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Regi√≥n norte de Armenia ūüß≠ Diarios de Viajes de Armenia
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Diario: Georgia y Armenia  -  Localizaci√≥n:  Rusia y Ex URSS  Rusia y Ex URSS
Descripci√≥n: un viaje de 3 semanas por Georgia y Armenia en la primavera de 2011
Autor: Abdelkrim   Fecha creaci√≥n: 
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Etapa:  Regi√≥n norte de Armenia  -  Localizaci√≥n:  Armenia Armenia
Abdelkrim  Autor:    Fecha creaci√≥n:   
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18 día: EREVAN-DILIJAN
El tiempo ha mejorado algo pero de todos modos nos marchamos. Salimos temprano del hotel y en la plaza nos encontramos con nuestro amigo el conductor del viejo Volga negro; est√° encantado de llevarnos a la estaci√≥n principal de autobuses (avtokayan en armenio) del norte, a las afueras de la ciudad. Sacamos billete para Dilijan (1000 AMD), la carretera pasa junto al lago Sevan, uno de los centros estivales del pa√≠s, pero las vistas no nos parecen muy atractivas. A Dilijan se la conoce como ‚Äúla Suiza de Armenia‚ÄĚ por estar situada en una bonita regi√≥n de bosques y prados; durante la era sovi√©tica funcion√≥ como lugar de descanso e inspiraci√≥n para muchos artistas. En la casa de hu√©spedes nos consiguen un taxi para visitar los cercanos monasterios de Haghartsin y Goshavank por 7000 AMD.





Haghartsin



Goshavank data del siglo XII y est√° situado en una colina que domina el pueblo hom√≥nimo, en medio de un paisaje sencillamente grandioso. Consta de 3 iglesias muy bien conservadas, un refectorio con arcos de piedra tallada y una colecci√≥n de asombrosos khatchkar. Frente a la entrada hay un sencillo caf√© donde aprovechamos para picar algo y degustar el t√≠pico caf√© armenio (que nos parece bastante mejor que el que hacen en Turqu√≠a). Por su parte, Haghartsin data de la misma √©poca pero fue destruido durante la invasi√≥n de Tamerl√°n (de la cual Goshavank se libr√≥ por motivos que no est√°n claros) y m√°s tarde qued√≥ definitivamente abandonado al deterioro. Ahora est√° en pleno proceso de reconstrucci√≥n y al parecer las obras son financiadas por un magnate de los Emiratos √Ārabes que a la vez est√° construyendo un hotel en las inmediaciones. El resultado de las obras es incierto y nos parece controvertido pero a√ļn as√≠ es interesante ver c√≥mo reconstruyen los elementos que soportan los techos del gran refectorio y la biblioteca. A la entrada del complejo hay un √°rbol viej√≠simo que se usa como lugar de sacrificios rituales de animales.
De vuelta a Dilijan nos damos un paseo por las tranquilas calles, incluyendo un ‚Äúpueblo tur√≠stico‚ÄĚ reci√©n estrenado y que de momento parece infrautilizado.

Alojamiento y comidas: Al llegar al pueblo esquivamos las ofertas de un emprendedor intermediario y subimos la larga cuesta que lleva a una de las casas de huéspedes recomendadas por la guía LP: la de Nina Hovhannisyan. Nos alojan en una cómoda habitación en una casa anexa a la propiedad por 7000 AMD por persona con desayuno. La cena nos cuesta un extra, no recordamos cuánto, pero vale mucho la pena porque su cocina es excelente, entre otras delicias locales nos sirven col y hojas de parra rellenas además de un brandy casero excepcional (el vino lo hemos comprado nosotros en la tienda).



Los khatchkar son elaboradas cruces talladas.



19¬ļ d√≠a: DILIJAN-ALAVERDI
El autob√ļs para Vanadzor sale varias veces al d√≠a del centro de Dilijan; es un veh√≠culo muy viejo, pintado de naranja, que funciona gracias a las bombonas de gas instaladas sobre el techo. Coincidimos con una pareja de j√≥venes polacos que tambi√©n estaban alojados en casa de Nina y nos ponemos de acuerdo para alquilar un taxi cuando lleguemos a Alaverdi. La carretera serpentea por las monta√Īas que ya vimos ayer y luego avanza por un altiplano que nos permite ver una cadena de cumbres nevadas; en este paraje se encuentran dos pueblos habitados por rusos: Fioletovo y Lermontovo. Las mujeres que se suben en estas paradas parecen sacadas de un cuento de Afanasiev y naturalmente hablan en ruso. En Vanadzor nos detenemos s√≥lo el tiempo que tarda en salir la pr√≥xima marchrutka, mientras tanto hacemos algunas compras en el mercado y echamos un vistazo a la estaci√≥n de tren, contigua a la avtokayan. La terminal ferroviaria es muy grande pero a estas horas aparece vac√≠a, el √ļnico tren importante parece ser el nocturno que en d√≠as alternos va o viene de Erevan a Tbilisi; est√° claro que el tiempo del ferrocarril ha pasado a la Historia en estos pa√≠ses, al menos por el momento.


El viejo autob√ļs a Vanadzor


Alaverdi es un n√ļcleo de poblaci√≥n disperso desarrollado durante la era sovi√©tica en torno a un complejo minero-metal√ļrgico, que todav√≠a existe pero que no parece ser ni sombra de lo que fue. La f√°brica, que todav√≠a arroja a la atm√≥sfera un humo blanco y f√©tido, est√° junto al r√≠o Debed, pero buena parte de los barrios obreros se levantaron en lo alto de las grandes paredes que forman un espectacular ca√Ī√≥n.
Nuestros amigos polacos deben volver esa misma tarde a Dilijan, por eso nos damos prisa en instalarnos en una casa de huéspedes y alquilamos un taxi para los 4. Estamos de suerte porque este taxi también es un Volga, aunque pintado de blanco; por 6000 AMD nos lleva a los monasterios de Sanahin y Haghpat, que no están muy lejos.
Ambos monasterios datan del siglo X y en su d√≠a estuvieron muy ‚Äúpicados‚ÄĚ por demostrar cu√°l de los dos fue fundado primero. Y no es que tenga mucha importancia, pero parece ser que el m√°s antiguo es Sanahin; para subir hasta √©l y al suburbio obrero adyacente los vecinos suelen usar el telef√©rico, si se va en coche hay que tomar una carretera que da un largo rodeo. Cuando llegamos hay bastantes turistas recorriendo el lugar, cosa que hasta ahora no hab√≠amos visto en ning√ļn monumento de los dos pa√≠ses; Sanahin es un complejo mon√°stico realmente especial y vale la pena observar con detalle muchos de los relieves que adornan sus tenebrosos muros de piedra negra, las piedras funerarias del cementerio y sobre todo sus incre√≠bles khatchkar. En el exterior las iglesias se ven cubiertas de musgo y desde la parte trasera del complejo se ve a lo lejos el monasterio de Haghpat, al otro lado de la profunda garganta. La estructura de Haghpat es parecida a la de Sanahin y sus edificios y relieves no son menos bellos, adem√°s de eso disfruta de vistas m√°s despejadas sobre el valle.
Volvemos a la ‚Äúzona comercial‚ÄĚ de Alaverdi y almorzamos con los polacos en una especie de panader√≠a. Cuando ellos se marchan nosotros nos vamos derechos a saciar la curiosidad que nos ha causado el telef√©rico, al que se accede por un edificio alto que se ve desde todas partes (al d√≠a siguiente comprobaremos que no es el √ļnico que sigue funcionando en el valle). Hay una taquilla en la terraza superior donde cada usuario paga 70 AMD por el trayecto y al cabo de unos minutos vemos llegar la cabina, que es una verdadera reliquia del pasado; el viaje no deja de ser emocionante porque el desnivel es brutal y la cabina se menea que da gusto. Una vez arriba damos un paseo por el suburbio obrero, que es bastante deprimente. Quiz√° en la √©poca en que se construyeron, estos bloques se pod√≠an considerar viviendas dignas, pero es evidente que la crisis de la industria local las ha condenado al deterioro y seguramente muchas de ellas est√°n abandonadas. Volvemos a usar el telef√©rico para bajar y nos vamos caminando hasta otro resto del pasado: el puente de piedra construido en tiempos de la reina georgiana Tamara. Hasta hace pocos a√Īos este puente a√ļn soportaba el tr√°fico de la carretera principal, ahora por suerte goza de algo de descanso en una especie de parque; se caracteriza por los 4 leones de piedra que lo adornan y que, seg√ļn la leyenda, rugir√°n cuando ‚Äúun hombre de verdad‚ÄĚ atraviese el puente. Tal como yo los veo, arruinados por la erosi√≥n y el aire contaminado, dudo mucho que estos pobres pedruscos sean capaces de rugir ni aunque pasara a su lado el mism√≠simo Nacho Vidal‚Ķ

Alojamiento y comidas: elegimos la casa de hu√©spedes de Irina Israyelyan, un caser√≠o aislado que domina la carretera desde una peque√Īa elevaci√≥n, a unos 3 kms del centro de Alaverdi. Las habitaciones est√°n en un anexo hecho de madera, de dos plantas, con un enorme sal√≥n en el centro y un balc√≥n agradable con vistas. Pagamos 7000 AMD por persona con desayuno, las cenas son aparte y no recordamos cu√°nto nos costaban. La primera noche cenamos solos, en el sal√≥n situado junto a las habitaciones privadas de los due√Īos. Nos sorprendi√≥ ver que este sal√≥n estaba presidido por un gran retrato de un armenio cejijunto, con gran nariz y cabeza afeitada que no aparentaba m√°s de 20 a√Īos; despu√©s nos enterar√≠amos de que era el hijo mayor del matrimonio, muerto en la sangrienta guerra del Nagorno-Karabakh. La cocina de Irina era bastante buena y copiosa, pero el vino lo trajimos de la tienda. La segunda noche y en el desayuno del √ļltimo d√≠a coincidimos en la mesa con dos j√≥venes japoneses, que nos hicieron re√≠r mucho (uno de ellos chapurreaba el armenio) pero com√≠an cada uno por 3 y tuvimos que espabilarnos para que no nos dejaran a dos velas.
El segundo d√≠a almorzamos en el restaurante Flora, que est√° pasado el Puente de Tamara. Es el t√≠pico lugar frecuentado por grupos que llegan y salen corriendo de sus autocares, pero tambi√©n es el √ļnico restaurante de todo el valle; tuvimos que esperar un buen rato a que se despejara un poco de japoneses pero al final nos sirvieron con diligencia y comimos muy bien, el men√ļ que ofrec√≠an era muy completo y costaba 3000 AMD.

20¬ļ d√≠a: ALAVERDI
Por la ma√Īana contratamos un taxi por 8000 AMD para ir a 3 de los principales monasterios que nos quedan por ver en la regi√≥n. El primero es Akhtala, una antiqu√≠sma fortaleza de la que se conservan restos de sus impresionantes muros. El monasterio data del siglo XIII y alberga una completa selecci√≥n de frescos, tal vez los mejor conservados de todo el pa√≠s; el cineasta armenio Serguei Paradjanov, al que las autoridades sovi√©ticas encumbraron primero e hicieron la vida imposible despu√©s, realiz√≥ en esta iglesia algunas escenas de un drama hist√≥rico titulado El color de las granadas. La entrada al recinto de Akhtala est√° normalemente cerrada y al llegar temprano tuvimos que esperar un buen rato a que apareciera el vecino que guarda la llave. A continuaci√≥n nos fuimos a Odzun, otro pueblo magn√≠ficamente situado en las alturas del ca√Ī√≥n. El origen de su iglesia se remonta nada menos que al siglo VII y la construcci√≥n que ha llegado a nuestros d√≠as se conserva muy bien y todav√≠a se dedica regularmente al culto. En el exterior hay una especie de s√≠mbolo f√°lico en piedra al que los historiadores consideran una estela conmemorativa, pero la creencia popular le atribuye el poder de dar la fertilidad. Por √ļltimo, el taxista nos deja en el desv√≠o que lleva a la peque√Īa aldea de Kobayr ; de all√≠ sale un escarpado sendero que en 15 minutos nos lleva a entrever, escondidas entre √°rboles y rocas, las ruinas de la que fue una espectacular iglesia medieval. En alg√ļn sitio leemos que est√° en proceso de restauraci√≥n pero lo cierto es que la mayor parte de las techumbres de todas las naves est√°n hundidas. Entre lo que queda de las paredes del √°bside y en otras partes se pueden ver a√ļn los frescos y la verdad es que eso justifica la visita porque son espl√©ndidos.



Odzun


Es un milagro que a√ļn se conserve algo de los asombrosos frescos de Kobayr.


Despu√©s de comer en Flora volvemos a utilizar el telef√©rico para subir al suburbio de Sanahin. A medio camino del monasterio se encuentra el Museo Mikoyan; lo encontramos cerrado pero en ese momento empieza a llover, as√≠ que perseveramos hasta encontrar a la se√Īora que lo ense√Īa, la cual resulta ser una sobrina lejana de los mism√≠simos hermanos Mikoyan. El museo es una sencilla casa de dos plantas que encierra objetos personales y fotograf√≠as de ambos personajes; la conservadora s√≥lo habla armenio y ruso pero por suerte en ese momento llega una familia de franceses acompa√Īados por un gu√≠a, el cual va traduciendo al franc√©s todo lo que nos dicen. Artyom Mikoyan, el m√°s joven de los dos, sirvi√≥ en el Ej√©rcito del Aire como ingeniero aeron√°utico y se har√≠a mundialmente famoso por participar en el dise√Īo de los aviones de caza MIG (Mikoyan-Gurevich); una maqueta a tama√Īo real de uno de los primeros MIG se exhibe en el exterior del museo. En cuanto al hermano mayor, Anastas, su figura como hombre pol√≠tico merece un estudio detallado, ya que fue el √ļnico miembro del Politbur√≥ que sobrevivi√≥ durante pr√°cticamente toda la historia sovi√©tica, libr√°ndose tanto de las purgas de Stalin (a quien conoci√≥ en su √©poca de estudiante en Tbilisi) como de los vaivenes pol√≠ticos de Khruschev y sus sucesores. El Zhiguli o autom√≥vil oficial que utiliz√≥ en sus funciones tambi√©n se conserva dentro de una urna de cristal.



El renqueante teleférico
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  √öltimos comentarios al diario:  Georgia y Armenia
Total comentarios 19  Visualizar todos los comentarios

Gadiemp  gadiemp  02/11/2013 12:24   
Comentario sobre la etapa: Región norte de Armenia
Pues s√≠ que es bueno el diario con buena informaci√≥n que me es muy √ļtil porque muy posiblemente Armenia sea mi destino para el a√Īo que viene. Y adem√°s est√° muy bien redactado. Lo √ļnico que te sugerir√≠a (si es que se admiten sugerencias) es aumentar un poquito el tama√Īo de la letra. Bajo mi punto de vista, tama√Īo 15 queda bastante bien. Es m√°s agradable para leerlo. Eso se hace escribiendo al principio del diario [size=15] y luego, al final de todo el diario [/size=15]

Las 5 estrellas que te doy se me quedan cortas. Me saben a poco. Muchas gracias.

Malena88  malena88  24/11/2013 18:02
Comentario sobre la etapa: Región norte de Armenia
Me ha encantado esta etapa de la region norte de armenia , te la puntuo porque mola y porque la info es argui√Īana total (rica rica y con fundamento)

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Fecha: Vie Oct 04, 2019 06:17 pm    T√≠tulo: Re: Viajar a Georgia: Consejos, transporte, alojamiento

Abdelkrim Escribió:
Y no podr√≠as ir a una capital y volver desde la otra? Con compa√Ī√≠as turcas como Pegasus debe ser posible.

julio... se disparan 3 billetes, y mas entrando/saliendo por distinto sitio; no me importa moverme en tren, la pena es no estar en la ciudad "central" para cuadrarlo todo mejor, pero...

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May 03, 2007
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Fecha: Sab Oct 05, 2019 07:16 am    T√≠tulo: Re: Viajar a Georgia: Consejos, transporte, alojamiento

¬ŅSabe alguien de alguna agencia de Espa√Īa, o una de all√≠, que organice excursiones desde Tiblisi? Preferir√≠a escapadas de un d√≠a, de ir y volver a la capital, m√°s bien por comodidad. Mi idea es comprar un vuelo barato con ryanair, pero no me veo capaz de moverme por mi cuenta por el pa√≠s: alfabeto, infraestructuras, etc. Solo me veo con ganas de ver por mi cuenta la capital o alg√ļn pueblo cercano si el transporte publico es bueno y f√°cil de comprar el billete. El resto del pais mejor por agencia.
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Feb 22, 2007
Mensajes: 9091

Fecha: Sab Oct 05, 2019 09:39 am    T√≠tulo: Re: Viajar a Georgia: Consejos, transporte, alojamiento

no creo q tengas problemas, mismamente aqui tienes un forero q se dedica a ello (@Aleksandre), y sino hay varios blogs de espa√Īoles viviendo alli q tienen tours turisticos como living-la-vida-georgia.com
chamiceru
Chamiceru
Moderador de Zona
Moderador de Zona
Feb 05, 2009
Mensajes: 38847

Fecha: Mar Dic 17, 2019 11:52 am    T√≠tulo: Re: Viajar a Georgia: Consejos, transporte, alojamiento

Hola
Mensaje trasladado aqu√≠: Gui√Īo
Documentación para viajar a Georgia: Pasaporte, DNI, Visado
Saludos
spainsun
Spainsun
Site Admin
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Sep 01, 2000
Mensajes: 80889

Fecha: Mar Jun 09, 2020 05:36 pm    T√≠tulo: Re: Viajar a Georgia: Consejos, transporte, alojamiento

Mucho me temo que Georgia no estará entre los países a los que podamos viajar este verano o al menos en julio: Reglamentación para viajeros en Georgia

Lo siento.
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