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MÁS BEIRUT: BAÑOS ROMANOS
Y MUSEO NACIONAL DE BEIRUT
MÁS BEIRUT: BAÑOS ROMANOS
Y MUSEO NACIONAL DE BEIRUT
Martes, 2 de Mayo, 2017
Nuevo día, nueva excursión. Esta vez íbamos a andar un par de horitas viendo lo más fundamental de la capital (aunque yo ya me he recorrido una buena parte de ella) para luego encaminarnos a las Montañas Chouf, que son parte de la Cordillera del Monte Líbano. Pero vayamos poco a poco.
A las 7.45 llegó el chofer que nos llevó a unos cuantos del hotel para mezclarnos con el atasco de las 8.07 (ya que el de las 8.06 era un poco aburrido
) para llegar a las oficinas donde redistribuirnos en los distintos vehículos dependiendo de la excursión a la qué íbamos. Con tanta excursión los turistas nos comenzábamos a conocer los unos a los otros y era un momento de saludos y cambio de impresiones. Yo me encontré con unos rumanos que el día anterior estaban dudando si ir a Baalbek por eso de que habían oído que al estar cerca de Siria podría ser peligroso, pero yo les dije que con Nakhal no había problema y les aconsejé ir. Y... por una vez en la vida... ¡alguien me hizo caso!.Hoy yo no iba en autobús, si no en una furgoneta con otras 4 personas, el chofer y la guía, una mujer llamada Maddeleine que, por el nombre y por el hecho de que iba desmelenada, supuse que era cristiana. Habla varios idiomas: árabe, inglés, francés, italiano y español. Y se notaba que quería practicar castellano porque cuando podía se dirigía a mí (único hispano parlante en el grupo) para hablarlo. Es una mujer con mucho carácter, gran amante de su país, del que habla con pasión. Por un momento pensé que había sido arqueóloga con anterioridad porque habla de la prehistoria y de la historia antigua del país como si le fuera la vida en ello.
Comenzamos el tour por Downtown y nos habló de todas las tareas de reconstrucción, de Solidere, de cómo reconstruyendo terminaron también excavando, de cómo se han construído algunas zonas ganando terreno al mar, de Rafiq Hariri, de los libaneses, de su pasión por los coches y el tabaco. Yo creía que lo había visto todo, pero no: Había una parte que no ví: Los baños romanos de Beirut, situados entre el Downtown y el Serrallo, rodeado de edificios oficiales. Aún así, se puede hacer fotos. Están bastante bien conservados, con el sistema de calefacción de hipocausto romano y junto a un parque con bancos.
Baños Romanos, Beirut
Fuimos por la calle Weygand hacia Majidiye, que es la parte reconstruída y ganada al mar y terminamos frente al Hotel Le Gray y la Plaza de Samir Kassir, donde hay una estatua dedicada a este periodista asesinado un año después (2005) que Rafiq Hariri, tras alentar las manifestaciones de protesta contra el régimen sirio de partido único y su interferencia en los asuntos del Líbano. Otro dramático episodio en la historia reciente de este país.
Edificios reconstruídos de estilo neo-otomano pero con clara influencia francesa.
Plaza de Samir Kassir, Beirut
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EL MUSEO NACIONAL DE BEIRUT -
متحف بيروت الوطنيّ
EL MUSEO NACIONAL DE BEIRUT -
متحف بيروت الوطنيّ
Subimos a la furgo y tras 15 minutos de atasco nos encontrábamos en la puerta principal del Museo Nacional de Beirut ( www.beirutnationalmuseum.com ). Su construcción fue finalizada en 1937 e inaugurado en 1942 con la finalidad de albergar todas aquellas antigüedades descubiertas en territorio libanés. 33 años después los visitantes podían admirar con artefactos que datan desde la prehistoria hasta el siglo XIX. La colección se amplió de tal manera que se convirtío en el principal museo arqueológico de Oriente Medio y uno de los más importantes del mundo. Pero con el comienzo de la guerra tuvo que cerrar sus puertas, pues los dos edificios de que consta el Museo se encontraban adyacentes a la línea verde que dividió la ciudad en dos durante 17 años, habiendo además un pasaje para ir de un lado a otro llamado el "Pasadizo del Museo", pero la situación empeoró y el museo se convirtió en un auténtico almacén de armamento, con alternancia de tiroteos y calma, que había que aprovechar para proteger las piezas, llevando las más vulnerables a los sótanos y encérrandolas en una habitación toda de cemento que se construyó expresamente para ello, completamente cerrada por todos los lados. Los mosaicos que estaban en el suelo fueron cubiertos con una capa de cemento. Las estatuas y sarcófagos se protegieron envolviéndolos en sacos de tierra y arena, pero en 1982 la cosa empeoró y sustituyeron los sacos por pequeñas cámaras de cemento alrededor de una estructura de madera que la rodeaba.
Al finalizar la guerra en 1990, el museo estaba destrozado, acribillado e inundado, convertido en un auténtico barracón militar plagado de graffitis en árabe. Y el estado de las piezas era crítico ya que se habían conservado en condiciones inapropiadas en un edificio con mucha humedad, ya que el museo está construído en una zona con aguas subterráneas. Algunos monumentos de piedra tenían corrosión causada por la sal del mar. Se perdieron 45 cajas con objetos de la colección a causa del fuego y los bombardeos además de documentos y fotografías. Además hubo saqueos y se han encontrado objetos en museos turcos (!) Había que reconstruirlo, proceso que comenzó en 1995 y que se pudo llevar a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Antigüedades y la Fundación para la Conservación del Patrimonio Nacional. En 1997 abrió de nuevo sus puertas sólo para la planta baja, pero tuvieron que cerrar para reacondicionar el edificio a los requerimientos de la Museología moderna. Finalmente abrió completamente en 1999, mostrando 1300 objetos
La colección permanente del museo no tiene desperdicio: A la entrada hay un magnífico mosaico procedente de una villa romana de Baalbek en el que aparece Kaliope, musa de la Filosofía, rodeada de Sócrates y los 7 Sabios de Grecia, junto con sus nombres, la ciudad de donde procedían y una máxima suya escrita en alfabeto griego.
Mosaico de Sócrates y los 7 Sabios de Grecia:
Sólón de Atenas (a la derecha de Sócrates): "Mantén moderación en todo"
Thales de Mileto: "La cautela es una ruina"
Blas de Priene: "La mayoría de los hombres son malos"
Cleobulo de Lindos: "Lo mejor es la moderación"
Periander de Corinto: "Mira todo desde la larga distancia"
Pitaco de Mitilene: "Debes saber elegir tus oportunidades"
Chilón de Esparta: "No desees lo imposible"
Sólón de Atenas (a la derecha de Sócrates): "Mantén moderación en todo"
Thales de Mileto: "La cautela es una ruina"
Blas de Priene: "La mayoría de los hombres son malos"
Cleobulo de Lindos: "Lo mejor es la moderación"
Periander de Corinto: "Mira todo desde la larga distancia"
Pitaco de Mitilene: "Debes saber elegir tus oportunidades"
Chilón de Esparta: "No desees lo imposible"
Hay un sarcógago romano decorado con Cupidos y escenas de guerra con los griegos. Hay pequeñas estatuas de niños de la época de los Fenicios y además, también fenicio y procedente de las excavaciones de Byblos, que vimos hace un par de días, está el sarcófago del Rey Hiram, del siglo X a.d.C. y que contiene las más antiguas inscripciones en alfabeto fenicio (que posteriormente daría lugar a nuestro alfabeto y al árabe).
Sarcófago fenicio del Rey Hiram, con inscripciones en el borde de la tapa
En la primera planta están los pequeños objetos, más delicados que datan de la prehistoria, Neolítico, Calcolítico, Edades de Bronce y Hierro, griego, cerámicas, objetos de cobre, figuritas de todo tipo de animales y antropomorfas, entre ellas las fenicias de sombreros puntiagudos de Byblos
Figuritas fenicias de Byblos
Tras ver un documental sobre la restauración y recuperación del Museo y sus piezas de unos diez minutos, cogimos la furgo para salir de la capital en dirección a las Montañas Chouf, pero esto lo cuento en la siguiente etapa.
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Últimos comentarios al diario: 
había pensado en pasar una semana entre Beirut, Byblos y Bcharre, pero aun me falta mucho por informarme, enhorabuena por un diario y un viaje geniales! 
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