Mis escapadas por España ✏️ Blogs de España

Unos amigos míos llevaban ya más de un año pensando en hacer actividades acuáticas como ráfting, piragua, descenso de barrancos, etc..., pero al final siempre se echaban atrás porque no había nadie que estuviera dispuesto a organizarlo y a mí en principio no me llamaba la atención lo más mínimo. Además, todo tipo de actividad en el que no hubiera contacto con el suelo me producía reparos. Sin embargo, en Primavera del 2005 cuando lo volvieron a comentar, decidí apuntarme yo también.

Lo primero fue buscar una fecha que nos viniera bien a las 6 personas que íbamos a participar. Como era año de sequía, no era cuestión de retrasarlo demasiado, así que al final seleccionamos del 10 al 12 de Junio. Lo siguiente era encontrar el lugar y la empresa de multiaventura. Como ya he dicho antes, no había llovido mucho ese año, por lo que para principios de Junio ya no se podía hacer ráfting ni piragua en buena parte de España. Al final contactamos con una empresa de nombre UR 2000, que tenía sedes en el Alto Ebro (Reinosa), en Urdaibai (costa de Vizcaya) y en el prepirineo aragonés (Murillo de Gállego). La cosa estaba entre Cantabria o prepirineo. Al final, resulta que la presa de la que soltaban agua para hacer las actividades en Cantabria estaba en tareas de mantenimiento, así que de cabeza nos apuntamos a Murillo de Gállego. Reservamos las actividades de ráfting y canoa. Por último buscamos el alojamiento, que fue mucho más fácil: HOSTAL LOS MALLOS.

Llegaba el día del viaje y era hora de partir rumbo a Murillo de Gállego. Por delante teníamos 420 km de carretera hasta llegar a este pueblo de Zaragoza. Llegamos sobre las 8 de la tarde y antes de que se nos hiciera de noche fuimos a ver un poco el pueblo, que estaba justo al otro lado de la carretera. El pueblo en sí era bastante pequeño y estaba organizado en torno a la iglesia. Se notaba también que estaba en rehabilitación. A mí lo que más me gustó fue la panorámica que se podía observar desde la parte alta del pueblo. Ni más ni menos que los famosos Mallos de Riglos, esas rocas verticales de gran altitud y de un color rojizo donde la gente suele practicar escalada. Ya de noche, nos fuimos a la terraza del hostal a comernos unos bocadillos y a esperar al resto de nuestros amigos, que llegaron a la 1 de la madrugada. Hicimos el reparto de las habitaciones y a dormir, que al día siguiente comenzábamos con lo divertido.

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Al día siguiente, sobre las 9, ya estábamos en la sede de UR 2000, que no tenía mucha pérdida porque estaba al lado del hostal. En Murillo de Gállego está todo al lado. Ya nos pudimos percatar de que el pueblo vivía para y por el turismo de multiaventura, puesto que había gran número de empresas. Pasamos al vestuario para ponernos el traje de neopreno sin mangas y ......... ¿alguna vez os habéis sentido embutidos cual butifarra o longaniza? Si a alguien delgado ya le comprime, a aquel que esté más pasado de peso se le deben mover los michelines en todas las direcciones, además de hacer de sauna natural. Por otro lado, nuestro monitor, qué simpático él, dedicó a mis amigas unos cuantos piropillos. El pobre casi recibe un par de bofetones y estuvieron de morros con él todo el fin de semana. En fin, el caso es que salimos en jeeps hacia el punto de comienzo.

Nos dieron el chaleco salvavidas, que me pregunto por qué tiene que llevar esa cuerdecita que hay que pasarse por la entrepierna y cuando saltas al agua te tira hacia arriba, y subimos al bote. Nuestro monitor nos dió unas instrucciones de las maniobras que teníamos que seguir y...... al agua patos. Aunque el río llevaba bastante corriente y tenía bastantes rápidos, en general no suponía ningún tipo de peligro y sólo había que tener más cuidado cuando además de atravesar un rápido, teníamos rocas grandes en el agua. Conseguimos también no caernos ninguna vez al agua en los rápidos, cosa que no ocurrió con otros grupos que nos perseguían, aunque no sé quiénes se lo pasaron mejor, si nosotros, que estábamos relativamente secos, o los otros, que se fueron de cabeza al agua.

Cuando íbamos por las zonas más difíciles, el monitor nos decía cosas como “A la derecha”, y todos nos echábamos hacia el lado derecho del bote; “A la izquierda”, y todos al otro lado; “adentro”, y todos nos agachábamos hacia el centro. En estos momentos no sé si el monitor se estaría cachondeando, aunque yo no lo sé porque estaba agachado, o si por el contrario esa maniobra servía para algo. El caso es que todo el rato era así. De vez en cuando usábamos los remos, aunque yo creía que era más por hacer el paripé, porque casi estaban de adorno.

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Al llegar a una zona tranquila, salimos de los botes y remontamos a pie por un sendero un tramo del río. Íbamos a prácticar la maniobra de seguridad. Para ello teníamos que ir saltando de uno en uno al agua, de espaldas, y dejarse llevar por la corriente del río con los pies por delante. ¡La dichosa cuerdecita del chaleco!. Pasado este show seguimos río abajo, con intentos de abordaje a nuestro bote por parte de otros grupos, sin éxito alguno, y se acabó la actividad. Al final me lo había pasado pipa, habíamos gritado de la emoción y sobre todo que no me había ahogado. De todas formas no aportaba tanto a mi vida como para estar haciendo ráfting todas las semanas.

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De vuelta a las instalaciones nos quitamos los trajes de neopreno, que ya lo sentía como parte de mí, y nos fuimos a arreglarnos para ir a comer. Estuvimos en un pueblecito cercano a Murillo, de nombre Ayerbe, pero en la provincia de Huesca. La comida muy bien, pero muy lento para tratarse de un menú, ya que estuvimos cerca de 2 horas.

Como eran las 5 de la tarde y quedaba día por delante pensamos qué podíamos hacer a continuación, y a cuento de que ese verano estrenaban (o acababan de hacerlo) la película de “El reino de los cielos” y de que algunas de las escenas de exteriores las habían grabado en el cercano castillo de Loarre, pues decidimos que no estaría mal hacerle una visita, así que allí nos fuimos. El castillo estaba situado sobre un promontorio rocoso desde el que se dominaba toda la comarca de la Hoya de Huesca. El recinto estaba fortificado y en realidad constaba de un monasterio románico y de un castillo prerrománico, ambos del siglo XI. Estaba situado en límites del reino cristiano y del árabe.

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Del recinto visitable las dos primeras plantas pertenecían al monasterio y la tercera planta al castillo. Para tener más información nos apuntamos a una visita guiada. Primero vimos la parte del monasterio, con la cripta, el cuerpo de guardia, la iglesia de San Pedro, los dormitorios; por último el castillo, con la Torre del Homenaje, la Torre de la Reina, la puerta del castillo, el patio de armas, la muralla.

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Desde allí, como quedaba todavía tarde por delante, seguimos improvisando y se nos ocurrió la idea de acercarnos hasta el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, del que nos era familiar el claustro románico hecho bajo la roca. Como quiera que no sabíamos exactamente donde estaba situado el monasterio y que además las carreteras que debíamos seguir eran particularmente malas y con muchísimas curvas, pues resulta que no llegamos hasta las 19:57, y soy tan exacto con la hora porque ........ cerraban a las 20:00, jajaja. Después de alguna súplica nos permitieron tomar una foto del claustro románico y nada más. Al menos no nos cobraron la entrada.

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Dada la hora que era, y que Murillo de Gállego quedaba algo lejos, seguimos improvisando y decidimos bajar hasta Jaca para cenar. El paisaje que se podía contemplar en la bajada hacia Jaca (el monasterio está en lo alto de una montaña) era maravilloso, tanto el que teníamos en primer plano como el que teníamos al fondo, con algunas cumbres pirenaicas espectaculares. No sé muy bien si se podía tratar de Canfranc o quizás del valle del Tena (Panticosa, Formigal,...). También se veía la peña Oroel, una montaña situada fácilmente reconocible situada en las cercanías de Jaca. Ya que estábamos allí quisimos ver algún monumento del pueblo y optamos por la Ciudadela o Castillo de San Pedro, construida en el siglo XVI, en principio para detener el avance del ejército francés-hugonote (calvinistas) por el tramo del camino de Santiago que discurría por la provincia de Huesca. Este recinto fortificado es el único que se conserva en su tipo aislado de cualquier otra edificación en todo el mundo. A continuación ya nos fuimos al centro del pueblo a dar una vuelta por sus calles, sabiendo que ya no íbamos a poder visitar ninguno de sus monumentos, como la catedral románica, que además estaba rodeada de vallas.

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Después de cenar nos marchamos ya directamente a Murillo de Gállego. Como la carretera del Monasterio de San Juan de la Peña era demasiado pesada para hacerla de noche tomamos otro camino alternativo, pero al final los km y las carreteras en mal estado no nos la quitó nadie. Cuando llegamos al pueblo nos fuimos directamente a uno de los pubs que había (o el único), y allí con la gente de los otros grupos de actividades, los monitores (salvo el nuestro, por suerte , entre copas y bailoteo, estuvimos hasta las 4 ó las 5 de la madrugada.

Al día siguiente, o mejor dicho, 3 ó 4 horas después, ya nos estábamos preparando para hacer la última actividad: 7 km de canoa. Nuevamente el neopreno, el casco y el chaleco salvavidas de la “cuerdecita incómoda”. Esta vez íbamos a comenzar en el mismo pueblo, río abajo, ya que en ese tramo el río era más tranquilo y los rápidos eran más sencillos. Recibimos unas nociones básicas de cómo mover la pala, pero fuera del agua, y como sea que no mío no es la coordinación, se ve que la estaba moviendo de forma rara una y otra vez, porque mis compañeros se reían y el monitor me miraba con cara de pocos amigos, hasta que me echó encima agua del río para espabilarme y de paso avisarme de que o aprendía a mover la pala o no iba a bajar ningún río. Por suerte, creo, me quedé con el truco y nos subimos a las canoas por parejas. Detrás iría la persona que diera la instrucciones y delante el simple remador, o sea yo en mi caso.

Al principio era divertido, íbamos totalmente sincronizados y en cabeza. El problema surgía cuando el monitor nos decía que siguiéramos, mientras que ayudaba a los otros, pero que paráramos en tal sitio para esperarle. La cuestión es que en la práctica no me parecía tan fácil y siempre hacíamos parada forzosa en arbustos, comiendo hojas, o bien encallados. Hicimos cambio de compañeros y se acabó la sincronización y eso unido a que ya estaba cansado de remar hizo el resto. No avanzábamos con la canoa, o no al menos en línea recta, salvo cuando atravesábamos un rápido, y en esos casos se nos llenaba la canoa de agua y nos teníamos que poner a achicarla. La mayoría de las veces teníamos que sacarla a la orilla y darle la vuelta para vaciarla. Después de 7 km y de unas 3 horas dándole a la pala llegamos a la meta, yo con tal dolor de brazos que no quería volver a ver una canoa, harto como estaba de remar.

De hecho las agujetas me durarían una semana. Devolvimos la equipación (lo que iba a echar de menos yo el traje de neopreno) y nos dieron el CD con las fotos del ráfting.


Ya sólo nos quedaba recoger el equipaje y volver hacia Madrid. Habían sido tan sólo un par de días, pero que habíamos exprimido al máximo.

Apenas 3 días después de volver de mi escapada por el concejo asturiano de Teverga, en el puente de Todos los Santos, ya estaba saliendo nuevamente de viaje por la fiesta de la Almudena (fiesta local de Madrid). La sola posibilidad de quedarme en casa habiendo unos días festivos de por medio era superior a mis fuerzas , así que sabiendo que en esta ocasión no podría contar con nadie decidí apuntarme a otro viaje organizado cultural. En esta ocasión el lugar elegido era la Comarca de las Cinco Villas, en el noroeste de la provincia de Zaragoza. De esta comarca sólo tenía conocimiento de una cosa: que el rey Fernando el Católico había nacido en el pueblo de Sos del Rey Católico. Durante los siguientes 3 días descubriría algunos de los pueblos de mayor interés monumental de la zona, en los que supuestamente vería castillos, juderías, arte románico y mudéjar y esperaba que también rincones pintorescos.

Salimos por la mañana temprano de Madrid por la N-2 rumbo a las Cinco Villas. El primer pueblo que visitaríamos sería el de Tauste, considerada la entrada de la comarca. Aquí ya tuvimos el placer de sentir en nuestros cuerpecillos lo que sería una tónica durante todos los días. Creo que los aragoneses lo llaman Cierzo y el caso es que hacía un frío insoportable, que ni al sol se podía estar.

Lo primero que hicimos fue visitar la Iglesia de Santa María, del siglo XIII, donde lo que destacaba de su arquitectura era la torre mudéjar (estilo desarrollado en los reinos cristianos que incorpora elementos del arte islámico, por ejemplo el ladrillo). En el interior vimos el altar mayor y una pequeña colección de arte sacro. Al final casi 1 hora y media de visita. Como anécdota el párraco nos contó que en Tauste había muchas mujeres (o que había habido en tiempos pasados) con el nombre de Sancho Abarca , en honor a la patrona. Según la leyenda la imagen de esta virgen había sido hallada por un pastor en la zona de las Bárdenas Reales, en Navarra. Al volver a su pueblo para preguntar qué debía hacer con la imagen se encontró con un cazador de Tauste, al que le contó la historia. Éste movilizó rápidamente a la gente de su pueblo y se quedaron con la imagen, adelantándose a los navarros. La imagen permaneció en la Iglesia de Santa María hasta que se construyó el santuario de Sancho Abarca, en terreno aragonés pero muy cerca de la muga (frontera) con Navarra. Todos los años se celebra una romería en la muga de Aragón y Navarra.

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A continuación teníamos tiempo libre para comer antes de seguir al siguiente pueblo. Yo aproveché para dar primero una vuelta por las calles del pueblo, para ver si existía algún monumento más de interés y de paso ver si se conservaban suficientes indicios de la antigua existencia de la judería, pero he de decir que al margen de la iglesia que habíamos visto el pueblo me decepcionó por completo.

Sobre las 4 de la tarde y con un frío de campeonato seguimos camino hasta Ejea de los Caballeros, para hacer la visita guiada. Comenzamos por la Iglesia de San Salvador, iniciada del siglo XII en estilo románico de transición al gótico, viendo las portadas románicas con decoración de animales fantásticos, vegetales e imágenes profanas, las capillas, el coro, el retablo mayor,... Como no soy nada entendido en arte lo que más me llamó la atención fue el aspecto del exterior, con el campanario coronado por una almena , algo que no había visto hasta el momento en ninguna iglesia española. Al fin y al cabo también había sido construida con funciones defensivas.

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Continuamos por la calle de La Mediavilla y por Plaza de España, viendo algún que otro ejemplo de la típica casa de estilo aragonés, hasta llegar a la Iglesia de Santa María, que al igual que la primera que habíamos visto era de estilo románico con transición al gótico y del siglo XII. En el interior vimos las capillas y el retablo mayor.

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Con este pueblo, que sin duda me había gustado más que Tauste, se acababan las visitas por el día y era hora de dirigirse hasta Sos del Rey Católico, donde nos alojaríamos en el HOTEL TRISKEL, de reciente construcción. Estaba situado en las afueras del pueblo, que para un lugar tan pequeño no eran más de 200 m al casco histórico. Llegamos de noche y como la iluminación no era demasiado buena tendría que esperar al día siguiente para saber las vistas que ofrecía. Antes de cenar fui a dar una vuelta para tener un primer contacto con el pueblo. Parecía muy pintoresco, pero entre que no se movía un alma por las calles y el frío (no me extraña que no hubiera ambiente por las calles), desistí a los 10 minutos de continuar con la exploración del lugar y mejor dejarlo para el día siguiente.

De las instalaciones del hotel nada que objetar para ser de 3*. Al día siguiente me levanté temprano y pude confirmar que desde el hotel había una preciosa panorámica de Sos del Rey Católico, que situado sobre una peña se extendía hacia abajo.

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La visita guiada comenzaba a las 10 ó 10:30, pero como ya estaba mas que escarmentado de las visitas organizadas , decidí desayunar temprano y salir a dar una vuelta por el pueblo, así que 2 horas antes ya estaba entrando por las primeras calles. Ante todo parecía estar ante un pueblo medieval bastante bien conservado y que seguro que tenía bastante patrimonio. Primero recorrí el exterior del pueblo para poder observar parte de la muralla, que por cierto formaba parte de las propias casas, y hecho ésto accedí por una de las puertas medievales (la más cercana al parador u hostería) a la calle principal. Por esta parte había bastantes casas en rehabilitación o que necesitaban un buen repaso, pero aún así había otras de gran belleza para mi gusto. Era el típico pueblo repleto de casas solariegas, de piedra por supuesto, con sus escudos de armas.

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Llegamos a la Plaza Mayor, bastante atípica en su forma donde se ubicaba la lonja porticada y el edificio renacentista de la Casa Consistorial.

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Pasando por los arcos de la lonja seguía la prolongación de la calle principal, donde si cabe los edificios estaban muchísimo mejor conservados que en el tramo anterior, por lo que cada casa invitaba a pararse y hacerle una foto, a explorar los pasajes transversales para ver si había algún rincón bucólico. Llegué hasta el final de la calle, donde estaba la puerta principal de Sos, llamada Puerta de Zaragoza.

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Retrocedí sobre mis pasos para subir por los callejones de la judería hasta el Palacio de Sada, casa natal de Fernando el Católico y donde comenzaría la visita guiada. Desde el jardín se podía observar a no mucha distancia la sierra, creo que era el territorio de las Bárdenas Reales en Navarra.

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Como todavía faltaba media hora para el comienzo de la visita me dirigí a todo velocidad hacia el castillo, situado en la parte más alta del pueblo y del que se mantenía en pie un torreón. Desde aquí se podía gozar de una panorámica completa de 360º: el pueblo, las Bárdenas, las sierras del prepirineo. Bajando del recinto del castillo se podía ver la iglesia románica de San Esteban, del siglo XI. Antes de volver al Palacio de Sada fui a echarle un vistazo al pasaje con techo abovedado a través del cual se accedía a la cripta románica de la Iglesia de San Esteban.

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A las 10:30 comenzó la visita al Palacio de Sada, donde según la documentación existente nació en 1452 Fernando el Católico. El interior del palacio se ha acondicionado para albergar un museo, donde vimos una serie de paneles informativos relativos a la época de los Reyes Católicos. A continuación nos pusieron un audiovisual muy simpático con personajes en caricatura para mostrar los hechos más significativos en la vida de los Reyes Católicos. Por último accedimos a la Iglesia de San Martín de Tours, del siglo XIII, que fue capilla privada del palacio, donde aparte de ver unos restos de pinturas medievales también cayó otro audiovisual. Al vídeo no le presté demasiada atención, ya que sentados allí mas que en una capilla parecía que estuviéramos en un congelador.

Desde allí salimos ya para recorrer el pueblo. Como no vimos ningún lugar por el que no hubiera pasado antes esa mañana, me pude centrar en escuchar las explicaciones en vez de hacer fotos. Terminamos el itinerario guiado en la iglesia de San Esteban.

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Acabada la visita yo pensaba que comeríamos en Sos del Rey Católico, ya que había suficientes restaurantes y seguro que ofrecían una oferta culinaria a la altura de mis expectativas de gourmet, pero no, idea equivocada, íbamos a comer en un pueblecito llamado Luesia. No me hizo mucha gracia, pero como supuestamente tenía castillo, iglesia románica y judería, podía estar bien al final. Después de 1 hora más o menos llegamos a Luesia. Visto de lejos parecía pintoresco y el paisaje merecía la pena. Sin embargo, una vez que llegamos la iglesia románica del Salvador no se podía visitar. Nos dieron la llave para abrir la verja que cortaba el paso al castillo y resulta que tampoco abría. El ayuntamiento renacentista de estilo aragonés era de lo mejorcito del pueblo, pero en 5 minutos estaba visto, y en cuanto a las calles de la judería igual, atravesadas en 5 minutos. Habíamos tardado exactamente 10 minutos en ver el pueblo. ¡Y para eso nos habíamos ido de Sos!. Para comer fue peor todavía, porque sólo había un bar disponible y no era de los que están acostumbrados a tener decenas de clientes, así que cuando entramos 25 ó 30 personas por la puerta se vieron sobrepasados en un instante. De hecho tardaron 1 hora en poder hacerme un simple bocadillo.

Tras esta pésima visita y 2 horas después nos fuimos a Uncastillo, con el que esperaba quitarme el mal sabor de boca . Al igual que Sos del Rey Católico, la panorámica de conjunto que ofrecía al acercarse era muy pintoresca y por si fuera poco tenía también un interesante conjunto monumental. Sin embargo, desde mi punto de vista la visita organizada tampoco aprovechó al máximo lo que podía ofrecer el pueblo. Comenzamos por la Iglesia de Santa María la Mayor, de estilo románico y del siglo XII, que guardaba cierto parecido exterior con la Iglesia del Salvador de Ejea de los Caballeros, puesto que el campanario también estaba rematado por una almena, es decir, que también tenía funciones defensivas. Subiendo por la calle principal también paramos en la Casa Consistorial, del siglo XVI e influencia italiana. Y por último la Iglesia de San Martín de Tours, románica del siglo XII, donde nuevamente nos volvieron a pasar otro audiovisual en pantalla acerca del románico del prepirineo. Muy interesante si no fuera por el congelador en el que estábamos. Esta iglesia está cerrada al culto y actualmente alberga el Centro de Interpretación de Arte Religioso del Prepirineo.

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Todo lo que vimos merecía la pena, pero pienso que en este tipo de pueblos lo que merece la pena es callejear para descubrir cada uno de sus rincones, y eso no lo tuvimos. Para salir del pueblo el autocar lo tenía complicado, porque la calle principal hacía curva y tenía pivotes. No podía ocurrir otra cosa y el autocar le dió a uno de ellos, sólo que no eran de goma, sino de piedra, y claro, menudo agujero que se hizo el autocar. En fin, a Madrid volveríamos sin la puerta de atrás del maletero. Después de cenar fuimos un rato a la hostería para tomar unas copas y así terminamos el día.

El último día del viaje nos despedimos definitivamente de Sos del Rey Católico para ir a ver Sádaba, otro pueblo de las Cinco Villas, pero antes nos pasaríamos por el Monasterio Cisterciense de Santa María de la Oliva (conocido popularmente como Monasterio de la Oliva), en las Bárdenas Reales de Navarra. En el monasterio vimos el claustro, la iglesia, la sala capitular, el refectorio, la habitación donde había estado la cocina. Guardaba bastantes similitudes con otros monasterios cistercienses que ya había visto en ocasiones anteriores, por lo que tampoco me sorprendió especialmente, salvo los rosetones que había junto a la portada principal, que parecían como margaritas.

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De allí marchamos a Sádaba. El casco urbano estaba dividido en 2 barrios por un río. Primero nos acercamos hasta el castillo del siglo XIII de origen cisterciense, que estaba situado sobre una pequeña colina. Estaba bastante bien conservado, o mejor dicho restaurado, y su forma era completamente rectangular, con 7 torres, 4 de ellas situadas en las esquinas. En el interior se podían observar los restos del aljibe. Hicimos también la pertinente visita guiada, bajo un frío glacial, a lo largo del camino que estaba marcado, por el que deba algo de asquito caminar. Podrían invertir un poco de dinero para quitar toda la suciedad de las palomas, que no era poca. ¡Menudo asquito de castillo!. Por último vimos otro audiovisual sobre el castillo.

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De allí pasamos al centro del pueblo, para recibir explicaciones de la Iglesia de Santa María, de estilo gótico.

Terminada la visita, el único restaurante abierto en Sádaba tenía menú concertado de 25 E, un poco caro, así que en búsqueda de mejor fortuna nos fuimos a Ejea de los Caballeros y por 12 E un menú estupendo en el MESÓN DE BENITO, en Plaza de España. Después sólo nos quedaba volver a Madrid.

La primera vez que estuve en los Picos de Europa, en Asturias, fue casi de improviso . Se me había fastidiado un plan a la sierra de Gredos y no me conformaba con quedarme a dos velas en mi casita , así que a la desesperada se me ocurrió llamar a una agencia de senderismo y preguntar por un viaje a los Picos de Europa. 5 horas después estaba en la estación de autobuses para salir de un momento a otro con rumbo a Asturias. Desde luego que no iban a ser 2 días de relax: el primero teníamos una ruta desde Sotres hasta el refugio Delgado Úbeda, a los pies del pico Urriellu (Naranjo de Bulnes); la segunda una travesía entre la aldea de Tielve y Arena de Cabrales, por la calzada romana del Caoru. No me podía creer que fuera a tener por un día la imagen del Urriellu delante de mis ojos y tampoco que me hubiera atrevido de buenas a primeras a hacer una ruta de cerca de 1000 m de desnivel .Era el fin de semana anterior al comienzo del verano, y como tal, no dudaba de que iba a tener buen tiempo en Asturias. Llegamos a las tantas de la noche a nuestro alojamiento en Arena de Cabrales: HOTEL NARANJO DE BULNES. Era muy sencillo, pero para pasar un fin de semana de montaña que más quería.

El Sábado por la mañana las previsiones no pintaban muy halagüeñas. Estaba llovizneando y las zonas más altas estaban cubiertas por la niebla . No obstante, allá que fuimos hasta Sotres, donde comenzaba la ruta. Bajamos primero hasta las invernales del Texu, donde el ganado pasa el invierno porque hace demasiado frío para estar pastando en las zonas altas.

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De allí continuamos por buen camino, observando como según íbamos ganando altura teníamos la niebla más cerca.

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A las 2 horas llegamos al collado de Pandébano, un lugar clave, porque desde allí se bajaba al pueblo de Bulnes y también comenzaba la ruta de ascenso como tal hacia el refugio del Urriellu.

Y a partir de aquí ya no tuvimos más vistas panorámicas. A pocos metros de distancia la niebla impedía ver el camino, el paisaje, etc.... La temperatura bajó muchísimos grados y empezó a lloviznear, o quizás era aguanieve. Polainas, capas de lluvia, guantes y demás parafernalia montañera, y a seguir. Pasamos por otra majada, la de la Terenosa, donde había un refugio y un pequeño puesto de bebidas. El camino se volvió más complicado, de no más de 1 m de ancho y excavado en la piedra. El hecho de tener vértigo y de no saber si a la derecha tenía precipicios o no, porque no veía nada de nada, me hacía caminar con bastante nerviosismo.

Y para rematar el camino estaba bastante húmedo. Mis andares en algunos tramos causaron sensación entre el grupo, porque a veces avanzaba con el culo por el suelo y otras veces ponía las manos, caminando casi a 4 patas, pero yo prefería eso a resbalarme y caerme por el precipicio que tampoco sabía si existía, jajaja. ¡Paranoico total!. La temperatura seguía bajando y el sendero cada vez más pedregoso y empinado. Más de 4 horas después de haber comenzado la excursión llegamos hasta el refugio Delgado Úbeda, que lo vimos justo cuando estábamos a 3 m. El Urriellu se suponía que estaba allí mismo, detrás del refugio, pero no lo pude comprobar. Menuda rabia haberse pegado tal paliza de caminar para no ver nada. Y lo peor es que teníamos que volver por el mismo camino.

Estuvimos un buen rato en el refugio, tratando de entrar en calor, antes de que comenzáramos el descenso. Si había pasado miedo en la ida, a la vuelta fue peor, porque al tener vértigo me daban más miedo las bajadas, así que usé más el culo y las manos. En el grupo llevábamos de acompañante una pequeña oveja, como una cría, que no sabíamos de dónde habría salido. Se pegó a mí como un perrillo faldero durante varios km y lo peor es que en muchas ocasiones casi me hacía tropezar, y tampoco era cuestión por esos caminos tan estrechos. Cuando al cabo de varias horas (9 para ser más exactos) llegamos a Sotres, yo estaba completamente decepcionado. No me podía creer que hubiéramos tenido tan mala suerte. Sólo pude hacer unas pocas fotos y con mucha niebla.

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Al día siguiente tuvimos un poco más de suerte. Íbamos a hacer una ruta entre Tielve, pequeña aldea de Picos de Europa, y Arenas de Cabrales, recorriendo un tramo de una antigua calzada romana. Comenzamos subiendo por praderas por encima de la garganta del río Duje, que separa el macizo central de Picos de Europa del occidental. Estaba bastante nublado por algunas zonas, pero al menos se podía apreciar el paisaje.

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De buenas a primeras en cuestión de 5 minutos, nos bajó la niebla cogiéndonos por sorpresa. Coincidió además con el momento en el que el sendero transcurría por una zona más complicada, porque dejaba a la izquierda una caída importante (de varias decenas de metros o quizás más), era muy estrecho y había un pequeño trozo en el que el camino había desaparecido. Sólo era sobre un metro pero el hecho de tener que saltarlo me producía bastante miedo. El guía comentó que si continuaba la niebla habría que darse la vuelta. Afortunadamente al pasar a otra vertiente de la montaña no siguió bajando la niebla. Me alegré de no tener que volver por el mismo camino. Llegamos hasta la calzada romana y ya no ofrecía ningún peligro, salvo quizás resbalarse y terminar en el suelo , porque estaba muy húmedo y cubierto de hojas. Era bastante incómodo para caminar, porque tenía mucha pendiente y conservaba “demasiado bien” el empedrado. Cuando llegamos a Arenas de Cabrales, un servidor tenía las piernas destrozadas, no en vano habíamos bajado 900 m de desnivel por un camino lleno de piedras. Tampoco había hecho fotos de la calzada romana por la tensión de no caerme.

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El fin de semana había llegado a su fin y aún no me quedaba muy claro si había disfrutado o si lo había pasado mal. Yo por lo pronto después de volver a Madrid estuve 1 semana con agujetas, pero en cuanto se me pasaron ya estaba preparando otra escapada para Picos de Europa . Había convencido a un grupo de amigos para ir en las fiestas del Carmen, en Agosto. Fue difícil de encontrar alojamiento para este nuevo viaje, porque todas las casas rurales y hoteles estaban ocupadas por quincenas, o no tenían suficientes habitaciones libres. Encontrar alojamiento para sólo 3 días supuso tener que hacer muchas llamadas. Al final nos tuvimos que repartir entre el HOTEL NARANJO DE BULNES (que conocía de mi anterior escapada de Junio) y una casa rural recién inaugurada de la que nos informaron amablemente en un hotel. El plan que íbamos a seguir iba a ser variado, ya que no todos teníamos las mismas condiciones físicas para caminar.

Salimos un día 13 de Agosto hacia Arenas de Cabrales, de forma escalonada y sin tener demasiadas incidencias al margen de los clásicos atascos. Cuando llegamos al pueblo nos repartimos entre el hotel y la casa rural, quedamos a cenar y no dió tiempo a más por ese día.

Al día siguiente mi idea inicial era hacer por la mañana la ruta de la Garganta del Tejo, que comunicaba Puente Poncebos con Bulnes. No nos debía llevar mucho rato al tener sólo 4 ó 5 km de recorrido. Después, y para que hubiera actividades al gusto de todos, la idea era visitar algunos pueblos del concejo de Ribadedeva, en la parte más oriental de Asturias, donde había pueblos como Noriega, Colombres o Pimiango en los que podíamos ver casas de indianos (aquella gente que había emigrado a América y que había regresado con cierta fortuna), bonitos paisajes costeros y cuevas como la del Pindal. Sin embargo, este plan que ya había pensado hacía tiempo no se cumplió.

A primera hora de la mañana salimos hacia Puente Poncebos. Allí nos dividimos en 2 grupos: por un lado los que iban a subir a Bulnes en el funicular y por el otro los que subiríamos andando. El grupo de andarines salimos caminando siguiendo el río Cares hasta que encontramos un puente por donde cruzarlo. En cierto punto ya había podido vislumbrar el Urriellu muy al fondo .

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A partir de ahí comenzaba la Garganta del Tejo. Gracias a que el día (y supongo que los anteriores) era soleado el sendero no ofrecía problemas técnicos. El camino se desarrollaba con fuertes pendientes (hasta casi un 20%) pegado al desfiladero. No era tan profundo como el del Cares, pero al ser estrecho y solitario (la mayor parte de la gente subiría en funicular) también causaba impresión. En un día lluvioso o con heladas (está en umbría) debía ser bastante peligroso. En poco más de 1 hora llegamos a Bulnes, al barrio de abajo. Habíamos subido más de 400 m de altitud en 4 km. A los pocos minutos llegaron los amigos que habían subido en el funicular. El entorno de Bulnes era precioso, aunque no ofrecía demasiadas vistas, al estar rodeado de montañas. Quizás hubiera sido mejor subir al barrio de arriba, pero no lo hicimos.

*** Imagen borrada de Tinypic ***
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La cuestión es que después de estar tomando unos aperitivos un buen rato, tan sólo eran las 11 de la mañana y propuse que por qué no continuábamos andando hacia el collado de Pandébano (aquel por el que había pasado 2 meses atrás en mi ruta al refugio del pico Urriellu). Sobra decir que la sección deportista del grupo aceptó sin dudarlo un momento . El resto se quedaron a esperarnos allí, ya que habíamos quedado en regresar a cierta hora. Con este nuevo objetivo por delante tomamos el camino que nos llevaba hasta Pandébano. Estaba señalizado con marcas blancas y rojas y hacía buen día, así que no estaría complicado. En algunos puntos del recorrido, sobre todo cerca de Bulnes, se podía ver el pico Urriellu. ¡Por fin!

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El sendero era duro. Tenía mucha pendiente, zonas pedregosas por las que corrían pequeños arroyos, barrizales, incluso demasiada vegetación que no era cómoda para andar, pero sin duda alguna lo peor eran las piedras y lo resbaladizo que estaba todo. Para bajar iba a ser complicado. La última parte hasta el collado de Pandébano se hizo bastante dura.

En mi mente ya iba maquinando la idea de continuar hasta Sotres, con tal de no tener que bajar por el mismo camino pedregoso y resbaladizo. Además de que uno del grupo iba con problemas de rodilla y volver por el mismo sitio le iba a perjudicar. El caso es que otro del grupo, que se había quedado algo rezagado, decidió darse la vuelta y corriendo desapareció de nuestra vista. Al resto nos entró la duda de si se había enterado de los planes que teníamos, para así poder avisar al resto del grupo que se habían quedado en Bulnes. Dándolo por sentado nosotros seguimos y llegamos hasta la majada de la Terenosa, donde ese día sí que se veía el Urriellu. Habíamos subido más de 1000 m de desnivel desde Puente Poncebos

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En Sotres estábamos en torno a las 3 de la tarde o algo más. Lo primero que quisimos hacer fue telefonear al resto de gente para que supieran donde estábamos. Ahí vino el primer problema: no había cobertura telefónica. Después vino el siguiente: sin darnos cuenta nos habíamos traído la mochila con la comida, con lo que habíamos dejado a los otros sin nada que comer. El siguiente problema fue cómo llegar hasta Puente Poncebos, porque estaba a varios km de Sotres. Después de un buen rato conseguimos que un particular nos hiciera de taxista, con una tarifa fija. A las 5 de la tarde estábamos ya en Puente Poncebos tomando unos aperitivos en una terraza. Fueron pasando los minutos y las horas y el resto del grupo de Bulnes no aparecía. Por fin, después de más de 2 horas, aparecieron por Puente Poncebos. Cuando nos vieron allí en la terraza hablando y sonriendo, creo que en su fuero interno debieron pensar en arrearme un tortazo o algo peor.

Más cuando supieron todo lo ocurrido. Incluso les propuse la idea de ir a ver algún pueblo, pero creo que me atravesaron con la mirada, así que nos marchamos a Arenas de Cabrales.

Al día siguiente el plan fue muy sencillo y seguido a pies juntillas, después de la que había liado el día anterior con mis improvisaciones. Nos pusimos en camino hacia los lagos de Covadonga, que todavía no conocía a pesar de todas las veces que había estado ya en Asturias. Durante todo el trayecto no había visibilidad alguna por lo que no parecía que fuésemos a tener la suerte de ver los lagos. Sin embargo, subiendo ya por la carretera de Covadonga, a partir de cierta altitud, las nubes se quedaron por debajo y lucía un sol espléndido. Vimos las primeras vacas pastando junto a la carretera o dentro de ella, a su aire, como si la cosa no fuese con ellas y pensaran: “no nos agobiéis y dejadnos comer hierba tranquilamente”. Llegamos al área de aparcamiento, que estaba invadido por las vacas, y nos fuimos a hacer una senda circular que pasaba por los lagos Enol y Ercina, una antigua mina, el centro de interpretación, etc... Todo el paisaje me encantó, pero no me esperaba que estuviera todo tan “urbanizado y colapsado”. Está claro que en cuanto me hubiera alejado un km para hacer otras rutas el panorama habría sido bien distinto.

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Después de comer por los lagos bajamos hasta el Santuario y la Cueva de Covadonga.

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De allí seguimos hasta Ribadesella porque a algunos les apetecía bañarse en la playa. Yo mientras tanto aproveché para dar una vuelta por todo el pueblo.

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Ya al anochecer regresamos a Arenas de Cabrales. Como era la última noche decidimos cenar en un restaurante para probar algo típico: croquetas de cabrales, escalopines en salsa de cabrales, tarta de queso, etc...

El Lunes 16, que era el último día, no hicimos nada en especial. Tan sólo fuimos a Oviedo para dar una vueltecilla y de paso aprovechar para comer. Desde allí regresamos directamente a Madrid. Estaba contento porque había conseguido ver el pico Urriellu, no tan cerca como en la excursión que había hecho un par de meses atrás (de no haber sido por la niebla), pero visible al fin y al cabo.