Hace un tiempo hicimos un viaje a la capital de Alemania desde Munich , lugar de nueestra residencia actualmente.Lo primero que nos llamó la atención fue la cantidad de grúas que se ve por todos lados. La ciudad está llena de solares y descampados, tanto por causa de la guerra como del terreno que los soviéticos dejaron libre como "zona prohibida" alrededor del muro.
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Teníamos el hotel cerca de la avenida Kurfürstendamm, llamada coloquialmente Ku´Damm, la calle más popular de Berlín junto a Unter den Linden.
Después de dejar las maletas en el hotel, fuimos hacia la Puerta de Brandemburgo, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad y de toda Alemania. Situada junto a la Pariser Platz, a escasos metros del derribado muro, es uno de los mejores lugares para comenzar la visita a Berlín. Conocida hasta 1914 como Viereck (4 esquinas), tras la derrota de las tropas napoleónicas pasó a llamarse Plaza de París. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial los edificios de la plaza acabaron destruidos por los bombardeos, quedando en pie solamente la Puerta de Brandemburgo.
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Tras la guerra, llegó la construcción del Muro de Berlín que terminó destruyendo completamente la plaza, dejando que se convirtiera en parte de la zona de la muerte tras el muro.
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En 1990, tras la reunificación, se decidió reconstruirla, incluyendo el prestigioso Hotel Adlon (donde Michael Jackson enseño a su hijo por la ventana), para formar el perfecto conjunto arquitectónico que acompaña a la Puerta de Brandemburgo.
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En esta plaza termina el principal boulevard de la ciudad, Unter den Linden (Bajo los tilos) donde se puede ver la Academia de Arte y las embajadas de Francia y Estados Unidos.
La puerta tiene 26 metros de altura. Las columnas que la conforman son dóricas y estriadas, delimitando con cinco zonas de paso cuya parte superior e inferior están recubiertas con relieves en los cuales se representa a reconocidos personajes mitológicos como es el caso de Hércules, Minerva y Marte. La edificación esta coronada por una cuadriga de bronce con más de cinco metros de altura donde se personifica a la diosa alada de la Victoria junto con un carro de cuatro caballos.
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Hicimos multitud de fotos de la emblemática puerta. Tanto de día como de noche. Por allí encontramos gente disfrazada de ruso, francés o americano para hacer las típicas fotos…
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Caminamos hasta el cercano edificio del Parlamento alemán.
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Habíamos reservado online esta visita con un par de meses de antelación y la teníamos para el día siguiente.
Luego tomamos la calle Ebertstrasse para llegar hasta el Monumento al Holocausto, en la calle Cora-Berliner 1, cuya entrada es gratuita. Se edificó entre los años 2003 y 2005 en memoria de los judíos asesinados en Europa.
Para algunos, este Monumento es una experiencia impresionante pues se recorren los pasillos rodeado por bloques cada vez más altos; y, para otros, se trata de un lugar bastante feo, pero hay que verlo. Se trata de una cuadrícula formada por 2.711 bloques de hormigón de diferentes alturas, que permite que los visitantes elijan su camino de entrada y salida. Las inclinaciones pretenden reflejar la desorientación sufrida por las víctimas de los terribles crímenes de esa época.
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Se puede acceder a un espacio subterráneo en el que se ubica el centro de información donde se explica la política nacionalsocialista de exterminio llevada a cabo entre 1933 y 1945. También se pueden leer los testimonios de algunas personas e historias de diferentes familias antes, durante y después de la persecución. En una de las salas hay paredes cubiertas con los nombres y años de nacimiento y muerte de las víctimas del holocausto. La lectura de los nombres y biografías de la forma en la que se presentan, podría durar más de 6 años.
A pesar de que muchos opinen que este tipo de construcciones no sirven para poder reflejar el horror sufrido durante el régimen nazi, también es cierto que estas obras permiten reconocer la culpa y rememorar un pasado al que nadie quiere volver.
Continuando por la misma calle llegamos a Potsdamer Platz. Potsdamer Platz fue el lugar del desarrollo de una densa actividad comercial y cultural durante el siglo XIX y aún se conservan algunos restos de esa evolución, como es el primer semáforo de toda Europa, que funcionaba manualmente.
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Quedó arrasada durante la Segunda Guerra Mundial y partida en dos por el Muro de Berlín. Tras la guerra y la posterior construcción del Muro se convirtió en un terreno vacío olvidado junto a éste.
Fue tras la caída del Muro de Berlín cuando la plaza se convirtió en una atractiva área urbanizable que los arquitectos utilizaron para edificar una serie de edificios representativos del nuevo Berlín unificado. La actual arquitectura del lugar no recuerda en nada la original.
Sólo un edificio de los que formaban parte de la plaza logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la Haus Huth (Alte Potsdamer Strasse, 5), una construcción de seis plantas que soportó los bombardeos gracias a su estructura de acero, algo revolucionario para la época.
En la plaza también se conservan algunos restos del lujoso Grand Hotel Esplanade del que sólo pudo salvarse un 10% tras la II Guerra Mundial. En la entrada del Sony Center desde Postdamer Platz se puede ver parte de la fachada del hotel y algunas habitaciones que representan el modo de vida de la alta clase de Berlín antes de la guerra.
Aunque aún se conservan algunos restos del muro para su recuerdo, la plaza fue reconstruida recientemente para pasar a formar parte del Berlín moderno.
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El Sony Center se caracteriza por su enorme cúpula de cristal y acero iluminada con luces de colores cambiantes. En sus terrazas y restaurantes se dan cita multitud de berlineses y turistas.
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Vimos, como no, el simpático Appelman, el clásico muñequito del semáforo del Berlín comunista. Este símbolo de la ciudad se encuentra en todas las tiendas de souvenirs. Los berlineses de ese lado decían bromeando que Appelman era el único trabajador que iba contento al trabajo.
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Otro de los grandes mitos que vimos en Berlín es el Trabant, el típico coche de la RDA. Trabant significa "compañero viajero". Más popularmente conocido como Trabbi, fue el automóvil comunista por excelencia, un pequeño vehículo de bajo coste que prácticamente poseía el monopolio automovilístico de la República Democrática Alemana. La carrocería estaba fabricada con cartón y resina de Moscú y un motor de dos cilindros que era capaz de transportar a cuatro adultos con su equipaje.
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De regreso al hotel pasamos por la Iglesia Memorial Káiser Wilhelm en el barrio de Charlottenburg en Breitscheidplatz, junto a la avenida de Kurfürstendamm. La entrada es gratuita.
La Iglesia neo románica Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (iglesia en recuerdo del emperador Guillermo) fue construida bajo el mandato del Káiser Guillermo II en honor a su abuelo, el Káiser Guillermo. Sin embargo, la iglesia cobró más importancia al ser destruida durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tras un bombardeo sólo quedó en pie su torre central.
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En 1950 pensaron hacer una demolición total del edificio, pero los ciudadanos se negaron y se mantuvo la ruina de la torre como monumento conmemorativo de la guerra. Su exterior ruinoso y ennegrecido pretende recordar la insensatez de la guerra. En el interior, hay una pequeña exposición con algunas fotos cuando la iglesia quedó destrozada por los bombardeos.
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Frente a la entrada de la iglesia se construyó una moderna capilla llamada Iglesia Nueva, formada por cristales azules que reflejan una preciosa luz en su interior.
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En la parte trasera de la iglesia, se encuentra un edificio octogonal repleto de ventanales azules que se construyó como campanario en 1960. Actualmente alberga una tienda de souvenirs.
Por su forma los tres edificios son llamados de forma coloquial: "la polvera, la muela picada y el pintalabios".
Nos levantamos temprano para aprovechar el tiempo y vamos a ver la Columna de la Victoria (Siegessäule) en la calle Bellevue 2. Fue tras la caída del Muro de Berlín cuando la plaza se convirtió en una atractiva área urbanizable que los arquitectos utilizaron para edificar una serie de edificios representativos del nuevo Berlín unificado.
Es una construcción monumental de 1874, con 69 metros de altura que hace referencia al triunfo de Prusia contra Dinamarca en la Guerra de los Ducados.
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Se encuentra en una rotonda donde convergen cinco grandes avenidas en el centro de Berlín, en pleno parque Tiergarten. Si se suben los 285 escalones en caracol de la Columna, se puede acceder a un mirador desde donde se aprecia una increíble vista panorámica de la ciudad.
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Paseamos por el Tiergarten o “Jardín de animales” que es el más famoso y extenso de Berlín, después del Grunewald. Es una zona verde de 210 hectáreas que está ubicada en el centro de la ciudad y que cuenta con una interesante historia.
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En el siglo XVI comenzó siendo una zona de caza de la nobleza prusiana donde era común encontrar jabalíes y ciervos. Años más tarde, el rey de Prusia, “Federico el Grande”, encargó que se convirtiera en un parque público para ser disfrutado por los ciudadanos.
En su interior resulta de interés el Monumento Soviético que fue erigido en 1945 en honor de los casi 80.000 soldados rusos que perdieron la vida durante la batalla de Berlín (abril - mayo de 1945). La estructura representa a un soldado soviético acompañado de dos tanques de guerra, en donde es posible leer: “Gloria eterna a los héroes caídos en la batalla contra los invasores fascistas alemanes para la libertad e independencia de la Unión Soviética”.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el hambre y el frío empujaron a los berlineses a talar casi la totalidad de los árboles del parque para hacer leña y a transformar los jardines en huertas. Gracias a las labores de reforestación emprendidas a partir de 1950, el Tiergarten es, una vez más, el pulmón verde de la capital.
Nos encaminamos al Reichstag (Parlamento alemán) donde teníamos la visita guiada en español. Es un edificio de estilo neo-renacentista que fue construido entre 1884 y 1894 por el arquitecto Paul Wallot. Tras la Primera Guerra Mundial, fue ocupado por obreros y soldados que declararon la República de Weimar. Años más tarde, pocos días antes que Adolf Hitler se nombrara canciller del Reich, sufrió un incendio intencionado y aunque los nazis fueron los principales sospechosos terminaron acusando a un comunista.
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Tras la Segunda Guerra Mundial el edificio estaba prácticamente destruido por lo que se iniciaron obras de restauración que finalizaron en 1973 de la mano del arquitecto Paul Baumgarten. Durante las reformas se añadió una cúpula de vidrio que hoy llama especialmente la atención y atrae a muchos turistas (un promedio de 8.000 por día) por representar uno de los símbolos de la ciudad. Situada en la Sala de Plenos, fue rediseñada por el arquitecto Norman Foster y puede ser visitada. Se llega hasta allí mediante un ascensor.
En el punto más alto de la cúpula, a 47 metros de altura, es posible observar fotografías antiguas que describen la historia del Parlamento. Además, resulta de gran atractivo la vista que se tiene desde el lugar dado que ofrece una increíble panorámica del curso del río Spree, la Torre de Televisión o del Tiergarten.
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Al ser uno de los lugares más emblemáticos de Berlín y ser la entrada gratuita, se forman largas colas de espera, a veces hasta una o dos horas e incluso más los fines de semana. La cúpula solo se puede visitar con reserva previa. En cuanto a los horarios, está abierto todos los días entre las 08:00 y las 24:00 horas. Por eso es una buena idea reservarla online como hicimos nosotros (visite.bundestag.de).
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Para entrar al complejo es necesario pasar múltiples controles de seguridad similares a los de un aeropuerto. Una vez dentro, esperamos en unos sofás hasta que vino la guía y comenzamos la visita. Nos relató la historia del edificio a lo largo de los años y cómo en los muros de los pasillos aún son visibles las pintadas que los rusos hicieron, escribiendo cosas como “Hitler, púdrete”, “Victoria“, y hasta una declaración de amor de un soldado para su novia. Nos contó que una nieta de la pareja vino desde Rusia para ver el corazón que su abuelo había pintado en aquellos años. Nos mostró donde se sienta Merkel, y una anécdota sobre el águila que cuelga de la pared. También vimos el fragmento del túnel utilizado en el pasado para incendiar el antiguo Reichstag.
Nos explicó cómo los 360 espejos de la cúpula de Norman Foster proyectan la luz del exterior hacia la sala de plenos. Para que no haya reflejos no deseados dentro de la sala, una vela metálica gira 2 veces al día siguiendo la dirección del sol. La visita fue muy interesante y amena.
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Horario del Reichstag (Parlamento alemán): todos los días de 08:00 a 00:00 horas (última entrada a las 22:00).
Transporte: el autobús 100 tiene parada en la puerta del parlamento.
Acabada la visita, entramos a un restaurante para comer y claro esta pedimos la conocida curry wurst. Pedimos también una cerveza típica berlinesa (hay una roja y otra verde) Se llama Weisse mit Schuß, cerveza rubia a la que se le agrega un sirope que puede ser de frambuesa o de Waldmeister, una hierba de bosque que le da un toque verde y que en español se traduce como asperilla. La primera combinación resulta de un color rojo fuerte y es muy dulce, mientras que la segunda es verde y algo más amarga.
Yo pedí la roja y no me gustó nada!!!Y acostumbrada a la cerveza de Baviera ¡no hay color!
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Luego cogimos el metro U6 hacia Kochstrasse para ir al Checkpoint Charlie en Friedrichstrasse 44. Su nombre se debió a la tercera letra del alfabeto fonético de la OTAN. Es el paso fronterizo más famoso del Muro de Berlín, sirvió de puerta de acceso a la Alemania Oriental y Occidental para militares, aliados, diplomáticos o extranjeros por ello fue el punto de paso más famoso durante la Guerra Fría.
Fue escenario de trágicos sucesos. Aquí tuvo lugar cerca de un centenar de asesinatos de ciudadanos que intentaban huir desde Berlín Este hacia el Oeste. Uno de los casos más conocidos fue el de Peter Fechter, obrero de la construcción alemán que se convirtió en la primera víctima del Muro de Berlín cuando intentó escapar y fue asesinado por militares de la República Democrática Alemana (RDA) ante cientos de testigos.
Tras la reunificación alemana, el Checkpoint Charlie fue demolido en junio de 1990 quedando sólo en pie un museo, espacio que hoy ofrece una amplia información a través de una exposición permanente. En el Museo del Muro de Checkpoint Charlie se narran las historias más curiosas de cómo la gente consiguió cruzar el muro.
Además, en el 2000 se inauguró una reconstrucción de la primera caseta de control con el correspondiente cartel donde durante la división se indicaba la siguiente leyenda: “Está abandonado el sector americano”. Hacia el este está la imagen de un soldado soviético y la de un soldado americano hacia el oeste.
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Hoy el Checkpoint Charlie es el símbolo de la Guerra Fría y uno de los puntos turísticos más concurridos de Berlín. Aquí cientos de personas se fotografían a diario rememorando uno de los hechos principales que marcó un antes y un después.
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Os dejo un poco de la historia de la creación del Muro de Berlín. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años, separando a familias y amigos. Al finalizar la II Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín quedó dividida en cuatro sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas, dos ideales políticos y, finalmente, dos Alemanias.
En 1949, los tres sectores occidentales (estadounidense, francés y británico) pasaron a llamarse República Federal Alemana (RFA) y el sector oriental (soviético) se convirtió en la República Democrática Alemana (RDA).
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La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo.
La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría (especialmente de altos perfiles), y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos sólo 12.
A la mañana siguiente, se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes, comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas.
Con el paso de los años, hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad.
El Muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella.
Acompañando al muro, se creó la llamada "franja de la muerte", formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la franja de la muerte, y el resto estaba protegido por vallas.
Tratar de escapar era casi imposible. Aun así, fueron muchos los que lo intentaron.
Entre 1961 y 1989 más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989.
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La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho, motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido.
Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días.
Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa.
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La parte más importante que se ha mantenido en pie se encuentra en la zona conocida como East Side Gallery. Allí se pueden recorrer 1,3 kilómetros del muro decorado con impresionantes pinturas que reflejan multitud de acontecimientos relacionados con el muro.
De ahí nos dirigimos a la exposición denominada Topografía del Terror, en Niederkirchnerstraße, 8, de entrada gratuita. Situada en un solar tras un trozo del muro, su colección de textos y fotografías detalla la sórdida historia del aparato de seguridad de Hitler entre los años 1933 y 1945. Es interesante aunque se necesitaría mucho tiempo para poder leer todos los textos que acompañan a las fotografías (está también en inglés).
En 1933 el edificio neobarroco que ocupaba ese lugar se convirtió en la sede de la temida GESTAPO. Los que se oponían al régimen de Hitler acababan allí, donde eran sometidos a interrogatorio y continuas torturas en los sótanos del edificio.
Al lado se encuentra el edificio de la Luftwaffe, las Fuerzas Aéreas Alemanas, que por alguna razón no fue bombardeado durante la guerra. Se comenta que, tal vez, porque había miembros de los aliados encarcelados en el edificio o porque querían buscar información secreta…
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Muy cerca se encuentra el lugar donde se encontraba la antigua cancillería del Reich, que Hitler mandó construir a su arquitecto Speer en menos de un año, un edificio que debía impresionar e intimidar a los visitantes ilustres. Grandes halls, despachos e interminables pasillos magníficos alicatados de mármol rojo (el color del partido), hacían de éste edificio una obra deslumbrante y ciertamente extravagante.
Terminada la Guerra, el edificio quedó dañado y aunque pudo salvarse, los soviéticos no estaban por la labor de dejar ni un solo símbolo del nazismo en pie, así que decidieron tirarlo y construyeron un horrible bloque de pisos en su lugar. Se pueden ver los suntuosos mármoles encargados por Hitler para su obra faraónica, reutilizados en la estación de metro, U bahn, de Mohrenstrasse.
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Se nos hizo casi de noche buscando la situación del bunker donde Hitler pasó sus últimos días. Está situado en la zona trasera de la cancillería. A nosotros nos costó un poco encontrarlo ya que a simple vista pasa desapercibido, solamente se ve un parking y las casas.
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Menos mal que vimos una placa informando del lugar.
Agotados por el intenso día, nos marchamos a cenar y para el hotel.
Por el camino vi mos trozos del muro.
Tomamos el metro para llegar a Alexanderplatz. Llama la atención la estructura en la cual funciona un reloj capaz de indicar la hora de todas las ciudades del mundo y la Fuente de la Amistad entre los Pueblos. Ambos monumentos fueron añadidos en 1969.
Os pongo la foto nocturna del reloj. Estuvimos por allí tanto de día como de noche.
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En la plaza ajardinada de la parte oeste de la torre se pueden destacar tres interesantes monumentos: la Iglesia Marienkirche, construida en 1380, la Fuente de Neptuno y el Ayuntamiento Rojo que, aunque fue utilizado por el Gobierno, su nombre proviene del color de su ladrillo.
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Asimismo, existe un subsuelo que en la época nazi se utilizaba como búnker y que luego pasó a servir como refugio de la estación de metro. Cuenta con bares y un centro comercial En el centro se encuentra la Torre de la Televisión de Berlín (Fernsehturm). Construida en 1969 por la RDA, esta edificación de 368 metros de altura buscaba demostrar la superioridad de la Alemania comunista ante la capitalista, siendo uno de los principales símbolos de Berlín Oriental.
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Los rusos obligaron a quitar todas las cruces de las iglesias berlinesas por cuestiones ideológicas y cuentan como anécdota y curiosidad de la torre, que el cristal que cubre la parte principal de la estructura hace que, cuando refleja el sol de la mañana, se vea una cruz en el centro de la esfera. Este fenómeno hizo que los occidentales llamaran al símbolo del poder soviético "La Venganza del Papa", echando por tierra la propaganda comunista.
Luego caminamos unos minutos hasta llegar a la Catedral de Berlín (Berliner Dom), de culto evangélico, situada en las proximidades del Río Spree. Entramos y subimos los 270 peldaños hasta su cúpula de cobre de color verdoso para disfrutar de una de las mejores vistas de la ciudad que hacen que realmente valga la pena el ascenso.
Pagamos 7 euros por la entrada.
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Se trata del edificio religioso más representativo de Berlín, situado enfrente del jardín Lustgarten, entre la Isla de los Museos y el solar antes ocupado por el Palacio Imperial.
Fue construido entre los años 1894 y 1905 sobre los cimientos de una pequeña catedral barroca de 1747, justo enfrente del Palacio Imperial. Esta cercanía con el palacio, convertía la catedral en la principal iglesia de la corte de la dinastía Hohenzollern, además de ser el lugar en el que se daba sepultura a los miembros de la familia.
En 1944, al igual que la mayoría de los edificios de Berlín, el templo quedó arrasado por una bomba que cayó sobre la cúpula, causando graves daños en el interior. Aunque las tareas de reconstrucción comenzaron en 1975, fueron largas y costosas y no se vieron finalizadas hasta el año 2002.
En el interior de la catedral destacan tanto el recinto del altar, realizado en mármol blanco y ónix amarillo, como el imponente órgano de transmisión neumática. También resulta interesante el acceso que utilizaba la pareja imperial cuando acudía a la catedral, ya que poseía una escalera propia con todo tipo de lujos, a través de la cual llegaban hasta el Palco Imperial.
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En la cripta se pueden ver más de 90 tumbas de los miembros de la familia Hohenzollern, fallecidos desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX. A través de los suntuosos sarcófagos y ataúdes, se documentan más de 500 años de cultura funeraria de Brandemburgo y Prusia.
Luego fuimos a la Isla de los Museos, y aunque existe una gran variedad de museos para visitar nosotros sólo entramos al Museo de Pérgamo , que cuenta con una de las colecciones de antigüedades más impresionantes del mundo como la Puerta de Ishtar de Babilonia, el Altar de Pérgamo , o la puerta del mercado de Mileto.
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Debido a unas importantes obras de remodelación que se están llevando a cabo, el citado Altar de Pérgamo y el ala norte del museo, con el Teatro Helenístico, se encuentran cerrados hasta el año 2019.
Nos hubiera gustado visitar el museo Gemäldegalerie, considerado como uno de los tesoros de Berlín y que destaca por albergar una de las mejores colecciones del mundo de arte europeo desde el siglo XIII hasta el XVIII, pero la falta de tiempo lo hizo imposible.
Otro punto que visitamos fueron los Hackesche Höfe (Rosenthaler Straße 40-41,) unos patios interiores en el barrio de Spandauer Vorstadt, en Mitte. Se construyeron en el 1904, con la idea de ser un conjunto de edificios comunicados por patios interiores con viviendas, tiendas y talleres. Son 8 patios que se comunican entre sí, diseñados por el arquitecto berlinés Kurt Berndt, de ideología modernista. Puedes seguir la ruta marcada en el mapa o puedes recorrerlo a tu manera, y disfrutar de las diferencias que hay entre ellos.
Tras la caída del muro se rehabilitaron y ahora son una atracción turística. Además de las viviendas, hoy hay cines, un teatro, cafeterías, restaurantes y muchísimas tiendas. Algunas tiendas son realmente bonitas y merece la pena visitarlas, una de ellas la de Ampelmann, que no podía faltar en un sitio así. Encontrarás todo lo que puedas imaginar con el sello del muñeco de los semáforos.
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Nuestro siguiente punto es la Avenida Unter den Linden (Bajo los Tilos), que con sus 1.5 kms de longitud, recorre el trayecto entre la Catedral y la Puerta de Brandemburgo. En el nº4 de esta avenida se encuentra la Nueva Guardia (Neue Wache), un edificio neoclásico con un pórtico formado por columnas dóricas. En su interior se encuentra la emotiva escultura de una madre con su hijo fallecido en brazos (de Käthe Kollwitz). La escultura, que se encuentra situada bajo una gran abertura en el techo, expuesta a las inclemencias meteorológicas, soportando el frío y la lluvia, representa el sufrimiento del pueblo. Dicen que cuando llueve el agua resbala por su mejilla a modo de lágrima.
A lo largo de los años, el edificio ha cumplido diferentes funciones conmemorativas. A partir de 1931 fue usado como monumento en homenaje a las víctimas de la Primera Guerra Mundial; en 1960, fue el lugar de conmemoración de las víctimas del fascismo alemán; y, hoy pretende homenajear a todas las víctimas del mundo, ya sean de las guerras, del fascismo o cualquier otra injusticia.
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Sufrió diversas remodelaciones en su interior, albergando durante diferentes épocas una llama eterna o los restos de un soldado desconocido.
Por el camino hice una foto a esta tapa de alcantarilla con los monumentos más representativos de Berlín.
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Caminamos hasta la Plaza Bebel (Bebelplatz), antiguamente llamada Opernplatz, situada en el lado sur de la Avenida Unter den Linden. Es conocida por los acontecimientos que tuvieron lugar la noche del 10 de mayo de 1933, cuando fue el escenario de una gran hoguera en la que se quemaron miles de libros de algunos autores censurados por los nazis, como Karl Marx, Heinrich Heine o Sigmund Freud.
Resulta curiosa una frase tomada de un libro de Heinrich Heine, escrito en el año 1817 (más de 100 años atrás), en el que dice: "Eso sólo fue un preludio, ahí donde se queman libros, se terminan quemando también personas".
En el centro de la plaza se puede ver una losa de cristal que cubre una estantería vacía, un monumento en memoria de la quema de libros de 1933. El tamaño de la estantería es el que debían ocupar los libros quemados aquella trágica noche.
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Bebelplatz se encuentra rodeada de impresionantes edificios; al este, se ve el precioso edificio de la Ópera de Berlín, en el lado oeste se encuentran los edificios de la Universidad Humboldt y en el sur se sitúa la Catedral de Santa Eduvigis, la iglesia católica romana más antigua de la ciudad. Durante el período nazi fue centro de la resistencia católica. Por su forma recuerda al Panteón de Roma.
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Volvemos a Unter den Linden en dirección hacia la puerta de Brandemburgo.
Doblamos al llegar Friedrichstraße, la calle de compras más famosa de la ciudad, y de ahí nos dirigimos hacia Gendarmenmarkt, una preciosa plaza con dos iglesias gemelas.
Construida en el siglo XII, es una de las zonas más bonitas de Berlín. El nombre de la plaza, proviene del Regimiento Gens d´Armes (hombres armados) que se encontraban acuartelados en ella. A ambos lados de la plaza, se pueden ver dos iglesias barrocas idénticas que se completan con una torre coronada por una cúpula.
La iglesia de la zona norte, Französischer Dom (Iglesia Francesa), fue construida para los hugonotes franceses que se trasladaron a la zona en el S XVIII.
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En 1708, la comunidad luterana alemana construyó una iglesia en el sur de la plaza, Deutscher Dom (Iglesia Alemana), similar a la francesa y, años después, en 1785, le colocaron una torre prácticamente idéntica a la francesa.
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La iglesia alemana sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y en 1980 fue transformada en un centro artístico, que más tarde se convirtió en un museo sobre la historia de la democracia alemana. En sus diferentes plantas se exponen temas como las Revueltas de 1848, los estados nazis o la RDA.
Entre las dos iglesias, se sitúa la Konzerthaus Berlín, sede de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Su interior, destruido prácticamente por completo durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ser reconstruido para volver a utilizarlo.
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Por todas la ciudad vimos unas curiosas construcciones de color azul y rosa, que en un principio no sabíamos que función tenían y que luego averiguamos. Aquí os dejo la explicación.
Resulta que Berlín está construido sobre una ciénaga. El nivel freático es bastante alto, y en algunos puntos de la ciudad está a ras de suelo. Esto supone que cuando se construye un nuevo edificio en el centro, los cimientos llegan hasta el nivel del agua, y la obra puede llegar a sufrir inundaciones. Por eso, durante el proceso constructivo, el agua tiene que drenarse constantemente, cosa que se hace gracias a las tuberías rosas. Si se sigue el recorrido de las mismas, siempre se pasa por una obra, y si se va hasta el final, vemos que las tuberías van a dar al río o a un canal. Los cimientos se impermeabilizan. Resulta más complicado con los edificios antiguos, que carecen de esta protección. Por eso, cada vez más los viejos edificios de Berlín están teniendo problemas de inundaciones.
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El resto del día lo dedicamos a pasear por la ciudad y volver a ver los sitios emblemáticos de la ciudad pero de noche.
Muy buen diario, ameno y con información práctica. Me trae muy buenos recuerdos, ya que Berlín fue el primer viaje que hice por libre fuera de España. A Postdam no he ido, para la próxima visita. Te dejo 5 estrellas.
Me ha gustado mucho tu diario, he vuelto a recordar mi viaje por esos lares de hace ya unos cuantos años. Y, por lo que veo, Berlín siempre está a tope de obras y grúas. Te dejo mis estrellas.
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¿Alguien sabe si se sigue haciendo el mercado de las pulgas de los domingos? Gente que ha ido dice que es espectacular, pero ví en una pagina que estaba suspendido desde el 16 de diciembre y no sé si fué por pandemia o efectiva y desgraciadamente ya no existe. ¿Alguien me puede ayudar? Gracias
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31235
35 años de la caída del muro – Berlín escribe historia
La caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 fue sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente. Con ella terminó la división de Berlín – y del mundo entero – en dos bloques y se puso fin a varias décadas de guerra fría. Pero la caída del muro también fue el punto de partida de la reunificación que se produjo casi un año después. En 2024 Berlín celebra el 35 aniversario de la caída del muro.
Exposición recomendada: Del 17 de mayo de 2024 al 16 de febrero de 2025 en el Humboldt Forum se podrá contemplar la exposición «Ya está y se ha ido. El Palacio de la República es el presente». Justamente allí donde hoy se levanta el Humboldt Forum, estuvo ubicado en el pasado el «palacio popular» de la RDA, centro político y lugar representativo en el que también había lugar para el esparcimiento. En una superficie expositiva de 1 400 metros cuadrados situada en su emplazamiento original se podrán conocer de cerca sus cometidos, funciones, su repercusión y, por supuesto, sus recuerdos: con objetos pero también en talleres, eventos y conversaciones personales e incluso con la obra de teatro «El rastro de las piedras».
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