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ALSACIA, o  COMO  VIAJAR POR UN MUNDO DE CUENTO, HISTORIA Y LEYENDA

ALSACIA, o COMO VIAJAR POR UN MUNDO DE CUENTO, HISTORIA Y LEYENDA ✏️ Blogs de Francia Francia

Escapada de siete días, del 25 de abril al 1 de mayo de 2015, a esta región francesa, visitando Estrasburgo, algo de la zona del norte, Castillo Haut Koenigsbourg , Rebeauville, Riquewhir, Kaysersberg, Ruta de las Crestas, Munster, Guebwiller, Eghisheim, Ruta 5 castillos, Colmar, Obernai, Saint Odile, Turckheim.
Autor: Alejandria  Fecha creación:  Puntos: 5 (21 Votos)
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NORTE DE ALSACIA. Linea Maginot, Hoffen, Wissembourg, Castillo Fleckensteim

NORTE DE ALSACIA. Linea Maginot, Hoffen, Wissembourg, Castillo Fleckensteim


Localización: Francia Francia Fecha creación: 12/04/2016 22:35 Puntos: 5 (1 Votos)
En un mapa de Alsacia que habíamos conseguido en la oficina de Turismo de Estrasburgo vimos que las visitas a fortificaciones de la Línea Maginot se hacen en varios lugares. Como yo quería visitar Wissembourg y algún castillo de los Vosgos del Norte, le pusimos al Tomtom la dirección del pueblo de Hunspach, cercano al tramo Schoenerbourg de la Línea Maginot. Además el pueblo de Hunspach aparecía con el símbolo de “los pueblos más bonitos de Francia”. Aunque finalmente acabamos sin entrar en el mismo, por antojo del tomtom.

Para acceder a este tramo de fortificaciones de la línea Maginot, Schoenerbourg, en la dirección que nosotros íbamos, que era desde Estrasburgo, es desde el pueblo de Hoffen. Este pueblo ni siquiera aparecía en nuestro mapa. Y fue una agradable sorpresa. El primer pueblo de cuento que realmente visitábamos en nuestro recorrido por Alsacia. Luego vendrían otros cuantos.

Es de los pocos pueblos de la zona norte del Bajo Rin que ha conservado su aspecto típicamente alsaciano. Todas sus casas son blancas con entramado de madera, de aspecto genuino, muy cuidadas y adornadas con flores. Todo el pequeño pueblo presenta un aspecto muy cuidado y limpio, sus calles impolutas, y sin un alma en la calle, ni turista ni paisano. No sé si se debía a que era lunes, hora temprana o porque, lo más lógico, los turistas no suelen frecuentar mucho esta zona norte. Al menos esa es la impresión que nos llevamos porque el resto de la jornada vimos a muy poca gente de turismo.


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Hoffen tiene una pequeña oficina de información turística, compartiendo lugar con la oficina de correos. Una chica muy amable nos indica cómo llegar al tramo de Schoenerbourg y nos añade que es el más importante de todos. No tuve ocasión de comprobar si ello era cierto o estaba barriendo para casa.

El fuerte de Schoenerbourg se encuentra en mitad de un bosque precioso, un bosque de los que te da la impresión que en cualquier momento te vas a encontrar con algún duende escapado de algún cuento. El día estaba nublado y lluvioso y ello influía bastante en esta impresión.
Para disgusto de mi marido, que es gran aficionado a las “batallitas”, estaba todo cerrado. Las visitas eran a partir de las 14:00 horas, hasta las 18:00 h. y un precio de 7€. La chica de la oficina de información sería muy amable, pero podía habernos indicado que a esa hora se encontraba cerrado. Aunque no fue tiempo perdido, al menos vimos el entorno y la entrada al bunker.

De las visitas se encarga una asociación de amigos de la Línea Maginot que tiene su sede en Hunspach. La fortaleza de Schoenenbourg es la estructura más grande de la línea Maginot abierta al público en Alsacia, visitable desde 1978 y que dice tener unos 40.000 visitantes al año. Consta de ocho bloques y alberga una pequeña ciudad subterránea donde 600 soldados vivieron entre agosto de 1939 y julio de 1940. Cuenta con dormitorios gigantes, cocinas, puesto de mando y fue uno de los puestos que más lucharon durante la segunda Guerra Mundial. La visita, de haberla podido hacer, duraba dos horas.

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Por si a alguien se le ha olvidado, (a mi por ejemplo), la Línea Maginot fue edificada tras la Primera Guerra Mundial para proteger, en vano, a Francia de un nuevo ataque alemán. Fue un fiasco total, un gasto enorme que no sirvió para nada. La línea fortificada, que debe su nombre a un ministro de la Guerra, es una aparatosa fortificación que se extiende por un total de 400 kilómetros, a lo largo de los cuales se han levantado unos 2.000 búnkeres y casamatas, unidos entre sí por galerías subterráneas
Al menos en los últimos años se le está sacando algo de rendimiento porque los tramos visitables se han convertido en atracción turística, con una media de 250.000 visitantes al año.

Le pusimos al tomtom la dirección de Wissembourg, a 11 km. de este destino, y nos llevó por la carretera que quiso, la cual no pasaba por Hunspach.

Wissembourg se encuentra al norte del todo, cerca de la frontera con Alemania. Es un pueblo merecedor de una visita. Aunque no tenga el aspecto típicamente alsaciano. Pero ha sabido conservar un rico patrimonio.

La iglesia de Saints Pierre-et-Paul es la segunda iglesia gótica más grande de Alsacia, después de la de Estrasburgo. Su campanario cuadrado románico es la parte más antigua del conjunto, del año 1075. En el lateral norte hay un claustro con arcadas treboladas, pero sólo queda del antiguo claustro, perteneciente a la primera basílica, este lateral. Al final de ellas, una puerta conduce a una capilla, muy oscura, con dieciséis columnas cubiertas aún con capiteles cúbicos románicos.


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El interior de la iglesia, tiene cosas interesantes. Un fresco de 11 metros (el más alto de Francia) que representa a San Cristóbal. El Cristo de Wissembourg, es la vidriera figurativa más antigua de Alsacia (S.XI), es lo que yo quería ver. Pero lo que hay allí expuesto es una copia, el original se encuentra en el museo de L’Ouvre de Notre Dame en Estrasburgo. Lo podría haber visto de haber visitado este museo en Estrasburgo, que a punto estuvimos de entrar. Tiene otra vidriera notable, la más antigua de la iglesia, una Virgen con el Niño que data de 1150. Una pequeña capilla gótica alberga un bonito Cristo yacente. Posee tres órganos.

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Desde varios puntos del pueblo lo que llama la atención por su espectacularidad, es una casa con un techo de cuatro niveles con aberturas ondulantes, es la llamada Casa de la Sal de 1448. A lo largo de los años ha tenido varios usos, hospital, almacén, matadero.

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Y lo más bonito de todo. Pasear por las orillas del río Lauter (en su mayoría canalizado) para descubrir fachadas de casas interesantes. Wissembourg posee más de 70 casas anteriores a 1700. Sobre todo por el barrio del Bruch. Te puedes encontrar rincones encantadores, lavaderos antiguos…. Y restos de las murallas que datan del siglo XIII. Es lo último que vemos. Me entero que hay varias rutas que se pueden hacer sobre estas murallas. Pero ya no tenemos tiempo.

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Desde este pueblo pusimos rumbo a la aldea de Lembach para comer algo y echarle un vistazo al pueblo. Nos lo encontramos con absolutamente todo cerrado. Ni un bar estaba abierto. Tampoco la iglesia. Eran las 13:30.

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Así que seguimos dirección Castillo de Fleckenstein. En el camino, el paisaje alrededor de la carretera, precioso. Unos extensos campos amarillos contrastando con el verde, árboles frutales en flor.


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El castillo de Fleckenstein tiene que ser un castillo bastante visitado, a la vista de su aparcamiento y los edificios de la entrada, entre los que se encuentra un bar – restaurante. Muy poca gente y un menú escaso. Nos pudimos tomar un quiche lorraine.

Dominando la llanura del valle del Alto Sauer, el castillo de Fleckenstein es uno de los más espectaculares castillos de los Vosgos del Norte. Tiene forma de gran barco.

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Es una fortaleza que en su día tenía fama de invencible. Está edificada sobre una gran peña de asperón rosado, de 43 m. de altura y su construcción corrió a cargo del emperador Federico Barbarroja en el S.XII, si bien la entregó a su vasallo Gottfriel de Fleckenstein. Posteriormente fue demolida en 1680. Pero aún hoy perduran algunas dependencias, sobre todo aquellas habitaciones trogloditas, excavadas en la roca. Se conserva bien la puerta de entrada, unas salas labradas en el asperón, una torreta con una puerta blasonada, una escalera extraordinaria cavada en la roca, por una parte descubierta y por otra cubierta, la cisterna que recogía el agua de lluvia.

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En la parte superior una terraza con vestigios de la vivienda señorial del siglo XIII. Desde esta terraza se obtienen unas vistas fabulosas del paisaje circundante, los Vosgos del Norte. En otro extremo de la fortificación hay una roca aislada, una escalera de caracol de 48 escalones da acceso a una plataforma que ofrece también una panorámica de los alrededores, como en la terraza del castillo, pero que aquí se completa con una vista del propio castillo.
Desde 1898 es Monumento Histórico de Francia

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Un castillo distinto, muy diferente a los que hemos visto con anterioridad, al menos en nuestro caso. Despliega encanto y magia en todo su recorrido. Nos encantó, su forma, su situación, el que no había nadie visitándolo,… Subidos en la plataforma, contemplando la generosa vegetación del Parque Natural Regional de los Vosgos del Norte , el propio castillo, sin nadie… Nos parecía estar sumergidos en una tarde nublada de la Edad Media. Tan sólo faltaba el caballero con armadura montado en su corcel dirigiéndose al promontorio rocoso del castillo a rescatar a su dama.

Desde el aparcamiento sale una ruta que se dirige a otros dos castillos que se distinguen a lo lejos entre la vegetación. Teniéndolo previsto, hubiera sido una ruta estupenda. Pero no tenemos tiempo. Aunque no me resigno del todo y comienzo la ruta tan sólo para llegar a un promontorio rocoso cercano, de piedra arenisca rosada también. Quiero hacer una foto más completa del castillo, similar a la que había visto en el edificio de la entrada. Conseguí llegar hasta las rocas, y hasta consigo despeñarme. Lo que no conseguí fue la foto. La intensa vegetación lo impedía. Posteriormente averigüé que aquella foto estaba hecha desde otro castillo, el Hohenbourg, en la ruta que yo había iniciado. Así que tampoco andaba tan desencaminada como mi marido decía.

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Siguiendo carretera hasta Niederbronn-les-Bains se pueden visitar otros castillos similares, en lo que es denominado la Ruta de los Castillos de los Vosgos del Norte.

Pero nosotros desandamos camino hasta Lembach y tomamos la carretera dirección Woerth al objeto de pasar por otro tramo de la Línea Maginot. En concreto el denominado Four a Chaux (La Calera), enterrada a unos 25 m. de profundidad. Este fuerte es uno de los más importantes de la Línea Maginot. Conserva 4 km. de galerías, seis bloques de combate, una central eléctrica, un pozo artesiano… Hay un pequeño museo con armas, uniformes y carteles de la época. Abrió sus puertas al público en 1983.
Pero sólo se puede visitar de 13:30 a 15:30. Hay una entrada combinada del castillo de Fleckenstein y esta fortificación, al precio de 9.5€. En separado, el castillo cuesta 4.5 y la fortificación 7 euros. De nuevo mi marido se queda sin ver un tramo de la Línea Maginot.


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En su entrada hay un cartel que cuenta una bonita historia, dentro del horror de la guerra. Como los soldados estaban aburridos dentro de las fortificaciones y no tenían adónde ir a divertirse un poco, algunos generales idearon que plantaran rosas. Tuvo mucho éxito y en la primavera de 1939, 10.000 rosas florecieron en la Línea Maginot.

Sin más dilación nos fuimos hacia Colmar pues a las 6 de la tarde nos estaban esperando para entregarnos las llaves del apartamento en dicha ciudad.

Todo el día había estado lloviendo a intervalos distintos, sin ser una lluvia abundante. En la autopista, a la altura del pueblo de Obernai, nos calló la tormenta del siglo. De susto, los parabrisas no podían con tanta agua y apenas si distinguíamos nada en la carretera.

Llegamos a tiempo a la Grand Rue, con alguna que otra vuelta por las calles adyacente pues el tomtom no lo tenía muy claro. Aparcamos en la misma calle y justo debajo de la ventana de nuestro apartamento. Pagando tan sólo una hora tuvimos aparcamiento hasta el día siguiente pues a partir de las 7 de la tarde y hasta las 8 del día siguiente el aparcamiento era libre.
No todos los días tuvimos la misma suerte. En este trozo de calle los lugares de aparcamiento eran muy escasos y entonces dejábamos el coche en el Parking Vieille Ville, que es gratuito y estaba cercano al apartamento.

Nos hicimos cargo de nuestro nuevo alojamiento de las siguientes cuatro noches. El apartamento estaba estupendo, limpio, con muebles no modernos pero nuevos. Tanto el dormitorio como el salón tenían ventanales a la Grand Rue y podíamos contemplar el edificio de las Arcadas y el templo S. Mathieu.

Nos salimos a darnos una vuelta por el barrio, para tener localizados algunos comercios y buscar un sitio para cenar. Localizamos una panadería en la Place Jeanne D’Arc, en dónde los siguientes días hicimos acopio de la leche, el pan y los croisants para el desayuno. Un largo paseo por la Rue des Clefs, calle más moderna y con comercios normales, que estaban ya cerrados, y localizamos la oficina de información y turismo en la Place de la Mairie. La verdad es que estaba todo muy solitario. En Colmar, de día hay mucho ambiente, pero a partir de las 6 o 7 de la tarde, todo está muy tranquilo.
Para cenar, dimos varias vueltas pues al ser lunes los restaurantes y bares estaban todos cerrados. Tan sólo encontramos un restaurante marroquí, con ambiente familiar, muy cercano a nuestro alojamiento. Cenamos estupendamente.

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Castillo Haut-Koenigsbourg, Ribeauvillé, Riquewihr y Kaisersberg

Castillo Haut-Koenigsbourg, Ribeauvillé, Riquewihr y Kaisersberg


Localización: Francia Francia Fecha creación: 12/04/2016 23:03 Puntos: 5 (2 Votos)
Desde Colmar, por la autopista A35, tomamos la salida a Selestat para llegar hasta el castillo de Haut-Koenigsbourg. Antes de comenzar a subir por la carretera se pasa por Saint Hippolyte, un pueblo que tiene marcadas varias estrellas en la calificación de los pueblos más floridos de Francia y tiene una variedad de vino famosa. A partir de aquí todo es subir hasta los 750 m. de altitud en que se encuentra el castillo. A pesar de que era temprano y época no demasiado turística, (en abril abre a las 9,15 h.), tuvimos que aparcar en los laterales de la carretera. Pero no muy lejanos de la entrada y del lugar dónde se compran los tickets de entrada al castillo.
El precio es de 9€, con un folleto en español, y la audio guía 4,5€. La audio guía no me sirvió de mucho pues se detiene en explicar tanto detalle y tan lentamente, que al final te hartas de ella y acabas por no usarla. Si se piensa estar allí toda la mañana y enterarse de hasta el mínimo detalle e historia, pues entonces si es útil.

Por su altitud, en la cima del monte Stophanberch, el castillo domina el valle del Rhin. Es un castillo muy visitado, de hecho dicen que es el tercer monumento de Francia en recibir más visitantes, después de la Torre Eiffel y Mont Saint Michel.

Desde que Federico I de Hohenstaufen y su hermano Conrad compartieran cada uno una torre en el castillo inicial del siglo XII, el mismo ha pasado por varios dueños y diferentes vicisitudes. Hasta su destrucción por los suecos en la Guerra de los Treinta Años. El castillo estaba en ruinas cuando en 1899 la ciudad de Selestat lo ofreció al emperador Guillermo II de Hohenzollern. Alsacia estaba bajo la administración alemana desde 1871.
Este emperador no quería reconstruirlo para hacerlo residencia imperial, sino un museo de la Edad Media y con ello también hacer de él un símbolo del imperio y del pasado germánico de Alsacia. Para ello encargó al arquitecto Bodo Eberhardt su restauración, el cual dirigió la obra entre 1900 y 1908 después de haber hecho emprender una búsqueda arqueológica de todos los fragmentos de vidrio, de azulejos… encontrados en el terreno, así como el estudio de los castillos coetáneos, revisión de archivos…De todo ello resultó una fortaleza que, quizá, no tuviera mucha semejanza con la del siglo XV, pero que constituye un prototipo de fortaleza medieval con muchos elementos pedagógicos. Por el tratado de Versalles, 1919, Francia se convirtió en propietaria de los bienes de la corona alemana y consiguió la propiedad de este castillo. En 1993 fue declarado de interés artístico, y ya desde 1862 era considerado monumento histórico.

En el exterior la gran torre cuadrangular es la figura emblemática del lugar, dominando el conjunto del castillo. Está cubierta con un techo de cobre sobre el cual se yergue un gran águila con las alas desplegadas. Los bastiones redondeados le ayudan en su labor.


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Después de comprar la entrada hay que pasar a través de una puerta con el escudo de los Tierstein, y enseguida podemos ver a nuestra izquierda el espolón rocoso sobre el que se asienta el edificio sur. Otra puerta más con el escudo de armas de los Hohenzollern, coronado por el escudo de Carlos V. Dan paso a un patio que tiene en el centro la reproducción de una fuente del siglo XV que se encuentra en Eguisheim. Desde el patio se accede a los edificios dónde se encuentra la cafetería, la tienda, la librería. También a las cuadras, la herrería, al molino. No perderse la cafetería, tiene un encanto especial y unas vistas privilegiadas de la torre principal, así como un café riquísimo.


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El único acceso al edificio se realiza por una torre y una escalera protegida por troneras. Después del puente levadizo la puerta de los leones da acceso al castillo. Un pozo de una profundidad de 62 m. ha sido construido al lado del espolón rocoso sobre el cual está ubicada la casa señorial.


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En la planta baja están ubicadas las cocinas y la bodega dónde está conservado uno de los más antiguos toneles de Alsacia. En los pisos se suceden las habitaciones de los caballeros, el cuarto de invitados, la capilla. El salón de actos o sala del Kaiser, ha sido decorado con frescos de Leo Schnug, sobre la bóveda, un águila despliega sus alas hacia la corona de los Hohenzollern. Sigue la habitación Lorenesa, debidamente amueblada, mediante donaciones, para recrear el ambiente de la época, con un dragón en el techo, procedente de la ciudad de Metz. La sala de Esgrima consta de impresionantes armaduras y armas blancas, sobre todo ballestas. En esta sala se puede admirar una estufa de loza muy semejante a un modelo conservado en el castillo de Salzburgo. No es la única estufa del castillo, alguna de ellas fue realizada con las cerámicas encontradas en las excavaciones.


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La parte norte del edificio alberga en la primera planta los pisos de los mariscales y en la segunda los apartamentos de la futura emperatriz. Las habitaciones de la parte sur estaban destinadas a los condes de Tierstein. La capilla está ubicada al lado del dormitorio, calentado por una chimenea y el cual posee hasta letrinas. Detrás del dormitorio hay otra habitación desde la que se puede gozar de una vista magnífica. Lástima del día tan nublado.

Después, por otro puente levadizo, se pasa al jardín medieval que hay que atravesar para llegar al gran bastión y sus dos torres en ángulo en las que hay reunidas importantes piezas de artillería. Desde la torre sur hay unas vistas preciosas de los Vosgos y la llanura, así como de las partes bajas del edificio. Aunque el nublado sigue persistiendo y las vistas no son lo nítidas que nos gustaría. En esta parte alta del castillo hace un fuerte viento que entra por las aberturas, así que no estuvimos mucho tiempo porque hacía bastante frío.
Si la princesa del cuento se asomaba a estas ventanas oteando la llegada de su caballero, tuvo que coger más de un resfriado.


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Ribeauville.

Este va a ser nuestro primer pueblo, dentro de los catalogados como pintorescos y principales.

En la carretera de acceso al pueblo se ve una gran infraestructura industrial correspondiente a una envasadora de agua llamada Carola. Es el mismo nombre que la fuente Carola, de dónde recogen el agua, conocida ya en la antigüedad.
Aparcamos el coche a la entrada del pueblo. Son 2€ por un total de 5 horas.
Al lado del parking, el Jardin de Ville, o viejo jardín de los señores de Ribeaupierre. Desde el mismo se distinguen los vestigios de los tres castillos que se elevan sobre el pueblo, San Ulrich, Girsberg y por encima de ellos, Ribeaupierre. Los señores de Ribeaupierre eran una de las familias más poderosas de Alsacia y tenían su sede en este pueblo.


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Al inicio de la Grand Rue se encuentra la oficina de información turística, pero acaba de cerrar. Cierra de 12 a 2. Frente a la oficina, la Fontaine du Vigneron.
Comenzamos el recorrido de esta calle, pues parece la principal, no sólo por su nombre, sino por todos los edificios que flanquean su recorrido y la gran cantidad de comercios. La sucesión de casas con entramado y detalles preciosos apenas comienza. De igual forma ya estamos sumergidos en este particular decorado de cuento.
Una casa que nos llama especialmente la atención por un salidizo en el que se lee “Ave Maria Gratia Plena”, adornado con las figuras en madera de la Virgen María y el Arcángel Gabriel. Es la llamada casa “Pfifferhus” en memoria del gremio de los músicos callejeros de la Alta Alsacia. Se reunían cada año en Ribeauville el primer domingo de septiembre. La tradición se ha mantenido y aún hoy es una de las fiestas más populares de Alsacia.


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Los señores de Riebaupierre eran los protectores de los flautistas, faranduleros y acróbatas, quienes les rendían homenaje cada año. Como recuerdo de ello hay en algunos edificios figuras de madera alusivas a dicho tema.


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La Grand Rue pasa por la Place de la Mairie con varias cosas interesantes. Por un lado el Ayuntamiento, edificio del siglo XVIII que dicen que alberga una gran colección de copas de plata donadas por los Ribeaupierre. Por otro lado la iglesia del convento de los Agustinos con un pórtico gótico coronado por un pequeño rosetón. Nos la encontramos cerrada. Delante del ayuntamiento se alza una fuente renacentista que finaliza con la figura de un león portador del escudo de armas de la ciudad.


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En la misma plaza, la Grand Rue pasa por debajo de los dos arcos apuntados de la Tour des Bouchers. Es como un campanario de asperón del siglo XIII, realzado en el siglo XVI y rodeado con algunos restos de la antigua muralla. Recibe este nombre, de los carniceros, porque en el barrio dominado por esta torre se hallaba el gremio de los carniceros. En la antigüedad había cuatro torres similares, dominando cada una un barrio distinto, es la única que queda de ellas.


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Una vez se ha pasado por debajo de la torre la calle continúa hacia la Place de la Sinne. Una plaza con mucho encanto, rodeada de edificios con sabor alsaciano. Entre ellos se puede encontrar el Auberge du Solei, el Auberge du Mouton, antigua casa de correos y el Cour des Baillis, un centro cultural. En el centro de la plaza una fuente esculpida por un nativo de la ciudad, André Fiedrich, en 1862.


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La Grand Rue continua hasta la Place de la Republique con su fuente renacentista que data de 1576. Desde esta plaza sale el sendero para subir a los tres castillos. Me hubiera encantado poder hacerlo y subir a los tres castillos. Las vistas tienen que ser inmejorables.


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Volvemos por la misma calle y de nuevo en la Place de la Sinne, nos desviamos hasta la Iglesia católica de San Gregorio. Es de estilo gótico con influencias de la escuela renana y fue erigida desde 1282 a 1473. Posee un órgano clasificado como Monumento Histórico, de los más prestigiosos de Alsacia, diseñado allá por 1700.
Otro Monumento Histórico de la iglesia son las estatuas del Monte de los Olivos. Son estatuas esculpidas en piedra arenisca cuya situación inicial no es la que ahora tienen. En origen se encontraban en lo alto de una pequeña colina en el cementerio de los sacerdotes, en el exterior de la iglesia, dónde se encontraban expuestas a los avatares del clima y que fueron trasladadas precisamente para resguardarlas. Este cementerio tiene un toque especial, quizá sea porque se encuentra al amparo de una enorme sequoia de 1856


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De vuelta a la Grand Rue y antes de volver a pasar por debajo de la Torre de los Carniceros, se puede observar una pequeña fuente adosada a la pared del Auberge et Fountain au Cerf. Representa el escudo de armas de Jean-Jacques, el último señor de la línea Ribeaupierre que vivió en esta casa y murió en 1673.


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Pasada la plaza del Ayuntamiento nos topamos con la Capilla de Santa Catalina. Pequeña capilla con dos arcadas y una portada gótica y también una azarosa historia. En 1342 Jean IV de Riebeaupierre la erigió dedicándola a Saint Catherine. En años posteriores fue utilizada como sepultura de algunos miembros de esta familia. En 1542 fue añadida como capilla del viejo Hospital que se encuentra al lado. Durante la revolución francesa tuvo una finalidad errática y en 1812 fue comprada por la ciudad convirtiéndola en Halle aux Blés, (mercado de los trigos). En 1908 se restaura y se convierte en un museo histórico. Actualmente está desacralizada y tiene funciones como galería de exposiciones itinerantes.


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Comimos en Chez Martinez, un buen magret de canard y dimos tiempo a que la oficina de turismo abriera. Recogimos folletos de este pueblo y del vecino Riquewhir y recabamos información sobre la Ruta de las Crestas que se puede iniciar desde este mismo pueblo.
Como en algunos otros pueblos, vimos los viñedos que rodean la ciudad, amparados también por la montaña con los tres castillos. Son buenos los caldos de Riebeauville, perteneciente también a la Ruta de los Vinos.


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Al cercano pueblo de Riquewhir no tardamos casi nada en llegar. El mismo ticket del aparcamiento de Ribeauville nos sirve aquí también. Al parecer lo gestiona la misma empresa.
Apoyado en los ricos viñedos del Schoenenbourg y del Sporen, Riquevhir es uno de los pueblos más atractivos y visitados de Alsacia. Es una antigua propiedad de los príncipes de Wurtemberg-Montbéliard y conserva parte de sus murallas defensivas de la Edad Media.

Entramos a la ciudad por su parte inferior. Y nada menos que cruzando el edificio del Ayuntamiento. Es este un edificio neoclásico de 1809, construido en asperón rosado con algo de revoco amarillento. El edificio tiene un arco que constituye la entrada física a la antigua ciudad amurallada. En este lugar antiguamente se situaba la Puerta Baja y quizá por ello al nuevo edificio le han conservado esta entrada a la villa.
Nada más traspasar la puerta te encuentras ante un gran decorado de la Edad Media y del Renacimiento. Entras de lleno en la arteria principal de la villa, la Rue del General de Gaulle, flanqueada por las típicas casas alsacianas, coloristas, con entramado de madera, adornadas con flores…. Y algo más. Venimos de Ribeauville y notamos que el concepto general de la casa alsaciana puede ser similar,.. pero,… estas casas tienen otro toque especial. Más detalles de saledizos, patios, pozos, fuentes, ….. un mayor encanto.


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La villa de Riquewhir tiene como unos 1200 habitantes, y en el mismo existen 5 museos. Todo un record para un pueblo tan pequeño.
El primero, el Museo de las Comunicaciones, situado en el castillo de los Wurtemberg – Montbeliard. Trata de 2000 años de historia de las comunicaciones, sobre todo en Alsacia. En el exterior una diligencia de tres compartimentos de 1830 que llama bastante la atención. En las antiguas caballerizas del castillo se encuentra otro museo, el Museo de las Carrozas.


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A lo largo de esta calle principal, y de algunas otras calles adyacentes, se suceden hermosas mansiones de sillares o de entramado de los siglos XVI y XVII. Bellos y pintorescos letreros animan la calle. Algunos dibujados por el célebre ilustrador Jean Jacques Waltz, más conocido como Hansi, (1873-1951), el cual también tiene su propio museo en la casa conocida como “Au Nid de Cicognes”. Un ejemplo sería el de la casa Hugel (una prestigiosa bodega). El letrero representa a una familia yéndose a la vendimia, en la extremidad del pescante, se ven el caracol y la navaja jardinera, emblema de los viñadores. Otro ejemplo es el letrero de la Maison du Gourmet a L’Etoile. Casa edificada en 1686 en estilo barroco que tiene una de las más decoradas fachadas con motivos esculpidos en madera, que es una obra de arte. Su letrero representa a un burgués ventrudo con levita y pantalones a rayas, invitando a probar el vino de Alsacia. Y por supuesto, una estrella alusiva a su nombre. No dejo de admirarme de la vistosidad e ingenio de estos letreros. Aunque los puedes encontrar en otros pueblos, es en este pueblo, o al menos a mi me lo pareció, dónde alcanzan su mejor representación.


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También observo en Riquewhir mayor profusión de patios. Patios que conforman a veces rincones preciosos y dan acceso a distintas viviendas, algunas muy vistosas. De las que me fijé y recuerdo estaría el Cour des Nobles de Berckeheim. La vivienda construida enteramente en piedra del final del patio marca la fecha de 1523. En su torreta hexagonal tiene un primoroso reloj de sol.


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La Cour de Strasbourg, en la Rué de 1ere Armée, antigua sede de los obispos de Estrasburgo, en estilo renacentista. Cour de L’Abbaye de D’Autrey, hoy convertida en chambre d’hotes.


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En la Cour des Juifs se encuentra un pozo alsaciano que, junto con las viviendas, forma un rincón encantador. En este patio es dónde se encuentra el Museo de Tortura y Casa Vignerón. El museo de Tortura ocupa la Torre de los Ladrones,Tour des Voleurs, parte de la fortificación de la ciudad, que fue utilizada como cárcel, sala de justicia y sala de tortura. Al lado, en la que fue vivienda del cuidador de la torre se ha recreado el ambiente de la casa de un viñador y de la forma de vida en una casa del siglo XVI, con muebles, cocina, bodega, herramientas de la vendimia …


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Pero para llegar a este patio de los judíos antes hemos tenido que toparnos con la Torre Dolder. Torre defensiva y de vigilancia que formaba parte de la primera fortificación de la villa del siglo XIII. Esta torre cuadrada, de 25 m. de altura, tiene dos caras. Si hemos subido por la Rue General de Gaulle, nos encontramos con su cara más agradable, más acorde con las casas de entramado de madera que tiene a su alrededor. Muestra un reloj, ventanas y una campana. En su interior se encuentra el Museo Histórico.
Al lado, al inicio de la Rue des Juifs, se alza la fuente de la Sinne, coronada por un león que porta dos escudos de armas de las familias Wurttemberg y Horbourg.


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La Torre Dolder tiene una puerta con arco de medio punto, en ambas caras de la torre, por la que hay que pasar si queremos ver la parte exterior de la torre que ofrece la cara más belicista y sobria. También desde aquí vemos la continuación de las fortificaciones y de frente la Puerta Alta u Obertor, la cual vista desde esta posición parece una casa más. Es de menor altura que la anterior y forma parte de la segunda fortificación de la villa, del siglo XVI. En su parte posterior, o exterior, se aprecian los sillares de piedra, un escudo de armas de la ciudad esculpido y un puente levadizo colgado.


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Ya se sale fuera del reciento fortificado. La zona es conocida como la antigua Judería y es dónde normalmente se elaboraban los vinos. El área está muy cuidada, con plantas y flores ornamentales, así como una antigua prensadora de madera allí puesta para su contemplación.


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Proseguimos un poco rodeando las fortificaciones por nuestra izquierda hasta llegar a la parte trasera de la Tour des Voleurs, otra torre de aspecto macizo, similar a la torre Dolder por su cara más rígida, pero sin puerta de paso bajo la misma. Son tramos de fortificación de 1291. A este tramo no se añadió la segunda fortificación de 1500.


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Desde aquí, volvemos a acceder al interior de la villa por la Plaza de las Tres Iglesias. Que más parece una calle y en la que no se ven tres iglesias. En la antigüedad sí que las había. Hoy día permanece la iglesia protestante, antes iglesia Saint Marguerite, que fue edificada nuevamente sobre la anterior en el siglo XIX. Las otras dos situadas en los números 14 y 16 (Saint Erard y Notre-Dame), apenas si las distingues porque están mezcladas con notables viviendas.


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Y seguimos callejeando, observando estas hermosas mansiones, convertidas en casas de vinos, hoteles, restaurantes, a alguna que otra le pongo nombre, la gran mayoría se me escapan. Muchas de ellas están catalogadas como “monumento histórico”. En la Rue de la Couronne y sus alrededores hay varias muestras. La Casa Dissler muestra una fachada de estilo renacentista – renano terminada en triángulo con pequeños obeliscos sobre salientes en espiral y tiene dos ventanales en mirador bastante decorados. La maison Zimmer, la maison Dieffenbach, en Rue General de Gaulle, pueden ser otros ejemplos.


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El edificio de La Poste, del siglo XIX en la Place Fernand-Zeyer nos da el adiós de este pueblo que nos ha transmitido su particular encanto y nos ha dejado gratamente impresionados en nuestro recorrido por estos edificios de cuento.


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Como a finales de abril los días son largos nos dio tiempo también a recorrer Kaiserberg.
Aquí ya no necesitamos pagar el aparcamiento,(Porte Basse), las horas fuertes de turismo ya habían pasado.

Monte del emperador, Kayserberg debe su nombre a la fortaleza cuyo torreón domina el pueblo. Federico II de Hohenstaufen la hizo construir. La población se extiende por el valle del río Weiss, en medio de un paisaje de hermosas y alomadas colinas y viñedos. El caldo Schlossberg es uno de los más famosos de Alsacia y estos viñedos en terraza dominan la localidad en unas 80 hectáreas.

Accedemos por la Rue General de Gaulle, también conocida con Grand Rue hasta la Place de la Mairie, dónde se puede contemplar su ayuntamiento renacentista – renano con una bonita fachada con su salidizo de dos plantas.
Detrás del ayuntamiento la Iglesia de la Santa Cruz y una plaza con una fuente del siglo XV coronada por la estatua del emperador romano Constantino portador de la cruz de Cristo.


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La entrada principal de la iglesia es de estilo románico, pero en todos los años que duró su construcción dieron lugar a la incorporación paulatina del estilo gótico. La fachada principal es sobria, tan sólo destaca su arco de medio punto de la puerta de entrada con un tímpano muy bonito que representa la coronación de la Virgen.

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Su interior es un verdadero museo de la escultura medieval. Nada más entrar podemos admirar, dominando toda la nave, un hermoso y colosal Cristo Crucificado con las figuras de la Virgen y San Juan, del siglo XV. Y enseguida la vista se nos va al coro dónde un maravilloso retablo de madera de 14 relieves policromados representa la vida de Cristo, desde su entrada en Jerusalén hasta su resurrección y esta coronado por estatuas de madera policromada de Santa Elena, San Cristóbal y Santa Margarita. Es una obra maestra de Hans Bongartz, 1518.
En la nave lateral un Santo Sepulcro, 1514, con estatuas de santas mujeres, otra obra maestra de Jacques Wirt. Otro conjunto escultórico notable es una Lamentación en donde los rostros de los representados expresan profundo dolor.
Al lado de la iglesia, la capilla Saint Michel y un antiguo cementerio.


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Desde la Place Jean Ittel sale el Impasse Staub que lleva a una casa notable, la Maison Bohn de 1601 de bonito entramado y bonitos colores. Fue la primera escuela de la villa. Al final de esta calleja salía el acceso original al castillo.
En la misma plaza, en otro extremo, aparece la Casa Loewert de 1739. Expléndida mansión que presenta un salidizo en esquina y tiene pintada en un lateral una Virgen barroca. Por ello también se le conoce como la Casa de la Virgen.


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Otras bonitas mansiones nos van saliendo al paso. En este pueblo están identificadas con una placa indicando su nombre y el año de su construcción así como un numerito debajo que se corresponde a los indicados en un plano al que le hemos echado una foto.


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Y llegamos al rincón más entrañable y atractivo de todo el pueblo. Al menos así nos lo pareció a nosotros. Se trata del entorno del puente fortificado. Un puente cruza el río Weiss. A un lado y a otro las aguas de este río corren sin mucha prisa. Ya hay algunos pequeños diques con esa finalidad. La torre del castillo parece vigilar al pueblo y a los que por allí merodeamos. Para llegar al puente hemos tenido que pasar por delante del edificio de la antigua Boucherie, en la que destaca su fachada de piedra arenisca mientras que sus paredes laterales son de entramado de madera, la hostelería del Puente o vieja Casa de Baños y la mansión Herzer.


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Hay por aquí muchas fotos guapas. Una de ellas es la que se obtiene desde el puente conteniendo las aguas del río y en su lateral izquierdo las casas de la Rue L’Oberhof con la capilla de Notre-Dame du Scapulaire, más conocida como capilla Oberhof, construída en 1391 y que supo resistir el vandalismo revolucionario.


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Cruzando el puente y continuando hacia adelante se llega al final de la calle General de Gaulle. Allí se encuentra la casa natal y el museo de un ilustre personaje nativo de Kaiserberg. Se trata del doctor Albert Schweitzer que fue premio nobel de la paz en 1952.
Muy cerca nos encontramos con la torre de la Porte Haute, que forma parte de la doble muralla construida entre 1424 y 1432.


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Dimos un pequeño paseo por las orillas del río contemplando las viviendas que se levantan en su ribera y comenzamos a volver por la misma calle General de Gaulle.
En el número 54 de esta calle, en el patio de esta vivienda, hay un pozo renacentista de 1618 en el cual se puede leer “si bebes mucho de mi agua, esta te helará el estómago, te aconsejo beber un buen vino y dejar mi agua”. Lo que dice bastante de la tradición vinícola de este pueblo, ya desde tiempos antiguos.


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A la misma altura que la fuente de Constantino nos desviamos a la calle de la Commanderie y calle del Ancien Hopital. Por estas calles son de admirar la Maison Vollrath, renacentista, construida en 1594, la Maison Büchele, datada en 1458 analizando los anillos de la madera de su entramado y la Maisón Manoir Etienne de Baviera, del siglo XV. Esta casa albergó el hospital de la ciudad hasta el siglo XIX y se convirtió en la gendarmería en el siglo XX. Toda la casa es de piedra. En aquellos tiempo tan solo los nobles podían construir este tipo de viviendas.
Todas estas casas son “monumento histórico”.


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Otro pueblo con aspecto de cuento que nos ha encantado. Al atractivo del pueblo hay que añadirle el aspecto romántico de las ruinas de su castillo elevándose por encima del mismo y el entorno del río y el puente fortificado. Y, en nuestro caso, que lo hemos visitado pasadas las 5 de la tarde, con poquísimos turistas y una gran tranquilidad.

Volvemos a Colmar. Antes siquiera de subir al apartamento nos dirigimos a echarle un vistazo a la zona de la Petite Venise aprovechando las últimas luces de la tarde. El día que comenzó nuboso se ha ido transformando en un hermoso día. Y, también, para seguir sumergidos en este mundo de cuento.
Por la Grand Rue y a través de la Rue Turenne alcanzamos los canales del río La Lauch entrando por el Quai de la Poissonnerie. El río La Lauch atraviesa la ciudad de Colmar, pero aparece y desaparece en su recorrido. Los últimos rayos de sol se reflejan en la arboleda y el agua por el canal se desplaza lentamente reflejando las bonitas casas de entramado de madera. Los canales y las casas que se alinean junto a ellos suelen estar bien adornados de plantas y flores. Así lo hemos visto en innumerables fotos. Pero nosotros nos encontramos este muelle de los pescadores y luego el de los curtidores bastante poco adornados. Quizá porque aún estamos en temporada baja de turismo.
Volvemos por la Rue des Tanneurs hasta la Plaza de la Antigua Aduana encontrándonos con el edificio que le da nombre y que también es conocido como Koïfhus.


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Cenamos muy cerca, en una pizzería llamada La Romántica y de allí al apartamento que también estaba casi al lado. Este apartamento ha sido todo un acierto. Estamos a pocos pasos de casi todo.

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RUTA DE LAS CRESTAS. MUNSTER. GRAND BALLON. EGHISHEIM. RUTA CINCO CASTILLOS

RUTA DE LAS CRESTAS. MUNSTER. GRAND BALLON. EGHISHEIM. RUTA CINCO CASTILLOS


Localización: Francia Francia Fecha creación: 14/04/2016 22:36 Puntos: 5 (1 Votos)
Como amanece un día soleado y las previsiones del tiempo son buenas, nos decidimos a hacer parte de la ruta de las crestas (Route des Crêtes). Y digo parte de la ruta porque aunque nuestra idea era hacerla al completo, cuando preguntamos en la oficina de turismo de Riebeauville nos informaron que la misma no se abría hasta el 1 de mayo. Porque podía estar nevada. Pero yo pensaba que la misma nieve habría el día 1 que dos días antes. Más bien creo que era por cuestión de mantenimiento de la carretera.
La ruta de las Crestas se puede iniciar en Sainte Marie aux Mines, (al que se puede llegar desde Ribeauville) o bien en Cernay. Esta dentro del Parque Natural Regional de los Ballons de los Vosgos. Nuestra idea inicial era comenzar en Sainte Marie aux Mines y hacer alguna rutilla de senderismo por Lac Blanc y dónde nos pareciera mejor y finalizar en Cernay habiendo pasado por todos los Puertos importantes y los dos Ballons.
Desde Kaisersberg también se puede acceder a la Ruta de las Crestas por el Col du Bonhomme (otro alto de la ruta) y desde aquí a Lac Blanc. Pero no nos fiábamos de que pudiéramos pasar, teniendo en cuenta lo que nos habían comentado en la oficina de turismo.

Así que decidimos acceder a la ruta de las Crestas por el Col de la Schlucht. Este paso se encuentra a 1139 m. de altitud y es el más alto de los Vosgos. Pero también es una estación de deportes de invierno y un paso para llegar a Gerdamer. Por ello pensamos que la carretera hasta el paso tenía que estar abierta.

Desde Colmar nos fuimos hasta la localidad de Munster, atravesando el valle del mismo nombre con grandes extensiones de campos amarillos de la planta de la mostaza mezclados con otros prados de color verde. En el pueblo de Munster vemos un letrero que indica que el Col de la Schlucht está abierto.

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Comenzamos a subir por una carretera de montaña preciosa. Rodeada de bosques de pinos de color verde viejo que contrasta con el verde brillante y joven de los hayedos y castaños que acaban de brotar.
En el paso nos detenemos un momento para ver algunas vistas de los bosques. Hay pocos restos de nieve. Un grupo de senderistas finalizan sus preparativos para ponerse en marcha por alguna de las rutas entre estos bosques. Hace un fuerte viento y un frío helador.

Cuando llegamos a la carretera de la ruta de las Crestas habría que desviarse a la derecha para acceder a Lac Blanc. Y aquí sí que hay una gran valla impidiendo el paso. Efectivamente la carretera está cerrada al tráfico en este sentido.
Pero vemos circular coches girando a la izquierda, dirección Cernay. En ambas direcciones.
Así que nos ponemos en marcha. Las vistas desde la carretera de las montañas de los Vosgos y del lago Gerdamer y la Barragge la Bresse, allá abajo, realmente valen la pena que nos aventuremos. Nos adelanta una camioneta con remolque a todo correr. Cuando alcanzamos la montaña Hohneck nos encontramos con otra valla que nos corta el paso. Pensamos que había sido el de la camioneta y que por dicho motivo nos había adelantado. Pero, y el resto de automóviles, pudieron pasar? Porque allí no había ningún otro coche que se estuviera dando la vuelta como nosotros tuvimos que hacer.


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Retrocedemos camino hasta la localidad de Munster. Allí nos tomamos un café, sentados al solecito en una pequeña terraza frente a la iglesia protestante de asperón rosa que fue edificada en 1873. Poco más tiene esta localidad que fue arrasada durante la II Guerra Mundial. La fuente del León, de 1576, recuerda el derecho que tenía la población de poder ejercer libremente el culto protestante en un pueblo que estaba dominado por una abadía benedictina del siglo VII hasta entonces. En algunas torres vemos las famosas cigüeñas, símbolo de Alsacia.


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El queso Munster es famoso y conocido por esta denominación desde el siglo XVI aunque su producción se remonta al siglo IX. Se ven varias granjas y lugares de venta de dicho queso en la carretera que sube al paso Schlucht y en el mismo pueblo. Así que,¿ quién no compra?.

Con esta primera intentona de recorrer la Ruta de las Crestas no es que hayamos tenido mucho éxito. Así que lo vamos a intentar entrando por Cernay, aunque sólo sea hasta el Grand Ballon.
Al poco de recorrer esta ruta de las Crestas desde Cernay, unos 6 km. y a una altitud de 956 m. nos encontramos con el memorial Vieil Armand y el cementerio militar Hartmannswillerkopf. El memorial se ha levantada en honor de los soldados, alemanes y franceses, que cayeron en la I Guerra Mundial, sobre todo en las cruentas batallas de 1915. El viejo Armand era una estratégica fortaleza que se disputaban ambos bandos. 30.000 hombres de ambas nacionalidades cayeron bajo unas duras tormentas de acero. En el transcurso de 1915 cambió cuatro veces de bando este punto estratégico.


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Se puede visitar el museo o hacer dos pequeños recorridos a pie. Uno de 30 minutos hasta la cima del Viejo Armand con su gran cruz y unas vistas fabulosas de las montañas de los Vosgos. Ya se atisba la cumbre del Gran Ballon.
Hay otro recorrido, que nosotros no hicimos, de 2.5 horas a través de las trincheras y refugios.


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Seguimos subiendo por la ruta de las Crestas hasta llegar al Col du Grand Ballon, a 1343 m. de altitud. Hay infraestructuras de estación de esquí y un restaurante. A la cima del Grand Ballon hay que llegar andando.
Las cimas de las montañas de los Vosgos son redondeadas, por eso se les denomina “ballons”. Son viejas y erosionadas montañas. El Grand Ballon es la cima más alta del macizo de los Vosgos, 1424 m.

Desde el aparcamiento hay dos opciones de sendero para llegar a la cima. Comenzamos a caminar por un sendero a nuestra izquierda y un señor que regresaba por el otro camino nos avisa que por allí no vayamos porque la nieve nos llega a la rodilla. Así que iniciamos el sendero que nos quedaba a la derecha. En la cima hay un edificio con forma de bola redonda que es un radar para la aviación civil. También un monumento en honor de los Diables Bleus, erigido por el club alpino francés y el club de los Vosgos, en homenaje a las víctimas de los batallones de infantería de montaña que combatieron en la I Guerra Mundial.


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Por debajo de la bola, o cúpula, hay como una mesa de orientación con magníficas vistas. Pero el día aunque está despejado tiene como una especie de neblina que no permite vistas nítidas y rotundas. Desde este punto se podría ver, en días claros, el Mont Blanc, el Kunspigzte, la diferencia de altitud entre esta cima y las otras cimas de los Vosgos. No obstante lo que vemos nos parece estupendo.


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Al aparcamiento volvimos por otro camino, para tener diferentes puntos de vista, y nos encontramos con un nevero que atravesamos sin mayor problema. Era el nevero sobre el cual nos había avisado antes un señor. Pero no era para tanto.
Decidimos comer en el restaurante del Paso, cuyo nombre era algo así como vista de los Alpes. Pero nos equivocamos de pleno. Unos macarrones insípidos. Comida de subsistencia. Con la de granjas típicas ofreciendo comida que había por la carretera.

No nos aventuramos a seguir por la ruta de las Crestas porque probablemente nos la hubiéramos encontrada cortada en algún punto. Como hasta aquí, las carreteras parecían que estaban perfectas y no había nieve, regresamos por otra carretera de montaña que desemboca en la localidad de Guebviller.

A una altitud de 942 m. nos detuvimos en el Lac de la Lauch. Es este un lago artificial situado en el valle del mismo nombre, rodeado de exuberantes bosques, idóneos para hacer rutas de senderismo. La superficie del lago tiene bonitos reflejos metálicos y de los árboles que lo rodean. Estos lagos artificiales, en presa, suelen ser comunes por estas montañas. Nos paramos para ver uno directamente y no en la lejanía.


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El pueblo de Guebviller tuvo sus mejores tiempos y debe su desarrollo a la poderosa abadía de Murbach. La misma sigue en pie rodeada de bosques. Pero no se encuentra en el mismo pueblo. Por esta carretera que íbamos habría que haberse desviado con anterioridad a la llegada al pueblo, si se quiere visitar. En el pueblo sólo dimos un pequeño paseo para ver la estupenda fachada de su ayuntamiento, con un salidizo redondo, y ver por fuera la iglesia de Saint Léger. Esta iglesia es católica y es la más antigua de la localidad. Fue construida en estilo románico tardío, desde 1182 hasta 1235, y restaurada en el siglo XIV. El pueblo tiene otras dos iglesias más, la iglesia de Notre Dame del siglo XVIII y otra más antigua de estilo gótico que actualmente se encuentra desacralizada.


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Y desde allí nos fuimos a Eguisheim.

Eguisheim es un pueblo pequeño, se visita en corto espacio de tiempo. Corto pero muy intenso. La sensación de estar en un lugar de cuento es aquí mucho más profunda. Aquí te puedes imaginar que estás dentro del cuento, que puedes participar en su historia, que eres uno de sus protagonistas. Te puedes crear la fantasía que prefieras, pero el lugar es real, lo puedes ver, lo puedes tocar.

Es una aldea redonda, construida de modo concéntrico en torno a lo que fue antaño el castillo de la famosa familia Eguisheim, a la cual perteneció el Papa León IX. Sus calles con casas de entramados de madera y fachadas llenas de color forman tres círculos concéntricos en torno a los escasos restos del antiguo castillo octogonal del s. XIII. Es mejor recorrer sus murallas y calles circulares antes de llegar al centro. Es un maravilloso paseo en el tiempo. Un circuito con flechas permite seguir el antiguo camino de ronda. Estrechas calles adoquinadas, casas con abundantes detalles arquitectónicos (balcones, miradores, entramados de madera, aguilones).
Es muy agradable pasear por sus estrechas callejuelas y sentir la tranquilidad que transmite este lugar.


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Una vez que se han recorrido sus calles y murallas se llega al centro del pueblo, a la Plaza del Castillo. En el centro de esta plaza destaca una fuente de piedra, (la más grande de Alsacia), adornada con la figura del Papa León IX. Bruno de Eghisheim fue elegido Papa adoptando el nombre de León IX y con posterioridad fue canonizado.
En ella se yerguen el castillo y la iglesia. Del castillo primitivo solo quedan algunos restos de canterías, el palacio y la capilla fueron reconstruidos en el siglo XIX. La capilla está dedicada a San León IX y reconstruida en estilo neo románico. Su interior es pequeño, de una sola nave y destaca la policromía de sus paredes así como las escenas de la vida de San León IX.


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La iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo fue construida en estilo gótico en 1220, sobre una anterior románica. Pero fue destruida en 1807. La iglesia actual ha conservado un campanario románico de asperón y en el interior un tímpano del siglo XIII. Representa a Cristo bendiciendo, entre los apóstoles Pedro y Pablo, a las vírgenes sabias y a las vírgenes locas. Debajo del tímpano una virgen (Vierge Ouvrante) del siglo XIV en madera policromada, con la particularidad que se puede abrir su interior, de las últimas que quedan en Alsacia.


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Algo más adelante se halla una pequeña plaza con el memorial a las víctimas de Eguisheim en las dos grandes guerras mundiales, sirviendo de pedestal para una imagen de Juana de Arco.


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En el recorrido por las calles de Eguisheim también aparecen algunas fuentes interesantes, además de la fuente de San León IX, ya indicada. La más antigua es la fuente Octogonal de la plaza del Mercado, de 1557, de la que vimos una copia en el castillo Haut-Koenigsbourg. Otra, la fuente de la Virgen, de 1563.


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En algún sitio he leído que Riquewihr es quizás el pueblo más bello de Alsacia. Pero creo que con Eghisheim ha encontrado un fuerte competidor, en belleza y encanto. Aunque puede que sean algo parecidos. Riquewihr es más famoso y tiene más turistas. Eguisheim es más tranquilo y acogedor.

Por encima del pueblo de Eguisheim se alza la colina Schlossberg, de 591 m., dominando parte de la llanura de Alsacia. Sobre esta colina se pueden admirar las torres rojizas de los castillos Weckmund, Wahlenbourg y Dagsbourg . Fueron construidos en los siglos XI y XIII por los condes de Eguisheim, y destruidos en el siglo XV por las tropas de Mulhouse en una trifulca bastante tonta.


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Estos tres castillos junto con el castillo de Hohlandsbourg y el de Pflixbourg forman la denominada ruta de los cinco castillos. Unos veinte kilómetros de carretera de montaña que se puede iniciar en Husserens-les-Chateaux finalizando en Wintzenheim o viceversa.
Como estamos en Eghuisheim nos dirigimos hasta Husserens-les-Chateaux para iniciarla. Desde este pueblo también hay una ruta de senderismo, llamada sendero de la ardilla, que después de 6.4 km. llega a los tres castillos.


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Se llega a un aparcamiento bien acondicionado, hasta tiene un cartelito que te dice, de una forma algo poética, que respetes los árboles. Hay que andar por un sendero entre árboles hasta llegar a la cima. Y es que los restos de los castillos se encuentran rodeados de vegetación, de bosques frondosos en los que crecen pinos, abetos, arces, castaños…
Los castillos son de libre acceso y muy solitarios, no nos encontramos absolutamente a nadie. Quizá porque la tarde estaba ya cayendo.


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Tres torreones de arenisca roja, cuadrados, recios, se elevan en puntos distintos y cercanos de la cima de la colina. Me encantan las ruinas de los castillos y más si estas se encuentran entre frondosa y verde vegetación. Me parecen de lo más romántico. Me fascina merodear por estos restos de edificaciones, imaginando situaciones de vida, historias fantásticas. ¿Cómo serían sus habitantes?, ¿Qué vida llevarían allá en lo alto?
Ay, si las piedras hablaran!. Pero una cosa si tengo segura. Tuvieron que disfrutar de lo lindo de las bonitas vistas desde allá arriba, sobre todo en los días soleados y tranquilos como el que nosotros tenemos.


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El castillo del centro es el más antiguo, Wahlenbourg, con restos de la casa señorial. Luego se construyó el castillo más al norte, Dagsbourg y el tercero, más al sur, Weckmund se construyó en el siglo XII.
Las preciosas vistas desde arriba comprenden también los núcleos de poblaciones cercanas, entre ellas, el pueblo de Eguisheim, pudiendo ver con claridad los círculos concéntricos de sus calles entorno a su castillo.


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La carretera continúa para llegar al castillo de Hohlandsbourg. El recorrido por esta carretera, casi en solitario, resultó ser una preciosidad. Flanqueada en ambos lados por los bosques que cubren estas colinas. Sigo admirando la mezcla de tonalidades verdes de la distinta vegetación. El verde viejo y sereno de los pinos se alterna con el verde joven e impetuoso de las hojas de los arces y castaños que acaban de brotar. Los rayos del sol de la tarde se van filtrando por entre las hojas, haciéndolas relucir, formando brillantes y matizadas cortinas de luces. Toda una gozada para nuestra vista.


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El castillo de Hohlandsbourg es monumento clasificado. Buen ejemplo de la arquitectura militar de la Edad Media en Alsacia, fue una fortaleza estratégica. Recibe su nombre de la colina sobre la que se alza que quiere decir “alta montaña del país”. Fue construido en el siglo XIII, modernizado en los siglos XIV y XV y devastado en la guerra de los Treinta Años.
Ofrece una vista de 360º de la Llanura de Alsacia, el macizo de los Vosgos, la Selva Negra y el sur de los Alpes Berneses.
Pero resulta que es el único castillo que tiene su espacio controlado. Tuvo una extensa reforma en 2013, acondicionado con una fábrica de cerveza y espacio para exposiciones y por ello tiene visitas controladas. Nos lo encontramos cerrado y nos quedamos sin vistas. Su horario finalizaba a las 6 de la tarde.


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La tarde ha avanzado bastante y por ello también tenemos que conformarnos con ver el castillo de Pflixbour en la lejanía.


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Esta carretera desemboca en el valle de Munster, el mismo que habíamos circulado al inicio de nuestra jornada.

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Angel-ito  angel-ito  07/10/2019 11:20   📚 Diarios de angel-ito
Hola Loli, no se si había leído ya tu diario, creo que si, pues es un destino que tengo en mente hace años y por un motivo u otro no había sido posible.
Si todo va bien, parece que se va a hacer realidad el próximo verano, por lo que a lo mejor me pongo en contacto contigo para preguntarte alguna cosilla.
Gracias por compartirlo con todos.
Espitoni  espitoni  18/11/2019 23:49   📚 Diarios de espitoni
Un diario buenísimo.
Muy bien narrado, con muchísimos detalles y una descripción de los recorridos exhaustiva y fácil de seguir.
Me ha gustado mucho.
Alejandria  alejandria  10/12/2019 21:44   📚 Diarios de alejandria
Gracias Espitoni y Angel por pasaros por el diario. Me alegro que haya sido útil, ya que su finalidad, básicamente, es esa.
Venecia1  venecia1  19/08/2020 08:34
Genial diario como todos los tuyos. Enhorabuena y gracias por compartirlo. Notas tomadas. Ya ando por Alsacia Sonriente
Alejandria  alejandria  19/08/2020 20:29   📚 Diarios de alejandria
Gracias venecia. Me alegraré un montón si te es de alguna utilidad. Y disfruta mucho de esos paisajes de cuento.
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Region_Isla Tema: Viajar a Alsacia - Alsace - Gran Este - Francia
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Titi22
Titi22
Super Expert
Super Expert
10-02-2011
Mensajes: 486

Fecha: Mar Mar 05, 2024 06:57 pm    Título: Re: Viajar a Alsacia - Alsace - Gran Este - Francia

En lo que pueda ayudar, será un placer.
Kastyn
Kastyn
Travel Addict
Travel Addict
03-07-2017
Mensajes: 27

Fecha: Mie Mar 06, 2024 10:38 am    Título: Re: Viajar a Alsacia - Alsace - Gran Este - Francia

Acabo de revisar mi reserva y me indica que recoja el coche en el aeropuerto de Basel zona Suiza. Por lo que he leído parece que no supone ningún problema recogerlo allí aunque vayas a Francia. ¿Es así?

Nota: salía más barato alquilar con álamo en lado suizo que en el francés en las fechas en las que voy (principios de abril).

Gracias.
javiky13
Javiky13
Dr. Livingstone
Dr. Livingstone
27-02-2012
Mensajes: 5917

Fecha: Mie Mar 06, 2024 12:03 pm    Título: Re: Viajar a Alsacia - Alsace - Gran Este - Francia

El inconveniente puede ser la pegatina ambiental. Un coche alquilado en Francia la lleva, un coche alquilado en Alemania no va a tener la crit´air francesa. Desconozco que pegatina (hay 6 niveles) piden todos los destinos, es algo a tener en cuenta.
Salodari
Salodari
Moderador de Diarios
Moderador de Diarios
03-04-2009
Mensajes: 18492

Fecha: Mie Mar 06, 2024 02:26 pm    Título: Re: Viajar a Alsacia - Alsace - Gran Este - Francia

Aquí tenemos info:

Crit'Air - Pegatina medioambiental - coche en Francia
Kastyn
Kastyn
Travel Addict
Travel Addict
03-07-2017
Mensajes: 27

Fecha: Mie Mar 06, 2024 07:49 pm    Título: Re: Viajar a Alsacia - Alsace - Gran Este - Francia

Intentaré hablar con Álamo a ver si pueden cambiar la recogida al lado Francés o que me den más info para no liarla. Muy feliz

Gracias.
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