Por fín me decido a escribir sobre mi viaje a Berlín!!!
Hace un tiempo que por motivos profesionales tengo el blog un poco aparcado, pero viendo que se me van acumulando los diarios y los viajes se suceden uno detrás de otro, he decidido ponerme las pilas y empezar a publicar etapas. Sólo de pensar que me queda acabar este diario de Berlín y ponerme con el de Granada, el de Bolonia y San Marino, Andorra y acabar el de Roma me da algo!!! Porque en unos meses toca viajazo a USA y ahí lo quisiera llevar todo el día.
Bueno, ya veremos cómo va todo, pero conste que la intención es buena!!
Empecemos…..
Este viaje lo hicimos (mi mami viajera y yo) en diciembre de 2013. La idea era viajar a una capital europea en una fecha cercana a Navidad para ver ya el ambiente navideño y puesto que Berlín se nos puso a tiro y yo le tenía muchas ganas, no dudé ni un segundo a la hora de comprar los billetes y preparar destino a esta maravillosa ciudad.
Los billetes los compre con Easyjet y tenían salida desde Barcelona, puesto que desde Valencia (mi ciudad) no había ninguno con un precio interesante. Así que nos tocaba ir en coche hasta el aeropuerto del Prat.
Nos íbamos para el puente de diciembre, así que cuando llegó el gran día, pusimos rumbo hacie El Prat y en unas 3:30 horas ya estábamos allí esperando a que saliera nuestro avión.
El avión salía con Easyjet a las 10:55 y llegaba a Berlín a las 13:45 hora local. Una vez llegamos al Aeropuerto de Berlín-Schönefeld, cogimos el Aiport Express de Spandau hasta Hauptbahnof, que es la estación central de trenes de Berlín.
La forma más rápida de llegar hasta el centro de Berlín es utilizando el Airport Express. Los trenes tienen una frecuencia de 30 minutos y, en apenas media hora, realizan el trayecto entre Schönefeld hasta la estación de trenes Hauptbahnhof. El tren realiza paradas en varias estaciones a lo largo de su recorrido: Spandau, Zoologischer Garten, c, Friedrichstrasse, Alexanderplatz, Ostbahnhof y Karlhorst. El aeropuerto se encuentra situado en la "zona C" de la ciudad, por lo que podéis comprar un ticket sencillo que cubra las zonas A-B-C o, si pensáis comprar un abono de transporte de uno o varios días para las zonas A-B, podéis utilizarlo comprando también un ticket de extensión para la zona C por 1,40€.
Una vez allí, salimos a la calle y hacía un frío de muerte. Lo bueno es que aún era de día, aunque no por mucho tiempo. Desde ahí, cogimos un autobús que nos dejó en frentre de la parada de metro de Turmstrasse y de ahí al apartamento, ya fuimos andando porque estaba sólo a unos 10 minutos.
El problema fue que al llegar al apartamento no había nadie esperándonos, así que llame al teléfono que aparecía en la reserva y un señor muy amable me dijo que su compañero iba ya hacía allí. Después de 45 minutos, le volví a llamar al ver que su compañero no llegaba y me dijo que estaba comprando unas cosas y que enseguida iba. Yo en ese momento me entraron ganas de cagarme en todos sus antepasados pero como me dijo 10 minutos, decidí esperarme sin montar ninguna escena.
No sé, ni porque decidí eso, porque al rato apareció el compañero y era tan estúpido que entonces decidí que ese era el momento de montar la escena.
La cuestión es que el tío era un gilipollas que ni se disculpó al llegar tarde y encima venía subidito de no sé qué y empezó a decirme que le hablara mejor, que no me entendía. Ya sé que mi inglés no es de Oxford, pero supongo que si en todos los sitios me entienden, será porque el sordo era él, pero bueno…. Cuando ya me harté fue al ver la mierda de apartamento que nos había dado y que encima el tio me dijera que no dejara las maletas el último día, que hiciera turismo por Berlín con las maletas y lo que más me jodió fue la ironía que utilizaba al hablar. Pues nada, cogí y llamé al otro con el que había estado hablando por teléfono, me cagué en su estampa, en la de su compañero y por supuesto de dije que ya me encargaría de ponerle malos comentarios por la web, por mi blog y por todos los sitios del mundo mundial.
Al final me permitieron dejar las maletas en el apartamento, pero ahí yo ya estaba encabronada, así que tuve que ir a beberme un cerveza para pasar el mal trago.
Por cierto, irónicamente se llaman EXCELLENT APARTMENTS, os lo digo para que no vayáis nunca!!
Ticket de extensión: Válido para aquellos que disponen de un ticket de las zonas A-B o B-C y quieren prolongar su viaje hasta el resto de zonas. Zonas A-C: 1,50€.
Cogimos el metro en Turmstrasse y nos fuimos hasta Kurfürstendamm y estuvimos callejeando viendo las tiendas con los escaparates de navidad, las luces (estaba toda la ciudad adornada) y viendo figuritas en una tienda que está al principio de la avenida, nada más sales del metro.
Ahí, llovía a cantaros y como teníamos un hambre del copón (no habíamos comido), nos fuimos a comernos unas pizzas en una de las latelares de Kurfürstendamm. Nos pedimos dos pizzas y dos aguas y nos costaron 15 euros/2 personas.
Kurfürstendam, llamada coloquialmente Ku´Damm, es la calle más popular de Berlín junto a Unter den Linden. Kurfürstendamm comienza junto a la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm y se extiende más de tres kilómetros hacia el oeste, hasta llegar a la zona residencial de Halensee. Durante los 28 años que Berlín estuvo dividida por el Muro, si Alexanderplatz fue el centro neurálgico del Berlín Comunista, Kurfürstendamm lo fue del Berlín Occidental.
Los millones de marcos que comenzó a insuflar el Gobierno de Alemania Occidental para ayudar a la recuperación de Berlín Este hicieron que tiendas, restaurantes y empresas se fueron estableciendo en la zona.
Con la reunificación de Berlín, Kurfürstendamm perdió levemente el estatus como centro de la ciudad y Potsdamer Platz ganó este título.
Recorrimos toda la avenida hasta llegar a Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm.
La Iglesia neorrománica Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (iglesia en recuerdo del emperador Guillermo) fue construida bajo el mandato del Káiser Guillermo II en honor a su abuelo, el Káiser Guillermo I. La iglesia no fue un edificio de especial importancia hasta que quedó destrozada por las bombas de los ataques aliados durante la II Guerra Mundial. En 1950 se hicieron planes para su demolición, pero los ciudadanos se negaron y se tomó la decisión de crear un monumento conmemorativo con los restos de la iglesia. Su exterior magullado y ennegrecido pretende recordar la insensatez de la guerra. En el interior, una pequeña exposición muestra algunas fotos de la época en la que la iglesia quedó destrozada por los bombardeos.
Enfrente de la entrada de la iglesia se construyó una moderna capilla (llamada Iglesia Nueva) formada por cristales azules que reflejan una preciosa luz en su interior. En la parte trasera de la iglesia, se encuentra un edificio octogonal repleto de ventanales azules que se construyó como campanario en 1960. Actualmente alberga una tienda de suvenires.
La forma de los tres edificios hace sean llamadas de forma coloquial: "la polvera, la muela picada y el pintalabios".
La verdad es que es curioso verlo desde fuera, ya que los tres edificios hacen un conjunto singular.
Aquí ya estábamos cansadas y hacía mucho frío, así que decidimos irnos al apartamento a cenar y recuperar fuerzas para aprovecharlas al día siguiente.
Hoy era nuestro segundo día en Berlín y el viaje prometía. Hasta el momento no nos había hecho demasiado frío, así que podríamos pasear sin problemas por la ciudad.
Como es costumbre nuestra desayunamos en el hotel y nos fuimos directas al metro para poner rumbo a Postdamer Platz.
Potsdamer Platz, una de las plazas más bulliciosas de Berlín en el pasado, quedó arrasada durante la Segunda Guerra Mundial y partida en dos por el Muro de Berlín. Hoy en día, la plaza completamente reformada vuelve a brillar con el esplendor anterior a la guerra. Sólo un edificio de los que formaban parte de la plaza logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la Haus Huth (Alte Potsdamer Strasse número 5), una construcción de seis plantas que soportó los bombardeos gracias a su estructura de acero, algo revolucionario para la época. Nosotras conseguimos hacer fotos de la famosa casita pero no las pongo porque sale mi acompañante viajero que no le gusta salir en las fotos.
En la plaza también se conservan algunos restos del lujoso Grand Hotel Esplanade del que sólo pudo salvarse un 10% tras el paso de la II Guerra Mundial. En la entrada del Sony Center desde Postdamer Platz se puede ver parte de la fachada del hotel y algunas habitaciones que representan el modo de vida de la alta clase de Berlín antes de la guerra.
Aunque aún se conservan algunos restos del muro para su recuerdo, la plaza fue reconstruida recientemente para pasar a formar parte del Berlín moderno.
Después de ver la plaza y de que nos gustará mucho el hecho de que hubiera un pista de patinaje en ella nos fuimos andando hacia Topografia del terror.
El paseo es corto, tardamos unos 10 minutos en llegar de un sitio a otro y la verdad es que si os apasiona todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, os recomiendo la visita al 200%. Además, la entrada es gratuita y creo que es una visita imprescindible en la ciudad de Berlin.
Detrás de un trozo del muro que se mantiene prácticamente intacto, se encuentra un solar en el que se sitúa la Topografía del Terror, un lugar con una historia escalofriante. En 1933 el edificio neobarroco que ocupaba ese lugar se convirtió en la sede de la temida GESTAPO, la Policía Secreta del Estado. Los que se oponían al régimen de Hitler acababan allí, donde eran sometidos a interrogatorios y continuas torturas en los sótanos del edificio.
Los textos y fotografías de la Topografía del Terror, detallan la sórdida historia del aparato de seguridad de Hitler entre los años 1933 y 1945. Está en el número 8 de Niederkirchnerstrasse y su horario de visita es todos los días de 10:00 a 20:00 horas.
Después de haber hecho esta visita, nos fuimos hacia uno de los sitios que más ilusión me hacían de mi visita a Berlin (sin tener en cuenta el muro) que no es ni más ni menos que el Checkpoint Charlie.
Checkpoint Charlie fue el punto de paso más conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En él se podía conseguir el visado diurno para cruzar a Berlín Este desde Berlín Oeste. La denominación "Charlie" tiene un significado mucho más sencillo de lo que podría parecer ya que procede de la tercera letra (C) del alfabeto fonético de la OTAN. Después de la construcción del Muro de Berlín, quedaron pocas fronteras a través de las cuáles los ciudadanos pudieran moverse entre las dos alemanias. El alcalde de Berlín Occidental consiguió que sus ciudadanos pudieran visitar la parte oriental con algunas restricciones y Checkpoint Charlie era el lugar de acceso.
Se encuentra en Friedrichstrasse y la verdad es que aunque ahora lo han hecho un poco turistada y te puedes hacer fotos con los soldados que están allí es interesante y triste a la vez ver el punto donde muchos alemanes perdieron la vida intentando escapar de un mundo que ellos no habían elegido.
Después de este punto nos fuimos caminando hacía la avenida Unter Den Linden, que es como los campos elíseos parisinos.Cuando nosotras fuimos estaba un poco desmerecida, ya que había varios tramos en obras y cortados a la circulación, pero aun asi, el poder ver a través de la avenida la puerta de Brandenburgo de lejos es un espectáculo para los sentidos.
La extensa avenida constituyó una parte importante en la vida cultural berlinesa hasta la llegada de la II Guerra Mundial; después de 1945, la mayor parte de sus edificios se encontraban en ruinas, atrapados en el sector oriental bajo el dominio de la República Democrática Alemana. Después de la caída del Muro de Berlín, con la llegada de la reunificación, Unter den Linden recuperó su lugar como una de las calles favoritas de la ciudad.
A lo largo del kilómetro y medio por el que se prolonga el bulevar que va desde la Puerta de Brandenburgo hasta Schlossbrücke (Puente del Castillo), se pueden contemplar gran parte de los edificios más importantes de Berlín, tanto desde el punto de vista turístico como arquitectónico.
Comenzando con la Puerta de Brandenburgo y la amplia Pariser Platz, con su conocido Hotel Adlon, (es el famosos hotel donde Michael Jackson sacó a uno de sus hijos por la ventana para que sus fans lo vieran). La Puerta de Brandeburgo (Brandenburger Tor) es una de las antiguas puertas de entrada a Berlín además de uno de los símbolos más importantes de la ciudad. En español el nombre más correcto es Puerta de Brandeburgo, aunque también se la conoce como Puerta de Brandemburgo o Brandenburgo. Inaugurada en 1791 junto a la Pariser Platz, la Puerta de Brandeburgo es un símbolo del triunfo de la paz sobre las armas.
En 1795, el monumento fue coronado con una cuadriga de cobre que representa a la Diosa de la Victoria en un carro tirado por cuatro caballos en dirección a la ciudad. La estatua que se puede ver hoy en día, es una copia hecha en Berlín oeste en 1969, ya que la original quedó destruida durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde ahí, nos fuimos andando hacia el Reistag o lo que es lo mismo, el Parlamento alemán o la casa de la Merkel.
El antiguo edificio del Reichstag es la sede del Parlamento Alemán (Bundestag Alemán). Se trata de un edificio histórico con aspecto de templo clásico, coronado por una gran cúpula moderna por la que se puede transitar. Situado junto a la línea que marca el Muro de Berlín, el Reichstag permaneció casi 29 años separado de la cercana Puerta de Brandenburgo.
La cúpula, rediseñada por el arquitecto Norman Foster para la reconstrucción del edificio, pretende ser un elemento simbólico con el que queda patente que ese lugar es el centro de la democracia parlamentaria y, el pueblo, desde la parte superior, puede ver ver que todos los asuntos son llevados con claridad. En el interior de la cúpula, se pueden ver multitud de fotografías antiguas a través de las cuáles se describe la historia del Parlamento mediante sus momentos más importantes. En la parte superior se puede salir a la calle, aunque las vistas no son demasiado buenas si las comparamos con las que se obtienen desde la Torre de la Televisión o desde la Catedral de Berlín.
He de decir que después de entrar en el parlamento, decidimos que la mejor opción era poner camino hacía en Monumento al holocausto.
Edificado en las cercanías de la Puerta de Brandeburgo entre los años 2003 y 2005, el monumento en memoria de los judíos asesinados en Europa pretende enfrentarse a la noción de monumento en sí misma. La traducción literal del nombre alemán es "Monumento memorial a los judíos asesinados en Europa". Se trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, que permite que los visitantes elijan su camino de entrada y salida.
Esto en realidad si que me decepcionó un poco, pues me lo esperaba un poco más extenso y no lo es, pero bueno, me parece increíble que una ciudad y un país con una historia tan terrible y tan reciente lo lleven con tanta elegancia y le rindan tributo a las víctimas de tal barbarie.
Decidimos volver hacía la avenida Unter Den Linden para poner rumbo a la nueva guardia y la Berliner Dom. La Nueva Guardia se encuentra justo en esa avenida y fue construida en 1918 para conmemorar la derrota sobre las tropas napoleónicas y celebrar la liberación de Berlín. El impresionante edificio neoclásico situado en la Avenida Unter den Linden presenta en su fachada un pórtico formado por columnas dóricas que le aportan cierto aire de grandeza.
A lo largo de los años el edificio ha cumplido diferentes funciones conmemorativas: a partir de 1931 fue tomado como monumento en homenaje a las víctimas de la Primera Guerra Mundial; en 1960, fue el lugar de conmemoración de las víctimas del fascismo alemán y, hoy en día, es un lugar que pretende homenajear a todas las víctimas del mundo, ya sean de las guerras, del fascismo o cualquier otra injusticia.
A fecha de hoy, está habitado tan sólo por una conmovedora escultura de una mujer que sostiene en sus brazos el cuerpo sin vida de su hijo (Madre con hijo muerto de Käthe Kollwitz).
La escultura, que se encuentra situada bajo una gran abertura en el techo, expuesta a las inclemencias meteorológicas, soportando el frío y la lluvia, representa el sufrimiento del pueblo.
Si sigues andando en esa dirección hacía Alexander Platz, enseguida te encuentras con Bebelplatz, que es conocida debido a los acontecimientos que tuvieron lugar la noche del 10 de mayo de 1933, cuando fue el escenario de una gran hoguera en la que se quemaron miles de libros de algunos autores censurados por los nazis, como Karl Marx, Heinrich Heine o Sigmund Freud.
En el centro de la plaza se puede ver una losa de cristal que cubre una estantería vacía, un monumento en memoria de la quema de libros de 1933. El tamaño de la estantería es el que debían ocupar los libros quemados aquella trágica noche.
Dentro de Bebel platz, se encuentra la majestuosa Berliner Dom a orillas del Rio Spree y frente al jardín Lustgarten, entre la Isla de los Museos y el solar antes ocupado por el Palacio Imperial.
Nosotras entramos a la catedral de forma gratuita y es impresionante por dentro. Aquí ya era la hora de comer y la verdad es que agradecimos sentarnos un poco para resguardarnos del frío, ya que en ese momento ya empezaba a refrescar bastante, pese a ser mediodía.
Dedidimos para a comer en un restaurante que servían todo tipo de pescados con su guarnición y nos pedimos una hamburguesa de pescado con gambas y una salsa de que estaba buenisíma.
Después de comer tranquilamente, decidimos ir hacía Alexanderplatz, desde donde se veía la Torre de Televisón de abajo imponente.
Aunque cuando uno llega hasta la Torre de la Televisión desde el centro de Berlín puede pensar que la plaza donde se encuentra es Alexanderplatz, lo cierto es que la plaza "original" se encuentra detrás de la torre. Actualmente todo está considerado lo mismo.
En la plaza ajardinada de la parte oeste de la torre se pueden destacar tres interesantes monumentos: la Iglesia Marienkirche, construida en 1380, la Fuente de Neptuno y el Ayuntamiento Rojo que, aunque fue utilizado por el gobierno, el nombre proviene del color de su ladrillo.
La Torre de la Televisión de Berlín (Fernsehturm), erigida en 1969, fue durante años el orgullo de la RDA, una torre construida para mostrar la superioridad del comunismo sobre el capitalismo. La torre, con 368 metros de altura, es la estructura más alta de Alemania. Está situada en el centro de Alexanderplatz, la plaza más importante de la República Democrática Alemana (zona soviética). Una curiosidad de la torre es que el cristal que cubre la parte principal de la estructura hace que, cuando refleja el sol de la mañana, se vea una cruz en el centro de la esfera. Este fenómeno hizo que los occidentales llamaran al símbolo del poder soviético "La Venganza del Papa", echando por tierra la propaganda comunista.
El restaurante giratorio de la torre, situado unos metros por encima del mirador, ofrece las mejores vistas de la ciudad acompañadas de algunos platos típicos berlineses. El precio no es mucho mayor que el de otros restaurantes de Berlín.
Después de dar un vuelta por los alrededores, vimos un centro comercial precioso y lleno de gente, así que nos fuimos a hacer un poco de shopping y comprar algunos objetos para traer de recuerdo. El ambiente estaba muy animado. En la misma plaza había un mercado con cosas navideñas para decorar la casa, comidas típicas alemanas y de países cercanos, una pista de patinaje, etc. Todo estaba lleno de gente, se notaba que era sábado por la tarde y la verdad es que es un ciudad que ofrece muchos planes a quién la visita y en navidad tiene un encanto especial.
El último punto que nos faltaba para completar nuestro día era el centro Tacheles, así que cogimos el metro en dirección Oranienburger, y sólo pudimos verlo por fuera, ya que está cerrado a la espera de que un hotel ocupe el espacio.
Después de la caída del Muro de Berlín el gobierno decidió demoler el edificio, que se encontraba en ruinas debido a los bombardeos producidos durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de jóvenes artistas procedentes de todo el mundo se adelantó a la demolición y se instaló en el edificio, de forma que lograron salvarlo.
Después de visitar todo esto, decidimos ir a cenar al mismo sitio donde habíamos comido. Nos pedimos un pescado de río muy típico de la zona del cual no recuerdo el nombre y ya nos fuimos directamente al metro para irnos al apartamento a dormir.
Aquí estoy de nuevo intentadome ponerme al día en todos los diarios que me quedan por hacer todavía (Roma, Granada, Andorra, Bolonia, San Marino, Costa Este y Nueva York) y como Berlin es el único que estaba casi terminado, pues sólo le falta una etapa, he decidido acabarlo para poder tacharlo ya de mi lista de pendientes.
Bueno, pues este día era nuestro último día en Berlín. Era domingo y nuestro avión salía sobre las 4 de la tarde, así que podíamos aprovechar un poco la mañana para ver algo de lo que nos quedara y estar en el aeropuerto a tiempo para volar con destino a casa.
Pues nada, dejamos las maletas en el apartamento porque no íbamos a ir con ellas todo el día. No estaba dispuesta a eso ni de coña y nos fuimos en dirección al metro de Turmstrasse. Nuestra intención era ver el muro de Berlin y callejear un poco por la zona del muro, volver al apartamento, coger las maletas y comer por la zona del apartamento para ya irnos camino al aeropuerto y llegar con tiempo.
Menos mal que no planteamos muchas más cosas para esa mañana, porque ya os contaré luego...
Pues nada, cogimos el metro y nos fuimos hacia la East Side Gallery o lo que es lo mismo, hacía el natiguo Muro de Berlín.
El metro en su línea 1 para relativamente muy cerca de esa zona en la parada del metro de Warschauer Strasse pero ese día con el frío que hacía las distancias se hacían eternas.
Fuimos callejeando por la zona y parándonos a hacernos fotos junto al rio Spree hasta que llegamos al puente que pasa sobre el río y que sale en una película de Liam Neesson que se llama "Sin Identidad" que es donde se cae su taxi por el puente. Lo cruzamos y ahí mismo estaba el famoso Muro de Berlín.
He de decir que soy un poco friki con todo lo relacionado con la 1º y 2º Guerra Mundial, así que os podeís imaginar que para mí, el hecho de pasar y poder tocar el Muro de Berlin con el significado historico que tiene y lo mal que lo tuvieron que pasar esas familias que estuvieron separadas durante décadas era una sensación impresionante, por eso decidimos recorrer casi todo el tramo entero a pesar del frio que hacía.
El mayor tramo que se conserva de los restos del Muro de Berlín mide 1,3 kilómetros y es conocido como East Side Gallery, la mayor galería de arte al aire libre del mundo.
A lo largo del muro, se pueden ver cientos de graffitis de artistas procedentes de todo el mundo, que trataron de documentar mediante sus obras el cambio producido tras la caída del Muro de Berlín.
Mediante sus obras expresan una gran sensación de euforia y esperanza por un futuro libre y mejor.
Se pueden encontrar obras realmente buenas a lo largo del muro, pero resultan especialmente llamativas las pinturas del líder ruso Leonid Brezhnev besando a Erich Honecker, líder de la República Democrática Alemana, y la imagen de un Trabant (el coche utilizado en la alemania oriental) atravesando el muro.
Después de pasear durante un buen rato y cuando mi cabeza ya iba a estallar del frío que hacía y el gorro ya no me hacía nada, decidimos poner rumbo al apartamento a recoger las maletas.
Al salir del apartamento, asegurarnos que no se nos olvidaba nada que dejarle al impresentable del primer día, paramos a comer en un restaurante que estaba cerca de la parada de metro de Turmstrasse.
Comimos dos platos de goulash con arroz y salchichas por unos 25 euros con la bebida incluida.
Ahí nos fuimos ya al aeropuerto con la mala para de que al llegar a la estación central de trenes de Berlín el tren hacía el aeropuerto no salía, después de esperar 50 minutos y ver que no había ningún tipo de información decidimos tomar una ruta "alternativa" que nos llevaría más tiempo pero nos asegurábamos llegar. La verdad es que cuando pregunté no me dijeron que tardariamos tanto tiempo en llegar. La cuestión es que tuvimos que coger el metro en dirección aeropuerto de Schonefeld. Así que eran 7 paradas de metro hasta Ostkreuz y ahí hicimos transbordo hasta Berlin-Schonefeld Flughafen que eran 9 paradas de metro más para salir de la estación de metro y coger un bus que no recuerdo el número pero te llevaba también al aeropuerto, eso si, tardando media hora más.
Total, que llegamos al aeropuerto y a la puerta de embarque cuando estaban entrando las últimas 5 personas de la cola. Uff!!! Por los pelos lo perdemos...
Y nada, ahora tocaba viaje de regreso al aeropuerto del Prat y luego 3 horas y media de regreso a casa pero mi madre y yo veníamos encantadas de este ciudad porque la verdad es que aunque es muy nueva (está casi toda reconstruida por los bombardeos de la guerra) es una ciudad impresionante que tiene mucho que ofrecer y tiene una vida impresionante. No es tan apagada como otras ciudades europeas. A nosotras personalmente nos encantó Berlin y no nos importaría volver.
Si quieres leer o ver más diarios, pincha el enlace a mi Blog de viajes: Jairen by the World
Berlín es una ciudad que me encanta y el diario está muy bien. No he estado en navidad, pero he sufrido el frío de enero, y qué bien las cervecitas y el vino caliente para entrar en calor. Gracias por compartirlo, te dejo 5 estrellas.
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¿Alguien sabe si se sigue haciendo el mercado de las pulgas de los domingos? Gente que ha ido dice que es espectacular, pero ví en una pagina que estaba suspendido desde el 16 de diciembre y no sé si fué por pandemia o efectiva y desgraciadamente ya no existe. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31125
35 años de la caída del muro – Berlín escribe historia
La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 fue sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente. Con ella terminó la división de Berlín – y del mundo entero – en dos bloques y se puso fin a varias décadas de guerra fría. Pero la caída del muro también fue el punto de partida de la reunificación que se produjo casi un año después. En 2024 Berlín celebra el 35 aniversario de la caída del muro.
Exposición recomendada: Del 17 de mayo de 2024 al 16 de febrero de 2025 en el Humboldt Forum se podrá contemplar la exposición «Ya está y se ha ido. El Palacio de la República es el presente». Justamente allí donde hoy se levanta el Humboldt Forum, estuvo ubicado en el pasado el «palacio popular» de la RDA, centro político y lugar representativo en el que también había lugar para el esparcimiento. En una superficie expositiva de 1 400 metros cuadrados situada en su emplazamiento original se podrán conocer de cerca sus cometidos, funciones, su repercusión y, por supuesto, sus recuerdos: con objetos pero también en talleres, eventos y conversaciones personales e incluso con la obra de teatro «El rastro de las piedras».
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