Con un poquito de retraso, os dejo un pequeño diario en el que cuento cómo fue nuestro viaje de este verano (en julio) a la ciudad de Nápoles, con mis hijas. Lo escribí mientras estuvimos allí y sólo lo he elaborado un poco, añadiendo las fotos. Autor:ArundathiFecha creación:⭐ Puntos: 4.9 (44 Votos)
Seguro que esto nos ha ocurrido a más de uno: según el planning del día, hoy íbamos a la pequeña y pintoresca isla de Procida para pasar un tranquilo día de playa, huyendo de las multitudes de otras islas, como Capri (por ejemplo), ya sabéis, todo glamour y eso… A nosotros nos va más la tranquilidad, ¡qué le vamos a hacer!
Sin embargo, las cosas se pueden torcer en cualquier momento y salir de un modo totalmente diferente al planeado. Ese ha sido nuestro caso.
Los mayores nos levantamos temprano, como veníamos haciéndolo el resto de los días. Las niñas, sin embargo, no. Tranquilas, tranquilonas, como si la cosa no fuera con ellas y, además, la más pequeña nos obsequia con una de sus célebres rabietas antes de salir. Resumen; salimos tarde, muy tarde y sin saber exactamente dónde está la estación marítima, (sí, es en Mollo Beverello… pero Nápoles es muy grande y cuesta llegar a los sitios).
Nos liamos un poco para encontrar el lugar de salida de los ferrys y justo cuando llegamos a las taquillas, un follón de gente impresionante. Recorremos las diferentes ventanillas y nos encontramos con el cartel de “Aliscafo completo” en las salidas a Procida. El siguiente sale a las 13,10, lo que supone perder toda la mañana por aquí esperando.
Nos acercamos a la caseta del Metro dell mare en la que tienen su salida los barcos a la costa amalfitana, para ver si podemos cambiar de itinerario sobre la marcha e ir hoy a Positano o a Amalfi, que son otras de las excursiones previstas para dentro de un par de días.
Nada, ya ha salido y el siguiente es a las 15.00 horas.
¡Se nos queda una cara…!
¿Entonces no habrá playa? dicen nuestras hijas. Reprimiendo las ganas de estrangularlas ya que nosotros llevamos levantados desde las 6,30 de la mañana, volvemos a las casetas de salida de los ferrys a ver si sale alguno que nos lleve a alguna parte. Ya nos da lo mismo adónde.
De pronto un cartel: Capri 10,35. Está decidido, nos vamos a Capri. No hay mucha cola y en breve compramos los billetes que son 34 euros ida y vuelta los mayores y 22 las pequeñas.
Así pues, hemos hecho justo lo que no queríamos hacer: ir al sitio más turístico posible y en el peor día posible, ya que hoy es sábado.
En el momento de partir, dejamos atrás la impresionante silueta del Castel Nuovo, con el que nos volveremos a encontrar a la vuelta.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
El viaje en barco es agradable y espectacular la llegada a la isla.
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En hora y media hemos llegado a lo que en Capri se llama “Marina Grande” . Desde el barco ya se veía un trocito, aunque no muy grande, de playa, así es que os podéis imaginar lo primero que hacemos: rápidos a la playa que no es que sea de guijarros, más bien de pedruscos.
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Es un numerito llegar hasta el agua. A su favor decir que el agua está buenísima y transparente que da gusto. Estamos un buen rato ya que se las ve tan contentas y felices que da pena interrumpir sus juegos. Además hay bastantes olas, así que la diversión por un rato está asegurada. Dicen que la mejor playa es Marina Piccola, en el otro lado de la isla, pero es que no me han dejado ni hablar y se han lanzado hacia aquí como locos. Pues vale.
Logramos arrancarlas de la playa con la promesa de volver después y cogemos el funicular de subida a Capri.
Bueno, pues una vez arriba ¿Qué decir? Turismo y más turismo, más o menos glamoroso en alguna ocasión y todas las tiendas de lujo imaginables. Todas las marcas se reúnen aquí. No obstante, hay que reconocer que el entorno es bellísimo.
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Sin embargo, ese pasado de turismo chic de principios del siglo XX que hizo venir aquí a escritores o actores de Holywood ha quedado ya muy muy lejano.
Enseguida nos cansamos del paseo y además es la hora de comer. Los lugares que se ven por aquí no están a nuestro alcance. En realidad ya lo sabíamos. Capri no era para nosotros. Hay un establecimiento de comida para llevar que nos salva del apuro. Allí vamos y compramos unos paninis, trozos de pizza o un trozo de empanada de verduras (yo) más las consiguientes bebidas y nos vamos a comer mirando la bahía y al lado del funicular para bajar lo antes posible.
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Como todavía tenemos tiempo, aunque las niñas están pesaditas con la playa y la playa… Propongo hacer una vuelta a la isla en barco, de las que hay anunciadas en varias partes. En el foro de “Los viajeros” lo recomiendan y esto es buena señal.
Bien, con pocas ganas, pero los convenzo. Eso si, cogiendo la opción más corta, sin gruta azul, para que nos de tiempo a volver a bañarnos, ya que la vuelta la tenemos a las 17.00. (Agotados los billetes del ferry de las 20.00 que hubiéramos querido coger)
La vuelta a la isla nos cuesta 12 euros por persona, 7 las niñas, creo. Es una manera rápida de conocer el entorno y a mí también me gustó.
De paso vas encontrando numerosas embarcaciones
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Hay un chico que con mucha pasión te va explicando (en italiano e inglés) los lugares por los que vamos pasando: los arcos naturales, I faraglioni, las grutas (verde y blanca) Marinna Picola, Anacapri … incluso te señalan las mansiones de famosos como la de Sofía Loren (napolitana).
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Dura algo más de una hora y es muy agradable. También se pasa por la gruta azul dónde hay embarcaciones más pequeñas para entrar.
Los colores del agua, ese azul intenso, son impresionantes.
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Te van parando para que hagas fotos en los lugares más emblemáticos y el chico de las explicaciones no para de decir “Bella Italia, bella, bella”. Le echan bastante teatro, la verdad, pero el lugar es precioso.
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De vuelta, cómo no, a la playa que ahora está abarrotadita. El mismo show para entrar y salir con los pedruscones, que a todos nos causan alguna herida y ya hasta la hora de marcharnos.
No nos ha dado tiempo de ver Anacapri, dicen que es más bonito que Capri. Seguro.
Volvemos en un barco más feo que el anterior en el que no se ve nada. En realidad da igual porque gran parte del trayecto lo paso dormida y es que el cansancio se va acumulando …
De vuelta a Nápoles sugiero que, ya que estamos aquí, demos una vuelta por la zona. Es demasiado pronto para volver a casa (algo más de las 18.00) Con protestas, por supuesto, pero lo logramos.
Ya hemos visto la impresionante silueta del Castel Nuovo, fortaleza en la que conjugan varios estilos. Así entre sus voluminosas torres grises se encuentra un delicado arco de triunfo de mármol de estilo renacentista. Es un bello contraste.
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Su origen se debe a los monarcas de la dinastía de Anjou y su apariencia actual a Alfonso de Aragón, rey de Nápoles y Sicilia que en 1443 reconstruyó la fortaleza angevina. Es uno de los monumentos más famosos de Nápoles.
De aquí caminamos hacia las Galerías Umberto I. Esta zona de Nápoles es completamente diferente de lo que habíamos visto hasta ahora. Es bonita y limpia. La verdad es que lo primero que se me ocurrió decir es algo así como “esto no parece Nápoles” y al entrar en las galerías me quedé entusiasmada.
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Un espacio bellísimo, mejor que las de Milán, mejor que las de Bruselas … por su amplitud y luminosidad y … algo tendría que ver el helado que nos tomamos bajo su cúpula acristalada.
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Se construyeron en 1890 como proyecto de revitalización de la ciudad y hoy es uno de los espacios más espléndidos de la ciudad. Esto nos lo confirma el reportaje fotográfico de una boda que están haciendo por aquí. Unos novios muy a la italiana con sus exuberantes y brillantes tejidos.
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Salimos por una de las arcadas que dan al Teatro de San Carlo, precioso.
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En otros tiempos el teatro más importante del mundo. Dicen que el público napolitano es muy exigente y que aquí el propio Caruso recibió una sonora pitada. Fue inaugurado en 1737, precisamente el día de la onomástica de Carlos III de Borbón. Su opulento interior está decorado en oro, azul y plata, los colores de la casa de Borbón.
Nos acercamos también a la Plaza del Plebiscito, la plaza más grande de Nápoles, flanqueada por el Palacio Real y la Basílica de San Francisco de Paula, con estatuas ecuestres de Carlos III y Fernando I.
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Es enorme y en ella también nos encontramos boda y muchos ejercientes a fotógrafos que con gestos muy exagerados (“a la italiana”) montan un poco el numerito en la plaza y consiguen tener un público a su alrededor observando sus movimientos.
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En una esquina se encuentra el Café Gambrinus, uno de los más famosos de la ciudad.
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Joaquín Murat, el cuñado de Napoleón, hizo construir esta plaza para desfiles militares en 1809, pero antes de estar terminada los franceses fueron expulsados de Nápoles y los borbones recuperaron el trono. En 1815 Fernando de Borbón retomó el proyecto y mandó construir la iglesia de San Francesco de Paola, justo enfrente del Palazzo Reale.
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Será nuestro siguiente punto de observación. Construido para recibir a Felipe III (que no lo visitó) fue la sede del poder en Nápoles durante tres siglos y una de las más importantes cortes europeas.
Nos detenemos ante su enorme fachada renacentista contemplando las inmensas estatuas de los principales reyes de Nápoles.
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Nuestra visita termina tomándonos un granita limone, o sea un granizado de limón que los hacen aquí de muerte… con su limoncito natural y muy en su punto y nos vamos caminando tranquilamente hacia casa.
Hoy, domingo, se supone que va a ser un día más descansado.
Por la mañana decidimos hacer una visita cultural. No hemos entrado a casi ningún sitio por no cansar ni aburrir a nuestras hijas, pero la visita al Museo arqueológico de Nápoles parece obligada.
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Uno de los museos de arte antiguo más importante y completo del mundo, el edificio se construyó en el siglo XVI como cuartel de caballería y después sería una universidad. A partir del siglo XVII será el Real Museo Borbónico, albergando la imponente colección Farnese y los hallazgos de Pompeya y Herculano.
Comenzamos la visita por las salas que albergan la colección Farnese heredada por el Rey Fernando IV de su madre.
Las salas son espaciosas y muy bien iluminadas y resulta impactante ver tan extensa colección de esculturas juntas.
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A nuestro paso, réplicas de algunas de las esculturas más conocidas de la antigüedad, bustos romanos y griegos, esculturas en bronce.
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Echo en falta mejor señalización. Nos han dado un pequeño plano no muy completo. Aún así la colección resulta impresionante.
En una planta intermedia hay una colección de monedas y se supone que también unas salas dedicadas a los mosaicos (cerrada) y el Gabinete secreto que muestra la exuberante sensualidad del mundo clásico y hasta hace poco no se podía visitar. Desgraciadamente también está cerrada esta sala y en obras desde febrero.
En la parte de arriba: Frisos, frescos y murales. Otro de los platos fuertes, las pinturas halladas en Pompeya. Después de haber visitado el yacimiento, resulta fascinante ver las pinturas con que decoraban sus salones.
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Muchas están en un buen estado de conservación.
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Su sutileza y expresividad nos habla de la extrema sensibilidad y buen gusto del pueblo que pereció bajo la lava.
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Hay también una maqueta de Pompeya en la que buscamos todo lo que vimos anteayer (y lo que no vimos) y el original del fauno.
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También hay lugar para los objetos cotidianos, desde las ollas a los perfumes, platos, instrumentos médicos, arcones de bronce, pigmentos, adornos femeninos, monedas, armas, ídolos, juegos, incluso alimentos (pan, alubias, olivas)…
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Hay que pensar que los pompeyanos no tuvieron tiempo de escapar a la catástrofe y que dejaron tras de sí todo lo que tenían. Todo quedó preservado durante siglos y, quitando los lógicos saqueos que durante años debieron de padecer, todo lo demás fue rescatado y todavía siguen las excavaciones…
De nuevo más estatuas: atletas en pleno esfuerzo:
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negros bustos de caballeros:
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figuras de animales, Baco ebrio…
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Estamos encantados del número y calidad de obras que han sobrevivido al paso del tiempo…
Volvemos a bajar y caigo en la cuenta de que no hemos visto ni el grupo escultórico del Toro Farnese ni la impresionante estatua de Hércules.
Volvemos a entrar entre los rostros de piedra que nos contemplan desde su distancia de siglos.
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y … vaya, nos habíamos dejado una sala. Ahí está la imponente estatua de Hércules descansando tras sus trabajos.
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Soberbia. Me encanta. Casi mas que el importante grupo escultórico del Toro Farnese, hallado en las termas de Caracalla y el mayor de los de su clase.
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La visita va acabando y buscamos la salida por el patio, rodeados de sarcófagos y estatuas de mármol y alabastro, algunas de ellas mutiladas, pero enormemente hermoseadas por un sol que les arranca blancos destellos. Parece como si cobrasen vida…
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Con un poco de pena por no haber podido visitar todas las salas y tras comprar un libro en la tienda de recuerdos que hay a la salida, nos volvemos a casa.
Por la tarde nos vamos a ir al parque.
Si, al parque, a la principal zona verde de la ciudad en la que, dicho sea de paso, más bien escasean. Villa comunale va a ser la excepción. Hemos venido en metro porque la distancia es considerable desde dónde nosotros vivimos, en el casco histórico y salimos por una preciosa zona arbolada pegadita a la Bahía de Nápoles. Tiene muchas esculturas y un bonito quiosco tipo modernista.
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Hoy, domingo, está lleno de gente. Lo primero que hacemos es entrar en la Estación Zoológica para ver el Acuario.
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Este acuario es de los más antiguos de Europa. Es pequeño y muy clásico. Algo lóbrego para mi gusto, pero bueno, las niñas pasan un rato entretenidas, sobre todo con el enorme pez manta, los caballitos y estrellas de mar, la tortuga marina o el simpático pulpo. Hicimos fotos pero no salieron muy favorecidos, la verdad. Entrar nos ha costado 1 euro 50 céntimos a los mayores, 1 euro a las pequeñas.
A la salida nos quedamos un ratito por el parque, llegando también hasta la zona de juegos para niños (muy pequeñita, se aburren pronto) y para finalizar la tarde nos dirigimos hacia la bahía. Paseamos a lo largo de una modesta playa, donde muchos napolitanos bajan a remojarse.
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No es que sea lo que se dice una playa limpia, pero a la gente no parece que le importe demasiado. Algunos se adentran por las rocas para tomar el sol y bañarse más discretamente. El sol, aunque comienza a descender, todavía pica y, si bien nos apetece refrescarnos, la idea de meter los pies en ese agua no nos atrae en absoluto.
Así, nos dirigimos hacia el Castell D,Ovo,
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Es castillo que fue primero un monasterio, un castillo normando más tarde hasta que adquirió su forma definitiva en el siglo XVI. La leyenda dice que un huevo mágico se esconde en su interior y ese huevo lo trajo el poeta Virgilio.
Es un precioso lugar para hacer unas cuantas fotografías.
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Vamos a verlo más de cerca y a pasear un poco por la zona y por el adyacente Barrio de Santa Lucía. Es una zona bastante animada, sobre todo la que rodea el Castell D,Ovo con sus bares y pizzerias y, teniendo en cuenta que es domingo por la tarde también se ve a muchos napolitanos que están de paseo.
Por aquí y allá se ven grupos de marineros, parejas paseando y en general, familias, que están disfrutando de un día de fiesta.
El atardecer se muestra generoso y pinta las aguas de la bahía con dorados y sombras espectaculares.
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Algo más adelante paramos nosotros también a tomar algo en una terraza llenita de gente. Pedimos una cerveza “Peroni” de las grandes (66cl) para compartir, los mayores, y refrescos para las niñas y estamos un ratito al lado del mar. No es un lugar turístico, al contrario, la gente parece de por aquí y todos piden una especie de ensaladita para picar que debe de ser típico del establecimiento. También venden coco, y mazorcas de maíz. Nos cobran algo más de siete euros por las bebidas.
Disfrutamos del momento y, casi sin darnos cuenta la noche se ha echado sobre Nápoles.
De regreso a casa, podemos contemplar la ciudad iluminada. Es una perspectiva diferente, hermosa. Cruzando lentamente la plaza del Plebiscito admiramos la iglesia bellamente iluminada, recortando su silueta contra el cielo.
Nos levantamos temprano (ya hace calor) y con la idea de hacer más o menos el mismo viaje que nos llevó a Pompeya, solo que sin entrar a Pompeya. Nuestras hijas hoy van algo más ligeras y rápidamente estamos en la estación: Planta de abajo, tren que va a Sorrento y billete hasta Pompei.
El andén estaba abarrotado.
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Llegamos a destino (casi nos pasamos), a la pequeña estación de Pompei-Scavi.
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En algún lugar hemos cogido un folleto que habla de un Autobús público que sube al Vesubio y que tiene su parada en Piazza Anfiteatro. Les preguntamos a unos policías, que nos encaminan hacia unos señores vestidos de verde, a la entrada de un camping, que vienen rápidamente cuando se dan cuenta de nuestra pretensión de subir al volcán. En realidad pertenecían a una empresa privada que te ofrece igualmente subir al Vesubio.
No estamos muy seguros de querer eso, así que nos dirigimos hacia una caseta de información y preguntamos (folleto en mano) por el autobús público que era lo que nosotros queríamos coger. Allí nos indican que estamos justo al lado y sacamos tanto el billete de autobús (ida y vuelta diez euros, menores de 8 gratis) como la entrada al Parque que son 6,50 euros. No es mucha la diferencia con el otro autobús, pero este servicio tiene un amplio horario de subida y bajada. El autobús verde no parece tener gran éxito, aunque después, al mirar los folletos de publicidad nos dimos cuenta de que en realidad ofrecían un servicio más completo con un recorrido por el parque, guía vulcanológica…
Los autobuses de servicio público están fenomenal. Ningún problema de espacio y son muy cómodos. En el propio autobús te venden también, si quieres, la entrada al parque.
El recorrido hasta el volcán parece errático: salimos a la autopista, entramos y salimos por carreteras y, cuando por fin nos colamos por una población para tomar el camino, éste, como no podía ser de otra manera, es estrecho y lleno de curvas. No sé qué harán cuando, como ocurrirá a menudo, dos autobuses se encuentren en direcciones opuestas…
La vista desde las laderas va haciéndose cada vez más espectacular. Nápoles se distingue en la lejanía. Estamos rodeados de bosque y matorrales florecidos…
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Una vez arriba, los vehículos no pueden pasar y nosotros tenemos que ir a convalidar la entrada, lo que hacemos rápidamente ya que, aunque hay bastante gente, no resulta agobiante.
El Parque Nacional del Vesubio de 8.500 hectáreas forma parte desde 1997 de la Reserva de la Biosfera del Programa Unesco. Hay una red de senderos y se puede subir de diferentes maneras aparte del autobús, caminando o incluso en bici.
Ahora nos toca a nosotros subir la empinada cuesta. Pero se hace bien. Ves a personas mayores y a niños subir sin dificultad.
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Las faldas del Vesubio han cambiado desde la base, pasando del arbolado a los arbustos, y luego a la aridez. Lo que nos falta por subir es una mezcla de arbustos floreados de intenso aroma, así como polvo y rocas.
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En realidad mientras vas subiendo se ve la ladera del volcán verde. Dicen que en primavera se cubre de flores.
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Al parecer es una tierra fértil y en su parte más baja se plantan olivos o vides. Conforme más subiendo el paisaje es más marrón y las especies vegetales, cada vez más escasas y salvajes.
Poco antes de llegar al cráter, hay una caseta donde se pueden comprar recuerdos, alguna bebida y hay un grupo de guías.
Bien, pues ya estamos junto al cráter del Vesubio.
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Hemos visto el Vesubio decenas de veces en nuestra estancia en Nápoles. Siempre, a lo lejos, su imponente silueta. Hemos hablado de él en Pompeya. Pompeya y el Vesubio. Y ahora estamos aquí, ante el único volcán activo de la Europa continental. La última erupción fue en 1944 y en la actualidad no parece estar muy despierto.
El Vesubio se eleva 1281 metros y al llegar a la boca del cráter te asomas y hay un abismo de 200 metros de profundidad, que cae a plomo.
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La gente se agolpa frente al cráter. Hay una barandilla alrededor y puedes asomarte para ver el fondo. Uno no deja de pensar, admirando ese inmenso cráter, las poderosas fuerzas que esconde la naturaleza y que de vez en cuando desata. Cómo imaginar el estallido de una montaña que eleva una nube de cenizas miles de metros en tal cantidad ... capaz de sepultar una ciudad, a varios kilómetros de distancia ...
Lo increíble es que, a pesar del fuego y la destrucción, la vida se abre camino y en las laderas del interior del cráter crece vegetación.
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Estamos un rato descansando. Nos habíamos traído unos jerseys por si en la cima hacía frío. No, no hace nada de frío. El escaso vientecillo que sopla es una bendición.
Nos entretenemos cogiendo piedras o lava y viendo las maravillosas vistas de la ciudad que hay desde aquí, desde el otro lado. Pompeya se ve pequeñita. Cualquier población se ve diminuta y frágil…
Un poco más arriba descubrimos una imagen de una virgen protectora y una plegaria.
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Después de recorrer hasta el límite el tramo permitido en la boca del volcán, regresamos tranquilamente hacia el aparcamiento. Antes hacemos una parada en la tiendecilla de recuerdos en la que compramos una cajita con muestras de minerales que nos costó 5 euros y que luego vimos en una tienda de la estación a 15. (¡Cómo se pasan!)
Tras descender tomando nuevamente el autobús nos dirigimos a la estación de Pompei, nos comemos unos bocatas que habíamos traído de casa y damos por finalizada la visita que, al final, ha sido mucho más fácil y sencilla de lo que habíamos pensado.
Llegamos a casa temprano pero cansados y calurosos, o sea que lo primero es descansar.
Por la tarde, descarto la visita inicialmente prevista a las solfataras de Pozzuoli, que es un terreno de volcanes inactivos en un terreno humeante. Me parecía una visita interesante para las niñas, pero las vemos con ganas de descansar.
La propuesta para esta tarde será visitar nuevamente la zona de Spaccanapoli y comprar algunos regalos, por si mañana no nos da tiempo.
Así lo haremos, aunque la tarde amenaza tormenta.
Vamos paseando por las pintorescas calles del primer día y, puesto que va a ser nuestra última tarde en Nápoles, hacemos acopio de esas imágenes de la ciudad que después quedarán en nuestro recuerdo.
La ropa tendida en las estrechas calles ...
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las omnipresentes motos ...
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o simplemente un cartel que nos llama la atención.
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Y, como si de cerrar un círculo se tratase, volvemos a las dos arterias principales del Barrio, como el primer día: Vía Baggio dei Librai y Vía Tribunali, hasta llegar a los puestos de artesanos de San Gregorio Armeno, pero como nos hemos vuelto más atrevidos y encima está lloviendo, esta vez nos metemos dentro de alguna tienda y hasta sacamos fotos de algún artesano trabajando.
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Hay una mezcla tremenda de talleres de toda la vida con puestos que han proliferado más o menos cerca, en los que ya no está clara la calidad de lo que venden.
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De hecho en algunos de los puestos han puesto un cartel de “no china”, como demostrando que su producto es el auténtico.
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Como sospecho que mañana, último día en Nápoles, no tendré tiempo, me dispongo a hacer alguna compra, pero es difícil encontrar el lugar adecuado.
Finalmente encuentro mi puesto. Muchas figuritas, verdaderas preciosidades, a diferentes tamaños y precios se distribuyen en estanterías. Si te fijas están elaboradas al detalle con una delicadeza exquisita. Aparte de las figuras de siempre, hay otras de la tradición napolitana, todo con su etiqueta y asequible.
Hechas las compras terminamos la jornada tomándonos un granita limone (irresistibles) y probando uno de los dulces típicos napolitanos: el babá, una especie de bizcocho bañado en ron que puedes comprar en numerosos puestos por aquí. Gran éxito. Está buenísimo
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Ha cesado de llover y volvemos lentamente a casa mientras la noche cae sobre las estrechas calles del viejo Nápoles que hoy, ya no nos parecen tan siniestras.
( Con un poco de retraso ) a mí también me ha gustado tu diario, información muy útil para mí, ya que estaré en Napoles y su zona a finales de abril.
Además me gusta como cuentas las cosas.
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Hola, a qué aeropuerto llegas? Conoces alguna región de Italia ?
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No tengo vuelo cogido. No conozco nada de Italia, me gustaria hacer alguna ruta que por ejemplo partiera de Roma y tirar o hacia Napoles o hacia Milan de unos 10 días.
@Rodman88
No controlo tanto como para recomendarte, ya que a mi las playas no me interesan (las tengo al lado de casa y ni voy)... Pero si quieres te doy una pequeña orientación para que empieces, para darte alguna idea:
Primero sería saber la cantidad de días que estás dispuesto a ver, y separar cuantos van a ser de turismo y cuantos de playa, por ej.:
Si dices que quieres entrar por Roma, Roma y el Vaticano igual necesitan, ya tirando a justo, unos 5 días...
De Roma a Milan, del tirón igual es bastante trayecto...
Quizás Roma-Vaticano, y luego algo cercano a la costa, podría... Leer más ...
Otra opción, que está en la linea de lo que comentabas, es ir a Roma (unos 5 dias) y luego bajar hacia Napoles y la costa amalfitana, donde a parte de ver Napoles y la costa amalfitana, puedes visitar Pompeya y visitar alguna isla como Capria, Ischia o Procida.
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