Países Bajos en una semana ✏️ Blogs de Holanda

La combinación de excursiones de este día fue un poco rara. En principio la idea que llevaba era visitar Utrecht y Amersfoort el mismo día, que aún no estando conectadas con Amsterdam por la misma línea de tren, al menos estaban muy próximas entre sí. Sin embargo, en los días previos al viaje no tenía muy claro si ir a Utrecht o no y las opiniones que había en el foro eran contradictorias. Para unos la ciudad era muy bonita y para otros no merecía la pena el desplazamiento. Así las cosas, en el último momento pensé cambiar esta ciudad por Alkmaar y su mercado del queso. Lo lógico hubiese sido combinar Alkmaar con Zaanse Schans, pero tenía interés en ver los molinos de Kinderdijk por una parte y por otra no veía otro día para ir a Amersfoort. Así pues, junté Alkmaar, al norte de Amsterdam, con Amersfoort, que queda al sudeste.

Las máquinas de venta de billetes en la estación central no admiten billetes, sólo monedas o tarjeta, por lo que para todos los viajes en tren que hice, adquirí siempre el billete en los mostradores de venta. Para ir a Alkmaar el billete ida y vuelta cuesta alrededor de unos 15€ por persona y tarda poco más de media hora. Hay trenes con frecuencia, pero los directos son cada media hora aproximadamente (10:42, 11:12, 11:42, etc...) y tienen como destino la población de Den Helder. El andén suele ser el 8.

Al salir de la estación de tren de Alkmaar no hay mucha dificultad para encontrar el mercado del queso, ya que hay unas chicas vestidas con el traje típico que indican el camino. El casco antiguo está muy cerca de la estación de tren, pero hay algunos autobuses que acercan un poco. Mi intención era ir hasta la iglesia de San Lorenzo y como no me apetecía ir andando, cogí el autobús número 5 hasta la parada Kerkplein, junto a la iglesia. Me dio la vuelta a toda la ciudad en 15 minutos, pero por un euro no importa.

Por la plaza de la iglesia de San Lorenzo estaban poniendo puestos de venta ambulante, con diferentes tipos de productos y algunos con olor a fritanga que me echaban para atrás a las 10 de la mañana. Caminando por Langestraat, que es la calle principal, se llega en unos 10 minutos como mucho a la plaza donde montan el mercado. Dicha calle, aparte del Ayuntamiento, de estilo gótico, no tenía nada más que me llamara la atención. Cuando llegamos a la plaza Waag (Waagplein) o plaza del Peso Público, pasadas las 10 de la mañana, el mercado había comenzado y estaba a tope de gente.

No hay datos conocidos de cuándo se celebró por primera vez el mercado del queso en Alkmaar, aunque en el último tercio del siglo XIV la localidad consiguió los derechos de pesaje y una balanza y en 1593 se fundó el gremio del queso, por lo que se supone que en ese año ya se celebró el mercado. El gremio del queso se dividía en varios almacenes, diferenciados por un color: rojo, verde, amarillo y azul. Cada uno de estos almacenes constaba de un grupo de varios portadores del queso y de un bolsero. Los portadores del queso eran los encargados de trasladar el queso sobre una tabla hasta la balanza, donde el bolsero era responsable de poner las pesas en la balanza. Los portadores iban vestidos con un traje blanco y un sombrero con lazo, del color del almacén al que pertenecieran. Además, existía otra persona llamada "padre del queso", que era como la jefa de todos los almacenes y que se distinguía de los demás por ser el sombrero de color naranja y por llevar un bastón.

El mercado se celebra los viernes de 10 a 12:30 desde principios de abril hasta principios de septiembre. Actualmente es un mercado turístico, en el que se representa el traslado del queso a la balanza y el pesado, la subasta y el traslado del queso a unos carros para su posterior distribución. No hay queso como tal de Alkmaar, sino que los quesos son de Edam y de Gouda. Tampoco se realiza el comercio del queso entre mayoristas y minoristas, actividad que sí se realiza en el mercado semanal de Gouda.

En la página de turismo de Alkmaar se puede ver el programa del mercado:

www.kaasmarkt.nl/ ...;submenu=7

Durante la representación del mercado, se retransmite lo que está ocurriendo en una pantalla grande que hay en la plaza. Además hay un periodista explicando en diferentes idiomas la historia del mercado y diferentes datos de interés. Uno de los idiomas en los que se explica es en español. En la plaza hay unas chicas vestidas con traje típico (las únicas que deben ir así en toda la ciudad) que venden una bolsa consistente en un queso y una tabla para cortar el queso, por un precio de 10€. Todo el espectáculo se puede contemplar sentado en una grada. Para pillar sitio es conveniente o ir antes de las 10 o en el intermedio entre una explicación y otra (todo el acto se explica en 2 ocasiones). Alrededor de la plaza hay varios puestos ambulantes en los que venden diferentes tipos de quesos y otros productos típicos.

Cruzamos el puente que hay junto a la torre del edificio de la Balanza Pública hacia la calle Fnidsen, que es otra típica.

Paramos a comprar en una frutería que se llama Kropsla en el número 83 de la calle. Tienen platos preparados y zumos. Nos costó unos 10€ un recipiente de ensalada griega, otro de arroz con pollo y otro de frutas variadas. Cruzamos el canal Luttik Oudorp, donde se puede observar una casa de madera que recibió un impacto de bala durante el asedio español de la ciudad. Se trata de la Huis met de Kogel.

Siguiendo la calle pasamos por unas casas en una de las cuales vimos de pronto a una mujer en ropa interior (por decir algo) junto a la ventana. Debíamos de estar en un mini barrio rojo. Paramos a comer junto al canal Noord-Hollands antes de volver en el autobús a la estación.

La sensación general que obtuve de Alkmaar no fue especialmente positiva. No me llamó la atención en exceso.

Regresamos a la estación central de Amsterdam y compramos los billetes para Amersfoort. El precio es aproximadamente de unos 16 ó 17€ por persona ida y vuelta. La frecuencia del tren es cada media hora y para en el andén 10.

Cogimos el autobús 2 hasta la parada Stadhuis, la que se queda más cerca de la Koppelpoort, que es lo que primero me interesaba ver. La Koppelpoort es una antigua puerta de entrada a la ciudad construida en 1400, con aspecto fortificado, a orillas del río Eem. De camino, fuimos junto al canal que rodea el casco antiguo de Amersfoort. Sobre el canal se encuentran las casas medievales que están anexas a la propia muralla.

El caso es que aunque la Koppelpoort es impresionante, no está en un paraje pintoresco como se podría pensar al ver las fotos de la ciudad. La cara interior de la puerta da al interior de la ciudad antigua, pero el exterior está hacia la parte moderna de la ciudad y no pega ni con cola. Además, el agua no está muy limpia ni hay muy buen olor.

Deshicimos parte del camino y entramos al casco antiguo por donde está el museo Flehite, dedicado a la zoología y arqueología de la provincia de Utrecht y a la historia y artesanía local de Amersfoort.

Pasamos de largo, porque no estábamos en esta ocasión interesados en visitar museos y nos dedicamos a callejear en dirección a la plaza Hof.

No se pierde en casi ningún momento la visión de la torre Vrouwe (Vrouwetoren) o torre de Nuestra Señora, construida en el siglo XV y únicos restos de una iglesia que estuvo en el mismo lugar. Esta torre tiene 100 m de altura, así que teniendo en cuenta la baja altura de las casas en el casco antiguo, pues se ve casi todo el tiempo.

La plaza Hof está dominada por la iglesia de San Jorge o Sint Joriskerk, iglesia de culto protestante edificada en estilo gótico en el siglo XV. No la pudimos visitar porque estaba cerrada.

Detrás de la plaza Hof hay otras 2 plazas con ambiente por las que se puede pasar: la Appelmarkt y la Groenmarkt.

Hicimos una pausa para tomar algo en el Grand Cafe "In den Grooten Slock", en Zevenhuizen 1. La carta estaba exclusivamente en holandés, así que lo primero que se nos ocurrió tomar fue un té y un brownie. 6'45€ y un sitio muy agradable para descansar.

La calle Lange o Langestraat, tiene pinta de ser la principal calle comercial en el casco antiguo. Hasta Zara está aquí. Un extremo de la calle está limitado por otra de las puertas medievales de entrada a la ciudad: la Kamperbinnenpoort, construida en el siglo XIII.

Nos dirigimos hacia el otro lado, para acercarnos a la Vrouwetoren. Se encuentra en otra plaza bastante animada y con muchas terrazas. No pude hacerle fotos porque daba el sol de frente.

Nuestro paseo nos llevó a continuación a lo largo del canal Korte o Kortegracht hasta la calle Muurhuizen, donde se encuentra una hilera de casas de las que mencioné que dan al canal que rodea la ciudad.

Hay algunos edificios interesantes, como el que fue primer hospital de Amersfoort: el hospital de Santa Isabel (siglos XVI-XX) en Muurhuizen 33. Otra interesante es la casa Tinnenburg o Huis Tinnenburg (siglo XV) en Muurhuizen 25. Justo en este punto, que está en el cruce con Kortegracht, se hace una buena foto.

Giramos por la calle Muurhuizen hacia la derecha y nos metimos por el callejón Weeshuisgang para ir a salir al canal (Zuidsingel) y ver las casas de la calle Muurhuizen desde el otro lado. Viendo posteriormente fotos a través de Google Maps, es una pena que no siguiéramos andando por esa calle, porque bien vale un paseo específico. Cada casa tiene algún detalle especial.

Estábamos poniendo ya punto final a la visita. Salimos del casco antiguo en dirección a la calle Stadsring, que es por donde pasan todos los autobuses. Vimos el antiguo monasterio de Mariënhof, en el que ahora se celebran eventos. No me quería ir sin ver la 3ª de las puertas que quedan en la ciudad, que es la Monnickendampoort, pero con las prisas de coger el autobús de regreso a la estación (línea 6), pues no nos acercamos, a pesar de que estábamos sólo a unos metros.

Cuando llegamos a la estación central, el tren que iba hacia Amsterdam se acababa de ir. Tuvimos que esperar media hora hasta el siguiente, pero se retrasó y cuando llegó otro tren y nos subimos, resulta que iba para Haarlem y el aeropuerto de Schiphol, pero no para Amsterdam. Menos mal que nos dio tiempo a bajarnos. Entonces un trabajador de la estación indicó que para Amsterdam había que subirse en el tren de la vía contigua o al menos eso le entendimos, pero igual que la vez anterior, resulta que el tren iba para otra ciudad (Utrecht), así que vuelta a bajarnos del tren. Entre una cosa y otra estuvimos esperando una hora hasta lograr subirnos a un tren que fuese a Amsterdam .

Llegamos al hotel sobre las 9 de la noche, por lo que decidimos cenar otra vez con la comida que teníamos del supermercado.

Como seguía haciendo buen tiempo, continuamos con las excursiones. El billete de tren a Delft con parada en Leiden cuesta unos 25€ por persona ida y vuelta. Hay bastante frecuencia, aproximadamente cada 15 minutos, que se alternan con destino Dordrecht (vía 2) o destino Vlissingen (vía 14). La primera parada del día la hacimos en Delft, a donde tardamos aproximadamente 55 minutos en llegar. El casco antiguo está a un paso, pero como no me apetecía andar, cogimos el tranvía en la parada de la estación. El billete para una hora cuesta 3'5€ por persona y una tarjeta para todo el día 6'5€, así que es el que compramos. No se valida, sólo se enseña si hay revisor.

Nos bajamos en la parada Wateringsevest. Justo al lado de esta parada se encuentra el molino De Roos, construido en piedra en algún momento entre finales del siglo XVII y principios del siglo XIX, que vino a sustituir a otro molino de madera. En sentido contrario al molino se puede observar una Torre del Agua de finales del siglo XIX construida en estilo neogótico y que hoy día parece que funciona como mirador.

Siguiente punto: el canal Oude Delft, en el centro histórico. Había una gran tranquilidad en la ciudad para ser las 11 de la mañana. No se veía a casi nadie. Contemplamos el cruce de los canales Oude Delft, Noordeinde y Kolk, con los edificios más destacados, como una iglesia luterana. Desde la calle se veía el salón de alguna casa y lo que estaban haciendo sus dueños. Esto que supongo que hacen para recibir más luz (lo de no poner cortinas) me parece una completa falta de intimidad. Si hasta en una casa vimos como una mujer estaba echando una siesta en el sofá en una posición poco glamourosa.

De camino a la Iglesia Antigua u Oude Kerk, que se ve en todo momento mientras se camina por el canal Oude Delft, entramos al recinto de uno de los beguinatos u hospicios que se conservan en esta ciudad: el Hofje van Almonde, en Bagijnhof 10-22.

Una par de cosas destacan en la Oude Kerk: la torre coronada por varios pináculos y su inclinación. En la iglesia venden una entrada conjunta para visitar tanto Oude Kerk como Nieuwe Kerk, que es la Iglesia Nueva. Dicha entrada cuesta 3'75€ y en este caso como poseedor de la tarjeta Holland Pass me pude beneficiar de un 10% de descuento.

Oude Kerk fue iniciada a mediados del siglo XIII. Tras el inicio de la construcción del campanario, debido a que el terreno sobre el que se asentaba la iglesia no era estable, se empezó a desviar y aunque se logró estabilizar, la torre se terminó de construir con una desviación de 2 m sobre la vertical. Aparte de esto, hay varias cosas que destacan en la iglesia:

- El conjunto de vidrieras de los años 60 (del siglo XX), que representan escenas bíblicas fundamentalmente.

- El púlpito de madera del siglo XVI.

- Las sepulturas de diferentes personajes históricos, entre las cuales se puede mencionar la del pintor Johannes Vermer, originario de esta ciudad.

- El artesonado de madera de las bóvedas.

Esta iglesia posee además la campana histórica más grande de Holanda, que sólo se tañe en eventos específicos de importancia, ya que según se dice, podría dañar la iglesia si se tocase todos los días. Si no recuerdo mal, creo que hay una visita para subir al campanario.

Un poco más abajo de la iglesia, hay varios edificios destacados a cada lado del canal: a un lado la capilla de Sint Hyppolitus y junto a ella un colegio femenino del siglo XVIII; al otro, una casa con decoración renacentista del siglo XVI, de nombre Gemeenlandshuis (Oude Delft 167).

Si hasta aquí no había mucha animación que digamos, desde la plaza de la Oude Kerk y a lo largo del canal que discurre por Voorstraat e Hippolytusbuurt, la situación era bien diferente, porque había un mercado desplegado. Vimos muchos objetos que parecían como de segunda mano en algunos puestos, pero no sé si el mercado era exclusivamente de esto o no. Por supuesto, muchos restaurantes, cafeterías y muchedumbre.

Tomamos el pequeño canal de Voldersgracht y llegamos a la plaza principal o Markt. ¡Impresionante!. Una plaza enorme rodeada de casas antiguas con dos edificios imponentes enfrentados en los extremos: en uno la Iglesia Nueva o Nieuwe Kerk; en el otro, el Ayuntamiento con fachada renacentista del siglo XVI. En el centro de la plaza se puede ver la estatua de un importante abogado del siglo XVI oriundo de Delft.

La Nieuwe Kerk se empezó a construir en el siglo XIV en estilo gótico y tiene un campanario que supera los 100 m de altura. Este campanario tiene un carillón de 48 campanas. La iglesia es de culto protestante y es capilla funeraria de la Casa Real holandesa. De hecho uno de los puntos destacados del interior es el coro, en el que está el mausoleo de Guillermo el Taciturno. Varios son los monarcas de la Casa Orange (la que reina en la actualidad) que están enterrados en la iglesia. La última de ellas fue la reina Juliana, soberana de los Países Bajos hasta la abdicación en su hija Beatriz. En el interior de la iglesia se podía ver un vídeo con el funeral de esta reina (Juliana) y la asistencia de dirigentes de estado de todo el mundo. Como en la Oude Kerk, las bóvedas de la iglesia están cubiertas con artesonado de madera.

Para tomar un piscolabis nos fuimos al edificio De Waag o de la Balanza Pública, en el que hay ahora un restaurante. Tomamos un sandwich de jamón y queso, una sopa de tomate con albahaca y un par de zumos. No conservo la cuenta, pero creo que estuvo alrededor de los 13-14€.

www.de-waag.nl/Stadscafe/Lunch

Hablando de la comida holandesa, creo que fue en este restaurante donde vi a un señor que había pedido un plato consistente en pan de molde con una croqueta encima, partir la croqueta en 2 y untarla por la rebanada de pan de molde como si de paté se tratase.

No nos quedaba demasiado tiempo en Delft lamentablemente, si queríamos visitar Leiden, así que nos dispusimos a regresar hacia la estación de tren, pasando por el Het Prinsenhof. Fue un antiguo convento de franciscanas fundado en el siglo XV, que más adelante se convertiría en residencia de Guillermo I de Orange, más conocido como Guillermo el Taciturno. Allí fue asesinado en 1584. Actualmente es un museo que expone colecciones de cerámica, tapices o pintura holandesa.

En principio puede ser suficiente con unas 4 horas para pasear por Delft, pero si se quiere visitar alguno de sus museos dedicados a Johannes Vermeer y otros pintores o a la cerámica de Delft, pues seguro que hace falta casi todo el día.

De Delft a Leiden son 20 minutos escasos de tren.

Leiden es una de las ciudades universitarias más importantes de Holanda. No en vano se fundó en ella la primera universidad del país en 1575. Es la ciudad de importantes pintores, como Rembrandt.

Cogimos un autobús junto a la estación para ir a la parada Korevarstraat (líneas 2, 4, 45, 187), cercana al Ayuntamiento.

Me costó un poco de trabajo orientarme y saber hacia dónde echar a andar, a pesar de llevar mapa. Después de unos minutos de duda, llegamos a orillas del canal Oude Rijn. A lo largo del canal había montado otro mercado al aire libre que tenía pinta de ser normal, quiero decir, donde compra la gente de la ciudad. Llegamos a la iglesia Hooglandse (Hooglandse Kerk), iglesia gótica del siglo XV. Un poco más adelante, De Burcht, los restos de una ciudadela medieval situada sobre una colina.

Cruzamos de nuevo el canal, por el Puente del Grano o Koornbrug. En este punto se realizaba el comercio del maíz. Para protegerlo de las inclemencias del tiempo, se construyó un tejado en el siglo XIX, que todavía se puede ver y bajo el que estaba montado algún puesto. Lamentablemente no pudimos apreciar apenas los edificios a ambos lados del canal, el Koornbrug, la plaza Vismarkt en la que antiguamente tenía lugar el mercado del pescado o el edificio de la Balanza Pública (Waag), pero ya digo que el mercado del sábado lo ocupaba todo. El Ayuntamiento renacentista del siglo XVI se destruyó en los años 20, salvándose sólo la monumental fachada. Posteriormente se reconstruyó y ahora tiene la torre en rehabilitación.

Siguiendo nuestro periplo llegamos a la iglesia de San Pedro o Pieterskerk, iglesia gótica del siglo XIV que actualmente es sede de eventos culturales. Por uno de los lados de la iglesia, en la calle Klogsteeg 21, se encuentra el antiguo hospicio hugonote (denominación de los protestantes franceses de doctrina calvinista durante las guerras de religión de Francia) de Jan Pesijnhof. Este lugar tiene de algún modo cierta importancia histórica, sobre todo con Estados Unidos. El hospicio se edificó a finales del siglo XVII sobre la casa en la que vivió John Robinson en 1609. Este hombre era un pastor protestante de los Puritanos, que llegó a Leiden con un grupo de seguidores huyendo de la persecución religiosa en Inglaterra. En 1620 embarcaría en el Mayflower junto con una parte de la congregación religiosa hacia Estados Unidos, haciéndose llamar los Padres Peregrinos.

En el lado opuesto de la iglesia se encuentra la Gravensteen, una antigua prisión que se empezó a construir en el siglo XIII y que tiene una fachada clásica del siglo XVIII. Actualmente es la Facultad de Derecho. Cerca también está la Escuela Latina, donde estudió Rembrandt en su infancia.

Desde aquí estábamos a un paso del canal Rapenburg, considerado el más pintoresco de la ciudad. Está rodeado de museos y de otros edificios de gran importancia cultural, como la Academiegebow, que es el edificio de la antigua universidad que fue fundada en 1575. Anexo está el Hortus Botanicus, que fue el jardín botánico de dicha universidad.

Hicimos una pausa para tomar un té en una cafetería que estaba haciendo esquina entre el canal Rapenburg y la calle Klogsteeg, así que cuando fuimos al Hortus Botanicus no pudimos visitarlo porque ya había cerrado. Al menos pudimos leer unos paneles con una interesante historia sobre los tulipanes, que hoy en día estaría de actualidad.

A finales del siglo XVI, el embajador austríaco para el imperio Otomano durante el reinado de Fernando I de Habsburgo, llevó a Viena unos bulbos de tulipán a su amigo Carolus Clusius, que era director del Jardín de Medicina Real. Años más tarde, cuando en 1593 Carolus Clusius viajó a Leiden, contratado como director del Hortus Botanicus de la Universidad, llevó consigo bulbos de tulipán, planta que llevaba varios años cultivando. Desconocida hasta esa época en Holanda y en el resto de Europa occidental, con el paso del tiempo fue despertando interés entre la aristocracia, que pagaba elevadas cantidades de dinero por su adquisición. La clase media vio una oportunidad de enriquecerse rápidamente y sin esfuerzo mediante el comercio de los tulipanes. Los precios subieron enormemente e incluso se llegó a comprar y pagar por bulbos que todavía no habían sido cultivados. La gente vendía sus negocios y joyas familiares para obtener dinero en efectivo para adquirir o invertir en estas plantas. Hasta tal punto llegó la obsesión, que los gobiernos locales intentaron prohibir el comercio de tulipanes, aunque no tuvieron éxito. En 1637 se produjo la crisis, cuando un grupo de comerciantes no pudo obtener los precios demandados por su colección de bulbos. El acontecimiento se expandió entre la gente y el mercado quebró, llevando a la ruina en menos de 2 meses a un gran número de personas.

¡Toma burbuja económica!. De plena actualidad .

Esta historia está explicada en varias páginas. Se puede encontrar por ejemplo en la siguiente:

es.wikipedia.org/ ...man%C3%ADa

Leiden es una ciudad con gran actividad cultural y cuenta con 15 museos de arte, algunos de los cuales se encuentran a lo largo del canal Rapenburg. Dos de ellos son el Rijksmuseum van Oudheden (Museo Nacional de Antigüedades) o el Japanmuseum Sieboldhuis, dedicado a arte antiguo y moderno japonés. También se puede ver en Rapenburg 21 una casa en la que vivió el filósofo Descartes.

Pasado el canal Rapenburg vimos dos molinos: el Molen de Put y el Molen de Valk. El Molen de Valk estuvo en funcionamiento durante más de 200 años, de 1743 a 1964, como molino de grano. Ahora sólo funciona en verano y en sus 7 plantas hay habitaciones. No lo pudimos visitar porque cierra a las 5 de la tarde, pero está en un parque por el que se puede dar un agradable paseo. El Molen de Put lo vimos desde bastante lejos (gracias al zoom de la cámara de fotos) y se trata de la reconstrucción de un molino que hubo en el mismo lugar y que se destruyó unos años antes de 1820.

Llegamos a la estación de tren en 10 minutos y cogimos el tren de vuelta a Amsterdam. Pensábamos ir a cenar al restaurante indonesio Blauw, por la zona de Amstelveenseweg, que nos quedaba de camino al hotel, pero no llevaba reserva. Fuimos al restaurante y preguntamos, pero estaba lleno y no había ninguna mesa disponible, por lo que hice una reserva para el día siguiente. Una parada de tranvía antes de llegar al hotel, nos bajamos para ir al restaurante libanés Cedars, a orillas de un canal, pero entre que no era muy barato y no que llevábamos un aspecto demasiado curioso después de todo un día de excursión, acabamos cenando de supermercado como en noches anteriores.

Después de varios días seguidos de excursiones, ya era hora de dedicarle un tiempo a Amsterdam. Para el domingo el plan era comenzar visitando el museo de Van Gogh y luego iríamos decidiendo sobre la marcha en función del tiempo empleado en el museo. Llegamos un par de minutos después de que abrieran a las 9. Había algo de cola, pero como llevábamos la tarjeta Holland Pass para canjear el cupón dorado (tulipán), nos pusimos en una cola especial y no tardamos más de 2 ó 3 minutos en entrar. El que tenga algún problema de movilidad puede solicitar una silla de ruedas.

Algunas de las obras que más recuerdo entre las que vimos, fueron las siguientes:

- Los "Girasoles": Ni me creo que pudiésemos ver el cuadro más famoso de Van Gogh sin estar rodeados por una marabunta humana.

- El "Dormitorio".

- Los "Comedores de patatas".

- Autorretratos de Van Gogh: con sombrero de paja, fumando una pipa, pintando, etc...

- Jardín del Asilo.

- Cabeza de una mujer.

También hay un conjunto de cartas escritas a sus familiares o a amigos pintores.

A pesar de que Vincent Van Gogh murió joven, no me imaginaba que la mayoría de los cuadros los hubiese pintado un período de apenas 5 años, sobre todo viendo el gran número de cuadros que llegó a crear. Incluso durante los pocos meses que estuvo ingresado en un hospital psiquiátrico, creo que llegó a realizar más de 70 cuadros.

Van Gogh mantuvo una estrecha relación con muchos pintores coetáneos y quiso crear una colonia de artistas en Arles como la que había en Pont Aven (Bretaña). Invitó a su casa a algunos artistas como Gauguin, aunque pronto comprobó que no podían convivir juntos por la diferente manera que tenían de entender y expresar el arte. Fue tras una discusión con Gauguin que Vincent Van Gogh se rebanó la oreja.

Al museo le dedicamos cerca de 2 horas y media. A las 2 tiendas de souvenirs del museo, sobre 1 hora y media. ¡En fin!

A la 1 del mediodía cogimos el tranvía para ir hasta Spui, con el objetivo de visitar el Begijnhof (beguinato), comunidad laica de mujeres solteras o viudas que decidían dedicar su vida a la oración y la ayuda a los ancianos. Es como un patio rodeado de casas. Todas fueron reconstruidas, menos una de madera del año 1475, que es la más antigua de la ciudad. También hay una iglesia clandestina en una casa, fundada cuando la antigua iglesia de las beguinas fue expropiada en la Reforma en favor de los calvinistas ingleses.

De aquí nos fuimos hasta la plaza Dam. A partir del cruce entre Damstraat y Damrak, por donde está el Monumento Nacional de Amsterdam, se considera que comienza el Barrio Rojos. Nos dirigimos hacia el canal Oudezijds Voorburgwal, porque íbamos a visitar la Oude Kerk. En cuanto empezamos a caminar junto al canal, comencé a recordar una de las cosas que menos me gustó de mi primer viaje a Amsterdam: el olor a porro de los coffee shops. Son varios los que vimos y olimos a lo largo del canal. Escaparates con mujeres creo que sólo vimos uno o dos, supongo que porque no era la hora (al ser sobre las 2 de la tarde) y porque tampoco callejeamos. La otra vez que estuve en Amsterdam sí que fui por la noche y se veían muchos escaparates iluminados de rojo y con mujeres, así como algunos vendedores de drogas por las calles. En esta ocasión no me apetecía repetir.

Entramos a visitar la Iglesia Antigua (Oude Kerk). Esta iglesia fue construida a principios del siglo XIV en estilo gótico. Cuando la población de Amsterdam había crecido bastante, se construyó la Iglesia Nueva (Nieuwe Kerk) en la plaza Dam en el siglo XV. Del interior de la iglesia destacan el artesonado de madera con pinturas religiosas que cubre las bóvedas y el órgano barroco que hay en la entrada. Hay enterrados diversos personajes, entre los que destaca la esposa de Rembrandt.

Paramos a comer en el primer sitio que encontramos alrededor de la iglesia, con tal de que hubiera baño. No fue nada especial, por lo que no lo tengo apuntado.

Seguimos caminando por el canal en busca del museo Amstelkring "Ons' Lieve Heer op Solder". Paramos antes en el puente Arm o Armbrug, porque vimos varios edificios interesantes, sobre los que he encontrado la siguiente información:

- Casa Leeuwenburgh: Oudezijds Voorburgwal, 14. La casa fue construida en 1605 por un comerciante ruso procedente de Riga. En el frontón hay 2 llaves cruzadas, que representan el escudo de armas de Riga. Debajo hay un castillo con la cabeza de un león sobresaliendo. Actualmente es un centro de caridad del Ejército de Salvación.

- Casa Vredenburg: Vredenburgersteeg, 29. Al otro lado del puente Armbrug. Debió de ser una posada en el siglo XVII.

Nos pasamos el museo porque tiene toda la fachada en rehabilitación y es fácil ignorar el edificio. Con la tarjeta Holland Pass hay un descuento de un 25%, por lo que el precio pasa a ser de 9 a 6'75€. La entrada incluye una audioguía en varios idiomas, entre los que se encuentra el español. El museo se trata de un edificio comercial de 3 casas construido en el siglo XVII por el comerciante alemán Jan Hartman, en el que se pueden ver las dependencias de una de las casas: algún dormitorio, la cocina, un altar, un salón con algunos cuadros, etc... Lo más interesante es que coincidiendo con el período de prohibición del catolicismo en Holanda, se construyó en 1663, en la última planta del edificio, una capilla dedicada a San Nicolás, el patrón de la ciudad. Para ello se tuvieron que unir las buhardillas o desvanes de las 3 casas. Posteriormente esta capilla se convirtió en una iglesia clandestina.

La sorpresa es mayúscula cuando vas subiendo las escaleras y de pronto te encuentras una coqueta iglesia con dos galerías de madera, en la que también destaca el órgano y el altar mayor. De ahí que su nombre en español sea algo así como Iglesia de Nuestro Señor del Ático. Ni se puede imaginar uno desde la calle que en el edificio exista esa iglesia. Sólo por esto creo que merece la pena visitar este lugar.

Con la eliminación de la prohibición, la iglesia perdió importancia y tras la construcción de la iglesia de San Nicolás, alrededor de 1886, pasó a convertirse en un museo.

Para el que tenga algún problema de movilidad (que no sea de ir en silla de ruedas), la visita es un poco dificultosa, porque las escaleras son muy empinadas.

Siguiendo el canal en dirección Armbrug, llegamos al barrio chino, que debe ser poco más que la calle Zeedij. De ahí en 2 pasos alcanzamos el canal, desde el que hay una estupenda vista de la Estación Central y de la iglesia de San Nicolás.

Hicimos una pausa volviendo al hotel porque llevábamos todo el día tirando de un poster comprado en el museo de Van Gogh y era un auténtico tostón. Un rato más tarde cogimos el tranvía hasta la parada Dam y nos fuimos hacia Radhuistraat, para dar una vuelta por los canales Singelgracht y Herrengracht, a la búsqueda de edificios interesantes.

- En Singel 182, junto al puente medieval Torensluis, hay una casa del siglo XVII con la fachada inclinada hacia delante. Esta técnica de construcción permitía subir bultos sin problemas. En muchas casas se pueden observar a la altura de la buhardilla poleas para este fin. En el puente está colocada la estatua de un poeta. Al otro lado del canal hay algunas casas en las que se ha utilizado la misma técnica.

- En Singel 140-142, está la casa De Dolphijn o casa de "Los Delfines", edificada en 1605. Esta casa fue de Frans Banninck Cocq, personaje que aparece en el cuadro de Rembrandt "La ronda nocturna", originalmente titulado "La compañía militar del capitán Frans Banninck Cocq". Llegó a ser alcalde de Amsterdam en 1650.

- Al otro lado del canal, en Singel 83, está la Swanhuis o Casa del Cisne, por la marca que hace referencia a su dueño (Swaan). Es una casa de 1651.

- Más arriba se observa la cúpula de la Iglesia Luterana Redonda o Ronde Lutherse Kerk, una reconstrucción del siglo XIX de una iglesia del último tercio del siglo XVII.

Después de ver estos edificios nos dirigimos a Herrengracht, donde le echamos una ojeada a una sauna art decó de los años 20, en Herrengracht 115, así como un par de edificios en Herrengracht 168-172, construidos en 1618 y 1638 respectivamente, que fueron sede del Theatermuseum.

Concluido este pequeño paseo, regresamos al Torensluis y nos sentamos en el café Villa Zeezicht (Torensteeg, 7) para tomar un zumo de manzana y un té a la menta. Un poco caro: 7'1€.

Como teníamos reserva en el restaurante Blauw a las 9 de la noche, nos fuimos yendo en el tranvía hasta Amstelveenseweg. La calle y alrededores tiene cierta animación, el sentido de que al menos hay unos cuantos restaurantes. Cuando entramos parecía que no tenían registrada ninguna reserva a mi nombre, a pesar de haberla hecho in-situ el día anterior. Por suerte no hubo ningún problema y nos dieron mesa. Pedimos un plato típico que se llama Rijstaffel o mesa de arroz, que es como un menú degustación compuesto por múltiples platos pequeños de diversas comidas, acompañadas de varios tipos de arroz. Los platos los ponen sobre una bandeja tipo brasero para mantener la comida caliente.

Nosotros elegimos el Ikan Rasa, en el que parte de los platos son de pescado. Hay otro de carne y otro vegetariano. Por nuestra mesa desfilaron por los menos 15 platos diferentes: brocheta de gambas, gambas picantes, pescado al curry, pescado al vapor, patatas fritas especiadas, coco rayado, plátano frito, pepino dulce, etc... El único que no nos gustó fue uno que era un caldo como con verduras. O bien por las verduras en sí o por cómo estaba condimentado, nos desagradó el sabor del plato. El resto muy bien. El servicio fue correcto y no tardamos más de una hora en comer. La cuenta total con la bebida (agua) fue de 62€.

Regresamos al hotel y a preparar el plan del siguiente día.

Para el lunes teníamos preparada la visita al Rijksmuseum y el paseo en barco por los canales. Salimos del hotel en torno a las 9 de la mañana. Como había comprado las entradas por Internet, entramos al museo por donde ponía entrada con reserva y no tuvimos que esperar nada. Para el que tenga algún problema de movilidad, puede solicitar una silla de ruedas.

Nosotros fuimos directamente a la segunda planta, que está dedicada parcialmente a la pintura holandesa del siglo XVII. El pintor que destaca es Rembrandt y luego hay algunos cuadros de otros artistas holandeses de la misma época, como Johannes Vermer o Frans Hals.

El cuadro más destacado de Rembrandt que hay, sin duda alguna, es el titulado "La ronda de noche", pintado entre 1640 y 1642. Otros cuadros del artista son: "Autorretrato", "La novia judía", "Retrato de una mujer, María Trip", etc...

En este museo estuvimos algo más de 2 horas.

A la salida, fuimos a hacer la foto a las típicas letras de Amsterdam que hay frente a la entrada del museo, pero estaban abarrotadas con la gente haciendo el mono encima de las letras. Se notan bastante deterioradas.

Nuestro siguiente objetivo era hacer el paseo en barco por los canales, incluido con la tarjeta Holland Pass. Teníamos la opción de hacer el tour con Lovers.nl desde el embarcadero de la Estación Central, o bien con Seeamsterdam.nl desde el embarcadero situado junto a la casa de Ana Frank. Elegimos este último. Conseguir subirnos al barco nos llevó una hora y pico. No encontraba cuál era la oficina de la empresa para informarme si tenía que canjear el cupón (tuve que ir a varias). Cuando lo hice y fui a la oficina me dijeron que no tenía que canjear nada. Luego perdimos un barco por no estar situados en el sitio correcto del embarcadero y por último, cuando nos disponíamos a entrar en el siguiente barco (media hora entre uno y otro), me dijeron que tenía que hacer el canje del cupón, por lo que me tocó ir corriendo otra vez a la oficina. Nos hubiese costado menos trabajo ir a cualquier embarcadero de la ciudad y comprar los tickets.

El recorrido de los barcos grandes por los canales es más o menos el mismo:

- Prinsengracht: Según se sale del embarcadero la imagen que más destaca es la del elevado campanario de la Westerkerk. Durante el trayecto por este canal se ven bastantes casas barco.

- Río Amstel: Es el río que da nombre a la ciudad de Amsterdam. Los edificios más interesantes que se contemplan son el del Museo Hermitage y el de la Ópera.

- Canal Oudeschans: En este canal destaca la Montelbaanstoren. La torre fue construida a principios del siglo XVI, con el propósito de defender la ciudad.

- Oosterdork: En esta parte se pueden ver algunos edificios modernos, como el Museo Nemo, el Conservatorio de Amsterdam o el hotel Double Tree by Hilton

Pasada la Estación Central y hasta entrar de nuevo en el Prinsengracht, la zona es bastante fea, destacando sólo el Eye Film Institute.

El tour duró unos 75 minutos y se me hizo largo. Creo que hubiese preferido ir en un barco pequeño para pasar por otros canales más estrechos y con más encanto.

Después del paseo fuimos a comer al café de Prins, en Prinsengracht 124. Me hizo gracia el dueño que nos preguntó en qué nos podía ayudar (¿en comer?). El sitio es tirando para cutre, pero pedimos una sopa de tomate con queso parmesano que estaba muy buena. Con un par de zumos de manzana además, sólo nos gastamos 14€. Después nos compramos una porción de tarta de zanahoria en la panadería/pastelería Cup a la Cake, que estaba buenísima y por sólo 3'5€. Tienen también otras tartas, macarons, cupcakes, zumo de naranja natural, bollería de hojaldre, etc...

El resto de la tarde no hicimos nada particular, paseando por la plaza Dam, Leidseplein, etc... y perdiendo el tiempo por una discusión tonta.