Diez días en el Líbano: 7 visitando distintos del país tomando como base Beirut y otros 3 -desde Bcharre- por las montañas.
Incluye visitas a Baalbek, Anjar, Jeita, Byblos, Harissa, Tiro, Sidón, Beiteddine, Deir El-Qamar, Cedros de Dios y Valle de Qadisha. Autor:GadiempFecha creación:⭐ Puntos: 5 (32 Votos)
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POR EL VALLE DE QADISHA (III):
MAR ELISHA, BQAA KAFRA,
MAR SEMAAN Y BCHARRE
Viernes, 5 de Mayo, 2017
Un nuevo día soleado. El tiempo ha sido magnífico durante toda mi estancia en el Líbano. Desayuné y a las 9.30 estaba como un clavo esperando a Michel en la recepción del hotel, que llegó puntual y nos fuimos al primer destino de hoy: Mar Elisha, el monasterio del Valle que no llegué a ver ayer. Mientras nos dirigíamos hacia allá le pregunté:
- Bueno, pues hoy vamos a Mar Elisha, Bqaa Kafra, Mar Salmaan y luego a la Cueva de Qadisha ¿no?
Y me dijo:
- No. A la Cueva de Qadisha, no porque está cerrada. Hay un problema de agua y están con inundaciones. Mañana vamos.
- ¿Mañana? Mañana me vuelvo a Beirut.
Me pareció un poco raro porque no había llovido nada durante toda mi estancia. Y ayer desde luego él mismo me sugirió ir hoy... Pero bueno... Le pedí que pasásemos por una casa de cambio pues estaba un poco justo de libras libanesas, pero estaba cerrada aún. Luego iríamos.
Llegábamos a Mar Elisha.
Mar Elisha - دير مار ﺃليشع
La primera mención que hay sobre este monasterio es del siglo XIII pero realmente no se fundó hasta el XVI. Hoy sigue estando en funcionamiento y está compartido por dos comunidades: una maronita a secas y la otra por carmelitas descalzos. Tiene cuatro o cinco celdas, un refectorio, algunas oficinas y la iglesia compartida con varias capillas todas ellas excavadas en la roca. En una de las cuales está la tumba de un ermitaño francés, el Padre Francois de Chasteuil, muerto en el 1644. Lo más impactante de este monasterio es la vista que de él se tiene desde el otro lado de la carretera: Totalmente integrado en la roca.
Deir Mar Elisha
Dejamos Mar Elisha, situado en la pared o acantilado del desfiladero de Qadisha. Justo encima del monasterio, está el pueblo de Bcharre. Los dos siguientes monasterios que visitaremos a continuación están también en esta parte superior del valle. Las vistas siguen siendo impresionantes. Yo no me canso de admirarlas.
Valle de Qadisha
Bqaa Kafra - بقاع كفرا
El primero es Bqaa Kafra, lugar de nacimiento del santo más santo de todos los santos libaneses. Es el santo maronita por excelencia. Su imagen se encuentra absolutamente en todas partes: capillas, iglesias, en medio del campo, en las esquinas, en los llaveros, en las tiendas, en las carteras y billeteras, colgando del espejo retrovisor de los coches, sobre las rocas de todo el valle de Qadisha en forma de pequeñas figuritas, etc, etc... Se trata de Chárbel Makhlouf (1828-1898), eremita y asceta por excelencia. Nació aquí en Bqaa Kafra, donde se conserva su casa, hoy transformada en capilla.
Cuando entré en la capilla estaba Michel rezando arrodillado y con los brazos extendidos en alto. He visto en otras iglesias del Líbano gente rezando en la misma posición, cosa que me llama la atención porque me recuerda a las figuritas del Belén de la casa de mi madre, en la que hay pastores adorando al recién nacido en la misma postura. Mira tú por dónde acabo de descubrir que las figuras del Belén de casa son maronitas. Es más: las figuras de la Virgen o santos que se ven aquí repartidas por todas partes de distintos tamaños, sobre las rocas y en las urnas de las calles de Bcharre parecen figuras de un Belén.
Michel entonces se levantó y se dirigió a una estatua que de Chárbel había en una esquina y comenzó a besuquearla y abrazarla y sobarla de una manera que a mí me pareció hasta irreverente ¡¡ Esto es erosión y no lo que hace el río Qadisha sobre las rocas en el valle !!
La casa de Chárbel Makhlouf, hoy convertida en capilla.
Nótese los retratos del santo a mano derecha y el cedro bajo la mesa del altar
Además de esta capillita, hay una señora iglesia decorada en estilo errr... ¿románico? ¿gótico? ¿barroco? ¡¡¡Nooooo...!!!. Nada de esto. Decorada en estilo "kitsch" puro y duro. Es un auténtico cromo de iglesia. Tiene unos amplísimos ventanales que dan al valle con unas vistas para quitar el hipo. Fantásticas. Tanto que, junto a esa decoración más propia de una guardería, no sé... Parece la cafetería al lado de un colegio de primaria donde las amatxus esperan a que salgan sus niños. No parece una iglesia.
En una de las paredes hay pintada una representación de las cordilleras y valles libaneses. Es interesante porque sobre cada montaña de la Cordillera del Monte Líbano hay un cedro. Eso sí: Hortera a más no poder. Y el exterior del edificio tampoco se queda manco. Es una pena porque se encuentra en un lugar bellísimo.
Exterior e interior con su decoración kitsch de Bqaa Kafra
Chárbel está enterrado en el Monasterio de Annaya, en otra parte del Líbano, donde ejerció como sacerdote y eremita la mayor parte de su vida. Se dice que su cuerpo está incorrupto y emana un líquido sanguíneo. Es su caso similar al de san Genaro en Nápoles. Ha llevado a cabo varios milagros
Hay además una tienda muy grande de souvenirs y -sobre todo- de temas religiosos de todo tipo. Compré un par de cosas aquí. Subimos al coche para ir a San Simón y fue cuando entonces Michel me tenía guardada una sorpresa. Me dijo:
- A la una tengo que recoger a dos japoneses en Bcharre para ir a visitar la Reserva Natural de Tannourine ¿te gustaría unirte a nosotros? El precio sería 50000 libras libanesas por persona: 50000 un japonés, 50000 otro japonés y 50000 tú.
¡Anda! ¡¡ Mira tú por dónde acabo de descubrir por qué no podíamos ir hoy a la Cueva de Qadisha !! Tannourine es una reserva natural con un gran bosque de cedros libaneses. Debe ser bastante más exigente que el Valle de Qadisha para hacer senderismo y además de cedros hay enebro rojo, el tulipán de la montaña y gran cantidad de mamíferos. Dejo la web: www.arztannourine.org
Le dije que lo pensaría. Además llegábamos a San Simón.
Deir Mar Semaan
Se encuentra en la sección meridional del valle y está excavado en la roca, donde vivió el eremita San Simón (Mar Semaan). Está fechado en el 1112. Consta de varios habitáculos situados en distintas cuevas. Hay restos de algunos frescos (aunque yo no los pude distinguir) y hay varias cisternas para recoger agua. Pero lo mejor de todo son las increíbles vistas que hay desde el lugar. Para bajar a este monasterio (hoy en desuso) tuvimos que caminar unos 15 minutos por la montaña por un camino con magníficas vistas y numerosas figuras de la Virgen y Chárbel mirando hacia el valle.
Chárbel everywhere
Deir Mar Semaan
Tras la visita, subimos de nuevo por la ladera de la montaña hasta la carretera donde estaba aparcado el coche. Y una vez dentro le pedí a Michel que me llevase al hotel para coger el dinero y pagarle porque yo no iba a ir a Tannourine. Eran casi las 12 del mediodía. Simplemente no me apetecía compartir coche o viaje con una persona de la que no termino de fiarme. En primer lugar porque ayer también me dijo al principio que iba a costar 50000 y al final me cobró más. Perfectamente podría hacer lo mismo hoy y además habría que añadir el mediodía que ya habíamos invertido. Por otro lado, no me gustaba el hecho de que al final parecía que había que hacer las cosas a su conveniencia. Me estaba pareciendo que el Michel éste me estaba intentando tocar los "Michel-ines"
Mucho besuqueo, abrazo y toqueteo a los santos, pero yo no podía evitar pensar que a mí me viese como una oportunidad para sacarme la mayor cantidad de dinero posible. Tenía la impresión de que me veía como un fajo de billetes andante.
Llegamos al hotel y le pedí que viniese a recepción porque tenía que ir a la habitación, aunque lo que quería era que estuviese el dueño del hotel delante, pero no estaba... estaba la recepcionista, a la que pedí que hiciese de traductora. Ella ya sabía de qué iba el asunto. Le pregunté a Michel
- C´est combien?
Repitió otra vez la escenita de los cálculos matemáticos: Puso su mano derecha sobre la frente, cerró los ojos y comenzó a hallar polinomios complicados y trigonometrías imposibles llenas de senos y cosenos para al final salirse por la tangente...
- 60.000 -me dijo
- 25.000 -le respondí.
- ¡¡¿ Cómo? !! ¿¿ 25.000?? ¡¡ Tú estás loco !!
- Ayer me cobraste 25.000 de más. Hay que equilibrar. -le dije- Además hoy sólo hemos estado tres horas.
- No va por tiempo, va por kilometros y hoy hemos estado en bla, bla, bla -me dijo contando con los dedos de la mano uno por uno ennumerándome todos los sitios que hemos visitado hoy- Y ayer estuvimos en bla, bla, bla
- Vale. Pero hoy me estabas ofreciendo ir a Tannourine con otras dos personas: ¿Precio? 50.000+50.000+50.000. Es decir: Que compartiríamos coche (y kilómetros) pero no compartiríamos gastos.
- 50.000 -me ofreció entonces- Te rebajo 10.000
- De acuerdo: 50.000 -saqué el billete de la cartera y lo puse sobre la mesa. Y fue entonces cuando salió (no lo puedo evitar) mi lado bilbaíno-fanfarrón- Pero tengo que decirte otra cosa... -Y me dirigí entonces a la recepcionista diciéndole: - Asegúrate de traducirle esto al árabe de forma bien clara:
- Has perdido una buena oportunidad -le dije- porque yo soy un miembro muy activo de una comunidad de viajeros de habla hispana de más de 300.000 usuarios registrados, más luego los visitantes no registrados... Yo podría recomendar tus servicios escaneando la tarjeta con tus datos que me diste ayer para incluirla en esa web. Pero no lo voy a hacer ¿Querías dinero? Aquí lo tienes -y le señalé el billete de 50.000- pero has perdido una oportunidad de promocionar tus servicios.
Me miró con semblante serio
- 40.000 -me dijo. Y añadió, tendiéndome la mano: -"Y amigos".
- De acuerdo -le respondí, tendiéndole la mano- 40.000 y amigos.
Aunque en realidad sólo quería perderle de vista. Cogió el dinero y se marchó.
Le pregunté a la recepcionista
- ¿Cómo podría ir a la Cueva de Qadisha?
- No es fácil. Tendrías que coger un taxi y luego caminar, pero está bastante oculta. Es difícil de encontrar.
- ¿Y que más podría visitar por los alrededores?
- Puedes ir más allá del museo de Gibran, donde hay bonitas vistas del Valle. O si no en la dirección opuesta, hacia Haadchit, donde está el santuario del Sagrado Corazón.
Le dí las gracias y me marché hacía el comienzo del pueblo. Pasé por la oficina de MBT pero me dijeron que ahí no cambiaban dinero, pasé por el museo de Gibran y me metí por un camino agrícola. Vi la Asociación de Amigos del Cedro Libanés y paseé por entre campos pero estaban un poco sucios. Comí el lunch que en Chbat me habían preparado y me tomé un café en una cafetería situada al comienzo del pueblo junto a una impresionante cascada y un conjunto escultórico del Patriarca maronita Filippo con unos niños. Pregunté en la cafetería, que estaba vacía, a ver si tenían wifi y me dijeron, no sin sentido del humor:
- No. Pero tenemos una bonita cascada.
- Vale. Pues un café con leche. Me lo voy a tomar en la terraza, junto a la cascada.
La verdad es que se estaba de cine.
Terminé el café y decidí atravesar el pueblo. Intentar solucionar mi problema de moneda, visitar la iglesia por dentro, que todavía no la había visto y marcharme hasta el otro extremo donde está el Santuario del Sagrado Corazón sobresaliendo sobre una colina. Encontré una casa de cambio, pero los viernes solo trabajan medio día cerrando a la 1.30 y eran las 3 y pico. Ahí estaba yo en la puerta pensando qué podía hacer cuando se me acercó un tipo muy alto y grande:
- ¿Necesitas cambiar dinero? -me preguntó en un inglés comsí-comsá.
- Sí. Pero está cerrado.
- ¿Qué tienes? ¿Dólares? ¿Euros?
- Libras Esterlinas. No necesito una gran cantidad. Sólo unas £40
Miró el cambio por internet en su móvil.
- Son unas 75.000 libras libanesas. Espera un momento que voy a hacer una llamada.
Me estaba quedando alucinado: ¿Acaso un tipo cualquiera que me encuentro por la calle me iba a hacer el cambio de moneda? Hizo la llamada y al cabo de un minuto bajaba por la escalera del bloque de pisos que estaba justo al lado de la oficina de cambio un tipo de pelo blanco de unos cincuenta y tantos años. Consultaron los dos por internet. Y el del pelo blanco me dijo:
- Efectivamente son 75.000 libras libanesas ¿Conforme?
- Sí, sí. No problem - dije mientras pensaba "Menos mal que es una cantidad pequeña". Le dí las £40 al chico alto y me dió el equivalente libanés, sacándolo de la cartera que tenía en su bolsillo. Así de fácil. En medio de la calle. Ni recibo, ni porras... El tipo del pelo blanco volvió a subir a su piso y el alto me dijo:
- ¿Te vienes a tomar un café a mi oficina?
- Pues vale.
Su oficina y la del cambio de moneda estaban separadas por una tienda de electrodomésticos. O sea que todos eran vecinos y se ayudaban los unos a los otros. Se presentó:
- Me llamo Karim y esta es mi oficina. Seguros.
Era una oficina extremadamente minimalista.
- Te ví ayer que paseabas por el valle desde mi camioneta, pasado ya el restaurante Abu Joseph ¿Te gustó?
- Si increíble. Este es un país fascinante.
- Si, aunque mucha gente le tiene respeto por todos los asuntos de política y religión. Aquí tenemos que convivir los unos con los otros y hay cosas que desde fuera no se entienden.
Y yo pensando: "¡Ay! ¡Que se me pone a politiquear y yo no quiero politiqueos!". Él seguía:
- Aquí incluso a los musulmanes les gusta la buena vida. Hay dinero y les gusta gastarlo en Hamra y presumir. Líbano siempre ha sido muy relajado para estas cosas. Y eso no está bien visto por ciertas comunidades islámicas, que son muy estrictas y por eso hay problemas. La UE es muy blanda. Estos musulmanes no conceden nada por las buenas, es todo a base de palo.
- Bueno. Yo creo que en Europa hay buenas palabras pero los hechos no siempre las corroboran. Mira el asunto de los refugiados, que se concentran en Turquía y Líbano.
- Aquí tenemos un problemón con los refugiados. Este país es muy pequeño y con muy alta densidad de población: 5 millones de libaneses y en 7 años hemos recibido 2 millones de refugiados sirios, más los 600.000 palestinos que ya teníamos de antes. Además estas comunidades son las que más crecen demográficamente. No damos a basto. Esos niños que han nacido en esos campos no son nada: No son sirios, ni libaneses.
- ¿Y qué educación reciben?
- Pues los educan dentro de sus comunidades como pueden porque sus condiciones y recursos son muy limitados.
Quise terminar la conversación, que no quería politiquear. Le dije que me tenía que marchar, dándole las gracias por el café, la conversación y el cambio de moneda. Es un tipo muy majo, a pesar de sus ideas un tanto radicales creo que tenía un talante muy dialogante, muy sociable. Hay otros que quizá tienen ideas más moderadas pero el diálogo con ellos no es tan fácil: Interrumpen, son faltones, etc...
Todo este asunto de las comunidades libanesas y los refugiados da mucho que pensar. Esto de los conflictos de Medio Oriente es como un puzzle que no conseguimos terminar porque no encontramos las piezas que encajan. Y además estos problemas vienen de hace mucho tiempo. La Biblia no es sólo un libro religioso, es una magnífica fuente histórica. Posiblemente yo esté equivocado porque uno no termina de entender este galimatías del conflicto de Oriente Medio pero cuando uno lee el Antiguo Testamento da la impresión de que el judío era fundamentalmente un pueblo nómada que habia estado trashumando por Babilonia y por Egipto y que buscaba una tierra en la que sedentarizarse: La Tierra Prometida. Y, claro está, Yahvé no les prometió un pedregal precisamente, si no un pedazo de tierra situado en el Creciente Fértil, donde también estaban los filisteos (hoy palestinos). Es decir, dos pueblos que reclaman un mismo territorio y así hasta hoy.
En este conflicto no sé quién fue antes: si el huevo o la gallina. Yo lo único que sé es que todo el mundo debería tener derecho a un techo bajo el que vivir, a un lugar donde echar raíces, a una educación. Y creo que estos son derechos humanos básicos.
Los libaneses son un pueblo acogedor: Acogieron a los miles de refugiados armenios que huían del genocidio, excelentes artesanos que se integraron en su nuevo hábitat y a los que se les concedió la ciudadanía libanesa. Lo de los refugiados palestinos y sirios es harina de otro costal.
En fin... prosigamos con el recorrido:
En la plaza ví la iglesia: La de las torres que se ve desde todas partes y entré. No tiene nada en especial. Me llamó la atención una vidriera que hay con la imagen de -como no- Chárbel Makhlouf
Vidrieras de la iglesia del pueblo de Bcharre"
Seguí caminando y al cabo de aproximadamente 40 minutos llegué a la pequeña colina que se asoma al valle con el Santuario del Sagrado Corazón, que estaba cerrada pero, por lo que pude ver por el cristal de la entrada, no es nada del otro mundo. Lo mejor es el lugar con vistas hacia el valle ofreciendo una nueva perspectiva a la panorámica de Bcharre, el valle, Hasroun justo en frente y Haadchit colgando de barranco. Además comenzaba a caer la tarde y había una luz especial.
Santuario del Sagrado Corazón
Hasroun
Hasroun
Bcharre
Emprendí el camino de regreso al pueblo. Llegué al Bar Makhlouf a repetir el ritual de cada noche: Cerveza, cena, wasapeo, charla con el japonés que iba ahí a cenar y a fumar shisha. Tenía que ir al hotel un poco antes pues tenía que hacer la maleta. Al día siguiente, tras desayunar, regresaba a Beirut en minibus. Un viaje de unas dos horas y media aproximadamente. Estuve chateando con Rabbih, que me dijo que le gustaría conocerme personalmente, así que decidimos quedar en la oficina de su trabajo en el centro, cerca del Downtown. Me dio instrucciones para llegar hasta ahí: En cuanto llegase a la estación de buses de Dawra, tenía que pillar el minibus que va hacia el aeropuerto.
- Cuando estés en Dawra, tienes que coger un minibus que vaya a Matar. -me dijo
- ¿A matar?
- Es que "Matar" significa "Aeropuerto" en árabe, pero tu no vayas al aeropuerto. Cuando veas los minaretes de la mezquita de Al-Amin, bájate de la furgo y vete andando por el Downtown hasta la oficina.
- Aaaah !!! OK. De acuerdo.
Cené y me fui al hotel. Mi periplo por Qadisha llegaba a su fin.
Pedí a la recepcionista que contactase con Transport Estefan para venir a recogerme a las 9 de la mañana y ahí estuvo el minibus puntual. Para entonces ya había hecho el check out. Pagué 24.000 libras libanesas por los dos lunches que me prepararon (unos 15 €) y me despedí.
Un minibus bastante destartalado me estaba esperando en la puerta. No había nadie dentro. Sólo el conductor, un individuo que andaría por los 65 años de edad. Fuimos primero a la plaza central, donde están las oficinas y la parada de Transport Estefan y ahí se llenó el vehículo de lugareños que se conocían todos entre sí. Arrancamos y al cabo de unos 5 kms el chófer, que conducía con el móvil en la mano derecha y un cigarrilo en la izquierda, decidió que ya era hora de cerrar la puerta lateral. Bajamos la montaña y llegamos a la costa a la altura de El Batroun. El viaje transcurrió sin contratiempos. Llegamos a la estación de Dawra a eso de las 11.45. La verdad es que por tan sólo 7.000 libras libanesas (unos 5 €) está muy bien.
Nada más bajar del vehículo y al verme con pinta de guiri, se abalanzó un tipo sobre mí diciéndome:
- Taxi? Taxi?
- ¡ Matar ! -respondí
- 10 $
- ¡ Ni hablar ! ¡¡ Yo no entrego mi vida por tan sólo 10 $ !! -Y continué hacia adelante hasta que ví que bajo el scalextric había un minibus con gente dentro
- ¡¡ ¿¿ Matar ?? !! -pregunté. Y una señora con caperuza y toda tapada me dijo:
- No. El minibus de los "matarifes" es ése que está ahí delante -señalando con el dedo hacia uno que, efectivamente y tal como cabía esperar, era el más destartalado de todos ¡¡ Negra suerte la mía !! Allí me fui.
- ¡¡¿¿ Matar ??!! -pregunté de nuevo. Y el conductor me respondió:
- ¡¡ Yala !!
Y allí que me subí. Tuve que dejar la maleta de cabina entre el asiento del chofer y la primera fila de asientos y yo me senté más atrás. Ahí me encontraba yo en la tercera fila, junto al pasillo apoyado con el codo sobre el posabrazos cuando de repente vino un tío ¡¡ y me bajó el posabrazos convirtiéndolo en otro asiento !! . Ya no había pasillo. Pensaba yo que estaba toda la furgo ocupada, pero no: De repente veo por la ventanilla que se aproxima una altísima mujer, muchísimo más alta que yo. Quizá mediría 1.90 o 1.95... Vestida de rigurosísimo negro azabache desde el cogote hasta los pies ¿Cómo es posible? ¡¡ Si no hay sitio !! ¿ Qué no hay sitio ? ¡Eso es lo que tú te crees! Eso sí: tuvo que hacer maniobra para entrar. Era como meter una farola con chador dentro del vehículo. Y no sólo eso: Traía un bebé en brazos. Un bebé precioso con pulmones de oro.
Se sentó en la última fila del minibús justo detrás de mí, reorganizando y acomodando como pudo los múltiples pliegues y refajos de su chador infinito. Mientras tanto el angelito que tenía en sus brazos nos amenizaba la espera interpretándonos una serenata chiíta infantil, pelín dramática (¿para qué engañarnos?) con un sentimiento y un poderío tal que para sí lo quisieran los muchachos de Hezbollah para sus huestes ya que dejaba su potencial armamentístico a la altura del fango.
Arrancamos. El vehículo iba hasta los topes. No cabía ni un alfiler. La puerta lateral abierta y yo con miedo de que en un requiebro o un derrape abrupto mi maleta, que no estaba lejos, saliese disparada quedando todos mis enseres despanzurriados en el asfalto, pero luego me dí cuenta que un tipo que iba en la primera fila la iba sosteniendo con la mano -no porque le preocupase el asunto. Es que si no lo hacía podría caer sobre sus rodillas dejando sus rótulas hechas puré.
El chófer decidió poner algo de música para ver sí así conseguía amansar a la fierecilla chiíta que había en la parte de atrás y que seguía "chiíta que te chiíta" (que en este caso es un vocablo que me acabo de inventar y que es un híbrido de "chilla" y "grita") con su dramática serenata particular.
¿Y qué música puso el chófer? -te preguntarás ¡oh,estimado lector-viajero!- ¿Puso acaso una "nana para el nene? ¡¡¡ Noooooo...!!!! ¿Quizá "Chiitita" de Abba? ¡¡ Tampocoooo...!!! Lo que puso fue una música arábigo-reggaetona-chunta-chunta-machacona-bacaladera. Pero ni por esas... Las notas que el reproductor de cedés escupía quedaban acalladas ante la portentosa voz del chavalín, fulminadas y convertidas en tristes flores musicales pisoteadas y "mar-chiítas" en el suelo del minibus o en el asfalto aquéllas que desesperadamente conseguían escapar por la ventana de la tortura acústica que ahí se estaba llevando a cabo.
Paramos en un semáforo en rojo. La criatura seguía con su desgarrada interpretación operística. La que intentó resolver la situación entonces fue la madre quien desde las oscuras y cavernosas profundidades de su cósmico chador rugió:
- ¡¡¡¡¡¡¡ CHITÓN !!!!!!!!!
Quedó la criatura callada, taciturna, patitiesa, estupefacta… Los pasajeros del minibus nos mirábamos los unos a los otros de reojo: ¿Se trataba de una paz definitiva o, por el contrario, era simplemente una tregua efímera? La respuesta vino al cabo de unos 30 segundos cuando pudimos oir cómo los superpulmones del “chiitín” cogían aire hasta llenar su inmensa capacidad… Los cristales de las ventanillas del vehículo comenzaron a vibrar a causa del temblor que nos entró a todos y cada uno de los ocupantes de la furgo, poseídos por el pánico. Algunos objetos tintineaban. Y llegó entonces la hecatombe sonora: La misma serenata chiíta que nos acababa de interpretar pero en version “heavy”, con mucha más intensidad, mucho más dramatismo y gran riqueza de decibelios.
Divisé entre las cabezas uno de los minaretes de la Mezquita de Al-Amin y grité !STOP! !I am getting off! Los otros pasajeros me miraron con envidia. Pregunté al de al lado:
Le di un billete de 1.000 libras a él, que se lo pasó a un pasajero de la fila de delante, que a su vez se lo pasó a otro de delante quien al final se lo pasó al conductor. Y entonces comenzó la difícil operación de salir del minibus, porque mucho he comentado sobre la altísima mujer chiíta, pero yo no soy precisamente pequeño y el bus estaba atiborrado de gente. Me encontraba dentro de una versión libanesa y sobre ruedas del famoso camarote de los Hermanos Marx en "Una noche en la Ópera". Me levanté del asiento, me dí un coscorrón contra el techo que todavía me duele nada más pensarlo, me apachurré contra asientos, rodillas, ventanillas, cuerpos y bolsas de gente, conseguí llegar, con extrema dificultad, hasta la puerta lateral, sacando primero como pude la cabeza para respirar aire, luego una mano, el hombro izquierdo, el otro brazo, el cuerpo... Mi maleta ya estaba fuera. Todavía me encontraba en medio de la "Operación Salida" cuando el conductor preguntó impaciente:
-!!!¿Qué…? ¿Ya…? !!!!
-!!!! Un momento… !!!! -respondí- !!!! Me falta una pierna…!!!
Una vez que conseguí salir, el minibus se esfumó y me preparé para ir a la oficina de Rabbih, cosa nada fácil, no porque fuese complicado en cuestión de orientación si no porque lo primero que tenía que hacer era cruzar la carretera, que era de 4 carriles por los que venían lanzados como locos miles de vehículos. Esta avenida no tiene badenes para que los automovilistas controlen la velocidad y lo único que había era un tímido semáforo recién instalado y que aún no estaba en funcionamiento. La carretera era de un sólo sentido pero era increíble: Los Mercedes se aproximaban a la velocidad del sonido, los BMWs a la del rayo, los Fiat venían sedientos de riesgo y los viejísimos Renault 12 destartalados (hay muchísimos en Líbano) dispuestos a dejarse lo poco que les quedaba de carrocería en ese trayecto.
El ruido era ensordecedor. Los taxis pitaban:
-¡¡¡¡ Píííííííííííí - Píííííííííííí !!!!!!
Las motos también ponían de su parte:
- ¡¡¡¡Meeeeec - Meeeeeec !!!!
Y los camionazos no digamos...:
- ¡¡¡¡¡ Pabúúúúúúúúú - Pabúúúúúúúúú !!!!!!
Y, finalmente, para animar más el cotarro, el muyaidín desde su minarete llamaba a la oración:
- ♪♫♫♪¡¡¡ Aaaamaaalaaaaíííííííí... ♫♪♫♪♪ Yaaalaaaaa... ♫♪♫...!!!! ♪♫♫♪♫ (por cierto, aunque no entiendo nada y parezca extraño, algunas melodías cantadas por estos muyaidín me han gustado. Tenían algo de poético... )
Tremendo. Me llevó cinco minutos recomponerme de la experiencia del "hacinado minibús con drama infantil" y esperar a que hubiese un vacío de tráfico en ese trayecto lo suficientemente seguro como para cruzar la carretera sin problemas para subir por Bechara Al Khoury hasta la oficina de Sandy Tours donde trabaja Rabbih, con quien me encontré al cabo de unos 10 minutos. Eso si: Llegué jadeante y sudoroso. Beirut es una ciudad caótica, ruidosa y puede llegar a ser estresante.
Rabbih me pareció un tipo muy majo. Un enamorado de su profesión. Desde el primer momento en que contacté con él me pareció que estaba en buenas manos. Lo suyo es vocación. Realmente cuida a su clientela. Su gestión ha sido magnífica y ha estado constantmente en contacto conmigo. Todas las noches preguntaba a ver qué tal mis andanzas por su país. Le comenté mis diferencias con el guía de Qadisha y me dijo que en esa zona los guías son en su mayoría gente local, pero sin cualificaciones y están a ver qué pueden conseguir. En la web de LMT (Lebanon Mountain Trail) se comenta que es conveniente para explorar la zona contactar con un guía y recomiendan que sea local para ayudar al desarrollo de la comunidad de la zona. A mí esto me parece muy bien y estoy de acuerdo y encantado de poder colaborar al respecto, pero para mí es fundamental tener buen "feeling" con esa persona, con sensación de estar con gente honesta y no con alguien que te está manipulando a su conveniencia. Además gran parte del Valle de Qadisha me lo pateé yo sólo.
Nos despedimos y me cogí un taxi que me llevase del Downtown a Hamra, donde está el hotel. Diez dólares me cobró, pero estaba tan cansado y sudoroso del viaje y del calor que hacía ese día y cargando con la maleta que no me molesté en regatear. Nos adentramos en el atasco de las 2.30 del sábado (que era tremendo) y al cabo de media hora ya estaba en el hotel Mayflower otra vez, donde iba a pasar mi última noche en Líbano. Me dieron la Suite Junior ¡ahí es nada! que estaba muy bien para un hotel de 4 estrellas al que definitivamente le sobra una. Habitación amplia y con balcón. El baño necesitaba una reforma: De la ducha no salían chorritos pequeñitos con gotitas de agua "atomizada" si no una chorrotada gorda que te caía encima de la cabezota.
Tras ducharme y acicalarme, busqué por Hamra un sitio donde comer, que era ya bastante tarde. Lo hice en un italiano donde me metieron un zurriagazo financiero importante. Me dí una vuelta por los jardines de la American University of Beirut, pateé hasta el Downtown de nuevo, por Hamra para regresar al hotel tras cenar. Como véis no salí de la zona. Ya estaba yo en "modo regreso", y al día siguiente mi vuelo salía a las 8 de la mañana desde el aeropuerto Rafiq Hariri.
Haciendo balance de mi viaje, yo diría que Líbano es fascinante. Un país cuya diversidad y contrastes le genera muchos problemas pero que al mismo tiempo le enriquece. En él se vive todo con más intensidad, pero eso hace que esté muy vivo.
Termino el diario con música: con una canción de la cantante francesa Isabelle Aubret, que fue escrita en los años 80, cuando el Líbano estaba inmerso en la Guerra Civil. Habla de cómo era el país antes, durante el conflicto y en a última estrofa de la esperanza de paz y convivencia al finalizar la contienda. Afortunadamente la guerra terminó hace 27 años, en 1990, aunque es un país con una realidad convulsa, con inestabilidades, pero que -informándote de antemano- se puede visitar y disfrutar. La canción tiene un arreglo muy pasado de moda, trasnochado y hasta con cierto aire "eurovisivo", pero lo más destacable es la letra, pues creo que, en cierto modo, describe muy bien este país.
Muchas gracias por leer
Quote::
Bulevard del Mediterráneo / Todavía era Europa, la Riviera,/
Y tras la plaza de los Cañones / Ya era el Oriente, la Medina,
El bazar de Estambul. / Los misterios del serrallo /
Falsos ciegos, mendicantes,/ Vendedores de abanicos
Recuerdos de Byblos, fumadores de narguile / Y enjambres de críos rodeando a los extranjeros.
Los "Allah Ouakbar" se mezclaban en la noche con los Adonis y con los padrenuestros.
Y las canciones de Feyrouz con los Moody Blues.
Todo eso era antes / Era antes de ayer /
Era antes de la tormenta / Antes del infierno
Bulevard del Mediterráneo / Las metralletas se cruzan con los camilleros
Y la plaza de los Cañones jamás llevó tan bien su nombre.
La Avenida de Líbano se parece a Stalingrado
Las mujeres y los niños errando entre los escombros
Un kalashnikov barre las fachadas / ¿Quién sabe de dónde vienen los obuses y las bombas? /
Milicianos, cascos azules, boinas rojas o marines / La sangre llama a la sangre, / Y las ruinas a las ruinas
Chiítas, Maronitas, sirios o fedaiyines vivían todos juntos /
Era antes de ayer, antes de todo eso, antes del infierno /
Un día retomaré el camino a Damasco / Iremos a Baalbek a escuchar a Karajan /
Los cedros contarán la época de las caravanas, la historia de los fenicios y de los siglos que pasan /
De noche en un pueblo de Djebel Druze beberemos juntos té caliente a pequeños sorbos /
Un día, cuando sepamos otra vez vivir juntos / un día después de todo eso /
Un día igualito a ayer, después de la tormenta, después del infierno.
Aún no me lo he leído entero pero me está encantando tu diario, mi pareja vivió un tiempo en el Líbano, y llevo tiempo pensando en ir, tal vez el año que viene había pensado en pasar una semana entre Beirut, Byblos y Bcharre, pero aun me falta mucho por informarme, enhorabuena por un diario y un viaje geniales!
* alii91: Yo te animo a que lo visites. Es un país precioso con muchos contrastes y diversidad. Es caro (especialmente el vuelo)..., sí... pero tiene muchos recursos de los que disfrutar.
* Brigantina: Muchas gracias a tí. Esperemos que llegue el día en que a la gente no le imponga tanto respeto y pueda convertirse en el destino de primerísima categoría que debería ser.
Te dejo mis 5 estrellitas.
Gracias por compartir tus aventuras por Libano. Veo que muchas cosas siguen igual, he disfrutado mucho leyendolo, estuvimos en julio del 2010, hicimos Siria , Libano y Jordania.
Un saludo
Libano... a romper los paradigmasExpresar vivencias, datos y sensaciones en nuestro recorrido por Beirut,Sidon,Tiro, Biblos...⭐ Puntos 5.00 (4 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 8
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Hola! Voy de viaje al Líbano el próximo mes. Mi plan es alojarme en Beirut todo el tiempo y, desde ahí, visitar diferentes lugares (Bylos, Sidón, Tiro, Baalbeck, etc.). Tenía pensado improvisar y buscar transporte el propio día que me apetezca visitar un determinado lugar, en vez de concertar un tour de antemano (que además en español son bastante caros). Me gustaría saber si es fácil encontrar transporte (bus, por ejemplo) a ciudades como Byblos, Tiro, Sidón, etc., y a la gruta de Jeita por ejemplo, y si para visitar sitios como Baalbeck o los monasterios cristianos en las montañas me... Leer más ...
Hola Ronin, muy buenas desde Beirut..
Te comento que el sistema de transporte en Líbano está fatalmente desorganizado. Tampoco se puede verlo por internet. Los minivans o buses no tienen horarios fijos, sino una ruta que hay que descubrirla en su situ.. Hay algunas partidas de rutas en la capital donde departen algunos vehículos hacia diferentes parte del país.Los buses de Tripoli que departen desde Charles Helou station cerca del puerto (conexion se llaman). Dora es partida de rutas también hacia el norte. Kola es partida de rutas hacia el sur y chouf.
Para aprovechar más y no perder... Leer más ...
dificilisima Dr. Livingstone 19-09-2007 Mensajes: 5747
No es en absoluto aconsejable bajar al sur de Beirut. Incluso en Baalbek están llegando proyectiles todas las semanas. El transporte público un desastre de tiempo perdido.
ANGEMI Moderador de Zona 09-08-2009 Mensajes: 31117
Jordania, Líbano e Irak reabren el espacio aéreo cerrado por los ataques de Irán a Israel
Las naciones árabes habían cerrado sus espacios aéreos después de los ataques con aviones no tripulados y misiles de Irán contra Israel, pero muchos vuelos siguen afectados.
Últimos comentarios al diario POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO
alii91 17/07/2017 12:42
📚 Diarios de alii91 
había pensado en pasar una semana entre Beirut, Byblos y Bcharre, pero aun me falta mucho por informarme, enhorabuena por un diario y un viaje geniales! 
Brigantina 19/07/2017 22:26
📚 Diarios de Brigantina 
gadiemp 19/07/2017 22:56
📚 Diarios de gadiemp 
Ekitxu 13/11/2017 21:11
soyeCaneko 09/08/2023 12:32
Libano, un país de contrastes
Una semana en Libano, casi por libre.
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El Líbano, cultura, gastronomía y hospitalidad
Un país alucinantemente rico culturalmente, con una gastronomía espectacular...
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Libano... a romper los paradigmas
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Tema: Viajar a Líbano
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¡¡ Esto es erosión y no lo que hace el río Qadisha sobre las rocas en el valle !!
. Ya no había pasillo. Pensaba yo que estaba toda la furgo ocupada, pero no: De repente veo por la ventanilla que se aproxima una altísima mujer, muchísimo más alta que yo. Quizá mediría 1.90 o 1.95... Vestida de rigurosísimo negro azabache desde el cogote hasta los pies ¿Cómo es posible? ¡¡ Si no hay sitio !! ¿ Qué no hay sitio ? ¡Eso es lo que tú te crees! Eso sí: tuvo que hacer maniobra para entrar. Era como meter una farola con chador dentro del vehículo. Y no sólo eso: Traía un bebé en brazos. Un bebé precioso con pulmones de oro.
