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El paseo prosigue y los pasos me llevan al Römer, el Ayuntamiento de Frankfurt.
El Römer es el histórico Ayuntamiento de Frankfurt del Meno y uno de los edificios medievales más famosos de Alemania. El edificio central se llama Zum Römer y según donde uno beba de fuentes significa "en el lugar de los romanos", en honor a la antigua presencia romana en la zona antes de que se fundara la ciudad o que lleva ese nombre no por los antiguos romanos, sino porque en la Edad Media una acaudalada familia de comerciantes (o un mercader que hacía negocios con la ciudad de Roma) era dueña del edificio. Funciona como sede del ayuntamiento ininterrumpidamente desde el año 1405, siendo uno de los consistorios en activo más antiguos del país. Su llamativa fachada muestra la transición del estilo gótico de su estructura original al marco renacentista añadido en el siglo XVIII y se pueden ver las estatuas de cuatro monarcas del Sacro Imperio Romano Germánico: Federico Barbarroja (el primero elegido en Frankfurt), Luis el Bávaro (otorgó los derechos de feria), Carlos IV (fijó a Frankfurt como sede electoral) y Maximiliano II (el primero coronado en la catedral de la ciudad).
El edificio y la plaza ya los conozco de anteriores visitas a la ciudad por lo que el motivo de acercarme aquí hoy es ver algo distinto: el patio del Ayuntamiento. En el lateral izquierdo del edificio, en la calle Limpurgergasse, se supone que se accede a un bonito patio en el que se encuentra la Fuente de Hércules y una escalera de caracol por la que se entra al interior del Ayuntamiento y a la sala Kaisersaal, el salón de ceremonias con una galería que alberga cincuenta y dos retratos de antiguos reyes y emperadores alemanes, desde Carlomagno hasta Francisco II. El acceso a la sala para visitarla tiene un coste de 2 euros pero la visita al patio es gratuita y eso es lo que tengo pensado hacer. El horario de visita del Ayuntamiento es todos los días de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00.
Rodeo el Ayuntamiento y me acerco a la puerta lateral. Mi gozo en un pozo porque un cartel avisa de que hoy está cerrado el acceso debido a un evento. Pues nada, regreso a la plaza porque merece la pena revisitarla.
La Plaza Römerberg es el corazón histórico de Frankfurt y en ella se emplaza la Gerechtigkeitsbrunnen (Fuente de la Justicia) de 1543 con la estatua de la Justicia sin los ojos vendados como es habitual representarla. Se dice que el motivo es plasmar que la diosa Themis o Justitia mira a los acusados con total transparencia. En relación a la propia fuente, durante las fiestas de coronación de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, el surtidor no manaba agua sino vino para que el pueblo pudiera brindar por el nuevo Emperador.
La plaza está rodeada de casas de entramado de madera que le dan un aspecto propiamente medieval pero se trata de una reconstrucción puesto que las originales fueron destruidas por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en marzo de 1944. Sin embargo, la Iglesia gótica de San Nicolás (Alte Nikolaikirche), construida en el siglo XI frente al Ayuntamiento y ubicada en uno de los extremos de la plaza fue uno de los pocos edificios del entorno que resistió en pie.
La plaza está de bote en bote llena de turistas y lugareños. Además, en el Ayuntamiento se deben estar celebrando bodas y los nuevos matrimonios van saliendo del edificio acompañados de la misma liturgia que pude ver ayer en Coblenza: pasillo de honor y pompas de jabón. Paseo por las inmediaciones y continúo al siguiente punto de interés, el Puente de Hierro.
El Eiserner Steg (Puente de Hierro) se construyó en 1868 a través de una asociación privada que reunió fondos puesto que el Ayuntamiento no quería financiarlo. Durante sus primeros veinte años, la gente tenía que pagar una pequeña moneda para poder cruzarlo pero cuando se recuperó la inversión, se le hizo entrega a la ciudad para uso público. La versión original fue reemplazada en 1912 por una construcción más ancha, reforzada y elevada ya que para entonces, el río Meno ya era navegable aguas arriba, por lo que la poca altura del Puente de Hierro suponía un obstáculo para las grandes barcazas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Puente de Hierro fue uno de los primeros puentes de Alemania en reconstruirse,en 1946, después de haber sido dinamitado por la Wehrmacht en los últimos días de la guerra. En 1993, se sometió a una renovación completa, motivada por décadas de corrosión que había afectado al acero (porque no es de hierro pese a su nombre), tras lo cual se añadieron dos ascensores y rampas para facilitar el acceso a las personas en silla de ruedas. En un lateral del puente, escrita en griego antiguo, aparece una frase proviene de la Odisea de Homero y que viene a decir “Navegando por el mar color vino hacia gente de otra lengua”.
El puente se ha convertido en uno de los miradores más fotografiados de la ciudad gracias a su vista panorámica: los edificios históricos del casco antiguo aparecen en primer plano, mientras que los rascacielos del distrito financiero se alzan tras ellos.
El puente de hierro está petado de gente porque no en vano es el que tiene una de las mejores perspectivas. Además es de esos sitios públicos donde el personal deja candados para demostrar sus sentimientos por lo que buena parte de su estructura está llena de ellos. De hecho a lo largo del puente hay al menos dos personas con un tenderete grabando candados para aquellos que quieran aprovechar su paso por el puente para dejar su particular huella metálica.
Observando el Meno y sus puentes es un buen momento para hablar del compositor alemán Hans Zimmer, cuyas bandas sonoras de películas de acción, por ejemplo, podrían acompañar una carrera de lanchas o una persecución desenfrenada por estos parajes.
Hans Zimmer, el célebre compositor de bandas sonoras de Hollywood, nació en Frankfurt en 1957. Ganador del premio Óscar por partida doble, es el creador de la música de películas icónicas como Rain Man, El Rey León, Gladiator, La Roca, Misión Imposible, Piratas del Caribe, los Batman de Nolan, el Último Samurai o Dune.
De este prolífico e internacional músico podemos añadir alguna cosilla más como dato anecdótico:
. Fue teclista invitado en un concierto del grupo musical Mecano en Segovia en 1984, cuando aún era un gran desconocido. Por cerrar el círculo, Nacho Cano descubrió a Penélope Cruz y “Pe” actuó en una de las entregas de Piratas del Caribe a la que puso música Hans Zimmer. Todo encaja, como un puzle sideral.
. Trabajó haciendo arreglos musicales para artistas como Miguel Bosé y Amaya Uranga (del grupo Mocedades) antes de centrarse de lleno en las bandas sonoras.
. Le ha dado nombre a un asteroide:495253 Hanszimmer.
En mi caso, si tengo que elegir, siempre me ha encantado el hombre de la lluvia.
Realizadas las fotos de rigor paseo por la orilla del Meno en dirección al restaurante donde he reservado para comer. El trayecto es muy agradable y la temperatura acompaña para que no se haga muy pesado y se pueda disfrutar de las vistas del barrio de Sachsenhausen y el discurrir del río.
A la hora de buscar para comer este último día me centré en que fuera también cocina alemana y estuviera próximo al Museo Stadel para hacer la visita tras el buen yantar, por lo que el restaurante agraciado fue el Klosterhof, en Windmühlstraße, 14.
Llego más o menos a la hora de la reserva, me dan mesa y pido para beber apfelwein.
Del fruto de la rama desprendido,
de Frankfurt el licor tan veterano,
surgió como un milagro soberano,
y deja al bebedor bien conmovido.
En barricas reposa como un oro
de acidez singular, fresco y templado,
por el tiempo y la sidra consagrado
que vale más que cualquier gran tesoro.
En rústico vaso de arcilla fina
se sirve con orgullo en la taberna,
brindando una alegría elegante;
su chispa natural sabe a divina,
evoca la memoria más eterna
y deja en el paladar huella constante.
El apfelwein o vino de manzana es una bebida alcohólica típica del estado de Hesse y de la ciudad de Frankfurt. Es muy similar a nuestra sidra, ronda entre el 5% y el 7% de volumen de alcohol y su sabor es más ácido, seco y ligeramente más amargo que la sidra tradicional asturiana. Su color es claro, de tonos amarillos pálidos a dorados. El vino de manzana se puede tomar tal cual, mezclado con agua mineral para crear una bebida refrescante (Sauer gespritzt) o mezclado con limonada (Süß gespritzt). Se sirve tradicionalmente en copas rasgadas llamadas Gerippte e incluso hay un edificio, la Torre Westhafen de Frankfurt, a la que se llama así porque su diseño se parece a estas copas.
Luego está el Apfelschorle, que es lo que he estado yo tomando para cenar estos días, que es un refresco que mezcla a partes iguales zumo de manzana y agua mineral con gas. Decir que como algo original para probar está bien pero que tampoco te lleva al séptimo cielo.
Para comer he mirado previamente la carta y he localizado algo tradicional pero con una vuelta: “Schlägler Chorherrenschnitzel”: un schnitzel frito en mantequilla, cubierto de bacon, rodajas de manzana y arándanos rojos, gratinado con queso y servido con huevo frito y kartoffels. De postre pudding de chocolate con miel, nueces caramelizadas y salsa de vainilla.
Aprovecho la espera para seguir hablando de las conexiones de Napoleón Bonaparte con la ciudad de turno. Tras el colapso del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, la del Meno cayó bajo la influencia de Napoleón y en 1810 estableció El Gran Ducado de Frankfurt, uniendo la ciudad y territorios cercanos. Tras la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig en 1813, este estado satélite dejó de existir y Frankfurt recuperó su estatus de ciudad libre. Pero lo que es más relevante es que tras dicha batalla hubo una reunión en la ciudad y se le ofreció un tratado de paz (Las Propuestas de Frankfurt) por el que se le permitía seguir siendo emperador si aceptaba reducir Francia a sus llamadas "fronteras naturales" (el Rin, los Alpes y los Pirineos). Bonaparte dudó, mareó la perdiz y retrasó su respuesta con la esperanza de revertir la situación militar, lo que llevó a los aliados a retirar la oferta e invadir París. Y el resto ya lo conocemos.
Tras un rato de espera llega por fin el plato con el escalope empanado y sus kartoffels, como no podía ser de otro modo, y es que por lo que llevo visto le echan kartoffels a todo.
El schnitzel está bueno por la combinación de ingredientes pero la cosa prometía más, la verdad. Lo que sí está exquisito es el pudding y es una manera excelente de acabar la comida.
A la hora de la dolorosa dudo cómo proceder para que no me la líen con cambios y propinas. Opto por el efectivo y, de nuevo, me redondean el total y se quedan con la diferencia sin preguntar. Es poco dinero pero me sigue pareciendo un detalle muy feo.
Satisfecha la gula dejo el local, cruzo el puente Holbenstein ya conocido del martes y llego al museo Städel.
El Museo Städel de Frankfurt es la fundación museística más antigua y reconocida de Alemania. El banquero y comerciante Johann Friedrich Städel donó toda su fortuna y colección de arte en 1815 para crear el museo y regalarlo a los ciudadanos. Bajo un mismo techo ofrece una visión casi completa de 700 años de historia del arte europeo, desde principios del siglo XIV, pasando por los períodos del Renacimiento, el Barroco y el Clásico Moderno hasta la actualidad. La colección comprende alrededor de 3.100 pinturas, 660 esculturas, más de 5.000 fotografías y más de 100.000 dibujos y gráficos. La entrada general cuesta 19 euros (los martes a partir de las 15:00 y hasta cierre cuesta 10 euros) y su horario es de martes a domingo de 10:00 a 18:00 y los jueves hasta las 21:00. Más información en www.staedelmuseum.de/en/.
En la taquilla abono los diecinueve eurazos (el Museo del Prado madrileño cuesta quince euros, por comparar), arramblo con todo tipo de folletos y me dispongo a disfrutar de la visita. En primer lugar me dirijo a la planta superior donde se encuentra el arte más antiguo y hay que decir que el compendio ofrecido es de gran nivel. Hay cuadros de Van Eyck, Cranach, Botticelli, Rafael, Durero, El Bosco, Vermeer, Rubens o Rembrandt, por citar algunos.
En una de las salas, al fondo, está el cuadro que sale en todos los sitios cuando se habla de Goethe. Pero lo que me extraña es que a los pies del cuadro hay un niño pequeño como jugando. ¡Qué osadía y qué falta de educación por parte de los padres...!
Me acerco y compruebo que se trata de una escultura por lo que, falsa alarma. Leo que se trata de una muestra llamada "Stillleben mit Gemüse" (Naturaleza muerta con verduras) del dúo artístico danés Elmgreen & Dragset con figuras hiperrealistas que se mezclan con las obras clásicas y los espacios del museo para jugar con la realidad y la ficción, el humor y la crítica al consumo o al trabajo. Hay que decir que, de lejos, está el efecto muy conseguido, ciertamente.
Visito el resto de la zona antigua y bajo a la planta inferior, que engloba el arte de los siglos XIX y XX, con obras de Monet, Renoir, Degas, Manet, Cezanne, Munch o Picasso. También muy completito por lo que se queda uno ensimismado contemplado el arte que se despliega ante el visitante.
Como la zona del arte contemporáneo no me llama la atención finalizo lo que es la exposición permanente y me dirijo a las exposiciones temporales que hay ahora mismo en el museo porque hay que rentabilizar el precio de la entrada y aún me sobra tiempo para ir al aeropuerto.
Y de lo que sucedió el resto de jornada será convenientemente relatado en el próximo y final episodio.
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