII y la colección Gualino.
Aquí nos limitamos a buscar obras concretas que son de nuestro interés que básicamente se hallan en la número 4 dedicada a I pittori caravaggeschi: Una de las corrientes presentes en las colecciones de la Casa de Saboya es la de la pintura de Caravaggio. A las obras ya reunidas por Carlo Emanuele I, entre las que destacan la Anunciación de Orazio Gentileschi y el San Gerolamo de Valentin de Boulogne, con el tiempo se han ido añadiendo obras procedentes del territorio piamonteso y de grandes colecciones privadas, como es el caso del Suonatore de Antiveduto Gramatica, que durante un cierto período fue atribuido al propio Caravaggio.
También visitamos las salas 8 La grande pittura fiamminga del Seicento
La Galería cuenta con algunas obras maestras de maestros de la pintura flamenca del siglo XVII. Por motivos dinásticos y relaciones con algunas de las principales cortes europeas, la Galería puede presumir de algunas obras maestras de maestros de la pintura flamenca del siglo XVII, como el Retrato del príncipe Tomás de Saboya Carignano a caballo de Van Dyck y Los tres hijos de Carlos I de Inglaterra, del mismo autor. A estos retratos, junto con otras pinturas religiosas y profanas del ámbito de Rubens y Van Dyck, se unió en años relativamente recientes el gran lienzo de Rubens con Hércules en el Jardín de las Hespérides, originalmente en Génova con Deianira tentada por la Furia, que hace él del colgante.
Y, por último, la sala 10 Vetrine, corridoio verso nord
En las vitrinas del pasillo se conservan preciosas obras flamencas y holandesas de pequeño y pequeñísimo tamaño. La tablilla con los estigmas de San Francisco de Jan van Eyck es un prodigio de pintura minuciosa y cristalina y fue adquirida en 1866 en Casale Monferrato. Las tallas con Las Visitaciones de Rogier van der Weyden formaban originalmente parte de un tríptico pintado para Chieri y ya están descritas en el inventario de 1635 de las colecciones de Saboya. Aquí también se expone El viejo durmiente de Rembrandt, que desafía la mirada del visitante con sus sombras llenas de detalles.
Antes de salir del recinto por los Giardini Reali echamos un vistazo al Teatro Romano
Del S I-III d.C. y encontrado en 1899 durante la construcción de la Manica Nuova del Palacio Real, visible al aire libre durante poco más de su mitad. En su parte inferior se conserva el auditorio semicircular, donde se sentaban los espectadores, junto con la orquesta y a la escena. Detrás del muro del escenario, equipado con dispositivos funcionales a la escenografía, se conservan restos del pórtico cuadrangular donde los espectadores podían moverse durante los descansos o refugiarse en caso de lluvia.
Después de comer por la zona, salimos de la Piazza Reale por la Cancellata di Palazzo Reale que abre la Piazza del Castello. Obra realizada entre 1835 y 1842, la puerta de hierro fundido se caracteriza por los finos motivos de la mano de obra, entre ellos las cabezas de Medusa, los grandes escudos de Saboya enmarcados por el cuello de la Santísima Anunciada con el nombre del cliente, el rey Carlo Alberto, y los ocho candelabros colocados en lo alto de las columnas. Para completar, los dos grupos ecuestres colocados sobre pilares de mármol representan a los Dioscuros, Cástor y Pólux, héroes espartanos de la mitología clásica.
Luego, en medio de la Piazza del Castello entramos en el Palazzo Madama (lamentablemente su bonita facha se encentra cubierta con una lona para su rehabilitación) Horario: L, X, J, V, S y D de 10:00h a 18:00h Precio: Colección permanente € 10; Reducido € 8 (entre 19 y 25 años) Gratis con el Card Torino
El palacio resume toda la historia de la ciudad: de puerta romana se transformó en la Edad Media en fortaleza y luego en castillo de los príncipes de Acaja. Entre los siglos XVII y XVIII las Señoras Reales de Saboya lo eligieron como residencia y en el siglo XIX Carlo Alberto instaló allí el primer Senado del Reino de Italia. Desde 1934 el edificio alberga las colecciones de arte antiguo del Museo Cívico.
Es una de las «Residencias de la casa real de Saboya» declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
A comienzos del siglo I a. C., el lugar de este palacio estaba ocupado por una puerta en los muros romanos de la que partía el decumanus maximus de Augusta Taurinorum (Turín). Dos de las torres, aunque restauradas, aún testifican este núcleo original. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, la puerta se usó como baluarte fortificado en las defensas de la ciudad. Más tarde se convirtió en posesión de los Saboya-Acaya, una rama secundaria de la Casa de Saboya; a principios del siglo XIV, se amplió para hacer de él un castillo. Un siglo más tarde, Ludovico de Acaya lo reconstruyó en forma cuadrangular, con un patio interior y un pórtico, y cuatro torres cilíndricas, una en cada esquina. La forma de este edificio aún se reconoce claramente en la parte posterior del palacio. Después de la extinción de los Acayas, el edificio se convirtió en residencia para invitados de los Saboya.
En 1637 la regente del duque Carlos Manuel II, Cristina de Francia, lo eligió como residencia personal. Encargó que se cubriera el patio y una renovación de los apartamentos interiores. Sesenta años más tarde, otra regente, María Juana Bautista de Saboya-Nemours, vivió en el palacio, y de ella obtuvo el apodo definitivo de Madama. Ella le pidió al arquitecto Felipe Juvara que diseñara un nuevo palacio barroco en piedra blanca, pero las obras cesaron en 1721 después de que se acabara sólo la sección frontal.
Más tarde se dieron varios usos al palacio, y albergó los cuarteles del gobierno provisional francés durante las guerras napoleónicas.
La restauración de los Saboya, en Turín y el Piamonte, dio nueva vida al palacio: fue sede del Mando Militar, y luego se convirtió en observatorio astronómico en el año 1822. Carlos Alberto reconsideró el edificio, haciéndolo sede de la Pinacoteca Regia, la galería de arte real, y posteriormente del Senado Subalpino (el Parlamento del Reino de Cerdeña) y luego de la Corte de Casación: el Senado fue inaugurado el 8 de mayo de 1848, mientras el rey estaba en guerra contra Austria; la última sesión se celebró el 9 de diciembre de 1864. El local del Senado, aún íntegro hasta el año 1927, fue luego demolido durante unas obras internas en el edificio.
La sección construida por Juvara da a la Plaza Castello (la que está en rehabilitación), y constituye una fachada escenográfica, de un solo hueco de profundidad, ocultando la parte posterior del edificio, que permaneció inalterado. Juvara expresó en este exterior lo que pretendía que fuera un magnífico preámbulo arquitectónico a un edificio que nunca se construyó, con una planta noble de altos techos y ventanas bajo arcos, que está unido a un mezzanine sobre él por un orden colosal de pilastras de orden compuesto. Cada pilastra destaca sobre una planta de mampostería rústica en la planta baja del palacio. Los tres huecos centrales están subrayados por un relieve más marcado ofrecido por las columnas unidas a la fachada, que se reproduce al interior para permitir un amplio espacio central interior de cristal, como una logia vidriosa. Muy destacable es la escalinata en el interior de esta fachada que es lo más bonito del Palacio.
Desde 1934, el Palacio Madama ha albergado el Museo Municipal de Arte Antiguo (Museo Civico d'Arte Antica) de la ciudad de Turín. Fue reabierto al público en el año 2006 después de tareas de renovación de la estructura iniciadas en el año 1988. Articulado en 35 salas, el museo se desarrolla sobre cuatro plantas además de un punto panorámico situado en una de las torres del castillo de los Acaja. En la planta subterránea se encuentra el lapidario medieval; la planta baja se dedica al arte del período gótico y renacentista; la primera planta (o planta noble) alberga obras del periodo barroco; la segunda planta se dedica al arte decorativo
.
Las colecciones custodiadas en su interior comprenden unas 70 000 obras, de las que están expuestas 2.500, de épocas diversas que van desde la Edad Media al Barroco (siglos XVII y XVIII). Hay obras pictóricas y escultóricas, códices miniados, cerámica, porcelana y mayólicas, así como marfiles (especialmente de procedencia oriental), joyas de oro y plata, además de mobiliario y telas.
En la torre del siglo XV denominada Torre de los Tesoros están expuestas algunas de las obras más representativas del museo: el Retrato de un hombre desconocido de Antonello da Messina, el códice de las Très belles Heuvres de Notre Dame de Juan de Berry miniado por Jan Van Eyck, además de una serie de objetos artísticos provenientes del «gabinete de maravillas» de Carlos Manuel I de Saboya.
En el Palazzo Madama se puede subir hasta su parte más alta desde donde se obtiene unas vistas de casi toda la ciudad.
Después de salir del Palazzo Madama vamos a su parte trasera, donde se encuentra el Monumento a Emanuele Filiberto Duca D'Aosta y cruzando la calle llegamos a la entrada del Teatro Regio
Sólo podemos contemplar su exterior; puesto que no teníamos previsto acudir a ninguna ópera (no había nada programado hasta unos días después, pero si os gusta, en la web tenéis la programación).
El Teatro Regio es uno de los edificios de la casa real de Saboya declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997. El Teatro Regio es un destacado teatro de ópera y con el mismo nombre, Teatro Regio di Torino, se conoce a su compañía de ópera. No fue hasta 1713 cuando se consideró la creación de un teatro de ópera, y comenzó el planeamiento con Felipe Juvara. Sin embargo, los fundamentos no se establecieron hasta el reinado de Carlos Manuel III en 1738 muerto ya Juvara. En 1896 Puccini estrenó La Bohème en el teatro.
El Nuovo Teatro Regio fue inaugurado el 26/12/1740 con el Arsace de Francesco Feo. Sin embargo, el teatro se cerró por orden real en 1792 y se convirtió en almacén. Con la ocupación francesa de Turín, el teatro fue rebautizado como Teatro Nazionale y después del ascenso de Napoleón a emperador se rebautiza como Teatro Imperiale. La caída de Napoleón en 1814 devolvió al teatro su nombre original, el Regio. En los años siguientes el teatro pasó por varios periodos de crisis financieras y fue asumido por la ciudad en 1870. El teatro cerró durante la Primera Guerra Mundial y reabrió en 1919. En febrero de 1936 se quemó y el fuego destruyó todo salvo la fachada del Teatro Regio. La primera piedra de la reconstrucción fue colocada el 25 de septiembre de 1963, pero la obra no empezó hasta septiembre de 1967 y no volvió a abrir hasta el 10/4/1973 con su sorprendente interior contemporáneo pero escondido detrás de la original fachada. En el nuevo teatro hay 1750 asientos y tiene forma elíptica con un gran nivel de orquesta y 37 palcos alrededor de su perímetro. Una concha acústica se añadió para mejorar su sonido.
De ahí hacia la derecha, mirando de frente al teatro, cruzamos la via Po y entramos en la [b]Galleria Subalpina[/b]
La Galleria dell'Industria Subalpina (conocida como Galleria Subalpina) es un edificio histórico de Turín que alberga locales comerciales. Permite conectar la Piazza Castello con la Piazza Carlo Alberto y es una de las tres galerías comerciales históricas de Turín.
La estructura representa el típico modelo decimonónico de zona comercial urbana inspirada en las típicas arcadas parisinas y destinada al ocio burgués. Fue la tercera galería comercial de Turín, después de la Galleria Umberto I y la desaparecida Galleria Natta. Diseñada por Pietro Carrera en 1873, las obras se iniciaron el 25/6/1873 e inaugurada el 30/9/1874. Debe su nombre a la Banca que se hizo cargo de la construcción.
Su interior acogió desde el principio algunos lugares que se han convertido en históricos como el famoso Caffè Baratti & Milano y, a partir de 1897, el Caffè Concerto Romano, lugar habitualmente frecuentado por el escritor Edmondo De Amicis, autor de “Cuore”, en el que se incluye el realto “De los Apeninos a los Andes” (más tarde convertido en el cine Nuovo Romano), otros locales y un par de restaurantes de renombre. Parcialmente dañada por los bombardeos de la II GM, la galería fue reconstruida fielmente según los planos originales y, recientemente, la zona central ha sido ocupada por el gran parterre, según el proyecto inicial de Carrera.
Se caracteriza por una gran y luminosa sala de 50 m de largo y 14m de ancho enriquecida por una decoración ecléctica que mezcla elementos renacentistas y barrocos. La altura de aproximadamente de 18 m se ve atenuada por un balcón que recorre todo su perímetro. La bóveda representa un homenaje a la modernidad de la época, con un gran uso de vidrio y hierro forjado.
Al cruzar la galería, como decía, se sale a la Piazza Carlo Alberto que toma su nombre del rey de Cerdeña Carlo Alberto de Saboya, hijo de Carlo Emanuele de Saboya-Carignano, cuya familia era propietaria del palacio del mismo nombre, cuya fachada del siglo XIX da a esta plaza.
En el lado sur de la plaza se encuentra el Palacio Campana del siglo XVIII, actual sede universitaria del departamento de Matemáticas. Durante la época del fascismo, fue la sede de la federación provincial del Partido Nacional Fascista y el Duce se asomaba desde el pequeño balcón al costado de la plaza durante las visitas oficiales a la ciudad. El 26 de julio de 1943 fue escenario de violentos enfrentamientos y fue parcialmente incendiado. En el edificio que hace esquina entre la plaza y via Carlo Alberto, en el lado que da a via Po, vivió Friedrich Nietzsche entre 1888 y 1889, en una habitación del tercer piso. Allí escribió sus obras El Anticristo, El ocaso de los ídolos y Ecce Homo: una placa colocada por la Municipalidad en octubre de 1944 conmemora su estancia en la ciudad.
La estatua ecuestre de Carlo Alberto, ubicada frente a la fachada del Palazzo Carignano, fue colocada en 1861. La estatua mira hacia la entrada decimonónica del palacio, dando la espalda a la biblioteca y blandiendo una espada en el aire. Las estatuas en la base son cuatro figuras femeninas alegóricas (martirio, libertad, igualdad civil y Estatuto) y cuatro soldados que representan el cuerpo del Real Ejército Sardo (Artillería, Caballería, Granaderos y Bersaglieri). Los cuatro bajorrelieves representan la batalla de Goito, la batalla de Santa Lucía, la abdicación y muerte de Carlo Alberto en Oporto.
Por este lado de la plaza tiene su entrada en Museo del Risorgimento
Horario: M – D de 10:00h – 18:00h Precio:€10,00; reducido €8,00; universitarios 5€ Gratuito: Torino+Piemonte Card
Toda la planta principal del Palazzo Carignano alberga desde 1938 el Museo Nacional del Resurgimiento Italiano.Remodelado en 2011, es ahora un espacio moderno, capaz de contar al público el período del Resurgimiento desde las grandes revoluciones del siglo XVIII hasta el umbral de la Primera Guerra Mundial. El recorrido del museo incluye las dos salas parlamentarias originales: la Cámara de Diputados del Parlamento Subalpino -la única en Europa, entre las nacidas de las constituciones de 1848, que se conserva intacta y es monumento nacional desde 1898- y la majestuosa sala destinada para la Cámara de Diputados del Parlamento del Reino de Italia, con bóvedas pintadas por Francesco Gonin, construida entre 1864 y 1871.
La otra fachada del Palazzo Carignano, la que da a la Piazza Carignano es una auténtica maravilla
Horario: De miércoles a lunes: de 10.00h a 18.00h.(Hay que escoger franja horaria) Visitas guiadas en grupo, máximo 25 personas. Entrada válida para acceder al museo con visita acompañada de 40'. El primer domingo de mes con entrada gratuita (visita libre). La reserva es obligatoria para todos los visitantes y se realiza mediante la compra anticipada de la entrada online. Precio: 5€; Reducido 2€ (entre 18 y 25 años) Gratis: studenti delle facoltà di Architettura, Lettere e Filosofia; titolari dell’Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card
El Palazzo Carignano fue construido según un proyecto del padre teatino Guarino Guarini que inició su construcción en 1679, tras la muerte del duque Carlo Emanuele II y ante la incertidumbre por la sucesión, su primo Emanuele Filiberto de Saboya-Carignano decidió construir un edificio que representase la grandeza de la estirpe, casi proponiendo una alternativa al Palacio Real. Es uno de los palacios más evocadores e imponentes del siglo XVII italiano, con una fachada sinuosa y un sencillo revestimiento de ladrillo, preciosa y originalmente trabajado. Como recuerdan dos placas conmemorativas, en el Palacio Carignano nacieron Carlo Alberto y su hijo Vittorio Emanuele II.
El edificio fue construido en el área utilizada como establos por el Príncipe Tommaso, progenitor de la rama cadete Savoia-Carignano, y originalmente tenía una planta en forma de C abierta a los jardines. Alrededor del atrio dos escaleras simétricas conducen a un salón elíptico cubierto por una espectacular doble bóveda. El desarrollo curvilíneo de las construcciones de su interior se repercute en el movimiento ondulado de la fachada, tomando como modelo el proyecto de Gian Lorenzo Bernini para el Louvre de París. La sala central elíptica situada en la parte del siglo XVII, ya utilizada para fiestas, se transformó en 1848 en la sala del Primer Parlamento Subalpino. Cuando, con la Unidad de Italia y para albergar el Parlamento italiano, esta sede resultó demasiado pequeña, se decidió ampliar el edificio desarrollándolo con la forma cuadrangular actual, con una nueva fachada a piazza Carlo Alberto, obra que finalizó en 1871. A la espera de la terminación de las obras, en el patio central se construyó un aula provisional: en ella Vittorio Emanuele II promulgó el acto normativo que sancionó el nacimiento del Reino de Italia el 17 de marzo de 1861. En 1865 se trasladó la capital a Florencia (después a Roma) y el aula parlamentaria dispuesta en la ampliación del siglo XIX nunca fue utilizada.
Hoy el Palacio alberga dos museos diferentes, así como la sede de la Dirección Regional de Museos. En la planta baja, los Apartamentos de los Príncipes de Carignano reabrieron al público en 2011. El Apartamento Sur, con sus maravillosas boiseries doradas, está permanentemente abierto, mientras que ocasionalmente se ofrece al público una visita al Apartamento de Medianoche y sus salas, pintadas al fresco por Stefano Maria Legnani, conocido como Legnanino, el talentoso pintor que trabajó en el Palacio entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII. En la planta principal se encuentra el Museo Nacional del Resurgimiento Italiano.
Al otro lado de la Piazza Carignao se encuentra el Teatro Carignano
Y desde aquí, nuestra intención, era entrar en el Museo Egizio que se encuentra cruzando la via Principe Amadeo; pero, no lo hicimos (otro motivo para volver a Turín )por: Primero, la hora que era en ese momento y teniendo en cuenta que cierra a las 18:30h (es decir, nos quedaban unos 30' para su visita); segundo, la entrada sólo se puede comprar por internet (pensábamos hacer la compra in situ, con el móvil, para ajustarnos a los horarios. Hay que escoger franja horaria en el día de la visita y depende de la disponibilidad); tercero, a pesar de tener magníficas críticas y que el edificio por sí solo merece la visita, ya habíamos visitado el de El Cairo y podía ser uno de los museos a sacrificar); cuarto, ya llevábamos muchos museos en el día y, posiblemente, los tendríamos que haber distribuido a lo largo de nuestra estancia) y quinto, la Galería de los Reyes está cerrada aunque hasta octubre las estatuas de la Galería se exhiben en el pasillo y atrio de la Academia de Ciencias
Dicho lo anterior, engancho aquí la información que recopilé por si le interesa a alguien. Horario: L 09:00h a 14:00h; M-D 09:00h a 18:30h Precio: 14€; Ridotto 3€(15 a 18 anni) Gratis: Abbonamento Musei Torino + Piemonte Card
El Museo Egipcio de Turín (Museo delle Antichità Egizie') está situado en el palazzo dell'Accademia delle Scienze, un edificio de estilo barroco, proyectado por el arquitecto italiano Guarino Guarini, en 1678, para colegio de los nobles. Es uno de los museos más antiguos, y el segundo en importancia por su colección de antigüedades egipcias después del Museo Egipcio de El Cairo.
En 1760 Vitalino Donati, profesor de Botánica de la Universidad de Turín, viaja a Egipto por orden de Carlos Manuel III de Cerdeña. Una vez en el país se desplaza por el Nilo más allá de Asuán con el objetivo de recoger especímenes de la flora y fauna además de antigüedades como momias y manuscritos. En este viaje conseguirá tres estatuas: de Sejmet, de Ramsés II y otra la de la reina Tiy, esposa de Amenhotep III. Cuando Donati regresó a Italia trajo más de 300 objetos que fueron las primeras piezas del Museo.
La mayor adquisición se produjo en 1824 con la compra de la primera colección de antigüedades egipcias al explorador y diplomático italiano Bernardino Drovetti, quien trabajaba en aquella época como cónsul francés en Egipto. Esta fue comprada por el rey Carlos Félix de Saboya, por la suma de 400.000 liras piamontesas, y constaba de más de mil piezas, compuesta por unas cien grandes estatuas, estelas, sarcófagos con momias, papiros, y múltiples objetos funerarios. En la colección destacan las colosales estatuas de Amenofis I, un Ramsés II sedente, la estatua de Tutmosis II y el Canon Real de Turín. Ernesto Schiaparelli fue nombrado director del museo, en 1894, incrementando los fondos mediante compras y campañas de excavación en Heliópolis, Guiza, Asiut, Hermópolis, el Valle de las Reinas (la tumba de Nefertari), Deir el-Medina y Gebelein. Jean-François Champollion visitó este museo para estudiar su importante colección de papiros, los cuales le ayudaron a dar los primeros pasos en el desciframiento de la escritura jeroglífica.
Pues desde ahí, andando sólo unos metros más adelante por via della Accademia delle Scienze, en la esquina con via Maria Vittoria encontramos la Chiesa di San Filippo Neri Horario: L-S: 08:00 a 19:00h, D: 10:00h a 19:00h Precio: Gratuito
El complejo de San Filippo incluye: la iglesia, la sacristía, el oratorio, el cementerio y la casa de los Padres. Su construcción se inició en 1675, con la colocación de la primera piedra en presencia de la regente María Juana de Saboya Nemours y fue confiada a los Padres de San Felipe. Los principales arquitectos de la época se sucedieron en las obras. En 1715 la tarea fue confiada a Filippo Juvarra quien desarrolló el proyecto actual.
La iglesia es la más grande de Turín y alberga un rico patrimonio de tapices y muebles sagrados. Se conserva una obra maestra de ebanistería única en el mundo: el frontal que Pietro Piffetti realizó en 1749 para el altar mayor de la iglesia. La colección de pinturas es preciosa, una verdadera galería de arte: se pueden admirar obras de los artistas más prestigiosos, como el retablo de Carlo Maratti, único ejemplar en Piamonte de este autor, o los retablos de Solimena, Conca, Trevisani. En la iglesia está enterrado el beato Sebastiano Valfrè, considerado el precursor de los santos sociales piamonteses
En la misma calle de la Iglesia, pero en sentido contrario salimos a la Piazza San Carlo Una de las plazas más importantes de Turín y más icónicas, pero que, actualmente, tiene en rehabilitación una de sus dos iglesias "gemelas" aunque no le quita encanto. En esta plaza se han celebrado multitud de acontecimientos históricos y sociales, entre ellos mítines, conciertos, manifestaciones, directos de televisión, protestas sindicales y celebraciones de los triunfos deportivos de la Juventus.Tiene 168 m de longitud y 76 de anchura, con una superficie total de 768 m2.
Su nombre se debe a San Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán que tuvo una especial devoción por la Sábana Santa (en Turín desde 1578 por M.Filiberto).
Se inauguró en 1638, y Cristina de Francia, viuda de Víctor Amadeo I ordenó la construcción de los pórticos monumentales, decorados posteriormente con trofeos militares por Carlos Manuel III. Durante de la historia se ha llamado Piazza Reale, Piazza d’Armi y, en el período napoleónico, Place Napoléon.
Fue apodada “la sala de estar de Turín” (Il salotto di Torino). Está unida a la Piazza Castello por la Via Roma, principal calle del centro de la ciudad. Su aspecto actual data del siglo XVII, según el proyecto de Carlo di Castellamonte. Fue modificada posteriormente por Benedetto Alfieri el siglo siguiente. En el centro está el monumento ecuestre a Manuele Filiberto, llamado Caval ëd Bronz (Caballo de Bronce en piemontés), obra de Carlo Marochetti. Representa al duque en el acto de enfundar la espada tras la victoria de San Quintín. Fue inaugurado el 4 de noviembre de 1838, día de la festividad de San Carlos Borromeo. En los años 70 se instalaron en la plaza las características farolas llamadas farolas imperio con brazo a cornucopia. Tuvo una larga restauración, que finalizó en octubre de 2007.
En esta plaza, el 21 de septiembre de 1864, sucedió uno de los eventos más trágicos de la historia de Turín, que en esos días había sufrido el traslado de la capital de Italia a Florencia (exigido por Francia). Los turineses se reunieron pacíficamente en la plaza para protestar contra la decisión del gobierno Minghetti, pero las fuerzas públicas fueron crueles en la represión de la protesta: cayeron 184 personas. Minghetti fue obligado a dimitir. En una de las columnas de la plaza está colocada una placa conmemorativa de la masacre.
Las dos Iglesias gemelas. A los lados está el edificio Solaro del Borgo, del siglo XVII, y, en el lado sur, las dos iglesias gemelas de estilo barroco:
- Santa Cristina (1639) fachada de Filippo Juvarra en 1715, proyectada por Castellamonte. Construida por voluntad de la regente Maria Cristina, era un convento de carmelitas descalzas: Cristina, en su vejez, amó tanto esta iglesia que quiso ser enterrada allí (1663).
- San Carlo, construida en 1619y atribuida a varios arquitectos, entre ellos Castellamonte. (Fachada de Lombardo Ferdinando Caronesi 1836)
La vida política piemontesa se ha desarrollado siempre en la Piazza San Carlo, o mejor, en sus famosos cafés, frecuentados por miembros de la familia real, nobles y escritores. El más famoso es el Caffè San Carlo, primer local de toda Italia que tuvo iluminación a gas. (abierto de 08:30 a 20:30h todos los días)
Con ocasión de los Juegos Olímpicos de Turín 2006, la plaza fue objeto de una importante remodelación: La peatonalización total de la plaza, eliminó el tráfico y los aparcamientos en los lados largos, y la pavimentó con adoquines de pórfido. En las obras para la construcción de un aparcamiento subterráneo se encontraron restos de la época romana. En esta plaza, con ocasión de la exposición de la Sábana Santa, la mañana del 2 de mayo de 2010 el Papa Benedicto XVI se reunió con los ciudadanos de Turín y celebró la Misa.
Desde esta plaza y tomando via Roma llegamos, en unos 15' andando y pasando por los pórtico de esa vía hasta la Piazza Carlo Felice, donde está la estación de tren de Porta Nuova
Se trata de la principal estación de tren de la ciudad y la tercera, en número de pasajeros de toda Italia. Es un edificio imponente que merece un vistazo. Además hay varias tiendas y locales para comer algo. En 1860 había una estación temporal en la zona, llamada Scalo delle Ferrovie del Governo. Las obras de construcción del edificio de la estación principal, caracterizado por la típica bóveda central y grandes ventanales, comenzaron en diciembre de 1861, bajo la dirección de Alessandro Mazzucchetti y la colaboración del joven arquitecto Carlo Ceppi. Los cuadros de la sala de espera fueron obra de Francesco Gonin. La estación se abrió parcialmente a las vías urbanas circundantes el 22 de diciembre de 1864, mientras que las obras del edificio, con los accesos laterales por la vía Nizza y la vía Sacchi, no se completaron por completo hasta 1868, aunque sin ninguna inauguración oficial. En los años siguientes, la estación se amplió varias veces.
Luego ya desde ahí y por via Nizza, repito la peor zona que hemos visto en Turín, en unos 15' llegamos al apartamento a descansar después de un día repleto de visitas.
Gracias Vikifuro. Me gusta tener toda la información posible para, una vez en el destino, saber qué es lo que estoy viendo y a qué atenerme. Te recomiendo la ciudad.
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El del cine no es que esté bastante bien; sino que está muy bien a poco que te guste el cine. Y el del automóvil también es muuuuy bueno. Es opinión personal de uno a quien le encanta Turín.
Que interesante Elulo.
El martes nos vamos nosotros. Vuelo a milan y del aeropuerto en bus a turin y estamos también 4 días.
Una pregunta, los taxis que tal salen de precio? me parece buena opción lo de uber. Yo tengo la app bajada, entiendo que la misma que uso en España vale para Italia, no?
Que interesante Elulo.
El martes nos vamos nosotros. Vuelo a milan y del aeropuerto en bus a turin y estamos también 4 días.
Una pregunta, los taxis que tal salen de precio? me parece buena opción lo de uber. Yo tengo la app bajada, entiendo que la misma que uso en España vale para Italia, no?
Si. Es la misma app
Saludos
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 19755
Hola Cancionilo
Sí, es la misma app. Además me bajé una de taxis de la ciudad, Wetaxi, e iba comparando el precio del trayecto.
"cancionilo" Escribió:
Que interesante
Elulo.
El martes nos vamos nosotros. Vuelo a milan y del aeropuerto en bus a turin y estamos también 4 días.
Una pregunta, los taxis que tal salen de precio? me parece buena opción lo de uber. Yo tengo la app bajada, entiendo que la misma que uso en España vale para Italia, no?
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que incluye tanto sus coches propios como taxis de la ciudad, como 
, aplicación que te envía taxis de otra compañía local. Iba comparando precios y disponibilidad de vehículos. Así llegábamos al punto más alejado de nuestro recorrido y la vuelta hasta el alojamiento siempre andando.
)
Bueno, salvado el inconveniente, nos lleva en unos 30' hasta nuestro alojamiento en un cómodo y simpático traslado.
El Castello del Valentino es la sede actual de la Facultad de Arquitectura de Turín y patrimonio de la humanidad por la Unesco.
Para un recorrido completo se recomiendan unas 4 horas; pero se puede acortar por donde se quiera.
)por: Primero, la hora que era en ese momento y teniendo en cuenta que cierra a las 18:30h (es decir, nos quedaban unos 30' para su visita); segundo, la entrada sólo se puede comprar por internet (pensábamos hacer la compra in situ, con el móvil, para ajustarnos a los horarios. Hay que escoger franja horaria en el día de la visita y depende de la disponibilidad); tercero, a pesar de tener magníficas críticas y que el edificio por sí solo merece la visita, ya habíamos visitado el de El Cairo y podía ser uno de los museos a sacrificar); cuarto, ya llevábamos muchos museos en el día y, posiblemente, los tendríamos que haber distribuido a lo largo de nuestra estancia) y quinto, la Galería de los Reyes está cerrada aunque hasta octubre las estatuas de la Galería se exhiben en el pasillo y atrio de la Academia de Ciencias 
