Yosemite 2017 ✏️ Blogs de USA

11 de junio de 2017


Cuando planificamos viajes tendemos a ser más bien conservadores. El miedo a que un imprevisto nos desbarate todo lo planificado y el no pecar de exceso planeando en una sola jornada más actividades de las recomendables para un solo día nos hace en ocasiones pasarnos de recelo a la hora de colocar cada pieza en la agenda. La consecuencia habitual es que ocurran cosas como la que pasó ayer y que tiene sus efectos en el día de hoy: durante la pasada jornada pudimos realizar las dos actividades que teníamos previstas para esta nueva mañana -las visitas a Alamo Square y Fisherman's Wharf-, por lo que nos encontramos en la tesitura de que nada nos queda ya por ver que merezca la pena volver a pagar el peaje del puente de Bay Bridge para entrar en la ciudad de San Francisco.

Así que nos toca jugar un poco a cambiar las piezas de sitio para decidir qué hacemos en el día de hoy, en el que el único objetivo inamovible es que esta noche tenemos que haber llegado a la población de Oakhurst, a tres horas de nuestra posición actual y situada a una hora de la entrada sur del Yosemite National Park que copará nuestra atención las próximas jornadas. Nuestro primer plan alternativo consiste en realizar esta mañana las actividades previstas para nuestro último día del viaje en el camino de vuelta hacia el Aeropuerto de San Francisco, a saber: visitar un pequeño museo de la NASA y recorrer durante varios minutos las zonas públicas del enorme campus que Google tiene como sede central en el área de Mountain View. Sin embargo ese plan tiene dos grandes problemas, y es que en domingo algunos sitios tienen un horario reducido -como es el caso de la NASA- y otros directamente no operan en fin de semana, como es el caso de Google y su Visitor Center que permanecerá cerrado durante todo el día.

Así que debemos pasar al plan C, al que podríamos denominar "C de Cash" por el asalto que habremos dado a nuestra tarjeta de crédito cuando termine el día de hoy. Y es que otro punto fijo en toda agenda de nuestros viajes por Estados Unidos es la visita a uno de esos Premium Outlets que hace destrozos con nuestro inventario de ropa... y esta vez no iba a ser la excepción. Para ser más exactos, hasta dos superficies de la cadena de centros comerciales con descuento figuran en nuestra plan para los próximos días: el Vacaville Premium Outlets junto a la homónima ciudad y el San Francisco Premium Outlets cerca de la localidad de Folsom, precisamente por la que atravesaremos hoy en nuestro trayecto hacia el este y que hace que sea el perfecto candidato para visitar antes de lo previsto. Decidido entonces: tras recoger nuestras cosas, desayunar y ponernos al volante en dirección a Yosemite haremos una parada de varias horas en el mencionado centro, ganando así un tiempo que nos será muy útil en el día originalmente destinado a tal visita.

Son las 7 de la mañana cuando bajamos hasta la cocina de nuestros anfitriones para disfrutar de un desayuno muy similar al de la mañana anterior a base de cereales, café, yogures y tostadas con mermelada. Regresamos a la habitación para seguir convaleciendo de las quemaduras del sol y las agujetas de nuestra etapa ciclista del día anterior, y cuando son las 9:00 salimos equipaje en mano del hogar de Hilma, quien ha sido junto a su marido una más que correcta anfitriona para nuestras dos primeras noches de viaje. El único pero que podemos ponerle a la habitación es el ruido de trenes y aviones por la proximidad con la estación y el aeropuerto de Alameda, pero eso es algo que ya sospechábamos de antemano e imaginábamos venía incluido en el reducido precio si lo comparábamos con otras alternativas menos económicas.

La corta distancia entre Alameda y el San Francisco Premium Outlet transcurre plácidamente, permitiéndonos durante las primeras millas pasar junto al Oracle Arena, la cancha de baloncesto en la que juegan los más que probables nuevos campeones de la NBA. Acompañados por Andreu Buenafuente y Berto Romero gracias a poder reproducir los podcasts del móvil en la radio del coche mediante bluetooth, llegamos al parking del centro comercial a las 9:50, diez minutos antes de su apertura y ya rodeados desde el primer momento por hordas de turistas asiáticos entregados a la causa del capitalismo. Vamos junto a ellos hasta el puesto de información del centro para conseguir nuestro folleto de códigos de descuento gracias a registrarnos como socios de la cadena de outlets.

Comenzamos el recorrido previamente estudiado por las tiendas que más despiertan nuestro interés. Lo hacemos a las 10:00 y lo terminamos en Abercrombie & Fitch a las 14:00, dejando espacio entre una y la otra para recorrer aproximadamente 12 comercios de ropa y calzado. Los precios siguen siendo interesantes pese a un cambio euro-dólar no tan favorable como en otras ocasiones, especialmente si uno sabe aprovecharse de las combinaciones de descuentos y cantidades mínimas que más favorables resultan. La palma se la sigue llevando la tienda GAP Factory Store, ya desde hace años una de nuestras favoritas y en la que tanto L como yo cargamos con un buen puñado de prendas para pagar conjuntamente menos de 150 dólares en la caja registradora.

No ha sido ni mucho menos la jornada de compras más intensa de cuantas hemos vivido en los Estados Unidos. De hecho es probable que haya sido en la que más hemos puesto el pie en el pedal de freno para no comprar impulsivamente prendas que luego quedan condenadas al ostracismo. En parte ha sido gracias a que un reciente cambio de armario nos ha hecho tener más presente de lo habitual la cantidad de prendas que tenemos, muy por encima de la que realmente necesitamos. Pero también en parte porque sabemos que dentro de tan solo siete días tendremos una nueva ocasión para engordar ese ya desproporcionado vestuario con nuestra visita al outlet de Vacaville.

Abandonamos el complejo y, tras alguna vuelta más de la esperada al ser engañados en el primer intento por el navegador GPS, aparcamos junto a un restaurante de la cadena Applebee's. Un fijo en nuestros viajes, la franquicia de comida típica americana siempre nos ofrece la combinación deseada de ambiente tranquilo, comida exquisita y precio contenido -para ser el país que es-. No es una excepción y por 40 dólares más propina nos regalamos unas alitas de pollo deshuesadas a la barbacoa y sendos costillares de cerdo a la barbacoa con dos guarniciones. Informar de las calorías junto a cada opción del menú es un ejercicio de transparencia pero combustible para los remordimientos. L se bebe un té helado de mango y yo no falto a la cita de alguna cerveza local, en esta ocasión una con gusto a manzana.



El atracón ha sido la puntilla para nuestros ya acusados cuerpos tras el esfuerzo del día anterior y el relativo estrés de la jornada de compras matutina. Nos espera ahora un tramo de aproximadamente 90 millas hasta el supermercado donde haremos acopio de provisiones para los próximos días, y es el tramo en el que L se estrena a los mandos del Nissan Rogue. Por mi parte, todo lo que necesitaba para caer en una hora de muy necesario sueño es reclinar el asiento del copiloto. Al parecer mientras yo dormía plácidamente L y sus compañeros de carretera han sido testigos de como un coche patrulla empezaba a recorrer la autopista en zig zag para que todos los vehículos aminorasen la marcha hasta finalmente marcharse, dejando en un misterio los motivos de esa maniobra. Cuando despierto estamos a apenas diez minutos de alcanzar el supermercado Walmart de Merced.

Dadas las altas expectativas puestas en la primera visita a los desproporcionados pasillos de un Walmart, la experiencia es un absoluto desastre. Desconocemos si por un cambio de políticas de la franquicia o porque este local en concreto no está al mismo nivel, pero echamos en falta secciones enteras como la de productos frescos, comidas preparadas o bollería y repostería. Nos hacemos de todos modos con provisiones pensando en las próximas cenas en nuestro próximo alojamiento y las comidas de mochila necesarias para recorrer Yosemite, y la puntilla a la mala experiencia la pone el descubrir que no quedan bolsas de plástico a nuestro paso por caja.

Con el sabor amargo de la experiencia de Walmart y la necesidad de comprar algunos artículos más hacemos uso de Maps.me para localizar otros supermercados en la zona. Nos decidimos por el cercanísimo FoodMaxx y la experiencia mejora. Aquí sí encontramos esas secciones olvidadas y podemos completar la cesta hasta tener todo lo necesario para los próximos seis días. Tras gastarnos un total de casi 90 dólares entre los dos supermercados añadimos a la cuenta un primer repostaje de 21 dólares con el objetivo de huir de los precios probablemente más elevados del combustible a medida que nos acerquemos al Parque Nacional.

70 millas nos separan de la ciudad de Oakhurst en la que se encuentra la meta de hoy y el campamento base para las próximas etapas. A ritmo de Madonna y con unas vistas privilegiadas desde el parabrisas a los numerosos relámpagos que aterrizan sobre el estado de California, recorremos el último tramo aminorando la marcha por el temporal. Cuando alcanzamos el ya muy cercano a Yosemite pueblo de Mariposa y tenemos que enfilar una carretera de montaña hasta Oakhurst, la noche cae por completo. Unido a la lluvia que no para de caer y el agua evaporándose sobre el asfalto todavía caliente por un mediodía caluroso, la visibilidad se reduce y hacen que este último tramo transcurra de forma más pesada.

Una empinadísima cuesta al fondo de una calle nos da de bruces contra el porche de la casa de Conan, el anfitrión con el que contactamos hace apenas un mes a través de Airbnb para solicitar su habitación de la planta superior. No solemos reservar cosas con tan poca antelación, pero un cambio de planes a relativa última hora hizo que nos decantáramos por la zona de Oakhurst, a una hora al sur del valle de Yosemite, en lugar de la opción original de Twain Harte, al doble de distancia del centro del parque y en este caso accediendo desde el noroeste. La perspectiva de seis horas al volante cada día solo para entrar y salir del parque resultaba más y más aterradora según se acercaban las fechas del viaje.

Conan nos recibe con un paraguas, una sonrisa en la cara y ese áurea que solo desprenden las personas que parecen haber llegado a un envidiable estado de equilibrio y paz consigo mismas. Parece joven -diría que por debajo de los 50 años- y resulta obvio nada más verle que se esfuerza por mantenerse en forma. Nos da la bienvenida a su hogar y, tras ofrecerse insistentemente a ayudarnos a descargar nuestras cosas, nos enseña el nivel superior en el que los alojaremos. Antes pasamos por su cocina y su salón, decorados con gusto pero sencillez e impecablemente ordenados. Arriba nos espera un cuarto de baño completo y de dimensiones más que suficientes para nosotros dos y una habitación con todo lo que podríamos desear: un triple armario empotrado que esconde en su interior un pequeño frigorífico para nuestro uso personal, un escritorio, un televisor de 32 pulgadas colgando de la pared y ante él una cama pequeña para los estándares norteamericanos, pero que será suficiente para nosotros dos. Completan la postal una mesa auxiliar con tazas, cafetera y cápsulas de café y una moqueta en perfecto estado. En el frigorífico contamos ya con algo de leche y dos cupcakes caseros de chocolate y mantequilla de cacahuete tan excesivos como sabrosos.


Tras darnos las indicaciones sobre convivencia y normas de la casa -siendo la más importante no boicotear la fosa séptica-, entramos nuestra pesada carga que consiste en nuestro equipaje original, las bolsas de ropa y calzado obtenidas por la mañana y las tres o cuatro de alimentación obtenidas por la tarde. Como vamos a pasar varios días aquí, deshacemos por completo nuestras maletas y ordenamos nuestra ropa en el armario. Con todo en su lugar adecuado y ya descalzados, solo queda descansar cuando el reloj marca las 21:30 y la lluvia y el viento todavía suenan contra las ventanas de la habitación. Ha sido un día de transición y relativo descanso en el que lo peor ha sido sobrellevar el cansancio y las quemaduras de la jornada anterior, pero quizás haya sido lo mejor que podíamos haber hecho ya que mañana volvemos a la acción. Mañana, tras seis años en deuda, comenzaremos a saldar cuentas con Yosemite National Park.

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12 de junio de 2017


Si el objetivo -no el único, pero uno de ellos- de acercarse a Yosemite era contemplar su fauna se podría decir que lo batimos en tiempo récord. Cuando rondan las 6:30 de la mañana y, desperezándonos, subimos una de las cortinas de la habitación para que entre la claridad, nos encontramos a nuestros pies un par de pequeños ciervos comiendo y bebiendo de lo que parecen unos cuencos instalados a propósito para ello. Tras varios minutos fotografiándolos desde la comodidad de la habitación se confirma nuestra sospecha: es el propio Conan quien cuida de ellos, saliendo al exterior para reponer la comida y bebida ante la mirada impasible de lo que pueden ser fácilmente 8 o 10 ejemplares de ciervos todos los tamaños.



Como una de las normas de la casa incluye evitar los ruidos entre las 22:00 y las 7:00, hacemos tiempo en la habitación para no ducharnos hasta que terminen esas "horas silenciosas". Durante ese rato hojeamos el libro de visitas para huéspedes, en el que parejas de todo el mundo -Brasil, Australia, Reino Unido, India, Japón...- han dejado todo tipo de agradecimientos, dibujos y consejos para los turistas que les sucedan. A juzgar por lo que leemos nuestro anfitrión es atento y servicial hasta niveles prácticamente ridículos, teoría coherente con lo que pudimos observar en él la noche anterior. Dan las 7:00 y un ciervo solitario sigue tomándose el desayuno de todos sus colegas en el jardín, momento en el que nosotros arrancamos el día con una ducha en el baño de la planta superior tras avisar a Conan de que en 30 minutos estaremos listos para desayunar, siguiendo sus instrucciones del día anterior de que le notificáramos de cuándo queríamos el desayuno con un mínimo de 15 minutos de antelación.

Antes de bajar a desayunar, hacemos una videollamada con una calidad impresionante teniendo en cuenta que, según los tests de velocidad, la velocidad de conexión es de unos discretos pero no exagerados 8 Mbps de descarga y 1 Mbps de subida. Puesta al día la familia, bajamos los escalones hasta el apetecible olor que está subiendo desde la cocina.

En este primer capítulo de "Desayunando con Conan" es difícil quedarse con un elemento favorito del guión. Empezando por lo obvio, el desayuno es exactamente lo que barruntábamos: una exhibición de aptitudes culinarias. Sin caer en cantidades exageradas -en un gesto que agradecemos- lo que Conan está terminando de preparar cuando le damos los buenos días es una tortilla de textura esponjosa rellena con champiñones, queso, calabacín y aguacate con una salsa suave y casera del mismo fruto por encima. Si descrita ya promete, en el paladar es todavía mejor. Pero no acaban ahí las sorpresas con Conan. Cuando hemos terminado de desayunar se presenta con un mapa de Yosemite y empieza a enumerar consejos y recomendaciones dignas del más veterano y profesional de los rangers del parque. Una exhibición de datos, estrategias y anécdotas sobre el parque, sus accesos y su variada oferta. Pero vamos a dejar para el final lo mejor: en una primera impresión a partir de su físico, situábamos a Conan en el rango de edad alrededor de los 50 años. Pues bien, a raíz de la conversación confiesa que la semana que viene cumplirá... 62 años. 62 pedazo de años que más quisiera yo llegar a lucir así. Cuando le preguntamos su secreto, todo lo que se le ocurre es que no come carne -que no es lo mismo que ser vegetariano, ya que sí come pescado-. Es como para pensárselo.


Todavía asombrados -no sabríamos decir si por la tortilla o por la edad de Conan- nos echamos a las calles de Oakhurst para dar comienzo oficialmente a la jornada. Y lo hacemos con algo que extrañamente no había ocurrido todavía cuando estamos ya en nuestro tercer día completo en Estados Unidos: visitando un Starbucks. Aunque el desayuno de Conan era perfecto en cuanto a sólidos, el café de cápsulas de la habitación no es lo que teníamos en mente. Preferimos un café de la multinacional, que aquí no es en términos relativos al nivel de vida del país tan ara como puede ocurrir en España. Además, según L, incluso las mismas variantes de café saben mejor aquí que al otro lado del Atlántico.

Con sendos cafés ocupando el lugar de honor que merecen en el posavasos que todo coche norteamericano debe ofrecer a sus tripulantes, iniciamos el primero de los varios ascensos que realizaremos en los próximos días hasta Yosemite National Park. Son las 9:30 cuando empezamos a ganar altura y la previsión de alcanzar los primeros hitos del parque al cabo de 60 minutos empieza a irse al traste cuando nos ralentiza un vehículo con matrícula de Utah que circula a 10 o 15 millas por hora en tramos en los que la velocidad máxima permitida de 35 es perfectamente segura. La media hora tirando por lo bajo que pasamos supeditados al ritmo de nuestro vecino de asfalto supondrá alcanzar el parque entre 15 y 20 minutos más tarde de lo que haríamos si de nuestro ritmo en carretera dependiera, y especialmente flagrante es ver como el amigo ni se plantea hacerse a un lado en los apartaderos habilitados precisamente para no entorpecer la circulación pese a poder ver en el retrovisor como un convoy de más de 10 vehículos está acordándose de toda su familia para empezar el lunes.

Durante el trayecto empiezan a asomar en los arcenes rastros de esa nevada que supuestamente anoche obligó a los agentes del parque a no permitir circular vehículos que no fueran equipados con cadenas. Unos minutos después esos rastros se han convertido en un extenso manto blanco que cubre toda la vegetación. Mientras atravesamos tal paisaje, nos parece imposible que según anuncia el Weather Channel la temperatura vaya a subir 20 grados en los próximos días, pasando de la máxima de 15 prevista para hoy hasta ya una más alarmante cota de 35 grados centígrados.

Cuando todavía faltan 20 de las 35 millas que separan Oakhurst de Yosemite Valley alcanzamos la South Gate Entrance, el acceso al parque por el sur. Abonamos los 80 dólares del Annual Pass que nos da derecho a acceder a toda la red de Parques Nacionales de los Estados Unidos durante 12 meses, con la previsión de recuperar parte de la inversión al repartir los gastos con unos compañeros viajeros en Mallorca que también visitarán algunos parques en los próximos meses. A nuestro paso por el desvío que llevaría hasta Glacier Point vemos que el acceso permanece cerrado debido a que la carretera está helada, y es algo que comienza a preocuparnos ya que dentro de 24 horas tenemos contratado un autobús que debería llevarnos precisamente por esa carretera.

Alcanzamos el túnel a la salida del cual aguarda el que probablemente sea nuestro mirador favorito del parque: Tunnel View. En los varios aparcamientos de los alrededores se concentra ya mucha gente, siendo un sitio en el que es habitual que en un determinado momento no quepa un alfiler y al cabo de unos minutos, cuando los cargamentos de turistas que se desplazan en autocar vuelvan a marcharse, reine la tranquilidad. Nosotros no tenemos intención de detenernos por ahora ya que las primeras horas del día, con el sol precisamente en dirección a las vistas, son las peores para disfrutarlo. Pasamos de largo y alcanzamos la zona del Yosemite Valley Lodge, en la que tras algunas vueltas encontramos aparcamiento cuando el reloj marca las 10:45. Por el camino y justo después de superar Tunnel View, las aguas de Bridalveil Fall nos han saludado a varios metros de la carretera presumiendo de abundante caudal. Todo llegará, Bridalveil. Nos bajamos del coche cuando el termómetro marca ocho grados, remontando sensiblemente respecto al punto más bajo del trayecto en el que habíamos descendido hasta los tres grados, precisamente en el tramo donde más nieve veíamos caer de las ramas de los árboles a nuestro paso.

Comenzamos a superar edificios del Yosemite Lodge, recordando ese septiembre de 2011 en el que nos alojamos en ellas durante dos días y la experiencia fue tal que, sumado a su precio, ya por aquel entonces decidimos que jamás volveríamos a repetir. Pasamos de largo la recepción del hotel y tras otros 10 minutos alcanzamos el centro de visitantes de Yosemite Village, donde queremos consultar a un agente del mostrador si hay previsión de que la carretera a Glacier Point se abra para mañana o deberíamos ir buscando un plan alternativo. Nos toca el ranger menos colaborativo de cuantos hemos conocido, limitándose a pedirnos que regresemos al mediodía para saber entonces si estará la carretera abierta o no. Sin mucha más información que con la que entramos nos echamos al césped del Village y comenzamos a recorrer, sin tener muy claro si estamos trazando el trayecto exacto que teníamos previsto, la suma del Sentinel & Cook's Meadow Loop, un recorrido circular de 3,6 kilómetros con dificultad nula, totalmente llano y perfecto para una primera toma de contacto con las bondades del Valle de Yosemite incluyendo la sonora caída de agua de las Upper & Lower Yosemite Falls.



Las vistas tanto a las citadas cataratas como al descomunal domo de granito del Half Dome son memorables desde el primer hasta el último instante del recorrido. Por momentos el cielo parece tener intención de abrirse y muestra pequeñas trazas de azul entre el blanco predominante por las nubes. A medio trayecto alcanzamos la siempre concurrida capilla de Yosemite e incluso aquí disfrutamos de una inesperada tranquilidad con momentos de absoluto silencio salvo alguna tímida voz muy a lo lejos. Nos preguntamos dónde estará toda la gente que ha venido en los cientos de vehículos que llenan arcenes y aparcamientos.






No tardamos en recibir nuestra respuesta. Enlazándolo con el recorrido circular alrededor del valle, comenzamos la aproximación a la base de las Lower Yosemite Falls para ver desde lo más cerca posible la caída del agua en su tramo más inferior. Y ahí es donde está toda la gente. En un escenario más propio de las Ramblas de Barcelona que del Yosemite que habíamos visto hasta ahora, cientos y cientos de turistas de todas las nacionalidades caminando hacia y desde el mirador situado a los pies de la cascada. Dicho mirador es la joya de la corona, con brazos al aire ataviados con teléfonos móviles y cámaras mires hacia donde mires. No es la Fontana di Trevi, pero es lo más cercano que hemos sufrido en un Parque Nacional. Disfrutamos de todos modos del espectáculo que suponen las Lower Yosemite Falls en temporada de máximo caudal e incluso tenemos ocasión de hacer fotografías con trípode gracias a un hueco libre en el puente bajo el que pasan las aguas procedentes de la catarata. Es en estas Lower Falls donde tenemos la mayor sensación de frío de toda la mañana, probablemente por la brisa que corre sumada a la humedad por el agua en suspensión.




Tras deshacer el sendero que lleva hasta la cascada alcanzamos la parada de Yosemite Falls correspondiente a los autobuses gratuitos que desplazan a pasajeros por todo el valle. Existen dos líneas: la primera, operativa todo el año, se detiene en todos los alojamientos de la zona con el añadido de algún punto estratégico en el que se inician excursiones varias. La segunda, solo disponible durante los meses de verano, realiza un recorrido complementario que permite a los turistas alcanzar otras zonas más alejadas pero sin abandonar completamente el valle. Hacemos uso de la primera línea, marcada en los mapas con color verde, para alcanzar la parada más allá del Half Dome Village -alojamiento consistente en cabañas de tela y madera anteriormente conocido como Curry Village- desde la que sale la pequeña excursión hasta Mirror Lake.

Visitar el "Lago Espejo" exige hacer y deshacer un camino de algo menos de dos kilómetros en cada sentido, en su mayoría llano sobre terreno sólido con la excepción de un par de pequeños tramos de escalones naturales. El premio al final del camino es otra imagen de postal con las engañosamente tranquilas aguas reflejando las piedras que emergen de la superficie por aquí y por allá. Lo asequible del sendero hace que sea una zona bastante concurrida por visitantes de todas las edades, prestándose especialmente a que haya un ambiente festivo y familiar. Lo visitamos, lo retratamos, y nos damos media vuelta sin plantearnos extender la excursión otros tres kilómetros a cambio de rodear el lago.



Volvemos a hacer uso del shuttle para abandonar el "Mirror Lake Trailhead" y apearnos frente al Yosemite Lodge, el hotel desde el que mañana saldrá el autobús que nos llevará a lo alto de Glacier Point. Entramos en la recepción para, en un intento de arañar unos minutos a una jornada de mañana que se iniciará muy temprano, canjear ya nuestra reserva por sendos billetes que nos darán acceso al medio de transporte. Nos informan de que la Glacier Road ya se ha abierto durante el día, lo cual unido a la previsión de mayores temperaturas y ausencia de lluvia de mañana hace que esté prácticamente garantizado que podamos llevar a cabo nuestros planes. El autobús comenzará a aceptar pasajeros a las 8:15, por lo que tendremos que salir ofensivamente temprano de Oakhurst para aparcar y llegar a tiempo al improvisado andén frente a la recepción del hotel.

Se acercan las cinco de la tarde cuando decidimos iniciar el camino de salida de Yosemite Valley. En el recorrido hacia el extremo más al oeste del valle no tardamos en encontrar un tramo de obras en la carretera -el sempiterno "road work"- que provoca cierta congestión en la circulación, haciéndonos perder un tiempo precioso. Debido a eso y al hecho de que queremos realizar algunas tareas domésticas antes de terminar un día que debería cerrarse temprano en vistas al madrugón necesario para mañana, decidimos que la visita a Bridalveil Fall y a un mirador elevado a partir de Tunnel View deberán esperar a otro día. No nos privamos sin embargo de invertir 20 minutos en visitar el mirador del túnel, del cual aparcamos a apenas 300 metros de distancia en un arcén menos concurrido de lo esperado y en el que conseguimos algunas instantáneas mágicas del valle custodiado por la gigantesca mole de El Capitán a la izquierda y la abundante Bridalveil Fall a la izquierda, en el preciso momento en el que los rayos de luz proyectan un vistoso arco iris sobre su caída. Cuando los astros se alinean y no hay un ejército de asiáticos luchando por un espacio en primera línea, quedarse en silencio contemplando al horizonte en Tunnel View sigue siendo una de las mejores experiencias de todo Yosemite.




Damos así por concluida la jornada inaugural de nuestro reencuentro con el parque, emprendiendo el primer descenso hasta Oakhurst de cuántos realizaremos en los próximos días. Los 11 grados centígrados del parque van ascendiendo poco a poco hasta alcanzar los 18 coincidiendo con el momento en el que aparcamos frente a un supermercado Vons a las 18:00.

De nuevo encontramos mucha mayor variedad de artículos que en nuestra visita a Walmart aunque los precios resultan algo elevados. Apenas un puñado de artículos -incluyendo pan ¡de barra!- suben el ticket hasta los 23 dólares, precio que hubiera sido algo inferior de haber contado con una tarjeta cliente de la franquicia. Consultamos los precios de la gasolina de Oakhurst para descubrir unos aceptables 2,99 dólares por galón que tendremos que pagar en los próximos días teniendo en cuenta que solo la jornada de hoy ha consumido prácticamente un cuarto del depósito.

Regresamos tras varias horas a los dominios de Conan, que como siempre se encuentra absorto frente al enorme monitor de 32 pulgadas que tiene instalado en el salón. Iniciamos nuestras tareas domésticas, a saber: poner una lavadora y cocinar una tortilla de patatas para los bocadillos del día siguiente. El excedente de tortilla se lo cedemos a un anfitrión que se lo ha ganado con creces tras repasar con nosotros los mejores consejos en vistas al Panorama Trail que pretendemos recorrer al día siguiente. Tras una merecida ducha y una cena sin complicaciones consistente en pollo con pasta, hummus con zanahorias baby, un chimichanga y una espectacular porción de tarta de queso con fresas, el día termina con toda nuestra ropa limpia y seca cuando dan las 22:00 horas. No debemos alargar mucho el apagar las luces del cuarto, ya que para mañana hemos acordado con Conan desayunar a unas seis de la mañana que, sabiendo que con algunos huéspedes ha llegado a despertarse a las 2:30, no le parece un esfuerzo tan grande como el que nosotros creíamos al pedírselo.

Ha sido un día plácido que nos ha brindado justo lo que esperábamos: un reencuentro con Yosemite en el que el parque nos ha ofrecido su cara más amable. La de mañana también será digna de ver, pero requerirá algo más de esfuerzo por nuestra parte. Nuestras piernas empiezan a mentalizarse de lo que les espera mañana. Llega el Panorama Trail.

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13 de junio de 2017


Ni una sola visita a un National Park sin su etapa estrella. En Yellowstone fue la visita a la Grand Prismatic Spring. Glacier tuvo la excursión a Grinell Glacier. En Arches me esperaba el Delicate Arch. Grand Teton con su... bueno, ya nos entendemos. Y Yosemite, en nuestro caso, tiene el Panorama Trail. Irónicamente, ahora que nuestros horarios empiezan a ir mejor sincronizados con la zona horaria de la costa oeste nos vemos obligados a madrugar para poder llevar a cabo nuestros planes.

Panorama Trail no es exactamente un sendero, sino más bien la suma de varios. Enumerándolo de arriba a abajo, nace en el mirador de Glacier Point para descender hasta Illouette Fall. Tras cruzar un puente, continúa rumbo hacia el este hasta alcanzar un descenso pronunciado en zig zag y la bifurcación cercana a Nevada Fall en la que decidir si realizar el último tramo por el John Muir Trail, más largo pero de pendiente menos pronunciada, o el Mist Trail, un mayor reto para las piernas debido al fuerte desnivel en descenso unido a un tramo literalmente empapado debido a las aguas que desprende la Vernal Fall junto a la que pasa. Un desnivel total de 975 metros de altura que en su versión más corta transcurre a lo largo de 13,5 kilómetros de excursión. Obviamente hacerlo de ida y vuelta es una opción, pero también una locura si no te encuentras en una forma física más que excelente. Lo más habitual es realizarlo cuesta abajo y para ello o bien llegan a un acuerdo dos grupos de turistas para dejar un coche en el inicio y otro en el final. Una opción más arriesgada es confiar en el éxito de hacer autostop para que alguien te suba hasta Glacier Point. Por último, la que más garantías ofrece a cambio de un desembolso es contratar el bus turístico que sale desde Yosemite Lodge y remonta por la Glacier Road hasta el inicio del descenso. Esta es la opción que escogemos, y por 25 dólares cada uno compramos nuestro pasaje para un primer turno que arranca a las 8:30 y llega a la cima tras algo más de una hora y media.

Ese es el plan del día y el motivo por el que a las 6:00 estamos bajando a la planta baja donde Conan nos pide cinco minutos más para tener listo el desayuno. Para hoy tenemos dos colchones de patata untados de una mantequilla de cacahuete casera con un toque picante y acompañados de tres huevos revueltos con cilantro. Según nuestro anfitrión una receta muy sencilla, pero para nosotros algo digno de restaurante. L hubiera preferido ahorrarse la capa intermedia de dulcísima -y empalagosa- mantequilla de cacahuete, pero lo disfrutamos igual. Tras agradecerle como siempre sus atenciones y acariciar durante unos minutos ese gato que empieza a tolerar nuestra presencia, nos ponemos en marcha cuando la pantalla del Nissan Rogue marca las 6:30 y siete grados centígrados. Hoy nos acompaña durante el ascenso hasta el parque el programa de Todo Por La Radio del día anterior. Bendito bluetooth del coche en el que poder reproducir cualquier cosa que tengamos cargada en el teléfono.

Clavamos los tiempos. Son las 8:00 cuando alcanzamos el aparcamiento junto al Yosemite Valley Lodge pese a haber conducido durante un buen tramo de subida tras un autocar que, por motivos obvios de seguridad, en algunas curvas debía aminorar la marcha sensiblemente en comparación con un turismo. A nuestra entrada nos encontramos todas las zonas del Yosemite Valley mucho más tranquilas que ayer, dejando claro que esta es la hora adecuada para llegar al parque. Antes de que debamos subir a bordo del autocar incluso tenemos tiempo para ir al baño y relajarnos unos minutos en los sofás de la recepción del hotel. Cuando pasan varios minutos de las 8:15, dos empleados empiezan a aceptar pasajes y entramos en el vehículo. El californiano conductor, Marlo, parece el hermano secreto del jardinero de Bricomanía.


El trayecto en autocar desde Yosemite Valley Lodge hasta Glacier Point dura aproximadamente una hora y cuarto durante la cual Marlo nos ofrece explicaciones acerca de lo que estamos viendo, siempre acompañadas por anécdotas, datos históricos y algún chascarrillo de los que debe repetir en cada servicio. A nuestro paso por el tramo de carretera que pasa frente a Valley View vemos que las obras en la calzada hacen imposible poder detenerse en ese mirador, así que podemos tacharlo ya de la lista.


La voz de Marlo, como la de muchos guías turísticos, está perfectamente modulada para ser agradable y sin sobresaltos. Eso, en un trayecto de autocar de más de una hora y habiendo madrugado sensiblemente, es sinónimo de que nos pesan los párpados y nos cuesta mantener la atención sin caer en las garras de Morfeo. En los momentos en los que conseguimos mantener los ojos abiertos vemos que todavía queda algo de nieve en los arcenes a partir de los 2.000 metros de altura. Hace tan solo 24 horas esta carretera permanecía cerrada debido a la fuerte helada de la noche anterior. Los últimos kilómetros antes de alcanzar Glacier Point transcurren por una carretera de doble sentido algo estrecha y con muchos giros de 180 grados, lo que para un autocar como este supone provocar cierto caos circulatorio. Llegamos a la cima a las 10:00 y ya desde el primer instante recordamos lo impresionantes que son las vistas desde Glacier Point.

En el punto más privilegiado de la barandilla del mirador, ese en el que la barandilla hace esquina, podemos ver en un ángulo de 270 grados la Upper Yosemite Fall a la izquierda, las Vernal y Nevada Fall a la derecha y el Half Dome presidiendo la escena en el centro. A los pies de todo ello transcurren las carreteras y aparcamientos del valle, solo visibles parcialmente tras los frondosos bosques. Nos topamos aquí con todos los españoles que no hemos visto ni oído en días anteriores, y pasamos varios minutos conversando con dos matrimonios de Alicante que están haciendo un notable recorrido por toda la costa oeste.





Regresando desde el mirador hasta el aparcamiento, tardamos varios minutos en determinar cuál es el inicio del Panorama Trail. Pese a estar señalado con un cartel que resume los hitos y distancias de la ruta (al igual que la del Pohono Trail, otra alternativa más larga que termina en Tunnel View) no estaría de más alguna señal más en forma de flecha para orientar a los senderistas en un primer tramo que transcurre por terreno demasiado abierto como para distinguir el verdadero camino con absoluta certeza.



Empezamos a bajar los primeros de los 1.000 metros que separan nuestra altura actual de la del valle en el que debemos terminar y las apabullantes vistas siguen con nosotros. Tenemos permanentemente a nuestra izquierda la postal con el Half Dome y las dos cataratas, siendo Vernal Fall con su menor altitud la primera en desaparecer tras un saliente de la montaña a medida que avanzamos. Superamos algunos arroyos con escasa agua y a las 12:30 llegamos al mirador de Illilouette Fall, una tercera catarata que pese a no asomar en las vistas panorámicas se encuentra a escasos metros de la ruta trazada por el Panorama Trail.




Disfrutar en todo su esplendor del mirador a Illilouette es un poco complicado, ya que el saliente que ofrece mayores vistas tiene una pendiente pronunciada y es de roca cubierta por arena resbaladiza. Por ese motivo es difícil tomar fotografías que inmortalicen la caída completa, viéndonos obligados a elegir entre congelar en el tiempo el nacimiento de la catarata o la base de ésta si nos desplazamos unos metros a la izquierda hasta otro saliente más asequible pero con visibilidad parcial debido a las ramas de los árboles.



Durante toda la travesía hemos ido adelantando y siendo adelantados por otra pareja con la que nos saludamos e intercambiamos algunas palabras. Ella es finlandesa, él es de Los Ángeles y nos hace mucha gracia porque está muy interesado en practicar su español con acento descaradamente influenciado por el mejicano. Por segunda vez en lo que llevamos de viaje -los primeros fueron Hilma y su marido-, los locales se disculpan por haber elegido al, en su opinión, peor y más ridículo Presidente de su historia. En California el Presidente Electo recibió un 31,5% de los votos, pero la sensación que nos transmiten hasta ahora sus ciudadanos es que todo el estado iba con Hillary. El voto oculto no es solo cuestión española.

El complicado mirador hacia las Illilouette Falls se nos antoja el punto perfecto para hacer una parada en boxes, y echamos mano de los bocadillos de tortilla de patatas -cebolla, siempre con cebolla- preparados la noche anterior. Con el estómago lleno, reemprendemos la excursión y no tardamos en alcanzar Illilouette Creek, unos rápidos en los que el agua pasa a toda velocidad bajo un puente bañando a su paso las rocas de color marrón pálido. Este era un sitio todavía mejor para haber parado a comer, pero la decisión ya había sido tomada.





Llega ahora el momento del que, creíamos, iba a ser el tramo más duro de la etapa. Mientras varios de nuestros compañeros de viaje -incluyendo nuestro amigo el californiano- da aquí media vuelta para regresar a su coche en lo alto de Glacier Point, nosotros comenzamos el tramo de Panorama Trail que enlaza Illilouette Fall con las siguientes cataratas de Nevada y Vernal, tras las cuales el Yosemite Valley se encontrará ya a dos escasos kilómetros. Este tramo, el que nos debería llevar hasta Nevada Fall, es el único con pendiente ascendente de cuántos llevamos planificados para hoy. Y esa pendiente no tarda en aparecer con gruesos escalones de piedra y poca sombra bajo la que cobijarse.

Es este tramo, poco después de haber superado el puente sobre Illilouette Creek y antes de adentrarse en bosques, es donde deberíamos encontrar el desvío "secreto" hasta un mirador oficioso conocido como Panorama Point. Se trata de un punto que antaño estaba señalizado de forma oficial pero que en 1977 pasó a la clandestinidad tras ser violentamente alterado por la naturaleza: una avalancha se llevó por delante parte de su superficie y dejó la barandilla colgando del valle. En lugar de reponer la barandilla la dirección del parque decidió dejar de publicitarlo y por ese motivo ha sido relegado al estatus de "joya oculta" del Panorama Trail.

Supuestamente situado antes de alcanzar el bosque por el que el camino continúa subiendo, creemos haber perdido la oportunidad de encontrarlo ya que los árboles empiezan a aparecer a lado y lado del sendero que está haciendo estragos en nuestras piernas. Pero no. Si caminas a sabiendas de que en algún sitio hay un desvío no señalizado que lleva hacia "algo", resulta bastante obvio cuál es el momento en el que hay que salirse del camino marcado. "Haciendo un recto" en una curva muy ancha y tras apenas 50 metros atravesando arbustos en dirección hacia el precipicio aparecemos en una generosa superficie de piedra que acaba abruptamente y, efectivamente, sin rastro de barandilla alguna a excepción de una base de metal que todavía sobrevive incrustada en el suelo. Según nuestra aplicación para navegar sin conexión, el punto exacto del mirador es [37.71708, -119.5578].



Las vistas son de campeonato. Es uno de los pocos miradores hacia el valle que deja el Half Dome a mano derecha en lugar de centrado, y ese ángulo inédito permite observar de otro modo cómo dicho valle se extiende hacia el este. Deberíamos ser capaces desde aquí de distinguir a excursionistas subiendo por el Mist Trail que nos mantendrá ocupados en unas horas, pero por mucho que lo intentamos no percibimos ningún movimiento en la distancia que nos de una pista sobre hacia dónde mirar. Regresamos al Panorama Trail tras superar de nuevo los varios metros de arbustos que casi alcanzan nuestras cabezas.




Todavía no ha terminado este ascenso que se nos está atragantando. Seguimos ganando altura, no pasando a terreno más llano hasta haber superado un fuerte recorrido en zig-zag tras el cual todavía nos encontramos a dos millas de Nevada Fall. No mucho antes de completarlas alcanzamos la intersección en la que tomar la primera decisión del día: a mano izquierda da comienzo el descenso por el John Muir Trail, opción recomendada para senderistas en peor forma física pero que priva de pasar realmente cerca de las cascadas de Nevada y Vernal. A mano derecha el mismo descenso pero por el Mist Trail, el cual pasa literalmente sobre y junto a cada una de las cataratas a cambio de un descenso mucho más pronunciado, ya que pierde la misma altura que el John Muir pero caminando una menor distancia. A sabiendas de que más adelante habrá otra ocasión para poder cambiar un sendero por el otro mediante un tramo que los conecta por ahora nos decidimos por el Mist Trail. Pero antes debemos avanzar apenas unos 200 metros en dirección al John Muir Trail, requisito para disfrutar del que sería en perspectiva el mejor mirador hacia Nevada Fall desde una distancia perfecta y celosamente vigilado por un Half Dome y un Liberty Cap que están ya tan cerca que impresionan. Eso sí, el coste de alcanzar este mirador es superar 50 metros de una lluvia torrencial provocada por el abundante agua que cae desde las cornisas superiores de la pared junto a la que caminamos.




Regresamos, previa nueva ducha de la que nos protegemos con un poncho impermeable de Decathlon, a la intersección desde la que tomar el desvío al Mist Trail. Los primeros pasos nos llevan tras un tramo embarrado a un puente que pasa justo encima del nacimiendo de Nevada Fall tras superar una amplia explanada donde algunos excursionistas descansan en cómodas hamacas instaladas aprovechando parejas de árboles cercanos. La vista del Liberty Cap es tal desde aquí que quizás sea el único sitio en el que es capaz de robarle protagonismo al omnipresente Half Dome.





Empezamos ahora el descenso por el verdadero Mist Trail, ese que debe llevarnos desde lo alto de Nevada Fall hasta la base de su hermana del piso inferior, la cascada de Vernal Fall. Y aquí es donde todo empieza a ir mal.

El descenso del Mist Trail desde Nevada Fall lo tiene todo: ridículamente pronunciado, sin escapatoria del sol y sobre terreno de piedra dura que no amortigua las pisadas y tan irregular que te obliga a medir cada paso. Los incómodos escalones se transforman en un reto mayor a cada metro que descendemos, y lo peor no es la exigencia física. La puntilla es el factor psicológico de saber que esta es la parte "seca" del Mist Trail y que para alcanzar los pies de Vernal Fall habrá que superar un segundo tramo más duro si cabe, con el agravante de estar totalmente empapado por el agua de la propia catarata.



Ese miedo a lo que está por venir es lo que empieza a dar vueltas por la cabeza de L y le impide pensar en nada más, ni siquiera para disfrutar de un nuevo mirador a Nevada Fall esta vez desde abajo al que se puede acceder apartándose unos metros del camino por un amplio y húmedo terreno. Nos cruzamos por nuestro camino con gente que parece haber decidido subir y bajar el Mist Trail en un recorrido de ida y vuelta, pero nosotros tenemos un condicionante por el que acusamos más el descenso: mientras ellos han cargado un conjunto de partes del cuerpo completamente distinto durante la primera mitad, nosotros llevamos castigando los mismos músculos y articulaciones durante prácticamente todo el día. Y en concreto las plantas de los pies y los gemelos están llegando al punto crítico en el que te obligan a bajar el ritmo hasta unos ridículos dos kilómetros por hora... siendo generosos. En mi caso particular, olvidaba también un pequeño detalle: llevo todo el día cargando con 6 kg repartidos entre trípode, cámara y botella de agua de dos litros. Es imposible olvidar tal peso cada vez que descargo la mochila durante un descanso y vuelvo a echármela a la espalda.

Como era inevitable, cuando alcanzamos la segunda intersección entre el John Muir Trail y el Mist Trail ya lo tenemos decidido: vamos a cambiar el rumbo hacia el primero aunque ello suponga no descender junto a esa caída de agua de Vernal Fall que escuchamos ya a todo volumen desde nuestra posición. Estudiamos las señales, comenzamos a caminar y... algo va mal.

Hemos cometido un error de principiante. Sí, claro, existe la opción de regresar al John Muir Trail desde aquí, pero tiene un precio. El punto a favor del John Muir Trail es que desciende desde Nevada Fall a un ritmo mucho menos pronunciado... pero es que nosotros ya hemos realizado ese brusco descenso. Gran parte de la altura que habíamos perdido durante la dura escalera del Mist Trail la debemos recuperar ahora antes de llegar a su alternativa más asequible, y eso en nuestras condiciones es sinónimo de tortura. Tortura, sin embargo, con una muy interesante recompensa: un espectacular mirador desde el que ver íntegramente esa Vernal Fall que hemos desistido poder casi tocar con nuestras manos.


Alcanzamos, no sé muy bien cómo, el punto en el que vuelve a encontrarnos el John Muir Trail, conocido como Clark Point. Y sí, el sendero es mucho más asequible que el Mist Trail, pero la carga que llevan nuestras piernas tras todo el día hace que hasta un paseo junto al mar pueda ser un reto. Aunque baje de forma menos pronunciada que el Mist Trail, nuestro sendero actual también debe ir perdiendo altura hasta llegar al valle y los escalones -mucho más amplios y espaciados en esta ocasión- siguen siendo lo último que queremos encontrarnos a estas alturas de la jornada. Penosamente avanzamos hasta llegar a la intersección final en la que Mist Trail y John Muir Trail vuelven a coincidir dejando ya solo para terminar los últimos dos kilómetros hasta regresar a Yosemite Valley. Y los superamos no sin dificultad ya que son unos últimos metros igualmente pronunciados, eso sí, sin la molestia de escalones que han sido sustituidos por suelo de cemento.


Acompañados de mosquitos como puños vemos la luz al final del túnel en forma de puente tras el cual ya asoma la parada de los autobuses de Yosemite Valley. Y como las malas noticias nunca vienen solas, se nos escapa el autobús por apenas 10 segundos, con la conductora negándose a esperar pese a mi gesto de ruego cuando nos quedan apenas 20 metros para alcanzar la parada. Nos toca aguardar al próximo autobús sentados en un banco, momento en el cual L quiere airear los pies y descubre hasta tres ampollas repartidas por ellos. Esto va a acarrear consecuencias para nuestros planes de los próximos días.

Afortunadamente la frecuencia de paso de 30 minutos que reflejan los carteles informativos de la parada de bus son meramente orientativos y el próximo coche aparece tras apenas diez minutos esperando. Por fin motorizados, llegamos hasta la recepción de un Yosemite Valley Lodge en el que comenzamos la jornada hace ya 12 horas y en un estado físico mucho mejor que el actual. Llegamos a paso de tortuga hasta nuestro coche, y tras dejar descansar los pies descalzos unos minutos encendemos el motor.

Pero las malas noticias tampoco vienen de dos y dos, y nos aguardaba todavía un último contratiempo. A la salida de Yosemite Valley en dirección a Tunnel View los vehículos empiezan a detenerse al encuentro de las señales que anuncian las ya conocidas obras en carretera que limitan la circulación a un solo carril. Esto es algo que puede ocurrir y suele suponer apenas cinco minutos de espera antes de poder reemprender la marcha. Pero los cinco esta vez se convierten en 30, y nunca sabremos exactamente qué intervención en la calzada provocó que perdiéramos una preciosísima media hora para llegar a casa y morir definitivamente.

Si quisiéramos ser negativos, ahora remarcaría el hecho de que todavía nos quedan por delante 50 largas millas que recorrer de noche a velocidades de carretera de montaña, buscando recursos como el chocolate o la música a todo volumen para no caer en el error de bajar los párpados durante un segundo que podría ser fatal. Si en cambio quisiéramos ser optimistas, recordaríamos el hecho de que estuvimos a punto de alojarnos en una casa particular que estaría no a hora y medio si no a casi tres horas del valle de Yosemite, con lo que la distancia a recorrer en estos momentos sería del doble. Y además no hubiéramos conocido nunca a Conan.

Un Conan que al parecer nunca duerme, ya que cuando alcanzamos la casa a las 22:30 nos aguarda tan despierto y atento como siempre. Sin un solo reproche o comentario negativo sobre la tardísima hora de regreso -no es que estemos obligados a decirle cuándo vamos a llegar, pero le habíamos dado una previsión- se limita a lamentar los contratiempos sufridos según se los contamos e incluso se ofrece a prepararnos algo para cenar, increíble gesto que rechazamos amablemente. Ahora mismo solo queremos hacer dos cosas, y ni siquiera tenemos claro en qué orden: ducharnos y dormir como si nos fuera la vida en ello.

¿Nos ha gustado el Panorama Trail? Muchísimo. ¿Lo volveríamos a hacer? Probablemente, pero tras hacer algunos ajustes en el recorrido. ¿Nos reiremos de todo lo ocurrido hoy en tan solo unos días? Con casi total seguridad. Pero por ahora, todo lo que tenemos es una inusual mezcla de alegría y satisfacción por lo conseguido y tristeza y dolor por los contratiempos sufridos. Especialmente por aquellos en forma de lesiones que puedan condicionar los próximos días, empezando por mañana. Pero eso ya es otro capítulo de la historia.

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