West Highland Way y isla de Skye (Escocia) ✏️ Blogs de Reino Unido

Introducción

La West Highland Way es una ruta senderista que, al estilo de una GR (Ruta de Gran Recrrido), recorre la parte oeste de las montañas de Escocia. La duración del recorrido es de unos 7-8 días (dependiendo de la longitud que queramos hacer en cada etapa) y la distancia entre Minglavie y Fort William, puntos de origen y destino respectivamente, es de 152 km.
En estas líneas, al estilo de otros diarios que he realizado,escribiré únicamente información práctica, a fin de que pueda servirle de algo de ayuda a la persona que vaya a realizar este trayecto.
A título personal, sólo diré que la ruta me ha sorprendido completamente, y en senido favorable. Pensaba que las Highland escocesas serían similares a la campiña irlandesa, con poca variedad y orografía monótona, pero lejos de esta situación, la ruta aparece salpicada de lagos, bosques, montañas, lugares recónditos y senderos preciosos. Mención aparte merece la isla de Skye, lugar de obligada visita para los amantes del senderismo, ya que su relieve concuerda más con las islas Lofoten de Noruega que con la suave y amable geografía británica.

Isla de Skye


Dificultad

La WHW es una ruta muy fácil, no hay que tener ni mucho menos una condición física excepcional para llevarla a cabo. No hay subidas importantes, el tramo más pronunciado acomete un ascenso de apenas 300 metros en la última etapa. El único problema radica en el hecho de caminar tantos días seguidos, con las consiguientes ampollas y rozaduras.
Mi único consejo, en este sentido, es el de homogeneizar las etapas en unos 20 km cada una de ellas. Yo cometi el error de hacer etapas de 30 y 35 km y al final acabé con unas ampollas que me hicieron muy difícil la finalización de la ruta.


Cuándo ir

Sin duda el veano es la mejor época, ya que en otros momentos del año el frío es intenso e incluso la nieve y el hielo pueden agriar el viaje. No obstante, aunque la temperatura que encontré a mediados de julio fue muy agradable (de 15 a 20 ºC), la lluvia y las nubes fueron una constante durante todo el viaje. A opinión de los propios escoceses, la mejor época para ir y encontrar la mayor probabilidad de días despejados es el mes de junio.


Qué llevar

Mi mochila constó de los siguientes componentes: un chubasquero y unos pantalones de agua (imprescindibles), un forro polar ligero, una camiseta de manga larga, un pantalón corto, dos camisetas transpirables y una muda de ropa interior. Recomiendo llevar botas de caña alta (por supuesto con gore-tex) en vez de zapatos de trekking, ya que los caminos aparecen a menudo inundados de agua y es necesaria la protección para los tobillos. Los otros componentes imprescindbles fueron un repelente contra los mosquitos (aunque en la literatura se habla de la presencia de unos mosquitos muy molestos que llaman midges, lo cierto es que yo apenas encontré estos animalillos), botiquín y neceser básico, la guía senderista, una toalla, y, obviamente, la documentación personal.
Respecto a la guía, yo utilicé la West Highland Way de Charlie Loram (ed. Trailblazer, ISBN 978-1-905864-13-3), que resultó perfecta y completísima tanto en la descripción de la ruta como en el aprtado de servicios (dónde comer, dónde dormir, etc).


Alojamiento

Toda la ruta está salpicada de pequeños pueblos con todos los servicios turísticos, donde se puede pernoctar con facilidad. Los precios son bastante asequibles, y en la mayoría hay restaurantes o pequeñas tiendas donde avituallarse con todo lo imprescindible. El único problema, sobre todo si se va en verano, es que aunque la ruta no está demasiado masificada la mayoría de los establecimientos aparecen completos de un día para otro. La solución, aunque obvia y necesaria, entraña sus riesgos: reservar con semanas de antelación a través de internet, si bien ello implica no poder variar la ruta sobre la marcha.

Señalización

Toda la ruta está muy bien señalizada, con unas balizas de madera que consisten en un silbato (thistle) enmarcado por un hexágono blanco.


Baliza de la WHW

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DIA 1: MILNGAVIE-BALMAHA

Duración: 8 horas Distancia: 30 kilómetros

Para llegar a Milngavie hay que tomar un tren desde Glasgow. Salen varios al día, y en apenas media hora se llega al lugar de destino, inicio de la WHW. Un buen lugar para pernoctar es el B&B Barloch (www.barlochguesthouse.com, 30 GBP). Por cierto, todos los precios que marcaré son de una habitación individual, ya que el viaje lo hice en soltario.
Aunque la etapa es asumible, en cuanto a distancia recorrida, al final fue un error hacer tantos kilómetros el primer día. Recomiendo así dormir en Drymen, y hacer una primera etapa, más corta, de 20 kilómetros, y así comenzar el día siguiente sin la sensación de tanto cansancio acumulado.
La etapa se divide en cuatro partes: al principio, por las afueras de Milngavie, el sendero se interna por un precioso bosque de robles (Mugdock Wood), tras el cual se asciende la primera cota de la ruta, los apenas 150 metros del Dumgoyach Peak. Tras un tramo anodino de llano, se puede comer en el Beech Tree Inn, donde sirven cómida rápida a precio muy asequible. Más adelante, si no optamos por dormir en Drymen, nos internaremos por un bonito bosque hasta Milton of Buchanan, donde tomando la carretera llegaremos a Balmaha. Allí dormí en el Oak Tree Inn (www.oak-tree-inn.co.uk), donde por 35 GBP se puede reservar una bunkhouse con literas y baño privado para uso individual.


DÍA 2: BALMAHA-ROWARDENNAN

Duración: 4 horas Distancia: 11 km

Una etapa que puede convertirse en 20 km, si comenzamos desde Drymen (a toro pasado era la mejor opción), y así la primera etapa también serían 20 km. Durante todo el día el sendero bordea al lago denominado Loch Lommond, un lago estrecho y alargado que nos acompañará durante todo el día de hoy y de mañana. El bosque es realmente precioso, un mosaico cuidadosamente entrelazado de fresnos, olmos, arces, acebos y, especialmente robles. Para comer y cenar recomiendo el Rowardennan Hotel (por otra parte el único restaurante de la ruta), donde se puede tomar una buena cerveza y un buen filete a precios más que aceptables. Para dormir, aunque se puede pernoctar en el hotel, recomiendo el Rowardennan Youth Hostel (18 GBP en drmitorio de 6 camas, no es necesario el carnet de alberguista), un edificio victoriano a orillas del lago con un salón que cuenta con unas vistas impresionantes.


Rowardennan Youth Hostel


DÍA 3: ROWARDENNAN-INVERARNAN

Duración: 7 horas Distancia: 22 km

Todo el recoorido circula por la orilla Este del Loch Lommond. El sendero, por momentos, se confunde entre las rocas, y hay algunos tramos ligeramente abruptos. Se puede dormir al final del lago, tras remontar una pequeña loma, en el Beinglass Camp Site (www.beinglascampsite.co.uk), en unas cabañas que llaman wigwams, por 30 GBP para una de uso individual. En el lugar hay un restaurante económico y una pequeña tienda de alimentos con todo lo imprescindible.

DÍA 4: INVERARNAN-TYNDRUM

Duración: 5h30m Distancia: 22 km

Esta etapa, en sus inicios, no es de las más bonitas, ya que discurre por varios tramos paralela a la carretera A82. En la segunda parte de la etapa, no obstante, el sendero se interna por una zona más montañosa y boscosa, con varias especies de coníferas. Especialmente bonita es la zona de St Fillan's Priory, restos de un monasterio irlandes (muy deteriorado) del siglo XII. Para dormir la mejor opción es el By The Way Hostel (www.tyndrumbytheway.com), donde se puede dispone de una cabaña para uso individual por 25 GBP. Para comer, cerca está el Real Food Café, un típico fish and chips que cumple con su función restauradora de proteínas.


Cerca de Tyndrum


DÍA 5: TYNDRUM - KINGSHOUSE

Duración: 7h 30m Distancia: 32 km

Día agotador, que puede acortarse en dos etapas si se duerme a mitad de camino en Bridge of Orchy (11 km) o en Inveroran (15 km). Hasta Bridge of Orchy, donde hy estación de tren, la ruta no tiene mucho interés, ya que discurre paralela a la A82. A partir de aquí empieza la que a mi gusto es la parte más bonita de la WHW. Desde Inveroran el camino recupera una antigua carretera y remonta una preciosa altiplanicie rodeada de munros. Es la primera vez que se siente una verdadera experiencia de alejamiento de la civilización, ya que el paisaje es agreste y maravillosamente desolador. Para dormir no hay muchas habitaciones en el Kingshouse Hotel (www.kingy.com, 30 GBP), por lo que recomiendo reservar con mucha antelación si el objetivo es dormir en este lugar. En el mismo sitio se puede cenar y, cosa agradable después de la larga caminata, tomar una buena pinta de cerveza . Respecto al avituallamiento, lo mejor es proveerse de víveres en uno de los supermercados de Tyndrum, ya que no hay puntos para comprar o comer durante el camino.


DÍA 6: KINGSHOUSE - KINLOCHLEVEN

Duración: 5h Distancia: 15 km

En esta etapa se encuentra la "mayor" subida de la ruta, de apenas 300 metros, hasta el Devil's Stairscase, un collado que, a pesar de su nombre, resulta muy fácil de subir y no tiene dificultad técnica. De allí, una prolongada bajada nos situa en el pueblo de Kinlockleven en la cabecera del Loch Leven. No es precisamente el pueblo más bonito de la ruta, con unas conducciones hidráulicas y un aspecto industrial a la entrada de la población un poco desconcertantes. Para dormir está bien el Blackwater Hostel (www.blackwaterhostel.co.uk, 13 GBP litera en dormitoria de seis plazas), y para comer hay varios supermercados y sitios de fish and chips.


DÍA 7: KINLOCHLEVEN - FORT WILLIAM

Duración: 6h 30m Distancia: 23 km

El comienzo de la etapa asciende progresivamente, hasta emplazarnos en un paisaje bastante alpino, de los más hermosos de la ruta (The Lairigmor, 330m). A partir de este punto el sendero se interna en el bosque y va descendiendo lentamente hasta al valle Glen Nevis, desde donde en apenas media hora se llega a Fort William, punto final de la ruta. Para dormir se puede reservar por internet directamente en el Ben Nevis Inn (14 GBP por una litera en dormitorio común), aunque una buena opción, ya que es el final de la ruta y uno merece un buen dscanso, es pernoctar en uno de los innumerbales B & B de Fort William. Eso sí, el lugar es muy turístico y es imprescindible reservar con antelación unos días antes.
Fort William es el punto de partida para asender al Ben Nevis, la montaña más alta de Gran Bretaña (1344 m, entre 6 y 9 horas dependiendo de la ruta elegida). A pesar de que la altura es modesta, no hay que desmerecer la dificultad de la ruta, especialmente porque se asciende desde el nivel del mar y porque 300 días al año la cima está envuelta en una sempiterna capa de nubes. Por esta causa yo desistí de acometer el ascenso, ya que no me resultaba muy motivador "empacharme" de un día de subida agotadora para acabar envuelto en la niebla y no contemplar ningún paisaje desde la cumbre. Por otra parte, no hay nada más hermoso que vagar sin rumbo fijo ni horarios preestablecidos, así que permanecer el día entero deambulando por las calles de Fort William, reflexionando sobre las experiencias del viaje, resulta una opción igual de sugerente.

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Mención aparte merece esta magnífica isla, la más grande de las Hébridas Interiores, no sólo por las magníficas posibilidades que ofrece desde el punto de vista excursionista, sino también porque es un increíble museo al aire libre desde el punto de vista geológico.
Para llegar a ella, desde Fort William, basta con tomar el autobús de la compañía Citylink (10,15 - 13,40 - 18,40), que llega a la Isla de Skye en apenas 2 horas de viaje (unos 20 GBP billete sencillo). La isla esta conectada con el "continente" a través de un puente de unos 200 metros en la población de Kyle of Lochalsh. Otra opción es tomar el tren hasta Mallaig y de allí tomar el ferry hasta Armadale (sale uno cada hora y media apoximadamente, en verano), opción más larga en cuestión de tiempo pero quizá más romántica y entretenida.
Un buen punto para alojarse es el albergue de juventud de Broadford (12 GBP por noche en dormitorio de 6 literas, no se precisa carnet de alberguista), que puede suponer una buena base para descubir el resto de la isla, que esta muy bien comunicada con una magnífica red de autobuses (horarios en www.rapsons.com/pdf/guide_4.pdf).
No hay que perderse los siguientes puntos:

- The Storr, un icreíble conjunto de pináculos rocosos, llamado significativamente el "santuario".
- The Quiraing, un relieve rocoso similar al anterior, pero algo más solitario.
- The Cuillin Hills, una cordillera en el interior de la isla, con unas alturas apenas superiores a los 900 metros pero con un relieve tan abrupto que recuerda al de un circo glaciar en el corazón de los Alpes o los Pirineos.
- La playa de Camasunary, cerca de Elgol, con unas vistas impresionantes sobre las Cuillin Hills.

Como excursiones a pie recomiendo la travesía desde Elgol a Sligachan ( 8 horas, cruzando un paisaje fascinante de lagos glaciares a apenas 100 metros sobre el nivel del mar) y el ascenso a Sgurr Na Stri (494 m, 8 horas saliendo y llegando desde Sligachan), inhóspita atalaya de roca descarnada desde donde pueden contemplarse las Cuillin Hills en todo su esplendor, con las ingrávidas y centellantes aguas del Loch Coruisk a nuestros pies.



Las Cuillin Hills y el Loch Coruisk. El "lago" de la izquierda es el mar.

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