18 día: EREVAN-DILIJAN
El tiempo ha mejorado algo pero de todos modos nos marchamos. Salimos temprano del hotel y en la plaza nos encontramos con nuestro amigo el conductor del viejo Volga negro; está encantado de llevarnos a la estación principal de autobuses (avtokayan en armenio) del norte, a las afueras de la ciudad. Sacamos billete para Dilijan (1000 AMD), la carretera pasa junto al lago Sevan, uno de los centros estivales del país, pero las vistas no nos parecen muy atractivas. A Dilijan se la conoce como “la Suiza de Armenia” por estar situada en una bonita región de bosques y prados; durante la era soviética funcionó como lugar de descanso e inspiración para muchos artistas. En la casa de huéspedes nos consiguen un taxi para visitar los cercanos monasterios de Haghartsin y Goshavank por 7000 AMD.
Haghartsin
Goshavank data del siglo XII y está situado en una colina que domina el pueblo homónimo, en medio de un paisaje sencillamente grandioso. Consta de 3 iglesias muy bien conservadas, un refectorio con arcos de piedra tallada y una colección de asombrosos khatchkar. Frente a la entrada hay un sencillo café donde aprovechamos para picar algo y degustar el típico café armenio (que nos parece bastante mejor que el que hacen en Turquía). Por su parte, Haghartsin data de la misma época pero fue destruido durante la invasión de Tamerlán (de la cual Goshavank se libró por motivos que no están claros) y más tarde quedó definitivamente abandonado al deterioro. Ahora está en pleno proceso de reconstrucción y al parecer las obras son financiadas por un magnate de los Emiratos Árabes que a la vez está construyendo un hotel en las inmediaciones. El resultado de las obras es incierto y nos parece controvertido pero aún así es interesante ver cómo reconstruyen los elementos que soportan los techos del gran refectorio y la biblioteca. A la entrada del complejo hay un árbol viejísimo que se usa como lugar de sacrificios rituales de animales.
De vuelta a Dilijan nos damos un paseo por las tranquilas calles, incluyendo un “pueblo turístico” recién estrenado y que de momento parece infrautilizado.
Alojamiento y comidas: Al llegar al pueblo esquivamos las ofertas de un emprendedor intermediario y subimos la larga cuesta que lleva a una de las casas de huéspedes recomendadas por la guía LP: la de Nina Hovhannisyan. Nos alojan en una cómoda habitación en una casa anexa a la propiedad por 7000 AMD por persona con desayuno. La cena nos cuesta un extra, no recordamos cuánto, pero vale mucho la pena porque su cocina es excelente, entre otras delicias locales nos sirven col y hojas de parra rellenas además de un brandy casero excepcional (el vino lo hemos comprado nosotros en la tienda).
Los khatchkar son elaboradas cruces talladas.
19º día: DILIJAN-ALAVERDI
El autobús para Vanadzor sale varias veces al día del centro de Dilijan; es un vehículo muy viejo, pintado de naranja, que funciona gracias a las bombonas de gas instaladas sobre el techo. Coincidimos con una pareja de jóvenes polacos que también estaban alojados en casa de Nina y nos ponemos de acuerdo para alquilar un taxi cuando lleguemos a Alaverdi. La carretera serpentea por las montañas que ya vimos ayer y luego avanza por un altiplano que nos permite ver una cadena de cumbres nevadas; en este paraje se encuentran dos pueblos habitados por rusos: Fioletovo y Lermontovo. Las mujeres que se suben en estas paradas parecen sacadas de un cuento de Afanasiev y naturalmente hablan en ruso. En Vanadzor nos detenemos sólo el tiempo que tarda en salir la próxima marchrutka, mientras tanto hacemos algunas compras en el mercado y echamos un vistazo a la estación de tren, contigua a la avtokayan. La terminal ferroviaria es muy grande pero a estas horas aparece vacía, el único tren importante parece ser el nocturno que en días alternos va o viene de Erevan a Tbilisi; está claro que el tiempo del ferrocarril ha pasado a la Historia en estos países, al menos por el momento.
El viejo autobús a Vanadzor
Alaverdi es un núcleo de población disperso desarrollado durante la era soviética en torno a un complejo minero-metalúrgico, que todavía existe pero que no parece ser ni sombra de lo que fue. La fábrica, que todavía arroja a la atmósfera un humo blanco y fétido, está junto al río Debed, pero buena parte de los barrios obreros se levantaron en lo alto de las grandes paredes que forman un espectacular cañón.
Nuestros amigos polacos deben volver esa misma tarde a Dilijan, por eso nos damos prisa en instalarnos en una casa de huéspedes y alquilamos un taxi para los 4. Estamos de suerte porque este taxi también es un Volga, aunque pintado de blanco; por 6000 AMD nos lleva a los monasterios de Sanahin y Haghpat, que no están muy lejos.
Ambos monasterios datan del siglo X y en su día estuvieron muy “picados” por demostrar cuál de los dos fue fundado primero. Y no es que tenga mucha importancia, pero parece ser que el más antiguo es Sanahin; para subir hasta él y al suburbio obrero adyacente los vecinos suelen usar el teleférico, si se va en coche hay que tomar una carretera que da un largo rodeo. Cuando llegamos hay bastantes turistas recorriendo el lugar, cosa que hasta ahora no habíamos visto en ningún monumento de los dos países; Sanahin es un complejo monástico realmente especial y vale la pena observar con detalle muchos de los relieves que adornan sus tenebrosos muros de piedra negra, las piedras funerarias del cementerio y sobre todo sus increíbles khatchkar. En el exterior las iglesias se ven cubiertas de musgo y desde la parte trasera del complejo se ve a lo lejos el monasterio de Haghpat, al otro lado de la profunda garganta. La estructura de Haghpat es parecida a la de Sanahin y sus edificios y relieves no son menos bellos, además de eso disfruta de vistas más despejadas sobre el valle.
Volvemos a la “zona comercial” de Alaverdi y almorzamos con los polacos en una especie de panadería. Cuando ellos se marchan nosotros nos vamos derechos a saciar la curiosidad que nos ha causado el teleférico, al que se accede por un edificio alto que se ve desde todas partes (al día siguiente comprobaremos que no es el único que sigue funcionando en el valle). Hay una taquilla en la terraza superior donde cada usuario paga 70 AMD por el trayecto y al cabo de unos minutos vemos llegar la cabina, que es una verdadera reliquia del pasado; el viaje no deja de ser emocionante porque el desnivel es brutal y la cabina se menea que da gusto. Una vez arriba damos un paseo por el suburbio obrero, que es bastante deprimente. Quizá en la época en que se construyeron, estos bloques se podían considerar viviendas dignas, pero es evidente que la crisis de la industria local las ha condenado al deterioro y seguramente muchas de ellas están abandonadas. Volvemos a usar el teleférico para bajar y nos vamos caminando hasta otro resto del pasado: el puente de piedra construido en tiempos de la reina georgiana Tamara. Hasta hace pocos años este puente aún soportaba el tráfico de la carretera principal, ahora por suerte goza de algo de descanso en una especie de parque; se caracteriza por los 4 leones de piedra que lo adornan y que, según la leyenda, rugirán cuando “un hombre de verdad” atraviese el puente. Tal como yo los veo, arruinados por la erosión y el aire contaminado, dudo mucho que estos pobres pedruscos sean capaces de rugir ni aunque pasara a su lado el mismísimo Nacho Vidal…
Alojamiento y comidas: elegimos la casa de huéspedes de Irina Israyelyan, un caserío aislado que domina la carretera desde una pequeña elevación, a unos 3 kms del centro de Alaverdi. Las habitaciones están en un anexo hecho de madera, de dos plantas, con un enorme salón en el centro y un balcón agradable con vistas. Pagamos 7000 AMD por persona con desayuno, las cenas son aparte y no recordamos cuánto nos costaban. La primera noche cenamos solos, en el salón situado junto a las habitaciones privadas de los dueños. Nos sorprendió ver que este salón estaba presidido por un gran retrato de un armenio cejijunto, con gran nariz y cabeza afeitada que no aparentaba más de 20 años; después nos enteraríamos de que era el hijo mayor del matrimonio, muerto en la sangrienta guerra del Nagorno-Karabakh. La cocina de Irina era bastante buena y copiosa, pero el vino lo trajimos de la tienda. La segunda noche y en el desayuno del último día coincidimos en la mesa con dos jóvenes japoneses, que nos hicieron reír mucho (uno de ellos chapurreaba el armenio) pero comían cada uno por 3 y tuvimos que espabilarnos para que no nos dejaran a dos velas.
El segundo día almorzamos en el restaurante Flora, que está pasado el Puente de Tamara. Es el típico lugar frecuentado por grupos que llegan y salen corriendo de sus autocares, pero también es el único restaurante de todo el valle; tuvimos que esperar un buen rato a que se despejara un poco de japoneses pero al final nos sirvieron con diligencia y comimos muy bien, el menú que ofrecían era muy completo y costaba 3000 AMD.
20º día: ALAVERDI
Por la mañana contratamos un taxi por 8000 AMD para ir a 3 de los principales monasterios que nos quedan por ver en la región. El primero es Akhtala, una antiquísma fortaleza de la que se conservan restos de sus impresionantes muros. El monasterio data del siglo XIII y alberga una completa selección de frescos, tal vez los mejor conservados de todo el país; el cineasta armenio Serguei Paradjanov, al que las autoridades soviéticas encumbraron primero e hicieron la vida imposible después, realizó en esta iglesia algunas escenas de un drama histórico titulado El color de las granadas. La entrada al recinto de Akhtala está normalemente cerrada y al llegar temprano tuvimos que esperar un buen rato a que apareciera el vecino que guarda la llave. A continuación nos fuimos a Odzun, otro pueblo magníficamente situado en las alturas del cañón. El origen de su iglesia se remonta nada menos que al siglo VII y la construcción que ha llegado a nuestros días se conserva muy bien y todavía se dedica regularmente al culto. En el exterior hay una especie de símbolo fálico en piedra al que los historiadores consideran una estela conmemorativa, pero la creencia popular le atribuye el poder de dar la fertilidad. Por último, el taxista nos deja en el desvío que lleva a la pequeña aldea de Kobayr ; de allí sale un escarpado sendero que en 15 minutos nos lleva a entrever, escondidas entre árboles y rocas, las ruinas de la que fue una espectacular iglesia medieval. En algún sitio leemos que está en proceso de restauración pero lo cierto es que la mayor parte de las techumbres de todas las naves están hundidas. Entre lo que queda de las paredes del ábside y en otras partes se pueden ver aún los frescos y la verdad es que eso justifica la visita porque son espléndidos.
Odzun
Es un milagro que aún se conserve algo de los asombrosos frescos de Kobayr.
Después de comer en Flora volvemos a utilizar el teleférico para subir al suburbio de Sanahin. A medio camino del monasterio se encuentra el Museo Mikoyan; lo encontramos cerrado pero en ese momento empieza a llover, así que perseveramos hasta encontrar a la señora que lo enseña, la cual resulta ser una sobrina lejana de los mismísimos hermanos Mikoyan. El museo es una sencilla casa de dos plantas que encierra objetos personales y fotografías de ambos personajes; la conservadora sólo habla armenio y ruso pero por suerte en ese momento llega una familia de franceses acompañados por un guía, el cual va traduciendo al francés todo lo que nos dicen. Artyom Mikoyan, el más joven de los dos, sirvió en el Ejército del Aire como ingeniero aeronáutico y se haría mundialmente famoso por participar en el diseño de los aviones de caza MIG (Mikoyan-Gurevich); una maqueta a tamaño real de uno de los primeros MIG se exhibe en el exterior del museo. En cuanto al hermano mayor, Anastas, su figura como hombre político merece un estudio detallado, ya que fue el único miembro del Politburó que sobrevivió durante prácticamente toda la historia soviética, librándose tanto de las purgas de Stalin (a quien conoció en su época de estudiante en Tbilisi) como de los vaivenes políticos de Khruschev y sus sucesores. El Zhiguli o automóvil oficial que utilizó en sus funciones también se conserva dentro de una urna de cristal.
21º día: ALAVERDI-TBILISI
Hoy abandonamos Armenia; los dueños de la casa de huéspedes llaman por teléfono al conductor de la marchrutka para que se detenga frente a la casa, y tras desayunar nos preparamos para abordarla. La frontera está muy cerca, pasamos el control de inmigración y allí se rompe mi pasaporte, que de tanto forzarlo para pasarlo por las lámparas de rayos ultravioleta ha acabado por despegarse de sus tapas. Esto me costará tener que dar unas cuantas explicaciones antes de volver a España y además me obligará a renovarlo mucho antes de la fecha de caducidad; pero así es la vida del trotamundos, qué le vamos a hacer…
Cuando salimos de la caseta de inmigración vemos que nuestra marchrutka sigue su camino por la carretera hacia Tbilisi, de modo que nos han confundido o hemos entendido mal, creyendo que sólo iba hasta la frontera… En fin, la cosa ya no tiene remedio y optamos por negociar con uno de los taxistas que pululan por allí. Rebajamos el precio hasta 35 GEL (nos sobra moneda georgiana de la etapa anterior del viaje) pero al llegar a la capital el astuto azerí que conduce el taxi nos dice que por esa tarifa sólo va hasta la parada de Ortachala (cosa que en el fondo tiene cierta lógica) y que para llevarnos al hotel tenemos que pagarle los 40 GEL que pedía.
Nos alojamos en el mismo hotel de la visita anterior, el David (60€ con desayuno) y después de descansar un rato nos vamos a comer un delicioso ojakhuri (sofrito de patatas y carne) cerca del Ayuntamiento. Paseamos por el bulevar Rustaveli en busca de tiendas (que no abundan precisamente) y al anochecer quedamos con Antonio y Nelly para cenar. Nos llevan a otro local del Puente de Dagomir que se llama Taglaura; es una fábrica de cerveza y no está orientado al vino, por eso no vemos a los grupos ejecutar sus ceremoniosos brindis, pero el ambiente está muy animado de todos modos. Después nos vamos en busca de bares con música en vivo a una zona de calles estrechas cercana a la Rustavelis moedani; muchos de los bares están que no cabe un alfiler, al final nos acomodamos en uno que dispone de mesas y escuchamos a una banda bastante buena cuya vocalista ejecuta versiones electrizantes, imitando a Janis Joplin a base de alaridos orgásmicos.
22º día: TBILISI
Último día de viaje. Hoy es 6 de mayo y por aquí celebran la festividad de San Jorge (en nuestro país es el 23 de abril) ; las iglesias están concurridas, pero nada que ver con lo que vimos durante la Paska.
Cruzamos caminando despacio todos los barrios antiguos y acabamos subiendo la cuesta que lleva a la moderna catedral de Tsaminda Sameba (Santísima Trinidad), que en esta ocasión podemos admirar con tranquilidad. La iglesia es de planta de cruz griega y está rodeada por amplias terrazas limitadas por balaustradas, todo ello de un blanco resplandeciente. La nave central es altísima pero no es el único espacio de culto ya que en el subsuelo hay dos plantas más. Todos los iconos, pinturas y esculturas parecen de factura reciente pero no por eso son menos deslumbrantes; nos llama la atención un enorme ejemplar de los Evangelios que se exhibe en una urna de cristal: está fabricado en un estilo típicamente medieval, con hojas de pergamino decoradas con letras de colores y miniaturas exquisitamente pintadas y las tapas son de piel repujada e incrustada de oro y pìedras preciosas.
La deslumbrante Catedral de la Trinidad
Almorzamos en Dzveli Sakhli y al salir vemos el rastrillo y mercado de arte que se extienden por un parque junto al río. La calidad de las obras nos parece un poco inferior a lo que vimos en Erevan pero aún así compramos un par de buenos cuadros. Pasamos las últimas horas descansando en el hotel y pedimos un taxi para ir al aeropuerto a las 02h00. La mayoría de vuelos internacionales que recalan en Tbilisi lo hacen a esas horas intempestivas, alguien sabrá el porqué.
En Praga repetimos la excursión en bus-Metro hasta el centro histórico y como apenas son las 7h nos vemos recompensados con la rarísima visión de las calles del Hrad y el Puente de Carlos totalmente vacíos de turistas.
Muchas gracias, T.I.
Pues yo de los dos países me quedo con Georgia, por sus montañas espectaculares y por que está menos explotado que Armenia. Aunque creo que 10 días se quedan algo cortos para un recorrido por Georgia.
Suerte y feliz viaje.
En Georgia es habitual desplazarse en marshrutkas, minivans (tipo Vito) que inician la marcha cuando se llenan. Desde la estación de Kutaisi probablemente encuentras más de una que vaya a Mestia. Si no, haciendo parada intermedia.
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