3,20h de la mañana, más de 4.095 msn y -3º grados en el aeropuerto del Alto.
El atiplano te intimida, te ahoga, te ralentiza, te infunde un respeto.... luego te abraza, te suaviza y te enamora.
Aunque no era la primera vez que andaba por alturas similares había decidido dejar este primer día a la aclimatación, pero esas mariposas en el estómago que reviven cada vez que piso nuevas tierras me despertaron a tiempo para un desayuno tardío y una ducha.
Por supuesto que tenía un plan B y no iba a quedarme en el hotel ya que me encontraba bastante bien.
A las 14h mi sonrisa y yo ya estábamos en el punto de encuentro concertado para el tour alternativo por La Paz (15$ por unas 4 horas)
La Paz es caótica, con un tráfico insufrible, cuyo medio de transporte más habitual son los micros. Los hay coloridos, pintorescos, vetustos, "privados"... hay que fijarese en los rótulos que llevan en el parabrisas para ver si nos sirve la ruta.
Como auténticos paceños nos subimos en uno que por unos pocos céntimos nos llevará hasta el cementerio general de La Paz.
No es dark tourism; es un pequeño acercamiento a la cultura aymara. En la cosmovisión andina se asume la muerte como parte de un ciclo de energía/sanación: nada termina, los lazos familiares siguen intactos y al alma del difunto se la cuida, se le habla, se le da de comer, se le consienten sus vicios...
El cementerio es bello y colorido. Es un mundo de transción hasta el reencuentro.
Un nuevo mate de coca me ayuda a despejarme y a asimilar lo aprendido mientras caminamos hacia el teleférico.
Inaugurado en 2014 ya dispone de 10 líneas para comunicar en pocos minutos casi todos los puntos de El Alto y La Paz.
La contaminación y el colapso circulatorio hicieron que el presidente Evo Morales considerara la construcción del teleférico como una cuestión de Estado asumiendo el coste de esta obra metropolitana con las arcas del Estado. (no hay que olvidar que este es su mayor feudo electoral)
¿Por qué construyeron aquí esta enorme ciudad?
La ruta de la Plata, de Potosí al Pacífico, necesitaba un lugar de descanso en el Altiplano para las caravanas que trasladaban las riquezas hasta los puertos del Pacifico allá por el siglo XVI..
Equidistante entre Cuzco y Potosí encontraron este valle cuyas condiciones eran más benignas que el Altiplano y se fundó la ciudad en sus laderas (a mayor altitud menor nivel económico). Hoy en día son La Paz y El Alto, ciudades indisolublemente unidas pero una en el valle y la otra en la meseta.
Nos recomiendan que guardemos las cámaras y los objetos de valor para no hacer ostentación. Si bien El Alto es una ciudad poco segura, la zona donde nos moveremos no supone riesgo pero hay quien considera una intromisión nuestra presencia.
Muy cerca de la estación del teleférico se extienden las casetas donde ejercen los chamanes. Son construcciones de chapa y con una sola habitación donde se realiza adivinación por la lectura de hoja de coca y algún que otro conjuro.
Unos metros más allá se extiende un auténtico mercado de hechicería aymara donde se vende hoja de coca a kilos (es mata-sueño, mata-hambre, mata-penas...) y también fetos disecados de animales para rituales que sustituyen a los antiguos sacrificios animales.
Mascando unas hojitas, camino fascinada por un paseo al borde de la meseta en dirección a la siguiente parada de teleférico el cual cogeremos para hacer una visión panorámica con 2 cambios de linea que al final nos dejarán en el centro de La Paz.
El día ha sido intenso y el cansancio aparece a las 6 de la tarde. Me compro un par de empanadas salteñas y a dormir.
Como dice la Lonely Planet: La Paz es una gran aventura desde el momento en que aterrizas.
Todavía es muy temprano pero ya empieza la actividad.
El museo de la coca abre tarde así que me acerco, caminando despacio, a la Plaza San Francisco donde una señora con una mesa de camping y un taburete dicen que da el mejor cambio de moneda.
Aunque las reformas urbanísticas lo dejaron en una cuarta parte de lo que fuera el monasterio durante los siglos XVI y XVII, la basílica es enorme.
Como se está celebrando un oficio prefiero no molestar y opto por visitar el museo y subir al tejado y campanario.
La visita es guiada pero se agradecería una explicación más completa ya que muchos apuntes históricos se quedan en el tintero.
El corazón de la ciudad es un inmenso mercado. TODO se vende en la calle, desde las frutas a las lavadoras.
El sol ya calienta y me acerco al mal llamado mercado de las brujas o de la hechicería.
Este siniestro nombre viene de la incomprensión de las tradiciones milenarias de estos pueblos andinos.
Los fetos disecados y los polvos de huesos ni se comen ni son para preparar pociones; son ofrendas a la Pacha Mama (la Madre Naturaleza).
Cuando contruyen edificios pueden molestar a la Pacha Mama y para que ésta no se enfade hay que darle una ofrenda para que siga protegiendo la tierra.
Por supuesto que hay leyendas negras sobre desapariciones de personas solitarias que han desaparecido. Una gran obra precisa de un gran sacrificio y las almas humanas son las preferidas de Pacha Mama.
Los yatiris son los chamanes/curanderos capaces de arreglar un mal de ojo, curar penas de amores, vigor sexual o mantener la boca cerrada de nuestros enemigos.
Es cuanto menos curioso que ningún occidental compráramos nada más allá de un pequeño amuleto y que los verdaderos clientes fueran bolivianos.
¿Será que funciona? No sé... quizás es todo tan exótico que parece irreal.
La espiritualidad andina es tan antigua y poderosa que ha sobrevivido a todas las culturas e invasiones, incluído el cristianismo, y que crea un sincretismo religioso del que La Paz es su reflejo.
Tras un breve descanso entre los murales, los artesanos y joyeros callejeros y los músicos de estas 4 calles me dirijo al punto de encuentro del tour que he reservado para el Valle de la Luna.
Hace mas de 50 años, en plena carrera espacial hacia la luna, la NASA hizo muchos experimentos en Bolivia por sus condiciones de clima extremo, altitud y falta de oxígeno. Dicen que fue el propio Neil Armstroing quien bautizó este valle con el nombre de Valle de La Luna.
No es gran cosa, sinceramente.
Una formació rocosa que los elementos han ido erosionando hasta dar forma de pináculos y cráteres que al atardecer se tornan rojizos.
Y una visita a La Paz no estaría completa sin pasar por la Calle Jaén.
De día es una pintoresca calle colonial, con casonas nobles, balcones, azulejos y flores.
Su pavimento empedrado nos recuerda que fue parte de un mercado de animales andinos.
Pero de noche... ay de noche!! Nadie osa caminar por esta calle al caer la noche.
Muchas son las leyendas sobre apariciones y ruidos de cadenas de los esclavos que suplican por su liberación.
Las más conocidas, la de la viuda descalza que abraza a los hombres y la del soldado que conversa sobre antiguas batallas.
Pero no temáis: una gran cruz verde a la entrada de la calle protege a los vivos e intenta dar descanso a los muertos.
El tour que contraté finaliza en la plaza Murillo, para ver el cambio de guardia.
Yo prefiero quedarme aquí un ratito más y volver caminando a mi hotel, que no queda lejos.
Toda mi vida he sido una adicta a los documentales.
Me llaman friki, rarita y otros calificativos cariñosos, pero yo NECESITABA venir a Tiwanaku.
Al norte de La Paz y a unos 15 km del lago Titicaca se encuentra esta antigua ciudad centro de la civilización tiwanacota. Ni siquiera está clara su antigüedad ya que algunos estudiosos datan su origen en torno al 1.500 AC y otros muy anterior. Sobre su colapso más o menos tiene claro la fecha del 900 o 1.000 DC.
Esta cultura preincaica se extendió por lo que hoy en día se conoce como Bolivia, sur de Perú y norte de Argentina y Chile y tuvo una gran influencia tecnológica y cultural sobre las culturas venideras, incluyendo los Incas.
La súbita despoblación y su abandono la hacen aún más misteriosa.
El primer monumento que encontramos es Akapana, o pirámide de las siete plataformas en cuya parte superior se intuye la forma de la Chakana o cruz andina.
Estaba enterrado y sólo sobresalían los monolitos de los muros que fue la pista para localizar el yacimiento.
Uno de los más impresionantes es el conocido como Templete Semisubterráneo.
175 cabezas de piedra se hallan insertadas en sus paredes, todas diferentes, como si de la representación de las etnias se tratara. Aqui se encontraron algunos de los monolitos que se exhiben en el museo
Kalasasaya, el gran templo astronómico, orientado al sol naciente y donde se encuentra la famosa Puerta del Sol.
Una estructura de dimensiones colosales que no lleva a ningún sitio, cargada de simbología aún sin descifrar y con una figura humanoide que algunos estudiosos creen que representa al dios Viracocha, el dios creador e instructor de los pueblos andinos.
De la cabeza salen 24 rayos y a ambos lados están representadas 24 figuras de hombres alados con corona.
Aún no se ha descubierto su función, ni siquiera como calendario ya que no hay ningún ciclo estelar que cumpla estas directrices. Solo coincidiría con el equinoccio de septiembre de hace 11.500 años pero esto ya es pura especulación.
Puma Punku
El más increíble del yacimiento.
El cambio climático y los movimientos geológicos han bajado el nivel del lago retrocediendo las orillas más de 15 kilómetros pero aquí había un puerto.
El templo de Puma Punku también es piramidal y su técnica de construcción más depurada lo sitúan en un período más tardío. Grapas y anillos de cobre servían para unir estos enormes bloques de piedra.
A los estragos del tiempo debemos añadir la reutilización de sus bloques de piedra para construcciones incas de siglos posteriores. No obstante, en los piedras que se conservan se puede apreciar la perfección del tallado manual de sus ángulos y su increíble pulido que con nuestra actual tecnología sería muy difícil de igualar.
Aquí se rodó un capítulo de la serie de canal de Historia "Ancient Aliens" en el que se presentan todo tipo de teorías sobre su origen no humano, sus supuestas puertas estelares, humanidades de antes del diluvio...