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Salimos de Barcelona Sants a las 8.25 de la mañana en un tren AVE en dirección a Madrid-Puerta de Atocha. Llegamos sobre las 11 de la mañana. Una vez en la estación nos dirigimos a las máquinas para sacar los billetes del combinado con Cercanías para viajar en tre gratis hasta la estación de Madrid-Chamartín, desde donde sale el tren a Santander. Hay muchos.
En Chamartín entramos a comer algo en un Burger King. Habíamos visto en Internet que había un FresCo pero no fuimos capaces de encontrarlo. Después de estar por allí un poco (observando los 4 rascacielos entre otras cosas) cogimos el tren Alvia alrededor de las 13.30 del mediodía. El trayecto dura 4 horas 40 minutos aproximadamente, pasando por Valladolid, Palencia o Segovia.
Llegamos, pues, a la capital cántabra sobre las 18 horas. Salimos a la Plaza de las estaciones, donde se concentran RENFE, FEVE y los autobuses, y caminamos unos 5 minutos hasta llegar al Hotel Bahía, de 4 estrellas. La ubicación del hotel es perfecta porque está junto al Paseo de Pereda. De hecho desde la habitación (planta 7) vemos la catedral, el final de la calle Juan de Herrera y un poco del inicio del paseo.
Después de acomodarnos, y dada la cercanía, fuimos a la catedral. El cerro en el que se yergue la catedral fue ocupado a partir del siglo VIII por una abadía consagrada a san Emeterio y san Celedonio, los dos Santos patrones, que se convertiría a partir del siglo XIII en la iglesia del Santísimo Cristo, a partir del cual se edificó el actual conjunto monumental.
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Para acceder a la catedral podemos hacerlo a través de la antigua iglesia del Santísimo Cristo, más conocida como cripta de Cristo o iglesia baja, un pequeño templo de estilo románico en transición al gótico que constituye el monumento más antiguo de la ciudad. La cripta fue rematada a mediados del siglo XIII. En el suelo se pueden observar los restos de unas termas romanas, en las que aparecieron las cabezas de los mártires san Emeterio y san Celedonio, cuyas reliquias se guardan en este templo.
Pero en el siglo XIII se inició la construcción de una iglesia alta, ampliada en el siglo XVI. En 1941 fue destruida por el incendio que afectó a todo el casco histórico de Santander, pero fue reconstruida de nuevo con bastante fidelidad y se aprovechó la oportunidad para aumentar su superficie en la zona de cabecera sobre los terrenos que antaño ocupaba el castillo de San Felipe. Destaca en su interior el retablo mayor churrigueresco de 1710.

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También cuenta con una Piedad de bronce y el sepulcro de Marcelino Menéndez Pelayo, con estatua yacente de Vicente Macho: la cabeza del escritor descansa sobre almohada formada por una pila de libros y sobre el pecho la mano del erudito sostiene una cruz y un libro abierto con la inscripción: ¡Qué lástima tener que morir cuando me quedaba tanto por leer!, una de las últimas frases que pronunció el sabio cántabro.
La visita a la catedral fue algo complicada porque estaban con las misas de Jueves santo. Pudimos, eso sí, dar una vuelta por el claustro y entrar brevemente a la Iglesia. Ni acercarnos a la tumba de Menéndez Pelayo pudimos. También rápidamente tuvimos que ver la cripta (sólo yo me pude fijar en los dos relicarios con forma de cabezas que albergan los cráneos de san Celedonio y san Emeterio). Lamentablemente tuvimos que salir porque iban a hacer otra misa (una detrás de otra).

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Hicimos unas fotos al edificio así como al de Correos que tiene enfrente (de 1915, ejemplo de arquitectura regionalista y uno de los pocos edificios que se salvó del incendio) y nos dirigimos al Paseo de Pereda, en honor a un escritor santanderino. Discurre paralelo a la línea del Muelle, entre “Las Farolas” y “Puerto Chico”. Los jardines del paseo son un oasis verde entre grandes avenidas. Tejos, tilos y castaños dominan un parque donde se camuflan diferentes monumentos, como el de José María Pereda (frente al que hicimos una foto) o el de la escritora cántabra Concha Espina. Los edificios que vemos a sus flancos, de inspiración francesa, pertenecían a la próspera burguesía de la ciudad dedicada al comercio de materias primas y efectos navales. En la planta baja estaban los almacenes, en el primer piso, los despachos, les seguía la vivienda familiar y las plantas más altas quedaban para la servidumbre o alquiler.

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Pero entre todo el conjunto destaca el Banco de Santander. El primer edificio, de finales del siglo XIX, fue obra del arquitecto catalán José Oriol Mestres, pero a finales de la década de 1950 se edificó un bloque gemelo y se añadió el gran arco central que completaba el distinguido conjunto arquitectónico. El toque final lo dan los más de 60 balcones de forja y piedra y el arco por el que discurre la calle Marcelino Sanz de Sautuola. Al otro lado se halla la Fundación Botín. Las 4 grandes esculturas que cuelgan de la fachada simbolizan las artes, la cultura, el comercio y la navegación. Luce un friso alegoría de la banca protegiendo la minería, los deportes, altos hornos e industrias.
Frente a los jardines de Pereda, se encuentra el Embarcadero, de principios del siglo XX, utilizado como aduana y actualmente sala de exposiciones propiedad de la Junta del Puerto. Había una exposición pero no entramos. Desde el embarcadero se divisa la grúa de piedra, arqueología industrial de finales del siglo XIX. Se trata de un pilar de hormigón hidráulico y mampostería de 14 metros de altura. Visto a simple vista no parece de hormigón sino de verdad. Junto al edificio del Palacete del embarcadero encontramos otro donde se ha instalado la compañía Los Reginas. Aprovechando el buen tiempo compramos los billetes para un recorrido de 45 minutos en barca hasta Pedreña y Somo (aunque sin bajarnos; este es el medio de transporte utilizado para llegar hasta allí por mucha gente). En la otra orilla de la bahía de Santander destaca la playa del Puntal, un soberbio saliente de arena que parece querer tocar la península de la Magdalena. El arenal de Somo es otra de las playas destacadas al otro lado de la bahía. Pedreña es la ciudad natal de Severiano Ballesteros y cuenta con un importante campo de golf. El precio del trayecto entero (sin hacer escalas) es de 4,85 euros.
Cuando volvimos a Santander hacía más frío, el vientecillo que ya nos daríamos cuenta que hacía todas las tardes. Aprovechando la cercanía del hotel subimos a cambiarnos de chaqueta y bajamos de nuevo para dirigirnos al Mercado del este, ahora con algunos locales donde comer (parece bastante pijo) y la oficina de turismo.
Tras el incendio de 1941 que arrasó el casco histórico se construyó la Plaza Porticada. Desde 1952 a 1991, cada verano se celebraba en esta plaza el Festival Internacional de Santander, antes de trasladarse al Palacio de Festivales. Acoge la Delegación del Gobierno y la Caja de Ahorros de Cantabria, que está flaqueada por dos esculturas desnudas que representan “El Ahorro” y “La Beneficiencia”. Se han encontrado en el subsuelo vestigios de época romana y de la muralla medieval. En la entrada de la plaza han instalado el monumento al militar Pedro Velarde, héroe de la Guerra de Independencia contra los franceses. No resulta fácil verla bien porque han instalado una carpa para tener los pasos de Semana santa. Muy cerca, en la calle Juan de Herrera, se puede visitar la iglesia de la Compañía, del siglo XVII y una de las escasas muestras renacentistas de la provincia, que fue reconstruida tras el incendio de 1941. En el interior es bastante fea. Después de ver la Iglesia de San Francisco paseamos un poco por la calle san Luis, bajamos por la calle Burgos y fuimos a cenar a Gelín, en la calle Vargas. Se trata de un bar que había leído que tenía fama por sus rabas. Pedimos un caldo de gallina para cada uno (1,5) y 4 raciones de rabas muy abundantes por 6 euros la unidad. Con eso te quedas más que satisfecho.

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Salimos del hotel y vamos a desayunar a la cafeteria Covadonga, en el Paseo de Pereda, muy cerca del Banco de Santander. Es una delicia para los sentidos. Un chocolate suizo, una palmera grande y deliciosa, un batido enorme con nata y chocolate y un pedazo de tarta de chocolate costaron 8,45 euros pero vale la pena porque está todo muy rico.
Luego seguimos caminando por el paseo a lo largo de aproximadamente 3,5 kilómetros para llegar a la Península de la Magdalena. Los que no se animen a caminar tienen a su disposición varios autobuses que salen del Paseo de Pereda.

La Península de la Magdalena es uno de los parques más bellos y significativos de la ciudad, que cuenta con una superficie de 25 hectáreas y una gran variedad de árboles. Su nombre se debe a que en el lugar se levantaba una ermita dedicada a la advocación de Nuestra Señora de la Magdalena. Podemos encontrar un antiguo campo de polo y un parque infantil, frente al que se encuentra el monumento a Félix Rodríguez de la Fuente. Desde aquí tenemos estupendas vistas de la playa del Puntal y la isla de los Ratones o de la Torre, tomada por la escuela de vela, y vemos también de La Horadada, el islote rocoso al que según la tradición llegaron las cabezas de san Emeterio y san Celedonio, patrones de Santander. Muy cerca podemos ver el Paraninfo y las Caballerizas Reales, hoy transformadas en residencia de los estudiantes extranjeros y aulas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). Más allá encontramos el embarcadero de la Reina, uno de los lugares preferidos por los pescadores.
Pero, sin duda, la obra más emblemática de la península es el Palacio de la Magdalena, de influencias inglesas, que fue inaugurado en 1912 y regalado por suscripción popular a los monarcas. Fue proyectado por los arquitectos cántabros González Riancho y Gonzalo Bringas Vega. Desde 1913 hasta 1930 constituyó la sede de verano de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
La torre y la disposición de los diferentes cuerpos del palacio conforman un edificio esbelto y de porte elegante. En el interior destacan la escalera principal y las dependencias, salones y despachos. La colección de muebles, fotografías y cuadros conforman una bella decoración de los primeros decenios del siglo XX. Entre las obras pictóricas sobresalen cuadros de maestros de la época como Sorolla o Sotomayor. En verano es residencia de la UIMP, donde se realizan los prestigiosos cursos, convertidos hoy en día en referente cultural tanto nacional como internacional, al que vienen expertos, profesores de universidad, profesionales y alumnos de todo el mundo. Esta nueva función la decidió el gobierno republicano en 1932, tras intervenir el edificio. Pero como la propiedad seguía siendo real, el Ayuntamiento de Santander compró la península y todas sus instalaciones a Don Juan de Borbón en 1977 por 150 millones de pesetas. Es posible hacer visita guiada (nosotros entramos a las 10 y estuvimos con una guía 45 minutos; cuesta 3 euros). No se pueden visitar las habitaciones porque están reservadas a posibles visitas de la familia real. Vale la pena hacer esa visita (se pueden hacer fotos en el interior) y luego recrearse admirando el exterior (y haciendo tantas fotos como sea posible).

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En la Península de la Magdalena encontramos también las tres carabelas con las que el marino cántabro Vital Alsar rememoró el viaje de Francisco de Orellana por el océano Pacífico. Se conserva también el precioso mascarón de proa de La Marigalante, una réplica de la Santa María, la carabela que usó Colón en su primer viaje a América. Vital Alsar la usó para hacer una travesía de Veracruz a España para conmemorar los 500 años del descubrimiento. Según indica una inscripción esa figura se hizo en Alvarado, pueblo de Veracruz (México) en el que viven algunos amigos. También el navío se hizo allí. A continuación encontramos un peculiar mini-zoo que alberga, en espacios naturales que reciben el agua directamente del mar, patos, focas y pingüinos. Fue lo primero que visitamos. La península también cuenta con una obra dedicada a las víctimas del terrorismo, de 6 metros de altura.
Una vez terminada la visita cogimos el autobús número 13 (aunque paran muchos para ir al centro) y bajamos cerca del ayuntamiento. El Ayuntamiento es un edificio construido entre los años 1897 y 1907, que mezcla los estilos neorrenacentista, neobarroco e incluso modernista. Originalmente era la mitad del actual, ya que hasta 1936 se conservó la iglesia del convento de San Francisco. Una vez derribada la iglesia se construyó otra ala del edificio y ambas partes se unieron con una espadaña.

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Atravesamos la calle y pasamos por el llamado Pasaje de Peña o Túnel (podría llamarse el túnel helado por el frío que hace), que conecta el centro con el Puerto. Llega justo a la Plaza de las Estaciones.
Vamos a RENFE y compramos una tarjeta de transportes recargable (0,50€) y los billetes a Muriedas (3 paradas en tren)- 3,30 euros (2,20 euros para poseedores de tarjeta dorada). Una vez allí subimos hasta encontrar la calle Héroes Dos de Mayo. Subiendo la calle a la derecha encuentras el Museo Etnográfico, situado en la casa natal de Velarde, militar de la Guerra de Independencia. A las 13:00 horas hicimos una visita guiada gratis al interior que apenas conserva algunas cosas de su ilustre dueño (entre ellas la cama donde nació). Básicamente lo que se ve es una colección de objetos cotidianos de las casas cántabras del siglo XIX.

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Después de la visita volvimos a RENFE y cogimos un tren a las 14:28 de regreso a Santander. Como era ya de sobras la hora de comer fuimos al restaurante Picos de Europa, en la calle Vargas. Por 13 euros comí una ensalada de queso de cabra y frutos secos, cordero al horno con patatas panadera y compartí el postre para probar tanto el yogur con arándanos como las fresas con nata. Los demás comieron garbanzos con espinacas y bacalao y cordero como yo o pollo en pepitoria.
Después de comer descarté la posibilidad de coger un barco para llegar hasta la zona del Cabo Mayor porque estaba algo mareada y el mar muy revuelto y decidimos ir a pie. Cogimos el autobús nº 1 hasta casi el final de la línea. Luego nos encaminamos al Parque de Mataleñas y fuimos caminando por un paseo bien señalizado hasta llegar al Cabo Menor. Las vistas desde allí son fantásticas (incluso las del barco que teníamos que haber cogido peleando con las olas y dando la vuelta antes de llegar al Cabo Mayor). Luego continuamos caminando un poco más hasta que llegamos al Cabo Mayor, donde destaca su faro. Si desde al Cabo Menor las vistas son preciosas, desde aquí no se quedan atrás. Vale la pena caminar hasta la misma punta y observar todo lo que te rodea (y si tienes la suerte que un gaitero esté ensayando cerca, mejor). Hay demasiada gente y eso rompe un poco el encanto pero el paisaje bien podría parecerse al de Escocia o Irlanda. También aprovechamos para ver por dentro el faro, que alberga una exposición de pintura y otra sobre faros, ambas gratis.

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Luego seguimos el paseo hasta la segunda playa del Sardinero (con la marea alta apenas si se veía arena), los Jardines de Piquío y la primera playa del Sardinero. Nos acercamos al blanco e inmaculado Casino Real y luego subimos una calle empinadísima para ver el Gran Hotel Real (muy bonito pero demasiado arriba como para subir y bajar a menudo por esas cuestas).


Delante del Casino cogimos el bus nº 13 (uno de los muchos que paran allí) para ir al centro. Para cenar nos decantamos por Casa Lita, un famoso local al final del Paseo Pereda (nº 37) y compramos unos pinchos para llevar. Elegimos dos de morcilla con queso gratinado y tomate, una hamburguesa de pollo y otro pincho de jamón con queso brie para llevar. Nos costaron 2€ cada uno. Los comimos en el paseo, en la zona de Puerto Chico, frente a la estatua de los “raqueros”. Los raqueros eran niños huérfanos o muy humildes que frecuentaban los muelles de la ciudad allá por el siglo XIX o principios del XX y que se tiraban al mar para recoger las monedas que los turistas les tiraban.
Para comer el postre volvimos a Covadonga. Yo me tomé un chocolate bombón con leche condensada y Javi un batido con nata y un croissant con cobertura de chocolate blanco relleno de nata. Nos costó 7,20€.

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Salimos temprano por la mañana y vamos a la estación de autobuses para comprar los billetes para ir a Castro Urdiales con ALSA (6,40€). La salida es a las 8 de la mañana y llegas a las 9. La estación de autobuses de Castro Urdiales está bastante alejada del centro, a unos 20-30 minutos caminando. Para llegar al centro es sencillo, sólo tienes que seguir por la calle Leonardo Rucabado. En esa misma calle encontraremos el castillo y la torre Ocharán. La ciudad tiene clara influencia vasca en su arquitectura ya que la burguesía bilbaína construía allí sus segundas residencias. Un buen ejemplo de ello, ya lejos del casco histórico, es el conjunto Ocharán. Consta de un palacete llamado Toki-Eder (“lugar hermoso”) construido en 1901 imitando las villas italianas y un castillo neogótico de 1914 con un amplio parque.

Bajando hacia el casco antiguo encontramos la estutua a Ataúlfo Argenta y en seguida estamos en el Paseo Marítimo, desde el que tenemos una preciosa vista de la iglesia y el castillo.
Caminando unos pasos hasta llegar al otro lado y nos encontramos primero con la plaza del Ayuntamiento. La Plaza del Ayuntamiento es conjunto de aire medieval lleno de portales y restaurantes. Allí encontramos la Casa consistorial, edificio de piedra del siglo XVII sustentado con tres arcos, con tres plantas y una torre almenada. También vemos la Casa de los Chelines, de claras influencias modernistas.


A pocos metros está el llamado puente romano y a su lado la ermita de santa Ana. Subiendo por el puente llegamos al castillo. El conjunto monumental de Castro Urdiales se conoce con el nombre de Puebla Vieja y tiene origen medieval. El edificio más importante, situado en lo alto de un promontorio rocoso, es la Iglesia de santa María de la Asunción, de estilo gótico. Se empezó a construir en el siglo XIII y se terminó en el XV. Tiene tres naves. En su interior se pueden ver las imágenes de la Virgen Blanca y el Cristo Yacente y tres tallas góticas de los Reyes Magos. Tiene aspecto de fortaleza y es uno de los edificios góticos más importantes de Cantabria. En la capilla del Santísimo, mandada construir por la familia Carasa, encontramos el retablo del Cristo de la Agonía, lienzo que cuenta la leyenda que apareció flotando en el mar después de un violento temporal. En realidad el cuadro se atribuye a Francisco de Zurbarán. Muestra a un Cristo que flota sobre un fondo oscuro y que tiene cara de sufrimiento. No pudimos ver nada de eso porque el día antes habían hecho una pasión viviente que al parecer tiene mucha fama y lo estaban desmontando todo. Era imposible acercarse siquiera a la puerta de la iglesia (por desgracia). Sí se pueden ver las ruinas de la iglesia de San Pedro, los únicos restos románicos de la ciudad.

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En la plaza, enfrente de la iglesia, encontramos un miliario romano (una columna cilíndrica que se colocaba en las calzadas romanas) que marca por donde pasaba el camino que llevaba a Herrera de Pisuerga, en Palencia. El original está en el museo del castillo y lo que ahora vemos en la calle es una copia, junto a una estatua que representa a Vespasiano. Junto al templo está el Castillo de Santa Ana, también de los siglos XII-XIII. A él se une la ermita de santa Ana con el puente que ya comenté. El castillo tiene planta pentagonal con torreones cilíndricos en las esquinas de 15 metros de altura que protegen el recinto. En su interior encontramos un salón de 17 x 7 metros con bóveda de cañón. El castillo estuvo protegido con una muralla de entre 6 y 7 metros de altura de la que se conserva un pequeño trozo aunque muy deteriorado. No se sabe a ciencia cierta quién lo fundó y no se descarta que hubiera una estructura defensiva anterior. En 1853 se construyó un faro. Según la gente de la oficina de turismo abría a las 11 pero no lo hizo.
Sí que estaba abierta la ermita de santa Ana y pudimos ver (gratis) los restos arqueológicos por el suelo de cristal. También por recomendación de la chica de la oficina de turismo caminamos unos pasos para ver el Pedregal, una curiosa piscina que se creó de manera natural.
Ya de camino hacia la estación nos desviamos un momento para hacer una rápida (y gratis) visita al yacimiento arqueológico de Julióbriga. Se pueden ver restos de tres casas de época romana así como alguna calle.
Un gran problema tuvimos cuando volvimos a la estación. Después de haber caminado los 30 minutos que dije que había hasta llegar nos encontramos con la desagradable sorpresa de que no había plazas para el autobús de las 12 por lo que tuvimos que decantarnos por comprar para las 13.15 horas (2,15E€). Aprovechamos el tiempo que perdíamos para acercarnos a un supermercado (hay dos pegaditos a la estación) y comprar algo para comer. Pero los problemas no se acababan ahí porque, a pesar de que un conductor de la compañía ALSA nos aseguró que el bus pasaba por allí, en realidad no pasó. Sí que es cierto que los billetes dicen que el bus para en otra calle (sí, en medio de la calle) pero allí no hay nadie a quien preguntar y ese trabajador nos dijo que la parada era sí o sí en la estación. Si a alguien le pasa lo mismo, que no le haga caso a nadie. Nosotros nos quedamos en la estación y así nos fue. Perdimos el bus y tuvimos que coger un taxi a Laredo (37€).
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En Laredo hicimos una visita rápida. Dimos un paseo por la Puebla Vieja (casco antiguo), con la mala suerte de que la iglesia estaba cerrada. La Iglesia de santa María de la Asunción es el edificio más importante, de origen medieval y en lo alto de la Puebla Vieja. Es una de las construcciones góticas más importantes de España, del siglo XIII aunque con añadidos posteriores. Se construyó sobre los cimientos de una iglesia anterior dedicada a la Virgen de Belén. En su interior destaca un retablo policromado llamado de Belén que se hizo en Flandes en el siglo XV. Tengo que decir que la fachada (lo único que pudimos ver) es mucho más bonita al natural que en foto. Luego seguimos las indicaciones y subimos a la Atalaya. Allí arriba están los edificios que formaban parte del Fuerte del Rastrillar, que guardaba la bahía frente a posibles ataques de barcos enemigos, junto con el Fuerte de San Carlos en Santoña y el emplazamiento estratégico situado en El Puntal de la playa Salvé de Laredo. Estuvo en servicio hasta principios del siglo XX y sus primeras edificaciones datan del siglo XVI.
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Alberga un conjunto de restos arquitectónicos de uso militar (baterías, pabellones, trincheras, polvorines), del cual se conservan murallas y edificios. No obstante, lo que más llama la atención son las bellísimas vistas de la playa de la Salvé, con sus dunas y Santoña al otro lado.
Para llegar al Puntal (punta que pone el punto y final a los 5 kilómetros de la playa de la Salvé) cogimos un taxi (7,45€). Allí cogimos una de las barcas que hacen diariamente el trayecto entre Laredo y Santoña por apenas 2 euros. En 10 minutos estás en Santoña y puedes aprovechar el trayecto para comprar anchoas o bonito.
Lo primero que ves en el paseo marítimo de Santoña nada más llegar es el monumento a Juan de la Cosa, navegante español nacido en la ciudad que tomó parte en los viajes de Colón y que organizó una expedición a Guayana y Venezuela. Diseñó el primer mapa del mundo que mostraba los territorios descubiertos en América durante el siglo XV. Está compuesto por dos grandes columnas que simbolizan las columnas de Hércules y donde se pueden ver los emblemas de los Reyes Católicos. Encima se alza la carabela Santa María, ya que Juan de la Cosa fue el armador.

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Otro de los monumentos importantes de la ciudad es el que se mandó erigir en memoria de Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno español en el franquismo asesinado por un atentado en 1973 que nació en Santoña. Es un monolito de piedra con un ángel de bronce en la parte frontal que mira al mar. El monumento es obra de Juan de Ávalos, autor del mausoleo de los amantes de Teruel o de las esculturas del Valle de los Caídos, entre otras. Ambos monumentos están a poca distancia el uno del otro.
Muy cerca del monumento a Carrero Blanco encontramos el Fuerte de san Martín. La situación de Santoña se ha considerado desde siempre privilegiada como posición estratégica para impedir el acceso a la bahía. Después de la declaración de guerra de Francia a España en 1639 se vio la necesidad de construir fuertes defensivos para impedir los saqueos. Primero se construyeron el de San Carlos y el de San Martín y cuando en 1719 las tropas francesas se hicieron con la ciudad Napoleón mandó hacer el que lleva su nombre.
Sin embargo, si hay algo que me llamó la atención de la ciudad fue la iglesia. La Iglesia de Santa María del Puerto data de la primera mitad del siglo XIII y fue uno de los primeros monasterios de Cantabria. Cuenta la leyenda que fue fundada por el apóstol Santiago cuando estuvo en España. En el siglo VIII los benedictinos fundaron aquí un monasterio, que desde el siglo XI dependió del gran monasterio de Nájera por decisión real, permaneciendo así hasta la Desamortización de Mendizábal (1835). Conserva tres naves de la construcción del siglo XIII, con bóvedas de crucero, una gran pila bautismal románica, capiteles con muchos detalles y el retablo de san Bartolomé, importante pieza de arte flamenco. Vale mucho la pena entrar porque es preciosa. Desde la iglesia se puede subir al monte Buciero, de 367 metros de altura.

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Continuamos bajando hasta llegar al Palacio del Marqués de Manzanedo (actual ayuntamiento) y la estación de autobuses (muy cercana). Siguiendo la calle a la izquierda, después de haber pasado una zona deportiva extensa, podemos llegar fácilmente a las marismas. Mención especial en la ciudad merece el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, espacio protegido de más de 6.600 hectáreas. Abunda la fauna marina y es utilizado por las aves migratorias del norte y el centro del continente en su desplazamiento a tierras más cálidas. Es el conjunto de zona húmeda más importante para las aves acuáticas del norte de la Península Ibérica. Destacan las garzas, los gansos, los patos, las espátulas, la gaviota sombría, el charrín, el zampullín cuellinegro, la gaviota reidora, el zarapito trinador, el zarapito real, el correlimos gordo, la aguja colinegra, el archibebe común, el chorlito gris o los cormoranes, que pueden verse desde los puntos habilitados para los visitantes. Es fácil pasear por allí y resulta muy agradable.
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Muy cerca encontramos un enorme polígono donde se concentran las fábricas conserveras. En el apartado gastronómico se debe destacar la anchoa, una de las más destacadas de España. La tradición conservera de la ciudad se remonta a los últimos años del siglo XIX, con la llegada de industriales y salazoneros italianos que acabaron afincándose en Santoña. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX las anchoas se vendían en salazón a Italia y allí se procedía a limpiarlas y ponerles aceite. Pero con la afectación del transporte marítimo en la Primera Guerra Mundial un salazonero siciliano optó por preparar los filetes de anchoa en su totalidad en la misma fábrica. La idea cuajó muy pronto y otros empezaron a hacer lo mismo para luego exportar a Europa y Estados Unidos. No fue hasta los años 50 que el consumo de filete de anchoa en aceite se extendió por España. Nosotros entramos en Emilia y compramos algunas cosas.
Después regresamos al centro. El centro geográfico de Santoña y también punto de encuentro social está en la Plaza de san Antonio, llena de comercios, bancos y cafés. Empezó a configurarse a partir de 1880. Como en casi todos los pueblos españoles existía la costumbre de bailar al aire libre en las plazas durante las fiestas. En 1915 se proyectó un kiosco octogonal con balconaje de hierro y dos tejadillos a modo de pagoda que se terminó en 1928. Otro de los monumentos importantes de la ciudad es el Palacio de Chiloeches (o Casa de Maeda), mandado construir por el marqués de Chiloeches a principios del siglo XVIII (foto derecha). A mediados del siglo XIX fue la sede del Hospital Militar y en la Guerra Civil española se habilitó como cárcel. Tiene tres pisos y balcones de hierro y la fachada está adornada con grandes escudos barrocos. Está en ruinas.
Cogimos el bus a Santander a las 19:30 horas (4,25€) y llegamos a las 20:30horas. Para cenar volvimos a Casa Lita a degustar sus riquísimos pinchos.

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