Islandia 2017: volvemos a la tierra de hielo y fuego ✏️ Blogs de Islandia

Nota: Éste es nuestro segundo viaje a Islandia, con lo cual hay sitios que no visitamos. Si quieres más información sobre la que fue nuestra primera toma de contacto con el país, puedes visitar nuestro otro diario: www.losviajeros.com/ ...ervan.html

8 de septiembre de 2017


Subimos la apuesta. No se puede decir que no hayamos amortizado nuestras visitas a Islandia. Ni ésta, ni la de hace dos años. Le hemos dado la vuelta y hemos visto cataratas -muy de cerca-, volcanes -de lejos-, fallas, cráteres, auroras… vaya, lo que se podría llamar la experiencia islandesa completa. Pero nos faltaba algo que pensamos cumplir hoy. Nos faltaba Landmannalaugar.

Es el gran día. Tras un intento frustrado hace dos años debido a las pésimas condiciones meteorológicas en el día reservado para tal fin,y tras cambiar múltiples veces la fecha en la que lo íbamos a intentar esta vez, el 8 de septiembre de 2017 es el elegido. Estamos en lugar adecuado: el Hotel Leirubakki, una de las últimas paradas del autocar de la empresa Trex antes de enfilar una carretera solo para vehículos todoterreno. Las condiciones son más que suficientes: cielo despejado, previsión de no sufrir lluvias durante todo el día y temperaturas agradables para el país y la época del año. Nos despertamos tras una noche que, una vez más, nos ha denegado esas auroras boreales que seguimos esperando, y 15 minutos antes de la hora programada tal y como recomienda el cartel con los horarios estamos ya preparados junto a la parada de los autocares.

El servicio de Trex, primero del día, llega con puntualidad británica. A diferencia de la mayoría de los demás pasajeros que aquí se suben tenemos que pagar in situ, ya que no nos atrevimos a hacer una reserva previa ante la incertidumbre meteorológica y para así tener la posibilidad de ajustarnos a lo que el tiempo nos dictara. Por problemas con la cobertura móvil, pasamos varios minutos esperando a que el TPV responda y podamos así abonar 9300 coronas por el trayecto de ida para dos adultos. La vuelta tendremos que abonarla cuando volvamos a subirnos al autocar horas más tarde. Escogemos dos de los múltiples asientos que quedan todavía disponibles en el interior y nos ponemos en marcha.

Tras una última parada en otro cercano campamento un poco más al norte, llegamos a la señal que indica a mano izquierda el inicio de una de esas famosas “carreteras F”. Y empieza el espectáculo. Durante los primeros minutos superando kilómetros de carretera de grava pensamos “pues no es para tanto, peor era la subida hasta Haifoss”. Entonces la cosa se empieza a complicar. Algunos tramos transcurren por un surco verdaderamente estrecho que se abre camino a lo largo de una infinita extensión solo interrumpida por pequeñas montañas a lado y lado. El terreno ya no es que esté bacheado: es que se encuentra en un estado muy cercano al de un suelo completamente salvaje, como si el único motivo por el que se nota que hay un camino marcado fuera el paso de vehículos por él. Cuando algún todoterreno nos alcanza en dirección contraria, la cosa todavía se pone más peliaguda poniendo en evidencia la estrechez de la calzada. Y cuando aparece el primer río a vadear, ya se comprende perfectamente el recelo de los islandeses al recomendar encarecidamente no transitar por estas carreteras a menos que tengas un vehículo de determinadas características y sepas lo que haces. El autocar atraviesa el río casi sin despeinarse, pero para un ojo inexperto es toda una lotería decidir por qué parte de las orillas será menor el riesgo de quedarse atrapado sin poder avanzar ni retroceder. Algunos coches que vemos pasando, llenos de dudas y a paso de tortuga, así lo confirman.


Tras alrededor de 90 minutos moviendo nuestras cabezas como Ace Ventura cuando conduce, aparecen los primeros coches estacionados y vemos ya aparecer a lo lejos los colores vivos de varias tiendas de campaña. Tras superar el último río -tan cerca del destino que algunos coches prefieren quedarse aquí y caminar para no correr ese último riesgo-, nos bajamos del autocar y por fin podemos decirlo. Estamos en Landmannalaugar.

¿Y a qué viene tanto alboroto? Pues a que Landmannalaugar es un enclave que reúne ciertas características que lo hacen destacar por encima del resto de posibles destinos en Islandia. Se encuentra en el límite de un campo de lava y es el extremo norte de la ruta de Laugavegur, una excursión para que la son necesarios cuatro días -o seis, si se quiere extender hasta Skógafoss- pasando la noche en refugios a lo largo del camino. Su complicada accesibilidad fruto del remoto enclave en el que se encuentra hace que sea la versión más virgen, salvaje, natural posible de lo que Islandia tiene que ofrecer, y la infinidad de excursiones de mayor o menor duración que aquí nacen lo convierten en un punto neurálgico para excursionistas que quieren ir más allá del clásico coche o autocar con pequeñas caminatas.

El autocar nos deja junto a la zona de acampada, en la alrededor de varias tiendas -unas más rudimentarias, otras auténticos palacios de tela- la gente desayuna o disfruta del entorno tranquilamente tras lo que debe haber sido una noche para recordar. En el aparcamiento, ocupado en su mayoría por vehículos todoterreno incluyendo auténticas salvajadas propias de un “derby de destrucción”, vemos también vehículos normales. No nos queda claro si están infringiendo la ley, o simplemente exponerse a un gasto considerable en caso de dañar el vehículo ya que ninguna empresa de alquiler del país se responsabiliza de daños en un coche que no sea todo-terreno si se han producido circulando por las carreteras F.



Landmannalaugar es infinito, y sin la orientación apropiada no resulta evidente por dónde empezar a caminar cuando pones los pies sobre él. Afortunadamente traemos los deberes hechos en forma de una ruta planificada gracias a dos viajeros que nos precedieron y dejaron estupendamente documentada su experiencia. En concreto haremos la ruta número 8 de la Guía Rother, libro imprescindible para conocer las mejores rutas de senderismo del país. Dicha ruta traza un recorrido circular que nos llevará primero a través del campo de lava de Laugahraun hasta los pies de Brennisteinsalda, una montaña que llama la atención por su forma y colores. Tras alcanzar su cima bajaremos por otra de sus caras hasta aterrizar en el valle Namskivisl que, tras otro tramo por el campo de lava, conectará con nuestro punto de salida. Siete kilómetros en total con un desnivel de solo 300 metros (aunque la mayoría concentrado en la subida a la montaña) y una duración estimada, paradas aparte, de algo más de dos horas. Con la ayuda de la aplicación Maps.me en la que tenemos cargada la ruta sobre el mapa, nos orientamos y comenzamos a caminar por el interior de la garganta de Graenagil.


Acompañados por un día soleado que incluso nos hace considerar excesivas las capas de ropa que llevamos, el placentero paseo junto al río que atraviesa el interior de la garganta no dura mucho. En apenas unos minutos estamos ya superando el campo de lava, buscando con cautela cada estaca que marca el camino para no “enriscarse”. No tardamos en tener de frente la espectacular silueta de Brennisteinsalda, 855 metros de altura con forma picuda y un color naranja tan vivo que destaca. Entre ella y nosotros, podemos distinguir ya las columnas de vapor que emanan de las grietas en el suelo por las que escapa el calor de los manantiales sobre los que caminamos.



Llegamos a la base y, imitando tanto a los que nos han acompañado por la lava como a los que han llegado hasta aquí mediante una alternativa más directa desde el campamento, nos detenemos unos instantes para deshacernos de algunas capas de ropa y reponer fuerzas con un bocado al fuet que llevamos en la mochila. Tras saludar a un dron de aspecto profesional que sobrevuela nuestras cabezas, iniciamos el que ya intuimos será el tramo más duro de la excursión de hoy.




Ganamos altura a gran velocidad para lo bueno y para lo malo. Por el lado positivo, enseguida tenemos unas vistas de infarto al campo de lava que acabamos de atravesar. Por el lado no tan agradable, las piernas no tardan en resentir la pronunciada pendiente que cuanto más nos acercamos a la cima no hace más que aumentar. Nada que no pueda superarse tomandoselo con calma y haciendo las paradas que sean necesarias para recuperar el aire. Alcanzamos la cima de Brennisteinsalda adelantando a grupos nunca mayores de cinco o seis personas, pero en esta meta intermedia nos aguardaba el peor de todos. Una concentración de 20 o más rusos que han venido mediante un viaje organizado acaparan el lugar, y eso no es lo peor. Lo que es para lamentar es lo escandalosos que son, hablándose los unos a los otros a gritos aunque no les separe ni un metro. Ante tal perspectiva, decidimos hacernos a un lado descendiendo varios metros hasta una pequeña antecima que nos dará mucha más tranquilidad con vistas hacia el campamento y el campo de lava del que procedemos.



En lo que nos comemos uno de los dos sándwiches que traemos preparados y hacemos unas fotos, los rusos al fin siguen a su guía para abandonar la montaña. Podemos ahora sí disfrutar de la cima en compañía de otros turistas mucho más respetuosos con los vecinos. El paisaje es espectacular miremos donde miremos, con toda una paleta de colores en la que que según la dirección hacia dónde nos giremos puede predominar el naranja, amarillo, los verdes o la escala de grises del ya conocido campo de lava. Mirando hacia el sur tenemos una de las fotografías más recurrentes del itinerario: la de varias laderas de montaña amarilla solapándose las unas a las otras en compañía de pequeñas concentraciones de hielo que se resiste a derretirse. Vemos ya desde aquí la notable diferencia de alturas entre Brennisteinsalda y Bláhnjúkur, otro volcán solo 100 metros más alto que el que estamos pisando pero con un ascenso mucho más complicado tal y como se intuye desde la distancia.




Mientras permanecemos en todo lo alto llenando la tarjeta de memoria de nuestra cámara, vemos llegar a otro grupo que en esta ocasión habla castellano. El guía, también español, les explica lo que estamos viendo y hace innumerables guiños a la serie de Juego de Tronos. Cuando el grupo se disipa y el guía se queda esperando, me acerco a él para pedirle el favor de que nos haga una foto, ya que andamos escasos de imágenes que demuestren que L y yo hemos venido juntos. Como esto suele funcionar con la estrategia “favor por favor”, la moneda de cambio es que yo haga una foto de todo el grupo con tres cámaras diferentes. Tras cumplir el trámite con dos cámaras compactas, llega a mis manos una DSLR Nikon… en modo automático. No puedo evitar cambiarlo a modo manual para tener un poco más de control sobre los parámetros, pero olvido devolverla a su estado original al acabar. Espero que algún miembro del grupo se diera cuenta a tiempo y no haya provocado que el resto de sus fotografías del viaje queden totalmente descompensadas.





Tras el sabotaje no intencionado llega el momento de bajar de Brennisteinsalda. No lo hacemos por la vertiente sur por la que hemos subido si no por su cara este. Esta nueva perspectiva nos permite acercarnos a la ladera de las montañas frente a nosotros e inevitablemente detenernos en cada pequeño saliente que parece hecho a propósito para seguir capturando imágenes. Según seguimos descendiendo, tenemos claro haber acertado con el sentido horario de nuestra marcha. El ascenso a Brennisteinsalda por este lado es mucho más duro, fruto de que debe superarse un desnivel aún mayor y mucho más prolongado que por su cara sur. Las caras de los pobres incautos que nos cruzamos son un poema, incluso cuando lo hacen en tramos ya muy lejos de la cima y desde los cuales sabemos que les queda todavía camino por subir como para pasar otro par de horas sufriendo.



Los últimos 50 metros antes de alcanzar el valle son ya una completa locura. La pendiente obliga ya a avanzar de paso en paso, juntando los pies tras cada medio metro que superamos. Y el suelo, embarrado en la mayoría de la superficie, no ayuda a encontrar el sitio adecuado en el que dejar caer todo el peso. Por momentos parece que vayamos a terminar el descenso rodando, pero poco a poco el suelo se acerca y al fin volvemos al terreno llano cuando alcanzamos el valle. Sin embargo no siempre es necesario un terreno en mal estado para acabar con los pies llenos de barro: a veces basta con estar despistado unos segundos y pasar por alto una de las estacas que dicen sin palabras “gira, desgraciado”. Cuando oímos el “plof” de nuestras botas hundiéndose varios centímetros en el fango ya es demasiado tarde.


Tras superar un valle en el que resulta obligatorio girar la cabeza cada pocos metros para admirar la barbaridad natural que estamos dejando atrás, volvemos a alcanzar el campo de lava. Justo antes superamos un pequeño lago cuyas aguas reflejan como un espejo las cumbres que quedan a nuestra izquierda y en las cuales siempre se ve algún pequeño punto en movimiento. En cuanto volvemos a pisar roca volcánica Brennisteinsalda reaparece a nuestra izquierda, poniendo en perspectiva toda la altura que hemos perdido. También reaparece tras ella Bláhnjúkur, dejando ahora totalmente claro que subir a su cima es doblemente duro ya que la subida se compone de dos largos tramos muy similares al que hemos sufrido para bajar de nuestro volcán.






Son las 14:30 cuando cerramos el círculo y estamos de nuevo en Landmannalaugar. Habiendo comenzado a las 10:30, la estimación de dos horas y cuarto sin paradas de la Guía Rother parece correcta. Sin fuerzas ni tiempo para enlazar con una nueva excursión, tenemos que hacer tiempo en los alrededores del campamento hasta el siguiente autocar de regreso, que no saldrá hasta dentro de dos horas. Pasamos un rato sentados en una de las mesas junto al edificio de baños y duchas, y nos decidimos a caminar hasta los baños naturales muy cerca de aquí. Los carteles al inicio del pequeño paseo que lleva hasta ellos informan de que el baño está permitido pero queda bajo la responsabilidad de cada uno, ya que nadie se responsabiliza de quemaduras o picores que puedan aparecer en los bañistas.


Llegamos a la pequeña construcción de madera junto a la zona que parece apta para el baño, y nadie parece estar sufriendo. Todo lo contrario, en el agua reposan unas 30 personas a las que me hubiera unido de haber sido previsor y haber traído mi toalla y bañador conmigo. Aunque hubiera sido una oveja negra: curiosamente, la mayoría de los bañistas tienen en común lucir cuerpos esculpidos. Y entre ellos, ¿quiénes podían ser los únicos que acompañan el baño con una cerveza fría en la mano? Efectivamente, los alemanes.


Tras regresar al campamento y pasar unos minutos simplemente contemplando el horizonte, alcanzamos las 16:30. Momento en el que volver a subir al autocar de Trex y volver a pagar, esta vez 9800 para que los dos podamos regresar hasta Leirubakki. Sin embargo, lo que en la ida era cobertura escasa aquí pasa a ser completamente nula, y los varios intentos de pagar mediante tarjeta de crédito terminan con un error de conexión. Acordamos con el chofer pagar antes de abandonar el coche, y nos ponemos en marcha. Otra vez el espectáculo de atravesar la carretera F con el cuello amortiguando los baches que nos hacen levantar del asiento.






Tras una nueva hora y media estamos de nuevo en Leirubakki, y tras otros minutos de espera el datáfono parece al fin conseguir conexión y obtenemos nuestro recibo conforme hemos pagado. Sin embargo, más de un mes después el cargo de 9800 coronas siguen sin aparecer en el extracto de nuestra tarjeta de crédito, así que es muy probable que por algún error de conexión no informado por el terminal el viaje de vuelta nos haya salido gratis. No ha sido queriendo.

Regresamos a nuestra furgoneta con la satisfacción de haber cumplido uno de los puntos de la agenda que más temíamos pudiera descartarse por inclemencias del tiempo. Queda por decidir qué haremos esta noche, si permanecer de nuevo en este muy decente camping de Leirubakki o aprovechar las últimas horas de sol para ir ganando ya distancia hacia el oeste para no tener que recorrerla mañana en nuestra última jornada de viaje.

Gran parte de la decisión sobre si quedarnos o avanzar unos kilómetros vendrá condicionada por la situación de dos viajeras, A y @artabra. L lleva ya tiempo intercambiando opiniones con @artabra tras conocerse virtualmente a través de unos foros de viajeros, y el azar quiso que ellas llegasen a Islandia un día antes de que nosotros nos marcháramos. Hoy es ese día, y otro golpe de azar ha provocado que nuestro itinerario y el suyo se crucen, ya que tras recoger esta mañana su flamante autocaravana de alquiler han comenzado su periplo islandés recorriendo la zona del Círculo Dorado. Lo último que hemos sabido de ellas es que planeaban pernoctar en el pueblo de Selfoss, situado a menos de una hora de Leirubakki y precisamente en la dirección que debemos tomar. Esperamos durante unos minutos a que nos confirmen sus planes para no correr el riesgo de que cuando lleguemos allí hayan cambiado de parecer. La respuesta no llega, pero durante la espera vemos en el servicio meteorológico que esta noche es especialmente óptima para divisar auroras boreales cuando más al suroeste de Islandia nos encontremos. Así que, sin esperar a que nos contesten, decidimos decir adiós a Leirubakki e ir en su búsqueda.

Estando en marcha llega la respuesta, y efectivamente vamos a encontrarnos. En concreto acordamos vernos en el supermercado Bónus de Selfoss en el que están haciendo su primera compra del viaje. Llegamos pasadas a las 18:30, demasiado tarde para encontrar el supermercado todavía abierto pero justo a tiempo para descubrir lo que nos perdimos al escoger para nuestro viaje alquilar una furgoneta. Nos encontramos con A y @artabra y nos dan la bienvenida a su palacio ambulante, una enorme autocaravana que por cuyo aspecto parece a estrenar. Un pequeño salón comedor, cocina, ducha y un dormitorio que no necesita montarse y desmontarse cada noche. Tras ocho noches sufriendo las estrecheces de nuestra Ex 1, basta unos segundos para decidir que así será nuestro vehículo la próxima vez que visitemos el país.

El tiempo pasa volando desvirtualizando a ambas y decidimos continuar con la conversación esta noche, ya instalados en el camping de Selfoss. M es otra aficionada a la fotografía y está ávida de cazar auroras, así que de ese modo tendré una aliada para permanecer esperando a oscuras a que el verde mágico aparezca. Nos despedimos y pasamos antes por el supermercado Netto, que al cerrar mucho más tarde que la franquicia Bonus nos permite hacer una de las últimas compras del viaje para tener algo sencillo que cenar esta noche. Localizamos el camping de Selfoss en el que la autocaravana de A y @artabra ya ha encontrado una buena parcela, y hacemos lo propio con nuestro humilde hogar móvil.

Visitamos las instalaciones, que son muy buenas. El camping tiene a su entrada un amplio edificio con duchas calientes -dos por sexo- y, lo que más nos llama la atención, una gran sala de estar con fregaderos, sofás, mesas y enchufes. La obligación de descalzarse para entrar lo mantiene razonablemente limpio. Regresamos a la furgoneta en la que tras una cena rápida dejamos el dormitorio ya preparado, y vamos a visitar a nuestras vecinas. Retomamos entonces la conversación, que se alarga durante horas hablando en su mayoría de viajes pasados, destinos anhelados y calidad de vida. En uno de los pequeños descansos de la conversación, me asomo al exterior en condición de “observador experto” de auroras, ya que ellas nunca han tenido la fortuna de contemplarlas y no están seguras de si serían capaz de distinguirlas si son muy débiles.

Miro hacia el cielo con miedo a encontrarme la misma decepción que en tantas noches anteriores, pero… quizás no sea el caso. Mirando al cielo prácticamente en perpendicular al suelo creo percibir ese fenómenos extraño que parece una nube en las oscuridad, pero con movimientos demasiado rápidos y erráticos. Tras unos segundos fijando la vista creo concluir que además, esa nube tiene un tono más verde del que debería. Suficiente para dar la voz de alarma y salir los cuatro disparados al exterior, en el caso de @artabra y mío cargados con la cámara y el trípode para hacer un primer disparo de advertencia. Con una configuración que priorice la velocidad en detrimento de la calidad, esperamos al resultado y… ¡premio!



Hemos tenido que esperar a la última noche de las nueve que constituyen nuestro viaje, pero al fin las hemos encontrado. Nos quedan por delante 20 minutos en los que mientras dos personas disfrutan simplemente mirando el cielo, otras dos se mantienen alerta para saber cuándo reorientar la cámara, qué parámetros reconfigurar y no perder ni un solo de esos preciados segundos en los que el cielo se ilumina. Las auroras boreales que tenemos hoy no son tan potentes como las que pudimos ver hace dos años en Akranes -aquello era cegador-, pero manteniendo el obturador abierto durante 10 o 15 segundos la imagen congelada las refleja a la perfección. Incluso tenemos la suerte, durante apenas unos instantes, de ver una aurora que esta vez sí tiene potencia suficiente como para distinguirse a la perfección a ojo desnudo. No ha sido la locura que anticipábamos teniendo en cuenta que llevamos dos días con alerta por tormenta solar, pero no nos podemos quejar.






Con la guinda del pastel, tras regresar a la autocaravana y alargar durante unos minutos más la conversación, nos despedimos y le deseamos a A y @Artabra la mejor de las suertes en los días que tienen por delante para descubrir el país. Nosotros, en cambio, regresamos a nuestra modesta furgoneta para dormir en su interior por última vez. El día de mañana, aunque largo y lleno de posibilidades, será el último que pasemos en Islandia hasta quién sabe cuándo. Hay que aprovecharlo.

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Nota: Éste es nuestro segundo viaje a Islandia, con lo cual hay sitios que no visitamos. Si quieres más información sobre la que fue nuestra primera toma de contacto con el país, puedes visitar nuestro otro diario: www.losviajeros.com/ ...ervan.html

9 y 10 de septiembre de 2017


Todo debe terminar, incluido este viaje. Pero irse de Islandia para regresar a España tiene una peculiaridad buena y mala a partes iguales: que los vuelos salen de madrugada. La parte negativa, que ya sufriremos dentro de unas horas, es que estar condenados a un vuelo nocturno provocará una notable falta de sueño en futuros días. Pero la buena y que podemos disfrutar desde ya, es que pese a ser nuestro último día de viaje tenemos todavía mucho tiempo por delante.

Y ese tiempo comienza con un despertar más tardío del habitual en el camping de Selfoss, 50 kilómetros al este de Reyjkavik. La noche anterior, más larga de lo habitual disfrutando de la compañía de A y @Artabra y de las auroras que a última hora decidieron visitarnos, ha provocado que por una vez no abriéramos los ojos alrededor de las seis de la mañana cuando el interior de nuestra furgoneta comenzaba a iluminarse. Así que no es hasta pasadas las ocho de la mañana cuando salimos al exterior y disfrutamos de las que en perspectiva han resultado ser una de las mejores instalaciones que esta vez hemos encontrado acampando esta vez en Islandia. En contra de lo que cabría esperar, la reciente obligación de pernoctar en estas instalaciones y el significativo aumento de precios que han sufrido en los últimos dos años no han venido acompañados de una mejora en los servicios y el mantenimiento de las instalaciones, y en algunas ocasiones pagar los entre 20 y 30 euros que cuesta permanecer durante una noche a cambio de un trozo de césped y unas instalaciones infradimensionadas y mal mantenidas no es plato de buen gusto. Afortunadamente el caso de Selfoss no entra en ese lamento ya que tanto las amplias duchas calientes como el enorme salón comedor en el que pasamos un largo rato cargando nuestros dispositivos electrónicos bien valen las coronas que hemos pagado. Por poner algún pero, la conexión a Internet del recinto podría ser algo más rápida, ya que tras varios minutos batallando con su escasa velocidad y estabilidad decidimos seguir utilizando nuestra conexión de datos.


Regresamos hasta la furgoneta para comenzar a guardarlo todo pensando ya en la confección del equipaje para nuestro vuelo de vuelta. Nos lo tomamos con tanta calma, que pasan ya las 11:00 de la mañana cuando no nos queda nada más que hacer en Selfoss y es hora de ponerse al volante. ¿Y dirigirnos hacia dónde? Eso es algo que todavía debemos decidir.


Este último día en Islandia no ha amanecido con la mejor meteorología posible. Aunque de momento no tengamos lluvia, el cielo permanece totalmente cubierto y el agua puede comenzar a caer en cualquier instante. Este escenario resta muchos puntos a lo que era nuestra primera opción para comenzar el día: visitar el cráter de Kerid. Este cráter volcánico, ubicado a escasos 15 minutos al norte de Selfoss, tiene como principal atractivo el radioactivo color azul de las aguas que en su fondo reposan cuando el sol las ilumina. Sin embargo en ausencia de sol su vistosidad pierde muchos enteros, hasta el punto de plantearse si vale la pena pagar las 400 coronas por persona que cuesta acceder hasta él. En su lugar, decidimos conducir algo más hacia en esa misma dirección para ver nuevamente otra atracción turística que en su día visitamos con demasiadas prisas como para saborearlo. Nos vamos en busca del géiser de Strokkur.

Paramos antes en el supermercado Bónus en el que nos encontramos por primera vez con M y A, esta vez con el objetivo de comprar algunas chucherías típicas del país para llevar a los compañeros del trabajo. Con otra cosa tachada de la lista, iniciamos los 60 kilómetros hacia el área geotérmica de Geysir. El camino se hace largo… y cuando conseguimos llegar, empezamos a plantearnos si ha sido buena idea. Geysir reúne todo lo negativo de la creciente masificación y aumento de popularidad de Islandia, las cuales se hacen especialmente visibles en este “Círculo Dorado” cercano a Reyjkavik y que requiere de un menor esfuerzo y tiempo para visitarse que el resto del país. Ya desde el aparcamiento notamos una concentración de turistas que dos años atrás hubiéramos considerado impensable, y la sensación no mejora según nos bajamos del coche y nos adentramos en la zona vallada de piscinas termales y géiseres.

Llegamos al perímetro de Strokkur, en el que hay ya decenas de personas esperando a una nueva erupción. Es precisamente la frecuente y regular actividad de este géiser, cuyas erupciones nunca se separan más de ocho minutos la una de la otra, la que resulta tan atractiva para los turistas que saben que no deberán esperar demasiado para contemplar cómo las aguas saltan por los aires una media de entre 15 y 20 metros de altura, si bien bajo determinadas circunstancias se han llegado a registrar erupciones de hasta 40 metros. Todo lo contrario ocurre con su vecino Geysir, que pese a ser el géiser en activo más alto que se conozca -80 metros de altura le conceden ese reconocimiento- puede permanecer inactivo durante años.

Apenas han pasado dos minutos desde nuestra llegada cuando el Strokkur sale a saludar y vuelve a la tranquilidad en cuestión de segundos. La gente se disipa enseguida, pero decidimos quedarnos para una nueva ronda ya que esta vez estamos aquí con mucho más margen de tiempo que en la visita anterior. Con la cámara apoyada en el pecho, el botón sobre el disparador y la cámara de acción grabando continuamente desde el suelo, esperamos pacientemente a poder capturar todo lo posible un nuevo salto sin renunciar a disfrutar de la erupción con nuestros propios ojos. Llega el momento, lo vivimos, recogemos nuestras cosas y nos vamos a hacer una parada rápida en la tienda y restaurante que preside la zona.


Los que nos espera en su interior es un descomunal… infierno. Las grandes dimensiones del local todavía son disfrutables cuando atravesamos la recepción y el pequeño supermercado junto a ella, pero cuando se alcanza la zona de la tienda de ropa y recuerdos ya solo ves gente. Hormigas moviéndose de un lado para otro en una superficie que no está preparado para tal cantidad de personas ocupándola al mismo tiempo. Ante tal panorama, pasamos en el interior el tiempo mínimo necesario para visitar los baños y cruzarnos, según nos dirigimos hacia la salida, con un cesto en el que se venden latas de “aire islandés enlatado”. Ni me molesto en mirar el precio.


Salimos pitando de Geysir sin pensarlo dos veces. Damos por concluidas las visitas por ahora y decidimos poner ya rumbo hacia las oficinas de Happy Campers, en las que esperan su furgoneta de vuelta en menos de tres horas. Realizamos varias paradas durante el camino: la primera en una gasolinera de la siempre más barata franquicia Orkam para llenar el depósito por última vez, y la segunda en un nuevo supermercado bonus a 80 kilómetros del destino. Nos hacemos con algo de comida de emergencia para la sobremesa de hoy -para la cena tenemos otros planes- y nos dirigimos hacia la zona de Reyjkavik que deberemos atravesar para llegar finalmente hacia las inmediaciones del aeropuerto de Keflavik donde espera nuestra empresa de alquiler.

Probablemente el tráfico de Reyjkavik sea anecdótico en comparación con el de grandes ciudades. Demonios, apenas hace dos meses que estuvimos en San Francisco y aquello sí que eran atascos. Pero tras ocho días conduciendo con la naturaleza como única compañía las rotondas, semáforos e infinidad de cruces que debemos superar para pasar de largo la ciudad nos recuerdan que hemos vuelto a la civilización. Con alegría contemplamos como el horizonte se vuelve a abrir cuando solo quedan por recorrer los últimos 40 kilómetros hasta la oficina de alquiler, y hacemos antes una última parada para rellenar con 1000 coronas los litros de gasolina quemados desde el último repostaje y asegurar así que cumplimos la cláusula “lleno-lleno” del contrato.

Nueve días después, regresamos a Happy Campers. Nos recibe uno de los empleados que se encargan de revisar el interior y el exterior del vehículo durante su devolución, y enseguida nos da luz verde y nos insta a entrar en la oficina para esperar a que nos trasladen sin coste hasta el aeropuerto. Entramos para de paso dejar en la “green zone” las -pocas- cosas de alimentación que nos han sobrado, y al hacerlo nos encontramos con el altísimo y rubio Jón, empleado con el que intercambiamos varios correos durante la reserva y que nos obsequió con ese agradecido 10% de descuento cuando supo que éramos clientes reincidentes. Nos saludamos y le pregunto por su experiencia en Finlandia, donde ha pasado los últimos días viendo a la selección islandesa de baloncesto perder todos sus partidos del campeonato de Europa. La conversación no dura mucho porque enseguida estamos todos listos para que él mismo nos lleve hasta el aeropuerto en la “Happy Shuttle”. Nos acompañan entre otros una pareja de canarios que ha estado visitando el país durante exactamente las mismas fechas que nosotros.

Todos los “ex-Happy Campers” se bajan de la furgoneta frente a la terminal de Keflavik excepto nosotros. Para nosotros la visita todavía no ha terminado, y es que con tal de evitar una interminable espera de siete horas en el aeropuerto, decidimos invertir un pequeño extra en alquiler un turismo durante esta tarde para poder pasar el rato cenando en Reyjkavik. Por ese motivo Jon vuelve al volante y nos conduce hacia la zona de oficinas de alquiler a escasos dos minutos de la terminal, donde no sin esfuerzo localizamos el local de la compañía Enterprise.

Pese a tener la reserva ya realizada y pagada, el trámite de recoger nuestro Volkswagen Golf es exasperante. Los tres empleados atendiendo a clientes dedican una media de entre 15 y 20 minutos en atender, resolver dudas, procesar la reserva, ir a buscar el vehículo y dar orientaciones a su nuevo conductor para cada uno de los tres clientes que tenemos ante nosotros. No necesitan tanto tiempo para nosotros, y alrededor de las 17:00 estamos ya rodando sobre un coche que hace sonrojar en potencia y comodidad a la castigada Ford Transit que nos ha acogido durante estos días.


Disfrutando de la comodidad de los asientos de nuestro Golf prácticamente a estrenar y de la suavidad de su conducción pero sufriendo con una lluvia que nos obliga a activar el limpiaparabrisas cada vez a mayor velocidad, son las 18:00 cuando llegamos a uno de los referentes de la capital islandesa tras aparcar en una calle cercana en la que hoy, por ser sábado por la tarde, ya se puede estacionar gratuitamente. No tardamos en rodear la iglesia de Hallgrímskirkja. Su color blanco pálido y su extraña forma a medio camino entre los tubos de un órgano y las columnas de basalto la hacen el lugar perfecto para continuar rellenando la tarjeta de memoria si no has tenido suficiente con retratar toda la naturaleza de los días anteriores. Por desgracia, esta vez su fotogénica fachada está algo deslucida por los andamios que a lado y lado siguen instalados durante las labores de limpieza.





Decidimos hacer un breve recorrido a pie por la zona más típica de la ciudad, comenzando por el descenso hasta la escultura del “Viajero del sol” junto al mar. Por el camino adelantamos a una pareja con su hija pequeña que nos resultan muy familiares: cuando el padre llama a su niña por su nombre, lo recordamos todo. Son la pareja de catalanes que estaban comiendo en la mesa junto a la nuestra en la granja y restaurante Vogafjós de Myvatn, en la otra punta del país. En Islandia esto debe ocurrir a menudo a muchos turistas.



Nos encontramos el Sun Voyager relativamente tranquilo, con gente esperando a su turno para hacerse la foto de rigor pero nada agobiante. Escuchando a unos y a otros, tenemos la sensación de que Reyjkavik está llena de españoles deambulando hasta que llegue la hora de su vuelo de regreso. Como regalo de despedida para todos nosotros, la ciudad nos regala una bajada de temperaturas que, combinada con una creciente humedad, consigue que tengamos más frío que durante la mayor parte de nuestro viaje.


Pasamos por delante del centro de conciertos y conferencias Harpa, un edificio acristalado que luce su mejor cara cuando los rayos de sol rebotan en su interior y vuelven a salir generando brillos por toda su fachada. No termina aquí nuestro itinerario urbano, ya que queremos introducir en él antes de terminar un nuevo elemento que nos hace especial ilusión. Apenas a un kilómetro de Harpa tenemos el Ayuntamiento de Reyjkavik, y junto a él un lago que, sin haberlo visitado nunca, tenemos ya muy visto. Se trata de Reykjavikurtjörn, y ya nos resulta familiar porque en muchas ocasiones lo hemos visto a través de la webcam instalada en la fachada frente a él. Las aguas que hace unos meses estaban completamente congeladas y permitían a los locales caminar sobre ellas ahora acogen a decenas de patos que, a tenor de sus gritos y sus gestos de desconfianza cuando nos acercamos a ellos, no parecen muy amistosos. Al igual que hicimos en Jokulsarlon, posamos para la cámara tras la cual está un amigo tomando capturas de pantalla para el recuerdo desde Mallorca. Cuando el frío ya es totalmente insoportable y el hambre empieza a aparecer, ponemos en marcha la operación “última cena” que tenemos ya prevista desde antes de que comenzaramos el viaje.







No podemos irnos de Islandia sin volver a disfrutar de las hamburguesas de Fabrikkan, una franquicia local que dos años atrás descubrimos -y repetimos- a través de sus locales en Akureyri y en el centro comercial Kringlan de la capital. Precisamente a este segundo nos dirigimos, y lo encontramos abierto pese a que el resto del centro comercial esté ya cerrado a cal y canto. Dudamos durante un segundo qué elegir de la carta ante tal oferta de diferentes carnes y condimentos, pero en realidad lo teníamos claro desde antes de entrar: las “lamburger” de carne de cordero son algo a lo que no tenemos acceso todos los días. Lo acompañamos con unos nuggets de pollo que en realidad eran completamente innecesarios, y disfrutamos como esperábamos de la sabrosa carne de cordero deshaciéndose junto al pan. No es barato tras añadir la bebida -7700 coronas, unos 58 euros al cambio- pero queda lejos de la dolorosa cuenta del restaurante de Myvatn.


Antes de dar por cerrada nuestra fugaz visita a Reyjkavik y en vista de que todavía quedan cuatro largas horas para que salga nuestro vuelo, hacemos una nueva parada en la iglesia de Hallgrímskirkja. L se queda en el coche atemorizada por el frío, pero yo no puedo dejar pasar la oportunidad de fotografiarla de noche con sus falsas columnas de basalto iluminadas. En el frío nocturno puedo disfrutarla con mucha mayor tranquilidad, solo interrumpida por algún grupo de jóvenes que ha acordado encontrarse frente a la iglesia antes de dar el pistoletazo de salida a una noche entre amigos. La blanca fachada de Hallgrímskirkja es terriblemente fotogénica bajo la luz artificial, y solo las molestas gotas que no consigo evitar entorpecen unas fotos con las que me marcho muy satisfecho.




Ahora sí, se acabó Islandia. Es hora de deshacer el camino hasta Keflavik y devolver un coche que, por 33 euros gracias a canjear puntos acumulados en viajes anteriores bajo el programa de fidelidad Miles & More, consideramos una buena inversión visto lo que nos ha proporcionado a cambio. Conducimos sin ninguna prisa y en compañía de programas antiguos del “Nadie sabe nada” de Andreu Buenafuente y Berto Romero, aprovechando que junto al Golf tenemos por fin la posibilidad de escuchar el audio de nuestros teléfonos móviles mediante la tecnología Bluetooth. Son las 22:20 cuando estamos de nuevo frente al mostrador de Enterprise tras verificar que el coche está en perfectas condiciones tras apenas unas horas de uso. Refugiándonos del frío, esperamos en el interior de la oficina a que llegue el autobús que gratuitamente conecta las oficinas de alquiler de coches con la terminal del aeropuerto.

Esperamos durante una larga media hora a que llegue un autobús que solamente necesita dos minutos para dejarnos en la terminal. Tal y como recordábamos, el Aeropuerto de Keflavik a estas horas parece un refugio que da cobijo a las víctimas de un desastre natural. Encontramos desparramados por el suelo a cientos de turistas con pesadas mochilas, algunos incluso echando mano del saco de dormir para descansar unas horas antes de la salida de su avión. Preparándonos para el cambio de temperatura que se avecina, hacemos el ajuste final a nuestro equipaje y nos cambiamos a unas ropa algo más ligera mediante una visita a los servicios. Cuando ya estamos listos, y aunque todavía falten más de dos horas para la salida de nuestro avión y los mostradores de facturación ni siquiera estén abiertos, una larguísima cola se extiende ya frente a éstos. Nosotros optamos por una solución más cómoda: esperar en el cercano local de zumos y batidos de Joe & The Juice.

No es fácil encontrar una mesa libre en el local, especialmente si tu interés es conseguir sentarte cerca de un enchufe. Pero la fortuna está de nuestra parte y conseguimos un lugar perfecto junto a otros turistas, por supuesto, españoles. Con electricidad y conexión a Internet las esperas son mucho menos dolorosas, y la guinda lo ponen los dos batidos de banana, fresa y vainilla en los que invertimos nuestras últimas coronas en efectivo del viaje. Joe & The Juice le debe mucha de su rentabilidad a su estratégica ubicación, pero hay que reconocer que sus batidos son buenos.

Pasan los minutos y la eterna cola empieza a menguar cuando se abren los mostradores de Iberia. Todavía en la comodidad de nuestros asientos esperamos hasta que la previsión sea de esperar solo un par de minutos hasta que llegue nuestro turno para facturar. La compañía ha habilitado hasta cuatro mostradores, así que el proceso resulta muy ágil. Tras despedirnos de nuestros bultos facturados, pasamos al arco de seguridad donde como siempre las señales informan de que no se puede pasar cargando con líquidos… ni tampoco con yogures Skyr. Eso es un golpe bajo, pero prefiero comerme el último Skyr del viaje que llevo en la mochila a toda prisa antes de pasar el arco de seguridad que abandonarlo. Otra vez debo sacar y colocar sobre una bandeja aparte todos los “gadgets” que me acompañan: portátil, cámara, móvil, cámara de acción, pulsera de actividad… de nuevo convertido en Robocop, recorremos el largo pasillo que lleva a la zona de puertas de embarque y localizamos la C32 cuando el reloj marca las 1:15, 30 minutos antes de la hora programada -que nunca se cumple- para el despegue.

Entramos en la cabina y esta vez la suerte está de nuestro lado: somos los dos únicos ocupantes en la fila de tres asientos que tenemos asignada. Eso nos permite que el vuelo sea algo más cómodo gracias a que podemos colocar las mochilas frente al asiento que no ocupamos para que no dispute el espacio a las piernas, así como que L se descalce y pase un rato acurrucada a lo largo de los tres asientos colocando los pies sobre mi regazo. Intentamos dar alguna cabezada, pero dormir y aviones siempre han sido conceptos poco compatibles a menos que viajes en primera clase. Cuando cuatro horas después anuncian por megafonía que el aterrizaje es inminente, nos asomamos a la ventana y recordamos extrañados cómo es un horizonte con edificios que se levantan hasta donde llega la vista.

Ya estamos en la etapa 9+1 del viaje. Sumando las horas de vuelo y la diferencia horaria de dos horas entre España e Islandia que debemos restablecer, son las siete de la mañana cuando ponemos los pies sobre la T4 del Aeropuerto de Barajas. Aquí todo parece en calma, pero las noticias que nos llegan desde Mallorca no son halagüeñas. Mi cuñado, que a las seis de la mañana debería haber salido de Palma con rumbo a Barcelona, está sufriendo un escandaloso retraso de seis horas y siendo testigo de cómo el Aeropuerto de Son Sant Joan queda sumido en el caos debido a cortes eléctricos provocados por la tormenta que está azotando las Islas Baleares. Recuperamos nuestro viejo rincón del Starbucks de la terminal para que pase el tiempo mientras esperamos las temidas noticias de que nuestro vuelo se vea afectado, pero la sangre nunca llega al río. Nuestro vuelo no anuncia ningún retraso, y cuando rondan las 11:00 nos dirigimos a la puerta de embarque para confirmar que podremos estar de nuevo en casa a la hora programada.

Nos despedimos de la efímera Madrid recordando que ya va siendo hora de volver -siempre nos gusta pasar unos días en ella, y ya ha pasado mucho desde la última vez-. La hora y media que nos separa de Mallorca, en comparación con lo que llevamos a las espaldas, es anecdótica. La isla nos espera con un cielo despejado que poco hace imaginar la tormenta que ha tenido lugar hace apenas unas horas.

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A continuación puedes encontrar un desglose lo más detallado posible de los gastos realizados antes y durante el viaje. Para los pagos realizados en la moneda islandesa, se indica la cantidad original y la conversión a euros según el cambio del día, que para las fechas del viaje osciló entre las 124 y las 127 coronas islandesas por euro. Precios para dos personas.

Vuelos

Ida y vuelta para dos personas desde Palma de Mallorca hasta Keflavík con escala en Madrid mediante Iberia Express: 649,1 €

Seguros

Seguro de cancelación con Europe Assistance: 36 €

Transporte

Furgoneta camperizada Happy Ex 1 de Happy Campers para 9 días en temporada media con conductor adicional y paquete premium. Incluye 5% de descuento por fidelidad. Señal de 527€ y el resto a pagar en el momento de la recogida: 1426 €

Alquiler de Volkswagen Golf para unas horas o similar con Enterprise de Keflavík. Descuento utilizando puntos acumulados del programa Miles & More: 33,09 €

Total tras ocho repostajes de gasolina en establecimientos de las compañías N1, Orkam y OB: 39.000 ISK 311,66 €.

Traslado del Aeropuerto de Keflavík hasta la casa de alquiler ofrecida por el propio dueño y anunciado por Airbnb: 1.500 ISK 13,35 €.

Autobús de Trex.is desde Hotel Leirubakki hasta Landmannalaugar para dos personas. Solo se incluye trayecto de ida por problemas con el pago para cobrar el de vuelta: 9.300 ISK 73,81 €.

Alojamiento

Habitación de alquiler mediante Airbnb para una noche cerca del Aeropuerto de Keflavík (incluye desayuno): 78 €.

Camping de Varmhahlíd, una noche para dos personas sin acceso a duchas: 2.700 ISK 21,75 €.

Camping de Vogar en Mývatn, una noche para dos personas con acceso a baños y duchas: 3.500 ISK 28,27 €.

Camping de Svinafell, una noche para dos personas con acceso a baños y duchas: 3.000 ISK 24,17 €.

Camping de Vík ý Mýrdal, una noche para dos personas con acceso a baños. No se incluye duchas por no disfrutarlas con agua caliente: 3.000 ISK 23,75 €.

Camping del Hotel Leirubakki, una noche para dos personas con acceso a baños, duchas y la piscina natural Viking Pool: 2.200 ISK 17,41 €.

Camping de Selfoss, una noche para dos personas con acceso a baños y duchas: 3.000 ISK 23,58 €.

Restauración y supermercados

Gasto acumulado en supermercados de las cadenas Bonus, Netto, Kjarval y Kronan: 18.592 ISK 160,43 €.

Comida a la carta para dos personas en el Vogafjós Restaurant de Mývatn: 10.750 ISK 86,83 €.

Cena a la carta para dos personas en la Hamburguesería Fabrikkan de Kringlan, en Reyjkavik: 7.370 ISK 58,01 €.

Dos batidos en el local de Joe & The Juice del Aeropuerto de Keflavík: 2.200 ISK 17,29 €.

Otros

Túnel de peaje para alcanzar Bogarnes cruzando el fiordo de Hvalfjörður en lugar de rodeándolo: 1000 ISK 8,08 €.

TOTAL: 3.090,58 €

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