Diez días en el Líbano: 7 visitando distintos del país tomando como base Beirut y otros 3 -desde Bcharre- por las montañas.
Incluye visitas a Baalbek, Anjar, Jeita, Byblos, Harissa, Tiro, Sidón, Beiteddine, Deir El-Qamar, Cedros de Dios y Valle de Qadisha. Autor:GadiempFecha creación:⭐ Puntos: 5 (32 Votos)
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POR EL VALLE DE BEKAA: ANJAR
Sabado, 29 de Abril, 2017, por la mañana
Desperté temprano y fui a desayunar incluso antes de la hora indicada: Para las 6.50 ya estaba en el comedor. Y a las 7.40 en el vestíbulo del hotel, esperando a que llegase la furgoneta de Nakhal -la empresa con la que tenía contratados los tours. Llegó puntual y de nuestro hotel subimos tres señoras y yo. Nos sumergimos en el inmenso atasco de las 8 de la mañana de Beirut. A las 8.45 estábamos en las oficinas de Nakhal, donde hay que pagar por la excursión (aunque yo ya lo tenía todo pagado de antemano) y donde te indican el vehículo en el que te tienes que subir. Baalbek es un plato fuerte cuando uno viene a Líbano, así que había un autobús bastante grande.
Salimos a las 9 puntuales. Nuestra guía se presento: Se llamaba Noushka (o algo parecido), una mujer libanesa de unos 40 años "desmelenada" (o sea: Cristiana) y muy simpática.
Ruta Beirut-Anjar-Baalbek
Nos explicó la ruta: Íbamos a atravesar el país transversalmente de modo que saldríamos de Beirut hacia el este para subir por las montañas de la Cordillera del Monte Líbano, tras lo cual descenderíamos para llegar el Valle de Bekaa, atravesándolo hasta llegar a las ruinas de la ciudad omeya de Anjar situada en la ladera de la Cordillera de Antilíbano, que hace de línea divisoria entre Líbano y Siria. Anjar se encuentra a tan sólo 6 kms de la frontera con Siria. Tras visitar la ciudad omeya, nos dirigiríamos entonces hacia el Norte hasta llegar a Baalbek, también en el Valle de Bekaa.
Comenzamos a subir la montaña. La carretera era ancha y de buen piso, pero con mucho tráfico. Noushka nos contó que en Líbano hay muchísimos coches y que en una familia media libanesa todos sus miembros mayores de 18 años tienen un coche ya que este es un país con un sistema de transporte público muy poco desarrollado. Además les encantan. Los Mercedes Benz son el gran favorito. El problema es que su educación vial deja mucho que desear. Se ven muchos vehículos con golpes y... mucho destartale también.
Yo iba al lado de la ventana y junto a mí se sentó un chico japonés de unos 30 años que se autopresentó. Dijo que se llamaba Toru. Pequeño, mostrando una incipiente calvicie y bastante oscuro de tez. Me estuvo contando que no le ha sido fácil viajar al Líbano pues es un país con una pésima reputación en Japón.
- La más actualizada guía de viaje para el Líbano en japonés es ésta que tengo en mi mano -me dijo, al tiempo que me mostraba un libro bastante usado escrito con caracteres japoneses- ¡¡... Y es del 2010 !! Es más que evidente que el gobierno japonés no quiere que sus ciudadanos viajen a éste país. Mi familia y amigos no saben que estoy aquí
- ¿Cómo dices? ¿Nadie de tus allegados en Japón sabe que estás aquí?
- Así es, porque sí se lo digo tendría que escuchar interminables sermones acerca de esta locura mía que tengo acerca de ir al Líbano ¡¡no sabes cómo es la mentalidad japonesa!!
- ¿De veras?
- Les he tenido que decir que viajaba a Qatar, donde iba a pasar 4 días y luego a Chipre. Y es cierto que es así. Ya he estado en Qatar. Pero lo que no les he dicho es que entre destino y destino, iba a meter el Líbano, como un "sandwich" -me dijo con una pícara sonrisa, como diciendo: "¡Qué astuto soy!"
Después de una hora y tras unas cuantas curvas y recurvas paramos en una cafetería de carretera en un feo pueblo de montaña para tomar un amaiketako (o tentempié de media mañana). Noushka nos recomendó el Labneh de este lugar. El labneh es una especie de cremoso o pastoso queso de youghourt hecho con leche de oveja y que almacenan con aceite de oliva para conservarlo y mantener la textura. Se sirve a modo de meze a la hora de la comida (como el hummus) o a modo de sandwich a media mañana. En este caso lo untaron en pan de pita y le pusieron tomillo, menta y aceitunas, lo enrollaron todo... y para adentro... Mmmmm...
Tras el tentempié, subimos de nuevo al bus y recorrimos el Valle de Bekaa, que forma parte del Creciente Fértil y es la principal región agrícola del Líbano. Se encuentra entre las cordilleras de Líbano y Antilíbano y está atravesado por dos ríos: El Orontes, que fluye hacia el Norte desembocando en Siria y el Litani, que fluye hacia el Sur y desemboca en el Mar Mediterráneo. La parte septentrional del Valle es más árida que la del Sur. Las tierras del norte son más aptas para el pastoreo nómada, en su mayoría llevado a cabo por sirios y en la parte meridional se cultivan el trigo, el maiz, viñedos, verduras y hortalizas.
Seguimos en dirección hacia la frontera siria, aunque sin alcanzarla, tras atravesar el pueblo de Anjar, cuyos habitantes son en su mayoría armenios libaneses. Incluso los carteles están escritos en alfabeto armenio. Paramos en la entrada de las ruinas omeyas de Anjar.
Ruinas Omeyas de Anjar (عنجر )
Una de las peculiaridades de este yacimiento arqueológico es que en él no hay diferentes capas o niveles de sedimentos correspondiéndose a distintos períodos históricos. Anjar es única y exclusivamente el producto de un sólo período: El Califato Omeya del siglo VIII, la primera y la más corta de las dinastías árabes que fundaron un imperio islámico que se extendía desde Al-Andalus hasta el Valle del Indo. Anjar fue una próspera ciudad comercial durante unos 50 años hasta que los Omeyas perdieron el poder en favor de los Abásidas.
Fue descubierta en 1949 y hoy es Patrimonio de la UNESCO
La Ciudad Omeya de Anjar fue fundada por el califa Walid Bin Abd El-Malik al comienzo del siglo VIII. Situada a los pies de la Cordillera del Anti-Líbano, el lugar tenía una ubicación fundamental en el Valle de Bekaa durante la época antigua y medieval: Se sitúa en el cruce de caminos que llevan por un lado de Homs -al Norte en Siria- hasta el Lago Tiberíades y por otro en la ruta de Beirut a Damasco.
La ciudad, con todos sus componentes urbanos, constituye el asentamiento Omeya más completo que se conserva y ha visto el paso de varias civilizaciones en la región.
Los Omeyas construyeron la ciudad siguiendo un plano urbanístico de retícula de 374 x 308 metros, de clara influencia romana. El lado externo del muro que se extiende por su perímetro está flanqueado por 36 torres semicirculares y 4 torres haciendo esquina. Las dos calles principales están orientadas de Norte a Sur (Cardo Maximus) y de Este a Oeste (Decumanus), que a sus lados tienen tiendas que sistemáticamente se abren bajo los pórticos. La intersección entre estas dos calles principales está marcada por un tetrapylon, parecido al de las ciudades antiguas. Las otras callejuelas son perpendicualres a estos dos ejes, dividiendo la parte occidental de la ciudad y asegurando el acceso a los barrios residenciales.
Anjar: Calle Decumanus
Anjar: Calle Cardo Maximus
La parte sur-oeste de la ciudad se caracteriza por una gran estructura palaciega. El gran palacio, situado en uno de las terrazas más elevadas, domina el area de alrededor. En el lado norte está conectado con la mezquita, situada cerca de Decumanus. El lado norte de esta calle Decumanus está ocupada por cuatro palacios idénticos, con orientación este-oeste, reunidos en grupos de dos; Uno de los palacios -conocido como el "Pequeño Palacio" está completo. También hay unos baños decorados con mosaicos.
Anjar: El Palacio
Anjar: El Palacio
La parte occidental de la ciudad es completamente distinta. La Calle Decumanus la divide en dos partes, cada una de las cuales se divide por un doble sendero en dirección este-oeste y norte-sur. Callejuelas secundarias las atraviesan formando ángulos rectos que llevan a las Insulae residenciales, compuestas de 2, 4 o 6 casas.
Anjar: La Mezquita
La ciudad Omeya pasó por varias transformaciones en los períodos posteriores. Las modificaciones en las construcciones son testigos de las actividades industriales que se llevaron a cabo entre los siglos XI y XIII. Esto va en consonancia con ciertos ajustes que se dieron en las sillerías del pequeño palacio y otras partes de la ciudad, el desarrollo de los baños alcanzando el muro defensivo y la localización de una iglesia, partiendo de los cimientos de dos casas.
Anjar ha sido una auténtica sorpresa. No esperaba que fuese tan interesante. Me pareció único con esas calles y esas columnas y arcos tan esbeltos. Por lo que nos dijo nuestra guía es un lugar que mucha gente pasa por alto cuando viene a Líbano.
Subimos de nuevo al autobús para dirigirnos a Baalbek, uno de los platos fuertes del Líbano. En nuestro trayecto a lo largo del Valle de Bekaa podíamos ver los campamentos de refugiados sirios con sus tiendas y muchísimos niños viviendo en ellos. Muchos se encuentran aquí trabajando de jornaleros. Nada menos que dos millones de refugiados sirios se encuentran actualmente en el Líbano. Hay además alrededor de medio millón de refugiados palestinos. La población del Líbano (sin contar a los refugiados) es de 5 millones. La situación es difícil.
Una cosa curiosa que nuestra guía Noushka nos contó fue que con el advenimiento de la guerra de Siria, la demanda de viajes a Damasco desde Beirut en bus se había incrementado!! Le preguntamos "¿A pesar de la situación?" Y dijo: "Sí, pero tenéis que tener en cuenta que muchos son refugiados, o gente que vive en el Líbano pero con familiares sirios y van allá a visitarles. Por otro lado Damasco es una de las ciudades santas del Islam y muchos musulmanes viajan a ella a modo de peregrinos". Actualmente la frontera está cerrada al turismo, creo.
Continuamos con nuestro periplo por el Valle de Bekaa en el siguiente capítulo --> Pasen y vean... -->
Seguimos por el Valle de Bekaa: Visitas a las ruinas romanas de Baalbek, lunch en Zahle y cata de vinos de Ksara
Paseo por la Corniche de Beirut: Rocas de las Palomas
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VALLE DE BEKAA: BAALBEK, ZAHLE Y KSARA
Sabado, 29 de Abril, 2017 por la tarde
A medida que nos acercábamos al pueblo de Baalbeck el tráfico se hacía más y más denso y terminamos en un atasco, que no se agilizó hasta que sobrepasamos a sus causantes: Un control militar. Llamaba la atención la cantidad de imágenes de mártires chiitas colgando de las farolas. Abundaban las banderas amarillas y verdes de Hezbollah.
El Megalito de Baalbek
Llegamos entonces a la cantera romana de Hajjar-Al-Hibla, situada a la entrada del pueblo de Baalbek. En ella se ve una enorme piedra o megalito de 21m de largo, 4,50 metros de ancho y 4,20 de alto. Los romanos extraían piedra de esta cantera para construir los templos de Baalbek. El procedimiento era el siguiente: Se rodeaba el megalito por 4 zanjas que lo enmarcaban de entre 45 y 70 m de ancho. La parte inferior de la piedra se extraía al mismo tiempo que se excavaba bajo ella para socavar e introducir el medio de transporte para llevarla a su destino. Bajo el megalito se instalaban rodillos. También se utilizaron cuerdas y pinzas o ganzúas para la retención, poleas y cabestrantes colocados simétricamente para hacer posible el deslizamiento. Se trasladaba la piedra desde su lugar original hasta Baalbek. Más de 500 personas intervenian en el transporte del megalito utilizando estos instrumentos y arrástrandola realizando un esfuerzo de más de 10 toneladas.
La Cantera de Hajjar-Al-Hibla:
El enorme megalito que no se terminó de extraer
Baalbek (Heliopolis) - بعلبك
Este es uno de los platos fuertes de cualquier viaje al Líbano, que se precie. Es visita imprescindible: una de las maravillas del mundo y el monumento romano más importante de Oriente Medio. La entrada (a fecha de Mayo de 2017) era de 15000 libras libanesas para los adultos, 10000 estudiantes.
Baalbek: Postureo chiíta entre las flores
Sus comienzos se remontan al tercer milenio antes de Cristo, posiblemente como una ciudad comercial kurda fortificada. Más tarde, los fenicios le añadieron un templo a su dios Baal (que le dio nombre al lugar, aunque baal además de "dios" también significaba "señor" y por lo tanto Baalbek vendría a ser "Señor de Bekaa", que más tarde los griegos convirtieron en acrópolis en siglo IV a.d.C., Y los romanos lo transformaron el lugar en el inmenso complejo de templos, siendo el primero de ellos dedicado a Júpiter en el siglo III d.d.C. El rito pagano terminó en el 313 d.d.C. con la conversión de Constantino al Cristianismo, convirtiendo el templo de Venus en basílica.
Baalbek: Detalles tomados en distintos puntos del lugar
Durante la época islámica -que comenzó en el 637- estuvo bajo dominio omeya, abasí, fatimí, recuperada por los bizantinos, retomandola después los islámicos mirdasidos, los seleúcidas, los turcos y los mamelucos, los mongoles y los otomanos, pero la población chiíta se iba convirtiendo en mayoritaria de la zona. En el siglo XVIII los europeos redescubrieron las ruinas realizándose diversos trabajos de restauración y estudio por parte de británicos, palestinos, libaneses, franceses y sobre todo alemanes. Resumiendo: Que por Baalbek ha pasado todo hijo de madre.
Dejo el siguiente mapa que he pillado de Pinterest, para que sirva de referencia:
Se entra por la parte de abajo (donde pone "Site of Steps") que son las escaleras monumentales que nos llevan al Propileos, que consistía fundamentalmente en una fachada con 12 columnas que daba acceso al resto del templo. Se pasa entonces al Patio Hexagonal construído en tiempos de Trajano y que era el lugar para que los peregrinos se preparasen antes de entrar en el lado más sagrado del templo. El patio hexagonal estaba rodeado en todo su perímetro por pórticos con columnas de 8 metros de alto. Los cristianos convirtieron este patio en iglesia y los islámicos hicieron de él un fuerte.
Baalbek: El Patio Hexagonal
Seguidamente se pasa al Gran Patio, construído en el siglo II, cubriendo una zona inmensa de 134m x 112m. Aquí es donde los "adoradores" o "feligreses" eran testigos del sacrificio de algún animal. Tiene mucha decoración. En la parte de delante tenía 84 columnas de granito egipcio. En el centro está el altar y la torre desde donde los peregrinos podían divisar vistas panorámicas del "espectáculo del sacrificio". Había dos piscinas para el lavado ritual, pero fueron destruídas por los cristianos para construir la basilica, aunque aún quedan relieves de Cupidos y Medusas.
Baalbek:Gran Patio
Baalbek:Torre en el centro del Gran Patio desde donde divisar los sacrificios
Detrás del Gran Patio se encuentra la parte más conocida de Baalbek: El Templo de Júpiter. Construído sobre un podium de 7 m por encima del patio que le rodea, sólo 6 de las 54 columnas originales siguen ahi. De 24 metros de alto y 2.2 de anchura, son las columnas más altas del mundo, construídas de enormes bloques de piedra, como los que hemos visto antes de venir a Baalbek en la cantera. Desgraciadamente, yo no las pude admirar ya que estaban cubiertas de andamios pues están en proceso de restauración (Abril, 2017). En el patio además se ven trozos de piedra tallada procedentes de cornisas, etc.
Baalbek:Templo de Júpiter en el Gran Patio
Templo de Júpiter: Decoración de capiteles y frisos
Baalbek:Templo de Júpiter
Posteriormente y hacia un lado se encuentra el Templo de Baco, magníficamente conservado. Es algo más pequeño que el de Júpiter (aunque más grande que el Partenón de Atenas) y finalizado en el año 150 d.d.C. Está rodeado por columnas corintias de 19 metros de altura. Se entra por una escalinata de 33 peldaños y a través de una puerta de entrada muy decorada con frisos de flores, hojas de vid y trigo. Dentro, lo que fue un centro de consumo de vino y a saber qué otras cosas, tiene columnas corintias estriadas y frisos decorados.
Baalbek:Templo de Baco
Baalbek:Templo de Baco
El Templo de Venus se encuentra junto a la entrada del recinto y es bastante más pequeño. Tiene una cúpula con una serie de columnas y frisos con decoración de palomas y conchas marinas. Los bizantinos lo convirtieron en iglesia y lo dedicaron a la Santa Bárbara mártir. La leyenda cuenta que su padre -furioso por las creencias de su hija- la mató y después un rayo, a modo de represalia, lo mató a él.
Baalbek:Templo de Venus
Finalmente me dí una vuelta por el Museo de Baalbek donde se recogen algunas piezas encontradas en el recinto, además de alguna procedente de Anjar
Museo de Baalbek: a) Joven sátiro
b) Torso de atleta c) Estatua de Venus
Tras la independencia de Líbano, el Valle de Bekaa sufrió un período de depresión económica, que trajo como consecuencia las protestas de la población chiíta (esta fue la razón inicial de la protestas chiítas que los llevaron a involucrarse en la guerra de 1975, fundándose Hezbollah -con el apoyo de los chiitas iranies, tras la victoria de la revolución en su país- en 1982). Sin embargo este conjunto monumental siempre ha sido una gran fuente de ganancias gracias al turismo. Todos los años se celebra en Baalbek un muy importante festival de música en el que ha participado lo mejorcito a nivel nacional e internacional: Von Karajan, Rostropovich, Joan Baez, Fairuz, Masrou Leila han tomado parte en él.
Terminamos nuestra visita a Baalbek. Un lugar increíble. Además tuvimos suerte y, aunque había gente, no estaba nada masificado. Y eso que era sábado...
Subimos al autobús. La guía cuenta el número de pasajeros para ver si están todos:
- 1, 2, 3... Falta uno.
- ¿Falta uno? -pregunto una cacatúa, que no calló durante toda la excursión y que iba un poco más adelante de mí.
- Falta uno... Voy a volver a contar: 1, 2, 3... Falta uno.
Entonces yo, que estaba en la inopia leyendo un prospecto que tenía sobre Baalbek, me percaté que Toru no estaba a mi lado.
- Falta el japonés -dije- Iba un poco rezagado porque cuando yo salía del Templo de Baco él estaba entrando.
Y entonces llegó Toru, corriendo, resoplando, jadeando y disculpándose:
- Sorry, sorry, sorry...
- It´s OK -dijo Nouchka- Ya nos podemos marchar.
Entonces Toru, todavía de pie, se dirige a mí y me dice:
- Es que he estado en la tienda de souvenirs
- ¿Ah, sí?
- ¡¡¡¡¡ Y mira lo que he comprado !!!! -me dice con la cara iluminada, como quien hubiese encontrado un gran tesoro.
Abrió un paquete que tenía y desplegó una enoooooorme amarilla y verde bandera de Hezbollah de dimensiones kafkianas con puño, metralleta y todo lo que pudiera caber porque en esa inmensa sábana había sitio para todo.
- ¡¡ Asombroso !! -dije, no sin ironía...- El domingo que viene es el Día de la Madre ¡¡ Qué regalo más entrañable para regalarle !! No veas la cara que van a poner tus familiares y amigos cuando la vean.
- Ya me las arreglaré -respondió- y veré a quién le puedo enseñar la bandera y contar mi viaje y a quién no.
¡¡Hay gente pa´tó´, pensé...
El bus arrancó para dirigirnos a la ciudad de Zahle (زحلة), que es la tercera más populosa del Líbano. Por lo poco que pude ver, parece una ciudad bastante atractiva, atravesada por el río Berdawni, que da nombre -por estar situado junto a él- al restaurante donde comimos (Restaurante Berdawni). Estupendo. El sitio está muy bien, especialmente se agradecía en un día calurosos como el que tuvimos. Está en una zona muy verde, con arbolado. Se nota que aquí se celebran eventos y bodorrios. El servicio fue rapídisimo. Nos sirvieron mezes variados: Humus, labneh, unas ensaladas buenísimas, aceitunas, etc y luego pollo y cordero asado... Vimos una señora haciendo el pan ahí al lado que luego nos comimos con los meze... Y los helados buenísimos. Muy bien. El lunch está incluído en el precio de la excursión.
Zahle: Haciendo pan
Seguidamente fuimos a Ksara para una cata de vinos. Ksara comenzó cuando los Jesuítas heredaron una parcela de 25 hectáreas y decidieron elaborar vino con propósitos religiosos, con viñedos importados desde Argelia. En 1898 descubrieron bajo el chateau donde está hoy Ksara 2 kms de laberínticos túneles construídos por los romanos, perfectos para el almacenamiento de vino gracias a sus óptimas condiciones de humedad y temperatura siempre estable entre los 11º y los 13ºC. Hacia 1972 Ksara producía millón y medio de botellas, lo cual suponía un 85% de la producción total de vino libanés. El Vaticano creyó que esta actividad a gran escala no iba en consonancia con los principios de una orden religiosa y obligó a los Jesuitas a vender el negocio, siendo vendido a un consorcio local de negocios. Hoy los vinos de las Cuevas de Ksara siguen siendo los más importantes del país
Bodegas de Ksara
¿Problema? Pues que a mí me gusta mucho el vino, pero antes o durante de la comida, pero no 30 minutos después de los postres, así que no me apetecía mucho aunque estaba en el programa y caté por eso de que hay que seguir el protocolo
Finalmente, subimos al autobús para volver a Beirut a donde llegamos al cabo de una hora. Llegamos sobre las 6. Nos dejaron en la puerta del hotel, donde descansé un rato y después decidí darme una vuelta por el Corniche de Beirut, pero con el cansancio y tanto "wasapeo", salí un poco tarde, cuando ya estaba oscuro.
Cuando me encaminaba a ir hacia la costa, en un momento dado, iba yo por una calle no muy transitada (aunque nada peligrosa. Beirut no peligroso de noche). Y paso una cosa curiosa: Iba yo caminando cuando de pronto todo un bloque de pisos que se encontraba a mi lado y las farolas y comercios que junto a él estaban tuvieron un apagón. Quedó todo oscuro y al cabo de unos segundos la luz regresó. Yo seguí caminando, pero de pronto el siguiente bloque de pisos tuvo también un apagón junto con las farolas colindantes. Y recobró la luz al cabo de unos instantes. Parecían que los apagones se producían a mi paso Había un puesto de guardia militar y pensé: "A ver si estos se van a pensar que yo soy una especie de cenizo causante de estos apagones", pero no. No pasó nada.
Llegué al paseo del Corniche. Lo primero de todo: Cruzar la carretera, que tiene su miga. Una vez hecho esto y ya en el paseo costero lleno de gente me dirigí hacia el Sur hasta alcanzar las emblemáticas Rocas de las Palomas. Para llegar hasta ahí tuve que caminar un buen rato por el paseo lleno de familias de todos los tipos, creencias, vestimentas y generaciones.
Beirut: Las Rocas de las Palomas.
Corniche, barrio de Raouche
Emprendí el camino de vuelta al hotel y a mitad de trayecto cené un sandwich en un sitio normalito sin más, de cuyo nombre no logro acordarme.
Visita a as estelas conmemorativas de Nahr-El-Kalb, Cuevas de Jeita, Byblos: Zoco, Castillo de los Cruzados y yacimiento arqueológico. Subimos al Santuario de Harissa.
Regreso a Beirut: Paseo por el Campus de la Universidad Americana de Beirut y por la Corniche.
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CUEVA DE JEITA, BYBLOS Y HARISSA
Domingo, 30 de Abril, 2017
Otra vez madrugón, desayuno abundante y a las 7.45 ya estaba en el vestíbulo del hotel donde vinieron a recogernos a mí y a otras personas para llevarnos a las oficinas centrales de Nakhal donde comenzar nuestras correspondientes excursiones.
De nuevo era Nouchka la "reina de ceremonias". Hoy íbamos a hacer una serie de visitas por las cercanías de Beirut, sin alejarnos más allá de 40 kms de la capital hacia el norte.
Las estelas conmemorativas de Nahr-El-Kalb - ثار نهر الكلب
Siendo Domingo había menos atasco que otros días y no tardamos mucho en llegar a Jeita. Pero antes hicimos una pequeña parada en un curioso lugar por donde pasa el rio Perro (Nahr-El-Kalb), que hace de divisoria entre los distritos administrativos de Metn y Kesrouan. Este río nace en la Cueva de Jeita, desemboca en el Mediterráneo y sólo tiene 31 kms de largo que transcurren a lo largo de un desfiladero. Es un río corto pero con mucha historia, pues antiguamente era de difícil travesía. Había que caminar en fila india para cruzarlo, lo cual podía hacer muy vulnerable a un ejército si en este punto era atacado por el enemigo. Su importancia estratégica y el ser un lugar clave para el avance militar ha hecho que haya sido testigo de nada menos que 3000 años de historia. Todos aquellos que por aquí pasaron dejaron constancia de ello a través de estelas conmemorativas. Según un escrito del siglo XIII "tan sólo hacían falta unos pocos hombres aquí para impedir que el mundo entero pasase por este punto.
Comenzó la tradición el Faraón Ramses II quien, tras atravesarlo con sus huestes, sintió la necesidad de dejar constancia de su proeza por medio de una estela conmemorativa en la que aparece él mismo con un prisionero al que va a sacrificar para entregárselo al dios Harmarkhs. La verdad es que está tan desgastada que yo no podía ver nada. Hay además otras egipcias, varias asirias (una de Nabucodonosor: La única que se encuentra en la orilla norte del río). Hay una del emperador Caracalla, conmemorando las obras de construcción de un camino o via romana aquí mismo. También las hay en árabe: Una del Sultán Mameluco Barquq (siglo XIV). Ví una de Napoleón III dejando constancia de su presencia en el conflicto entre cristianos y drusos de 1860 o la que conmemora el paso de las tropas francesas bajo el mandato del General Gouraud en su camino hacia Damasco y finalmente hay una del año 1946 de Bechara El Khoury conmemorando la independencia del Líbano. Resumiendo: Que toda la historia del Líbano está aquí representada.
Nahr-El-Kalb: Estela de Napoleón III, de Gouraud
y de Bechara El Khoury conmemorando la independencia del Líbano
Al otro lado del río, sobre una pequeña montaña hay una copia del Cristo de Corcovado de Río de Janeiro y un poco más adelante, a unos 500 metros hay un puente medieval construído por los mamelucos.
El único problema que ví fue que no estaba muy cuidado todo el recinto. Hay placas explicando las estelas, sin embargo me pareció que todo el lugar estaba muy sucio. Me imagino que son las secuelas que quedan de la terrible crisis de recogida de basuras que tuvieron el año pasado. He visto en algunos lugares que el campo no se hallaba muy limpio. Supongo que con el tiempo esto se irá solucionando poco a poco, por lo que me dijo la guía la cosa va mejorando y lo que se ve ahora no es nada comparado con lo que tenían hace un año.
Nahr-El-Kalb: "El Corcovado Libanés" y la estela de Caracalla
Cuevas de Jeita - مغارة جعيتا
Este es otro lugar de visita imprescindible cuando se viaja a Líbano. Su página web es www.jeitagrotto.com . Se encuentra en el mismo valle de Nahr-El-Kalb, a poca distancia de las estelas históricas y a tan sólo 22 kilómetros de Beirut. La cueva fue habitada en el Paleolítico y redescubierta en 1836. Pero no fue hasta 1873 cuando realmente se llevaron a cabo expediciones en ella por W.J. Maxwell, H.G.Huxley, el Reverendo Bliss (presidente de lo que hoy es la Universidad Americana de Beirut) y la Compañía de Aguas de Beirut, recorriendo los 1000 primeros metros hasta que una gran cascada que rompía contra puntiagudas rocas les bloqueó la ruta en lo que decidieron llamar "Los rápidos del Infierno". Todos los componentes de la expedición decidieron dejar su impronta escribiendo sus nombres en un papel, que metieron en una botella que depositaron en la parte de arriba de una estalagmita. El agua ha ido cayendo sobre ella a lo largo de este tiempo, fijándola, integrándola en la estalagmita. Y ahí sigue: Es parte de la cueva.
Ingleses, franceses, americanos y libaneses siguieron realizando expediciones, encontrándose todo un sistema de aguas subterráneas de unos 9 kms. Todo esto ocurrió en lo que hoy se denomina "Cueva Baja" , que se abrió al público en 1958. Pero los estudios continuaban, así como las exploraciones de modo que en 1961 se descubrió una variante seca de la gruta en lo que hoy se llama la "Cueva Alta", que se abrió al público -tras instalar una pasarela de seguridad para que la gente camine sobre ella, sin dañar el paisaje natural-. En 1969 se celebró el primer concierto en la Cueva Alta.
En 1978 con el advenimiento de la Guerra Civil, se cerraron las cuevas al público y los túneles de acceso a las cuevas fueron utilizados como almacén de munición. Se reabrieron de nuevo en 1995
Geológicamente se trata de un paisaje kárstico subterráneo llevado a cabo por la acción del agua en la roca caliza desde el Cretácico, dejando este bellísimo entorno lleno de estalagmitas, estalactitas y distintas e inimaginables formaciones rocosas que te dejan boquiabierto a medida que vas avanzando por ella. La iluminación la hace aún más fascinante.
Se visitan ambas cuevas: Primero la alta, a donde fuimos cogiendo un teleférico. No dejan hacer fotografías y son muy estrictos en este respecto: Hay que dejar las cámaras y móviles en unas taquillas que hay a la entrada. El lugar está vigiladísimo, para que ni se te pase por la cabeza la idea de sacar una foto furtivamente: Te pillarán sí o sí.
Vas recorriendo la cueva por la pasarela... y disfrutarás ¡de esto no cabe duda! Cuando fuimos no había mucha gente, pero me consta que este lugar está a tope, así que se aconseja ir muy pronto, tal como nosotros hicimos. Al ir nosotros en grupo y ver que delante no había nadie, decidí adelantarme a mi grupo para disfrutar de la experiencia en silencio: Maravilloso.
Tras recuperar nuestros móviles y cámaras descendimos a la Cueva Baja. De nuevo hay que depositarlos de antemano en taquillas. Accedimos a la gruta y lo primero que haces es esperar tu turno para subirte en una de las barcas que tienen preparadas al respecto. Cada barca tiene una capacidad de unas 12 personas. El barquero comenzo a remar y....¡¡¡¡¡ Ooooohhhhhh... Mágico...!!!! Uno se siente como Indiana Jones...!!! Es un lugar bellísimo.
Después de esta impresionante visita, subimos al bus y nos dirigimos hacia Byblos, que se encuentra apenas a 20 kms de aquí. Es un lugar cargado de historia. De hecho es la más antigua ciudad que ha sido constantemente habitada: Nada menos que 7000 años de historia.
A la entrada, una cosa que me llamó la atención fue que los dos sentidos de la autovía se separaban y entre ambos hay... ruinas y excavaciones arqueológicas. Aparcamos y comenzamos a atravesar el zoco que -aunque no es un centro comercial como el de Beirut- sí me pareció que estaba demasiado preparado para el turismo y que había perdido algo de carácter. Aún así, sí que tiene más pinta de "zoco". Fue aquí donde me encontré con Toru, que decidió visitar Byblos por su cuenta y no como yo, que lo hacía con un tour operador. Tras pasar por debajo de un arco llegamos a la plaza donde se encuentra la Oficina de Turismo, la Mezquita y la entrada al Castillo de los Cruzados (siglo XII), entrando a visitarlo.
Byblos: El Antiguo Zoco
El Castillo contiene un pequeño museo que muestra la historia de la ciudad por medio de distintos instrumentos encontrados en el yacimiento arqueológico que lo rodea: Cerámicas del Neolítico y piezas de joyería y adorno. Esta fortaleza consta de cinco torres: una en cada esquina y una en el centro de la pared más septentrional divisando y protegiendo la entrada. Se construyó utilizando antiguas columnas romanas, aunque los árabes lo modificaron posteriormente. Su ubicación era estratégica dominando el puerto y la ciudad. Desde aquí se divisa la totalidad del yacimiento arqueólogico, con sus restos de fortificación fenicia, teatro romano del siglo II (que estaba decorado por un mosaico de Baco, que está ahora en Museo Nacional en Beirut), su hilera de seis columnas romanas que conducían al "Templo de la Señora de Byblos". Este templo, situado a la izquierda de "la columnata" estaba dedicado a la diosa Astarté, amante de Adonis.
El Templo de los Obeliscos y el Templo con forma de L eran lugares donde se adoraban a los dioses desde la Edad del Bronce. Junto al Templo de los Obeliscos -en honor a Abichmou, rey de Byblos- se encontraron las famosas figuritas Fenicias de Byblos con sus gorros cónicos. Hoy se encuentran en el Museo Nacional de Beirut.. El Templo con forma de L es uno de los más antiguos. Se cree que fue creado para venerar al dios fenicio Resheph.
La Necrópolis Real está fechada en el siglo II a.C. Se encuentra junto a la calle de columnas. Posiblemente sea el hallazgo arqueológico más importante de Byblos. Se trata de nueve enterramientos egipcios (Dinastía XII), siendo el más importante el del sarcófago del Rey Ahiram (que se conserva en el Museo Nacional de Beirut) y en cuya tapa se encuentra la más antigua inscripción con caracteres fenicios, considerado como el que dio lugar a los alfabetos arameo (originario del árabe) y griego (y por lo tanto también latino y cirílico). Estas tumbas son clara constancia de la especial relación comercial que hubo entre Byblos y Egipto.
Byblos: Yacimiento Arqueológico
Hicimos una pequeña visita al Museo de Fósiles y, tras atravesar la plaza de la Mezquita, donde había un grupo de estudiantes interpretando y bailando música folklórica libanesa, atravesamos de nuevo el zoco para, en autobús, ir al Restaurante Makhlouf Sur Mer donde comimos -muy bien- a base de típicos meze libaneses, pollo y frutas variadas. La conversación fue animada: Estábamos jordanos, egipcios, rumanos unos suizos y yo. Hablamos de los distintos acentos del idioma árabe, de lo caro que es Líbano y de lo mal que se conduce en Medio Oriente. Los jordanos decían que en Amman, aunque el tráfico es terrible, no se llega hasta los extremos de Beirut. Actualmente se está construyendo el metro de Amman... También se habló de fútbol, claro:
- Real Madrid or Barcelona?
Esta pregunta me perseguirá hasta el final de mis días...
Harissa: Nuestra Señora de Líbano - حريصا
Tras los postres y cafés subimos de nuevo al bus para dejar Byblos y dirigirnos al punto donde se coge el teleférico que nos suba hasta la cima de la montaña (de unos 600 metros) de Harissa, donde se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de Líbano ¿Problema? Pues que hoy era domingo y al día siguiente era fiesta (el 1 de Mayo), así que las colas para coger los teleféricos eran kilometricas, por lo que decidimos subir en bus hasta la cima donde está el templo.
Llegamos y había un gentío inmenso. La capilla excavada en la roca estaba abarrotada, a pesar de que no había culto. Simplemente visitantes. Esta capilla está en la base de la enorme estatua de bronce de la Virgen que extiende sus brazos hacia la ciudad de Beirut y la bahía de Jounieh, que se encuentran a sus pies. Se puede subir hasta la cima de la estatua, pero el gentío era inmenso y en la parte de arriba había "atasco", así que me quedé a medio camino, pero pude admirar las magníficas vistas sobre la bahía. Aquí el Papa Juan Pablo II "inauguró" la gran basílica en 1997. Este es un lugar de peregrinaje, no sólo para cristianos (maronitas o no), si no también para musulmanes y drusos (pues también sienten devoción y veneran a la Madre de Jesús).
a) Virgen de Harissa (Nuestra Señora de Líbano
b) Bahía de Jounieh vista desde Harissa
Tras finalizar la visita, subimos de nuevo al bus que nos dejó, tras pasar un rato en el atasco de Beirut, a cada uno en nuestro hotel. Aún así, todavía era de día así que decidí darme una vuelta por el campus de la muy cercana Universidad Americana de Beirut, fundada en 1866 por el Reverendo Daniel Bliss con el nombre de Colegio Protestante de Siria. Tiene más de 70 edificios, algunos de ellos de estilo neo-otomano, gran variedad de fauna y flora en sus jardines y un magnífico museo arqueológico que hoy domingo estaba cerrado y que lleva a cabo las excavaciones en el Downtown de Beirut, en el Valle de Bekaa y en Siria. Todas las discplinas en esta universidad se imparten en inglés.
Beirut: Graffitti en una calle de la capital y tres edificios
de la Universidad Americana de Beirut
Bajando por los jardines del campus, llegué el Mediterráneo y paseé un buen rato por la Corniche hasta llegar a un café con terraza-fumadero de sisha. Y allí que me fui para tomar una cervecita. Se estaba de vicio, cuando miré a mi alrededor y observé que, aunque el lugar estaba a tope de gente (bastantes familias), yo era el único que estaba bebiendo alcohol... Aquí la gente es beirutí, a diferencia del Downtown, que no tiene el carácter suficiente como para que los habitantes de la capital quieran utilizarlo como punto de encuentro... Ellos prefieren Hamra y la Corniche.
Beirut: Corniche
Estuve aquí hasta que regresé a Hamra, donde muy cerca de mi hotel cené un kebab en un sitio llamado Moussad, que estaba bastante bien de precio. Y seguidamente me fui a dormir, que al día siguiente tenía otra excursión tempranera.
Aún no me lo he leído entero pero me está encantando tu diario, mi pareja vivió un tiempo en el Líbano, y llevo tiempo pensando en ir, tal vez el año que viene había pensado en pasar una semana entre Beirut, Byblos y Bcharre, pero aun me falta mucho por informarme, enhorabuena por un diario y un viaje geniales!
* alii91: Yo te animo a que lo visites. Es un país precioso con muchos contrastes y diversidad. Es caro (especialmente el vuelo)..., sí... pero tiene muchos recursos de los que disfrutar.
* Brigantina: Muchas gracias a tí. Esperemos que llegue el día en que a la gente no le imponga tanto respeto y pueda convertirse en el destino de primerísima categoría que debería ser.
Te dejo mis 5 estrellitas.
Gracias por compartir tus aventuras por Libano. Veo que muchas cosas siguen igual, he disfrutado mucho leyendolo, estuvimos en julio del 2010, hicimos Siria , Libano y Jordania.
Un saludo
Libano... a romper los paradigmasExpresar vivencias, datos y sensaciones en nuestro recorrido por Beirut,Sidon,Tiro, Biblos...⭐ Puntos 5.00 (4 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 21
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Jordania, Líbano e Irak reabren el espacio aéreo cerrado por los ataques de Irán a Israel
Las naciones árabes habían cerrado sus espacios aéreos después de los ataques con aviones no tripulados y misiles de Irán contra Israel, pero muchos vuelos siguen afectados.
Un país que permite que grupos irregulares hagan vida normal allí no creo tenga mucho futuro, en cualquier momento algún vecino lo "visitara" esperemos prevalezca la cordura es un bello destino -
A continuación, se muestran algunas de las aerolíneas que han ajustado sus servicios hacia y desde la región:
AEGEAN AIRLINES La aerolínea griega canceló los vuelos hacia y desde Beirut hasta el 31 de octubre y hacia y desde Tel Aviv hasta el 21 de octubre.
AIR ALGERIE La aerolínea argelina suspendió los vuelos hacia y desde Líbano hasta nuevo aviso.
AIRBALTIC La aerolínea letona airBaltic canceló los vuelos hacia y desde Tel Aviv hasta el 31 de octubre.
AIR EUROPA La aerolínea española canceló los vuelos a Tel Aviv hasta el 14 de octubre.
AIR FRANCE-KLM Air France... Leer más ...
Últimos comentarios al diario POR LÍBANO COMO PEDRO POR EL PAÍS DEL CEDRO
alii91 17/07/2017 12:42
📚 Diarios de alii91 
había pensado en pasar una semana entre Beirut, Byblos y Bcharre, pero aun me falta mucho por informarme, enhorabuena por un diario y un viaje geniales! 
Brigantina 19/07/2017 22:26
📚 Diarios de Brigantina 
gadiemp 19/07/2017 22:56
📚 Diarios de gadiemp 
Ekitxu 13/11/2017 21:11
soyeCaneko 09/08/2023 12:32
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Había un puesto de guardia militar y pensé: "A ver si estos se van a pensar que yo soy una especie de cenizo causante de estos apagones", pero no. No pasó nada.
