Escapada a Lisboa ✏️ Blogs de Portugal

Salgo en hora hacia Lisboa un 10 de abril a las 19:55, id/vta con Volotea por 29€, llegando a la hora programada, 20:20 hora local (recordad que allí es 1 hora menos):

He contratado un Uber con la app del teléfono (21€) ya que el hotel, Lisboa Sunshine Homes me ha avisado que cobran 15€ más si el check-in se hace después de las 21h y no me da tiempo a coger el metro y llegar hasta la rua Carlos Mardel 31 (precio 2 noches 81€ +9€ supuesto upgrade de habitación)

Llego apurando a las 20:50, a tiempo para no pagar el extra y poder hacer el check in sin problemas, me dan el código de la puerta de abajo y unas llaves, la habitación bien, pero no tiene bañera ni baño dentro, como yo sospechaba, a pesar de que Booking me ofrecía ese upgrade por 9€ más (reclame a Atención al cliente y me los han dado como crédito para la siguiente reserva, pero sólo tras ofrecer yo esa opción porque ellos poco hacían).

Dejo las cosas y bajo a dar una vuelta, cogiendo el cercano metro en Arroios (sentido Cais do Sodré) hasta la céntrica plaza de Rossio:

Bajo caminando hasta la conocida Rua Augusta, llena de gente, artistas callejeros etc

El elevador de Santa Justa y un escaparate con los típicos pasteles de nata que comeré mañana de nuevo:

Bajando hasta la Plaza del Comercio y el Tajo; con las columnas del antiguo embarcadero:

A lo lejos el Puente del 25 de abril y el Cristo, al que subimos en otra visita.

Acercándome hasta la Sé de Lisboa, la Catedral y viendo pasar el turístico tranvía 28 que sube hasta el mirador de Sta Lucia y el Castillo de San Jorge, vistos en anteriores visitas.

Tras volver por Rua Augusta y disfrutar de la noche, me vuelvo en metro al hotel a descansar, mañana toca pateo

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Nos levantamos temprano y vamos a desayunar a una cafetería que esta cerquita del hostel y con buenas valoraciones en Google, el nombre tampoco deja lugar a error: “O melhor croissant da minha rua”

Tras probar el relleno de Nutella y un buen café, llamado Galón, saludo a la estatua de Fernando de Magallanes que ahí sigue, esperando a dar la vuelta al mundo que nunca dió

y cojo el metro en Arroios de nuevo hasta la parada final de Cais do Sobre, donde nada más salir ya vemos el bus 728 (bendito Google maps) que nos lleva justo a la parada del Monasterio de los Jerónimos, en total son unos 40 minutos porque está bastante alejado del centro. Por cierto, aquí se firmó el Tratado de Lisboa el 13 Diciembre de 2007, el cual otorga a la Unión Europea personalidad jurídica propia:

Ni que decir tiene que aun siendo las 9:30 las colas ya son majas, es el monumento mas visitado de Portugal, estando dividida en varias colas, sin ticket, con entrada online, grupos….en resumen, los que tenemos entrada online son los que más colas hacemos, porque es la cola más larga, los grupos no paran de entrar, ancianitos y más ancianitos, mientras nuestra cola apenas se mueve, está muy mal montado, porque no estábamos tan atrás en la cola y aun así tardamos 1 hora de reloj en entrar.

El claustro es impresionante, la verdad, una aunténtica virguería de cantería y trabajo con la piedra, merece y mucho la pena:

Está la tumba del gran poeta portugués, Fernando Pessoa:


Ahora viene lo curioso, quería entrar en la iglesia para ver las tumbas del gran navegante Vasco de Gama, descubridor de la lucrativa ruta de las especias bordeando África (merced a previos navegantes portugueses como Bartolomé Díaz) pero resulta que tienes que salir y volver a hacer otra cola para acceder a la iglesia, ¡PERO QUE NARICES!
Me niego en redondo porque hay otra cola maja y ya he esperado 1 hora, ergo nos acercamos al Monumento o Padrao a los Descubridores, del que ya hice un hilo detallado aquí:
MONUMENTO A LOS DESCUBRIDORES


Subimos a lo alto de los 52 metros, aquí no hay ninguna cola, con el cómodo ascensor, desde donde hay unas vistas del Tajo y su desembocadura impresionantes:

Divisamos la famosa Torre de Belem al fondo así como la Rosa de los vientos de 52 metros de diámetro con las rutas de los descubrimientos portugueses, regalo de Sudáfrica:

El puente del 25 de Abril y el Cristo Rei:

Tras disfrutar de las vistas, un día soleado y caluroso, 27 grados, como apuntaban las previsiones, si bien junto al río corre la brisa y se está muy bien, incluso fresco a la sombra, bajamos y vamos dando un paseo hasta la Torre, mucho ambiente, terrazas y puestos en la ribera del Tajo:

También hay colas para la torre, ya entré en mi primera visita a Lisboa, y no le veo mucho sentido la verdad, lo verdaderamente curioso está en una esquina de la misma, y hoy se ve genial porque hay marea baja:

El rinoceronte que conmemora la llegada de uno en 1515, enviado desde la India por el gobernador Alfonso de Alburquerque, y que el rey Manuel I quiso recordar en la construcción de la torre, iniciada al año siguiente.

Es un detalle que suele pasar inadvertido pero que me parece muy relevante, teniendo en cuenta que los rinocerontes no se veían en Europa desde los tiempos de los romanos, mil años antes, y que causó tanta impresión que hasta el Papa Leon X quiso verlo e influyó en artistas como Durero; tengo un hilo hecho aquí con esta interesante historia, que influyó incluso a Dalí muchos siglos después:

SALVADOR DALÍ Y EL RINOCERONTE


Como un sándwich sentado frente al tajo, son esos momentos que te das cuenta de donde estas, disfrutas el momento, no los cambiaría por sentarme en ningún restaurante.

Vemos también el monumento a los soldados caídos al servicio de Portugal:

Y regreso viendo la escultura del avión que conmemora la hazaña de los aviadores portugueses Sacadura Cabral y Gago Coutinho en el año 1922 en el que cruzaron por primera vez el Atlántico sur en avioneta desde la ciudad de Lisboa con destino a Rio de Janeiro.

Me he quedado con la espinita de la iglesia y las tumbas de Vasco de Gama, Camoes y el rey Manuel I, que dio nombre al estilo Manuelino que define el Monasterio y, sobre todo, la Torre de Belem, verdadera joya arquitectónica de este estilo y que conmemora dicha expedición de Vasco de Gama. Así que de camino de vuelta veo que hay poca gente en la cola de la iglesia, ergo me planto allí como un rayo, me sorprende comprobar que la entrada es gratuita, es decir, el ticket que sacas online es sólo para el claustro, aquí no te piden nada, accediendo en apenas 5 minutos:

La tumba de Luís de Camoens, escritor de Las Luisiadas, el texto cumbre de la literatura portuguesa, donde relata las hazañas de estos descubridores y navegantes lusos:

También pago 1€ para acceder a la capilla, cuya columna central sirve de soporte a los nervios que sostienen la bóveda románica, como una palmera de piedra del s XVI:

La tumba del rey Manuel I

Y finalmente la tumba del famoso navegante:

Tenía muchas ganas de visitarlas, ¡por fin he podido verlas!
Salimos y vamos a la adyacente Pastelería de Belem, con los famosos pasteles de nata, en donde otras veces siempre había colas, pero mira que bien, hoy no:
Están buenísimos, la verdad que el crujiente del hojaldre, el toque de canela, el azúcar glass (te dan un sobre de cada para echar a gusto del consumidor) no son comparables a los que compras por ahí

Después nos cogemos de nuevo el 728 hasta la parada de Casi de Sodre, y de ahí veo que tenemos a 10 minutos la Plaza de Luis de Camoens. Nos vamos dando un paseo, veo señales sorprendentes de alerta de Tsunamis:

Y calles donde protegerse del sol y quizás de la lluvia

Aprovechamos para sentarnos en una terraza y tomarnos un vino portugués a la sombra:

Hay ambientazo en la plaza, presidida por la estatua del poeta y rodeada de otros tantos, parece ser que es la plaza donde se reúnen los grupos de visitas a la ciudad y salen muchos tranvías:

Y llegamos a la Iglesia de San Roque, con sus capillas recubiertas de oro y lapislázuli como la de San Juan y el mosaico bautizando a Cristo

A la salida nos recibe la la estatua del vendedor de lotería o Cauteleiro, colocado para honrar este oficio por la Santa Casa de la Misericordia de Lisboa, institución que gestiona las loterías del Estado. Como curiosidad, en la gorra lleva el número de vendedor 000

Son las 15h, solazo en Lisboa, así que nos vamos dirección a la cercana Rua Augusta, de nuevo, entrando en varias tiendas de camino, hay Zaras, Desigual, Massimo Dutti, etc, todas las grandes marcas de moda están por la rua Augusta o alrededores, donde hay mucho ambiente, todo orientado al turista.

El elevador de Santa Justa de día:

Sigo bajando hasta la Plaza del Comercio, ahora de día, con el arco de rua Augusta en conmemoración del Terremoto de Lisboa de 1755 que se cargó media ciudad.

Hace un sol de justicia ya que no hay ni una sombra


Me vuelvo en metro desde la Plaza del Rossio, dirección contraria esta vez, hacia Tijerinhas, al hostel a descansar que son las 17:30 y desde las 8:30 que salí ya ha llovido


A las 19:30 salgo a coger el metro para acercarme al Mirador de Grazia; se puede coger el funicular (4'10€ id/vta) o subir por unas zigzagueantes escaleras, y como soy joven, escaleras

Al llegar ambientazo de gente que ha venido a ver el atardecer, con música en directo, terracita con precios nada caros para el sitio (cerveza 2€), y el castillo de San Jorge y el Puente del 25 de Abril, inaugurado en 1966 y llamado así por la revolución del 25 de abril de 1974, que restauró la democracia en Portugal:


Nos volvemos tranquilamente al hostel, ha sido un día completito

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Ya me tengo que ir, dejar la habitación a las 11, así que bajo a desayunar:
recojo la mochila sobre las 10:30 y me voy al siguiente punto del día antes de coger el vuelo de las 20:50, el Museo Calouste Gulbenkian, que hoy precisamente recibe a un invitado de excepción:

Así pues me encamino a la parada de metro de Alameda, pasando frente a la Fonte luminosa (quizás habría sido mejor venir de noche )
Y pagando con la tarjeta, como siempre (1'80€) accedo a la linea roja dirección Sao Sebastiao, que tan sólo en 2 paradas me deja casi al lado de los jardines de la Fundación Calouste, rodeada de una frondosa arboleda; saliendo del metro el mismo Renoir nos recibe con el cartel de su retrato de Camille Monet, de 1874, de cuando Renoir visitaba frecuentemente a la familia Monet en Argenteuil:

Cuesta orientarse para saber donde está finalmente la entrada dentro de ese vergel pero preguntando se llega a Roma, así que accedo a este museo, al que le tenía muchas ganas y que encima tiene como obra invitada el impresionante, fabuloso, fastuoso y todos los adjetivos que se le quieran poner, retrato de Felipe IV de Velázquez.
No tengo claro aún cual me parece el retrato más impresionante de Velázquez, si éste o el de Inocencio X que vi en la Doria Pamphilj de Roma en 2022:

Pero antes de llegar a Felipe IV está la colección egipcia, oriental, medieval etc, donde destacan las joyas, vajillas, jarrones, alfombras, monedas y mucho más:





Y llegamos al Carpaccio, la Sagrada familia y donantes (mecenas), de 1505:
Carpaccio es una debilidad, en Venecia el año pasado lo gocé a tope:
VENECIA-MANTUA-VERONA-PADUA Y FLORENCIA

El retrato de una joven de Ghirlandaio, 1490, ¡hola Renacimiento!

Junto a ella, Cima da Cornegliano y el Descanso de la huida a Egipto, de 1496:

El retrato de Sara Andriesdr de Frans Hals, que lleva repartiendo ZASCAS desde 1626

El retrato de un hombre, por Van Dyck, 1620, que parece que está vivo y te va a reñir por algo

Y cuando logras separarte y alejarte de esta zona, PAM, Rembrandt con su anciano con bastón y Palas Atenea:

Llegamos a Rubens y su retrato de Helena Fourment, de 1630, otra maravilla:

Es un museo pequeño, en comparación con Louvre, El Prado, National Gallery pero tiene mucha calidad y variedad, seguimos con Joseph Mallord William Turner y su naufragio de un carguero:

Esculturas como:







Manet y su muchacho de las cerezas, 1858, que a pesar de su alegría terminó ahorcándose de un armario en el estudio de Manet, con sólo 15 años, por culpa del alcohol:

Años más tarde, 1867, pintaría a este otro haciendo pompas de jabón, quizás en alusión a la fragilidad de la vida:











No soy yo mucho de joyería, plata y estas cosas pero reconozco que me quedé alucinado con algunas así como saleros y ángeles llevando recipientes para mostaza:

Joyas espectaculares:

Salgo y en el hall del museo tenemos a Jean d'Aire, de Rodín (1885), un ciudadano prominente de Calais, con esa mirada de dignidad y resignación, que narra un hecho histórico acaecido al inicio de la Guerra de los Cien años. En 1346 el rey Eduardo III dirigió un sitio en la ciudad de Calais, el cual por su ubicación era un lugar estratégico, tras intentar tomar la ciudad sin conseguirlo en febrero de 1347 tomó la decisión de dejar morir de hambre a los habitantes. Tras negociaciones, aceptó liberar del sitio a Calais a cambio de seis prisioneros, quienes debían ir con un camisón y una soga en el cuello, rendirse ante él y entregarle la llave de la ciudad. Los elegidos para ello fueron hombres notables dentro de la ciudad, burgueses. Al llegar a la presencia de Eduardo III de Inglaterra este ordenó que los colgaran, pero consiguieron el indulto por intercesión de la reina Filipa.

En resumen, un museo que merece y mucho la pena si estais en Lisboa.

Salgo y entro en otro edificio de la fundación Calouste Gulbenkian, a sentarme y cargar el móvil un poco; observo a gente entrando en una galería a mi izquierda con cuadros en las paredes pero no distingo de que se trata; al preguntar me dicen que es una exposicion del pintor portugues Cruz-Filipe, el cual me pareció ver firmando el libro de visitas al buscarlo en internet, que realiza una especie de "escritura de imagen", son pequeños montajes de fotografías y reproducciones, proyecta estos montajes en las pantallas, finalmente trata cromáticamente esta imagen fijada fotográficamente y el resultado es este:

Una propuesta "diferente" pero no menos interesante.

Finalmente salgo, me tomo un café en una terraza, hace solazo y está todo muy animado, y cojo la linea roja de nuevo en dirección al Aeropuerto, adonde llego con tiempo más que de sobra para volver a Asturias, saliendo el vuelo a su hora.

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