Split – Trogir – Sibenik. 56 kms
El martes por la mañana nos levantamos y realizamos la visita al complejo histórico de
Split de día. Hicimos un circuito a pie de 1 km. Empezamos a los pies de la enorme estatua de Greorgio de Nin uno de los iconos de Split (no sin antes pasar por el mercado que había de camino entre el apartamento y la estatua, jeje).
Visitamos los cercanos restos de la capilla de Arnir tras entrar por la puerta norte al recinto del palacio vemos el precioso palacio Papalic desde su patio interior. En el corazón del antiguo palacio de Diocleciano se encuentra el impresionante peristilo, la entrada ceremonial a las estancias imperiales (iluminado por la noche es una pasada). Aquí está la Catedral de San Domnius antiguo mausoleo de Diocleciano, donde destaca el campanario románico-gótico (subimos a lo alto del campanile. La entrada cuesta 10kunas. Bueno, realmente nos quedamos en el piso anterior porque había mucha gente y las escaleras daban un poco de vértigo) y sus monumentales puertas de madera con imágenes de la vida de Cristo. Cerca del Peristilo encontramos el interesante templo de Júpiter (no se puede ver). Volvemos al peristilo y entramos en el vestíbulo, la parte mejor conservada del recinto. Al final se encuentra la entrada a las salas subterráneas cuales están vacías y no merece la pena (desde mi punto de vista, claro) pagar los 30 Kn que se cobra de entrada. Dimos una vuelta por los puestos de souvenires que hay por el pasillo central del subterráneo, que va desde el puerto hasta la plaza de Peristil.
Seguimos paseando sin rumbo por los bonitos callejones de la ciudad medieval de los s. XIII y XIV que hay en el interior de la ciudad amurallada y llegamos hasta la plaza donde está el Ayuntamiento del s. XV, junto a la salida oeste. Luego salimos de la ciudad amurallada por la puerta que da al puerto y caminamos por el paseo de palmeras.
Continuamos nuestra visita subiendo al monte Marijan. Merece la pena subir, son 20 minutos y las vistas de la ciudad de Split son muy chulas. Nosotros nos llevamos unos bocatas y comimos arriba tirados en el prao. Luego estuvimos dimos una vuelta por el monte y llegamos hasta el puesto del guarda, con el que estuvimos hablando un buen rato (le gustaba mucho España. Hasta nos habló de las películas que se rodaban en el escenario de Almería, jeje y como no, de Messi). Después de ahí ya decidimos bajar, porque el monte son muchos kilómetros (también está aquí el acuario y el zoo).
Una vez visitada la ciudad de Split, como ya estábamos un poco cansados y sedientos, nos sentamos en una terraza a tomar unas cañas y de paso aprovechamos para mirar el rumbo a seguir y donde podríamos dormir.
Ya eran las 15:30 horas y decidimos seguir para visitar la zona de Kastela y Trogir y seguir hasta Sibenik para dormir (si tuviéramos que volver, no dormiríamos en Sibenik sino en Trogir).
De camino entre Split y Trogir tenemos la
Kastela, que es el nombre de la zona de la costa croata situada estre la isla de Ciovo (Trogir) y la península de Marjan (Split) por una lado y las montañas Kozjaz y el mar Adriático por otro. A partir del s. VII los croatas establecieron aquí el centro de su estado y levantaron fortificaciones a lo largo de la costa para protegerse de los ataques exteriores. Con el tiempo llegaron a existir hasta 20 castillos y fortificaciones, de los que sólo quedan 7: Kastel Stafilic, Kastel Novi, Kastel Stari, Kastel Luksic, Kastel Kambelovac, Kastel Gomilica y Kastel Sucurac. Nosotros solamente paramos a visitar Kastel Luksic (si se tiene tiempo se puede parar a visitar, pero sino, no merece la pena) porque dicen es el mejor conservado.
Llegamos a
Trogir a las 16:30.
TROGIR, una pequeña ciudad situada en un islote con numerosos vestigios de la Edad Media, situada en la costa adriática de Dalmacia, a sólo 28 km de Split. Administrativamente corresponde a Dalmacia Split, su vieja ciudad o Grad es una pequeña isla (de aproximadamente 1 km²), situada en mitad del estrecho canal que separa O. Ciovo y la península, unida por los puentes Ciovski most, de piedra y el Trogirski most, así como una pasarela peatonal.
La Ciudad histórica de Trogir (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997). Para lo pequeña que es, su densidad de edificios de interés histórico y cultural es apabullante (palacios, iglesias, torres,etc.), seguramente gracias a sus más de 2.300 años de historia, con una mezcla de influencias griegas, romanas y venecianas.
Cuando entramos por el puente Trigirski, tomamos la carretera que bordea la ciudad fortificada para llegar al puente de piedra o Ciovoski most, y justo al pasar este a la izquierda hay unos aparcamientos en el que había algunos libres, tuvimos suerte sólo tuvimos que volver a cruzar el puente de piedra caminando para entrar en la vieja ciudad.
Comprobamos de nuevo, que Trogir es otro ejemplo de pequeña población protegida por una muralla y a su vez rodeada de mar para defenderse mejor.
Cruzamos el puente, desde el que hay unas vistas impresionantes (sacamos varias fotografías) y fuimos directos al banco a cambiar moneda (500 Coronas Noruegas por 496 Kunas Croatas). Después nos dirigimos a la oficna de turismo a buscar un plano para movernos mejor por sus calles (aunque no es muy grande, siempre está bien tener un plano).
De camino a ella, ya nos iban llamando la atención los diversos y grandiosos edificios que nos íbamos encontrando, tanto en el interior de la vieja ciudad como de cara al puerto, tales como la escuela primaria construida en un edificio neogótico.
Entramos en la ciudad vieja por la plaza principal, plaza Juan Pablo II, donde se encuentra la oficina de turismo, la catedral de Sv. Lovre, la torre del reloj y el Palacio de Cipico.
La Catedral de San Lorenzo, llamada de San Juan entre los ciudadanos locales, es el edificio más alto de Trogir, dominando la zona. Construida sobre bases de la antigua basílica que fue destruida tras el ataque de los sarracenos 1123, la catedral se ha estado construyendo durante cuatro siglos. Es una basílica románica de tres partes-gótico, con tres pulgones medio círculo y el vestíbulo por encima del cual la torre del campanario se levanta. La entrada a la catedral (El Portal de Radovan), es una pieza monumental y única de arte en Dalmacia uno de los monumentos más importantes de la historia croata. Bellamente esculpido fue creado por el gran artesano croata Radovan y terminado en 1240. Las tallas incluyen escenas bíblicas, así como escenas de la vida dálmata.
Una vez visitada la plaza San Juan II y sus monumentos, nos dispusimos a pasear sin rumbo por el entresijo de callejuelas que componen el casco viejo hasta salir por la puerta de la murlla donde se encuentra la iglesia Sv. Dominika que da al puerto hasta el final del paseo donde está el fuerte Kamerlengo.
Dimos una vuelta por el fuerte, vimos la puesta de sol desde allí y luego regresamos por el paseo hasta una de las muchas terrazas con sofás que hay a tomarnos unos cafés (riquísimos. La verdad que es Croacia los cafés están muy buenos)
Desde mi punto de vista, Trogir es un lugar de visita obligada, muy agradable y tranquilo para pasear (al menos en octubre que no está tan masificado de visitantes).
A las 18:45 decidimos continuar con nuestro viaje y seguir hasta Sibenik (un fallo por nuestra parte. hubiera sido mucho mejor cenar, dormir y seguir contemplando esta ciudad histórica e ir hasta Sibenik al día siguiente por la mañana).
Llegamos a
Sibenik a las 19:30 horas, ya era de noche cerrada. Paramos en la estación de autobuses a tomar unas cañas y conectarnos a internet. Fuimos hasta la oficina de turismo a ver si nos daban un plano pero estaba cerrada.
Sibenik está situada en un amplio golfo que comunica con el mar por un canal profundo y navegable, que se puede apreciar muy bien desde la zona alta de la ciudad. Sibenik al igual que Zadar, fue gobernada por la Serenísima República de Venecia hasta su desaparición en 1797. Sibenik fue una plaza fuerte amurallada. Su edificio más destacado es la catedral, consagrada a Santiago Apóstol y símbolo indiscutible de la ciudad. Se inició en el primer tercio del siglo XV y se concluyó en la segunda mitad del siglo XVI, entre el Gótico y el Renacimiento.
Sibenik, es otra de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su catedral, situada próxima al mar.
Entramos por la parte del puerto y aparcamos donde la estación de autobuses para ir a tomar unas cervecitas a un bar y conectarnos a internet y mirar más o menos donde podría haber alojamientos porque no teníamos donde dormir ni llevábamos nada mirado. Después de 1 hora, habíamos decidido ir hasta los apartamentos Lola que la gente recomendaba y ponían muy bien. No teníamos plano de la ciudad y la oficina de turismo estaba cerrada. No encontrábamos la calle de los apartamentos. Paramos a preguntar 2 veces y ya desesperados, paramos por 3ª vez en la gasolinera INA BLAGAJNA que está donde el puerto y ahí tanto el señor como la chica que estaban súper majos y encantadores. Nos sacaron planos que tenían para vender porque no sabían dónde estaba la calle. Luego los dos hicieron llamadas a gente conocida para preguntarles si sabían dónde estaban y que tal eran los apartamentos. Y la chica nos preguntó si queríamos esos apartamentos, le dijimos que realmente eran porque nos los habían recomendado, pero que nos servían otros. Entonces nos dijo que conocía unos. Llamó a un amigo suyo, que nos vino a buscar hasta la gasolinera en moto y nos llevó hasta los apartamentos, nos los enseñó y le dijimos que nos quedábamos (el apartamento estaba muy bien salvo los colchones que eran de muelles y muy incómodos. La verdad que en la gasolinera nos salvaron y nos ayudaron un montón y quedamos totalmente agradecidos ya que eran las 21:30 horas y no teníamos alojamiento.
A las 2 horas nos pusimos a cenar embutido, pan y chocolate que llevábamos (menos mal) y a las 23:00horas nos fuimos a la cama, uno con la tablet y otro con el móvil, jeje, para mirar la ruta que haríamos al día siguiente, después de visitar Sibenik iríamos para Zadar y desde ahí hasta Plitvice y buscaríamos alojamiento por los alrededores del parque.
El apartamento estaba muy bien, pero los colchones de la cama eran muy malos, eran de muelles y muy incómodos. Había muelles que se nos clavaban. El caso, es que esa noche dormimos mal y a las 8 de la mañana ya nos habíamos despertado y a las 9 ya estábamos saliendo por la puerta para visitar Sibenik.
Desde los apartamentos KRECK (VER ANEXO DE SIBENIK, ALOJAMIENTOS), bajando por unas escaleras, en 5 minutos estábamos al final del puerto y en otros 5 minutos más ya estábamos callejeando por la ciudad vieja.
Šibenik no es muy grande, así que en poco tiempo se ve. Principalmente hay 5 puntos importantes para ver: La catedral y el ayuntamiento que se encuentran en la plaza de la república Hrvatske, el teatro, El castillo de Sv. Ana y las vistas que hay desde el mirador.
Nosotros al mirador no subimos, nos conformamos con las panorámicas, muy buenas, que hay desde el castillo y el cementerio. Y el teatro lo habíamos visto el día anterior cuando pasamos en coche y paramos 5 minutos para verlo (si no se tiene mucho tiempo no merece la pena ir hasta allí para verlo).
Llegamos al puerto y de ahí callejeando a la catedral de Santiago, realizada completamente en piedra y con una mezcla de los estilos góticos y renacentista. Las losas de interconexión de las piedras en el tejado fueron dañadas durante el bombardeo de 1991, pero fue prontamente restaurado. Forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco desde el año 2000.
Desde la catedral subimos innumerables escaleras que conducen hacia el cementerio y mirador natural de la ciudad, desde el que se pueden contemplar unas vistas extraordinarias. La pared del cementerio linda con el Castillo, pero no sabemos por qué ese día estaba cerrado. Así que nos metimos en el cementerio para sacar unas fotos panorámicas de Sibenik.
Descendimos nuevamente, pero esta vez vamos a "perdernos" por el casco antiguo de la ciudad. Destaca el contraste que hay entre las murallas y la herida de la guerra de los balcanes. Descendimos callejeando hacia el puerto, pero esta vez junto a la otra muralla que sube hasta el castillo. La verdad que Sibenik es pequeño y a las 11 ya estábamos en el apartamento para coger el coche y ponernos rumbo a Zadar.
Cogimos la carretera D8 que une Sibenik con Zadar y en poco menos de 1 hora estábamos en Zadar.
Llegamos a
Zadar a las 12, aparcamos, previo pago de la zona azul (más vale pagarla, porque estaban continuamente pasando y poniendo multas), junto a la muralla del casco histórico, que está unida por la ciudad nueva por un puente. Es muy similar a Trogir.
En Croacia, los Cascos Históricos de la ciudad, es bastante normal que estén rodeados por el mar conformando una especie de penínsulas en muchos casos amuralladas. Y además se la conoce como la costa de las mil islas (según escuché son algo más de ochocientas islas) ZADAR, la ciudad vieja de Zadar, tiene precisamente esa forma característica de península que encerrada tras su muralla mantiene ese carácter medieval.
De la ciudad antigua quedan pocos restos (después de los bombardeos Aliados de 1944) y los únicos apreciables son la llamada Puerta de San Chrysogono, la Puerta de Zara (llamada también Puerta Terraferma) y la famosa Iglesia de San Donato de Zadar en el área del "Foro Romano".
Zara era el antiguo nombre de Zadar y esa puerta es un vestigio del pasado de los dálmatas latinos que al abrigo de la república de Venecia, buscaban en ella la protección del acoso húngaro y croata.
La vida turística en Zadar se centra en el centro histórico, donde puedes visitar la Catedral de Santa Anastasia con su característico campanario, la Iglesia de San Donato, el Foro Romano, la Torre Medieval y sus 5 pozos, la Puerta de Zara...
En Zadar es una visita obligada la hermosa iglesia de San Donato del siglo IX, es un espacio octogonal construido en estilo pre-románico muy bien conservado que se haya junto a lo que queda del Foro Romano. Es impresionante la solidez de este edificio, de pie a pesar de tantas guerras, invasiones... Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina de la región. Al inicio, se llamaba la iglesia de la Santa Trinidad, pero se cambió en honor del arzobispo de la ciudad de Zadar, Donato, que era el embajador de Carlos Magno para la región. Su cuerpo estaba enterrado debajo de la iglesia, pero los franceses lo transfirieron en el siglo XIX cuando ocuparon la ciudad. La iglesia fue construida sobre partes del foro romano e integra partes a su estructura. Dos pilares usados para construirla y varias piedras fueron tomadas directamente del foro.
Entramos en el casco histórico por una de las puertas secundarias a la ciudad desde la muralla, por la que se accede desde la calle Obala Kralija Petra Kresimira V (es la calle del puerto donde salen los ferris), justo la que está al lado de la oficina de venta de billetes para los ferris y enfrente del puente para cruzar a la ciudad nueva.
Básicamente, realizamos un circuito a pie por la ciudad vieja de unas 2 horas y media aproximadamente.
Fuimos directos por una calle peatonal hasta la plaza para ver la catedral y la Iglesia de San Donato, símbolo de la ciudad.
Las mejores vistas sobre la ciudad vieja de Zadar son desde el Campanile de Santa Anastasia, situado tras la catedral de San Anastasia y tras la iglesia de San Donato. Se accede previo pago de 10 kunas (adultos). Es el mirador por excelencia de la ciudad, con unas magníficas vistas del foro y de todos los monumentos del casco viejo.
Continuamos por la iglesia y el monasterio de los franciscanos hasta llegar al final del paseo del puerto donde se encuentra el piano natural donde el agua hace música, una experiencia encantadora y recomendable.
Esta obra maestra de la acústica y la arquitectura fue creada por los Dalmatian Stone Carvers y el arquitecto Nikola Basic en 2005. Una serie de tubos de polietileno, de diferentes diámetros, recorre el intradós de cada tramo de escaleras, conectando la parte sumergida con una galería que recorre el subsuelo del paseo. Con la fuerza variable de las olas, el agua penetra por el extremo inferior de los tubos y es impulsada hacia la galería subterránea, que la recoge y la devuelve de nuevo al mar. En este proceso, el aire del interior de los conductos es empujado hasta unos orificios que comunican la galería con la superficie del paseo, generando vibraciones sonoras que, dadas las variaciones en el diámetro y la longitud de los tubos, cubren un amplio abanico de tonos musicales. El sonido depende de la velocidad y el empuje de las olas, siendo distintos en función de la fuerza del mar.
Al lado del órgano marino se encuentra “El saludo al sol”, una instalación en el suelo que consiste en un amplio círculo (22m) pavimentado con unas losas que tienen células fotovoltaicas y una iluminación LED incrustadas (300 paneles solares). Al caer el sol es cuando empieza el espectáculo, quedando el suelo de la plaza iluminado, creando secuencias y cambiado de color. Cuando fuimos todavía no había caído el sol, así que el suelo era azul.
La verdad, que es una visita imprescindible. Nosotros estuvimos media hora tirados en el suelo, relajados, escuchando los sonido que produce el órgano mediante el mar.
Seguimos nuestro recorrido por la ciudad vieja, pasando nuevamente por la plaza donde se encuentra el foro y demás monumentos principales de la ciudad y atravesando la calle Siroka, hasta llegar a la “people’s square”, viendo el palacio rector y la plaza Five Wells para llegar a la puerta de Zara, puerta principal de entrada en la ciudad vieja, y parando previamente en la oficina de turismo para que nos dieran algún mapa y también información sobre el PN Plitvice (un poco desagradables, lo único que conseguimos fue un plano de Zadar y nada más).
Luego, nos sentamos en una cafetería (Mi Moza) a tomarnos unas cañas, y como no, conectarnos a internet para ver información sobre nuestra próxima parada, Plitvice. Como ya eran las 14:30 horas y el estómago ya rugía, nos fuimos hasta una calle paralela a la SV. Donat, donde hay un montón de chiringuitos donde venden pizzas y trozos para llevar (pizza Dado). Así que nos cogimos 2 trozos cada uno (1/2 pizza familiar) y nos fuimos hasta la plaza del foro a sentarnos y comérnoslos tranquilamente.
Sibenik – Zadar - Plitvice
La noche anterior dormimos mal y a las 8 de la mañana ya nos habíamos despertado y a las 9 ya estábamos saliendo por la puerta para visitar Sibenik.
Desde los apartamentos KRECK (VER ANEXO DE SIBENIK, ALOJAMIENTOS), bajando por unas escaleras, en 5 minutos estábamos al final del puerto y en otros 5 minutos más ya estábamos callejeando por la ciudad vieja.
Šibenik no es muy grande, así que en poco tiempo se ve. Principalmente hay 5 puntos importantes para ver: La catedral y el ayuntamiento que se encuentran en la plaza de la república Hrvatske, el teatro, El castillo de Sv. Ana y las vistas que hay desde el mirador.
Nosotros al mirador no subimos, nos conformamos con las panorámicas, muy buenas, que hay desde el castillo y el cementerio. Y el teatro lo habíamos visto el día anterior cuando pasamos en coche y paramos 5 minutos para verlo (si no se tiene mucho tiempo no merece la pena ir hasta allí para verlo).
Llegamos al puerto y de ahí callejeando a la catedral de Santiago, realizada completamente en piedra y con una mezcla de los estilos góticos y renacentista. Las losas de interconexión de las piedras en el tejado fueron dañadas durante el bombardeo de 1991, pero fue prontamente restaurado. Forma parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco desde el año 2000.
Desde la catedral subimos innumerables escaleras que conducen hacia el cementerio y mirador natural de la ciudad, desde el que se pueden contemplar unas vistas extraordinarias. La pared del cementerio linda con el Castillo, pero no sabemos por qué ese día estaba cerrado. Así que nos metimos en el cementerio para sacar unas fotos panorámicas de Sibenik.
Descendimos nuevamente, pero esta vez vamos a "perdernos" por el casco antiguo de la ciudad. Destaca el contraste que hay entre las murallas y la herida de la guerra de los balcanes. Descendimos callejeando hacia el puerto, pero esta vez junto a la otra muralla que sube hasta el castillo. La verdad que Sibenik es pequeño y a las 11 ya estábamos en el apartamento para coger el coche y ponernos rumbo a Zadar.
Cogimos la carretera D8 que une Sibenik con Zadar y en poco menos de 1 hora estábamos en Zadar.
Llegamos a
Zadar a las 12, aparcamos, previo pago de la zona azul (más vale pagarla, porque estaban continuamente pasando y poniendo multas), junto a la muralla del casco histórico, que está unida por la ciudad nueva por un puente. Es muy similar a Trogir.
En Croacia, los Cascos Históricos de la ciudad, es bastante normal que estén rodeados por el mar conformando una especie de penínsulas en muchos casos amuralladas. Y además se la conoce como la costa de las mil islas (según escuché son algo más de ochocientas islas) ZADAR, la ciudad vieja de Zadar, tiene precisamente esa forma característica de península que encerrada tras su muralla mantiene ese carácter medieval.
De la ciudad antigua quedan pocos restos (después de los bombardeos Aliados de 1944) y los únicos apreciables son la llamada Puerta de San Chrysogono, la Puerta de Zara (llamada también Puerta Terraferma) y la famosa Iglesia de San Donato de Zadar en el área del "Foro Romano".
Zara era el antiguo nombre de Zadar y esa puerta es un vestigio del pasado de los dálmatas latinos que al abrigo de la república de Venecia, buscaban en ella la protección del acoso húngaro y croata.
La vida turística en Zadar se centra en el centro histórico, donde puedes visitar la Catedral de Santa Anastasia con su característico campanario, la Iglesia de San Donato, el Foro Romano, la Torre Medieval y sus 5 pozos, la Puerta de Zara...
En Zadar es una visita obligada la hermosa iglesia de San Donato del siglo IX, es un espacio octogonal construido en estilo pre-románico muy bien conservado que se haya junto a lo que queda del Foro Romano. Es impresionante la solidez de este edificio, de pie a pesar de tantas guerras, invasiones... Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura bizantina de la región. Al inicio, se llamaba la iglesia de la Santa Trinidad, pero se cambió en honor del arzobispo de la ciudad de Zadar, Donato, que era el embajador de Carlos Magno para la región. Su cuerpo estaba enterrado debajo de la iglesia, pero los franceses lo transfirieron en el siglo XIX cuando ocuparon la ciudad. La iglesia fue construida sobre partes del foro romano e integra partes a su estructura. Dos pilares usados para construirla y varias piedras fueron tomadas directamente del foro.
Entramos en el casco histórico por una de las puertas secundarias a la ciudad desde la muralla, por la que se accede desde la calle Obala Kralija Petra Kresimira V (es la calle del puerto donde salen los ferris), justo la que está al lado de la oficina de venta de billetes para los ferris y enfrente del puente para cruzar a la ciudad nueva.
Básicamente, realizamos un circuito a pie por la ciudad vieja de unas 2 horas y media aproximadamente:
Fuimos directos por una calle peatonal hasta la plaza para ver la catedral y la Iglesia de San Donato, símbolo de la ciudad.
Las mejores vistas sobre la ciudad vieja de Zadar son desde el Campanile de Santa Anastasia, situado tras la catedral de San Anastasia y tras la iglesia de San Donato. Se accede previo pago de 10 kunas (adultos). Es el mirador por excelencia de la ciudad, con unas magníficas vistas del foro y de todos los monumentos del casco viejo.
Continuamos por la iglesia y el monasterio de los franciscanos hasta llegar al final del paseo del puerto donde se encuentra el piano natural donde el agua hace música, una experiencia encantadora y recomendable.
Esta obra maestra de la acústica y la arquitectura fue creada por los Dalmatian Stone Carvers y el arquitecto Nikola Basic en 2005. Una serie de tubos de polietileno, de diferentes diámetros, recorre el intradós de cada tramo de escaleras, conectando la parte sumergida con una galería que recorre el subsuelo del paseo. Con la fuerza variable de las olas, el agua penetra por el extremo inferior de los tubos y es impulsada hacia la galería subterránea, que la recoge y la devuelve de nuevo al mar. En este proceso, el aire del interior de los conductos es empujado hasta unos orificios que comunican la galería con la superficie del paseo, generando vibraciones sonoras que, dadas las variaciones en el diámetro y la longitud de los tubos, cubren un amplio abanico de tonos musicales. El sonido depende de la velocidad y el empuje de las olas, siendo distintos en función de la fuerza del mar.
Al lado del órgano marino se encuentra “El saludo al sol”, una instalación en el suelo que consiste en un amplio círculo (22m) pavimentado con unas losas que tienen células fotovoltaicas y una iluminación LED incrustadas (300 paneles solares). Al caer el sol es cuando empieza el espectáculo, quedando el suelo de la plaza iluminado, creando secuencias y cambiado de color. Cuando fuimos todavía no había caído el sol, así que el suelo era azul.
La verdad, que es una visita imprescindible. Nosotros estuvimos media hora tirados en el suelo, relajados, escuchando los sonido que produce el órgano mediante el mar.
Seguimos nuestro recorrido por la ciudad vieja, pasando nuevamente por la plaza donde se encuentra el foro y demás monumentos principales de la ciudad y atravesando la calle Siroka, hasta llegar a la “people’s square”, viendo el palacio rector y la plaza Five Wells para llegar a la puerta de Zara, puerta principal de entrada en la ciudad vieja, y parando previamente en la oficina de turismo para que nos dieran algún mapa y también información sobre el PN Plitvice (un poco desagradables, lo único que conseguimos fue un plano de Zadar y nada más).
Luego, nos sentamos en una cafetería (Mi Moza) a tomarnos unas cañas, y como no, conectarnos a internet para ver información sobre nuestra próxima parada, Plitvice. Como ya eran las 14:30 horas y el estómago ya rugía, nos fuimos hasta una calle paralela a la SV. Donat, donde hay un montón de chiringuitos donde venden pizzas y trozos para llevar (pizza Dado). Así que nos cogimos 2 trozos cada uno (1/2 pizza familiar) y nos fuimos hasta la plaza del foro a sentarnos y comérnoslos tranquilamente.
Después de comer nos tomamos un café y dimos un último paseo por la zona del puerto que da a la parte nueva de la ciudad.
A las 16:00 horas nos pusimos rumbo hacia Plitvice. En menos de 3 horas, ya estábamos en la puerta nº2 del parque informándonos para el día siguiente y preguntando por alojamientos para pasar la noche. En la recepción había una chica sudamerica, así que no tuvimos problemas. Nos dijo un apartamento para dormir (nos dijo que estaba limpio y ordenado y muy buena gente los dueños, pero que era normalito), así que ... decidimos hacerla caso. La verdad que la gente muy maja, eso sí, no sabían ni inglés, tuvo que venir el hijo (que tendría unos 26-28 años) y ya nos pudimos entender. La verdad que el apartamento era muy barato (25 € la noche) y para una noche estaba limpio y bien, pero para más no. En este "pueblo - barrio" es donde viven todos los empleados del parque natural.
Ruta por el parque natural Lagos de Plitvice y camino de la isla de HVAR
El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (en croata: Plitvička jezera) es el más conocido de los parques nacionales croatas. Fue declarado parque natural de Croacia en 1949 y patrimonio natural por la UNESCO en 1979 y ampliado en el 2000.
La guerra de los Balcanes se inició con la conquista de este parque por parte de los serbios, instalándose en sus hoteles, aunque se respetó la belleza del parque sobreviviendo a la guerra. El parque fue recuperado por los croatas, aunque tuvieron que reconstruir gran parte de los hoteles, que quedaron destrozados.
El parque tiene una superficie cercana a las 30.000 hectáreas, 22.000 de ellas cubiertas de bosques y casi 1/3 es agua. La zona que se puede visitar se encuentra en el centro del parque, son 8 km² de valle poblado de bosques, donde la hidrografía ha conformado un paisaje formado por 16 lagos de diferente altitud comunicada por 92 cataratas y cascada. La vegetación se compone en un 90% de hayas.
El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (“El Jardín del Diablo”) es el más importante de los ocho parques nacionales de Croacia. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1979 y desde 1951 Parque Natural.
Dos terceras partes de este espectacular parque están compuestas por agua.
Un circuito de 18 km de pasarelas, senderos y puentes serpentea entre las cascadas escalonadas que encadenan los fastuosos 16 lagos de los que está compuesto el parque cuya extensión es de 300 km2
Un servicio de transporte público regular recorre de norte a sur todo el parque.
Los principales lagos:
• Cerca de la entrada principal del parque se encuentra la cascada más alta de 70 metros aproximadamente, la Cascada de Velike (Velike Slap).
• Lagos Inferiores (Milanovac, Gavranovac, Kaluderovac, Novakovic): caracterizados por que sus aguas son de color turquesa, y en algunos rincones verde esmeralda. Este cambio cromático se debe a determinados sedimentos y la presencia de algunas algas. Está formado por un total de 6 lagos que forman espectaculares cascadas.
• Lago Grandisko: destaca por albergar en sus orillas a numerosos patos salvajes que se refugian en los miles de juncos que crecen en sus orillas. A su alrededor hay pequeños saltos de agua.
• Lago Kozjak: ejerce la línea divisoria entre los lagos superiores y lagos inferiores. Es el mayor lago del parque, con 3 kilómetros de longitud. En el centro del lago hay una isla y por el lago surcan varios barcos eléctricos.
• Lago Golovac: se recorre por pasarelas de madera, es el más bonito del parque por que le rodean una gran cantidad de cascadas.
• Lagos Superiores: de estos lagos el que destaca es el Lago Proscansko que es el último de los lagos superiores, y el más profundo de todos los lagos del parque. Esta zona destaca por estar rodeada de pinos, hayas y arces. Además habitan ciervos, osos, lobos y tejones.
En la 2ª entrada llamada Velika Poljana es donde se encuentran los alojamientos: tres hoteles, un camping y varias cafeterías.
Como nos alojamos en Mukinje (a 2 kms de la entrada nº2), empezamos en la entrada número 2. Podíamos ir caminando hasta la entrada de la ruta (eran 15 minutos desde el alojamiento), pero como era octubre y no había mucha gente decidimos coger el coche y aparcarlo en el hotel Bellevue, así ya estábamos al lado del comienzo de la ruta. Así nos ahorrábamos los 7 € que costaba el parking. Sacamos la entrada (110 kunas por persona (aprox. 15€), pagando en euros eran 16 € por persona. Nosotros pagamos en euros).
Podríamos haber cogido el coche y llevarlo hasta la entrada 1, pero lo que hicimos fue dejar el coche en la entrada 2 (ya que estaba bien aparcado en el hotel Bellevue y sin pagar) y alli cogimos el trenecito hasta la entrada 1 para comenzar aquí la ruta.
Habíamos decidido realizar la ruta larga, la C, entre 4 - 6 horas:
Ruta C ST1 – P3 – P2 – ST4 – ST3 – ST2
Ruta H ST2 – ST3 – ST4 – P2 – P3 – ST1
Nosotros ST2 – ST1 – P3 – P2 – ST4 – ST3 – ST2
La ruta es circular e incluye una visita a las áreas de “Donja Jezera” (lagos bajos) y “Gornja Jezera” (lagos superiores). Se alcanza el punto final de la ruta combinando caminata y paseo en barco eléctrico y el regreso al punto de partida es en el trenecito-autobús panorámico. Mediante pasarelas se recorren todos los lagos.
La ruta C y H son la misma, pero la primera empezando en la puerta 1 y la segunda empezando en la puerta 2. Yo recomiendo mejor hacer la ruta C desde la puerta 1 porque al principio es donde está la zona más espectacular, y si se hace la ruta H lo mejor queda para el final (eso ya queda a gusto de cada uno). Se puede uno alojar donde quiera porque luego de una puerta a otra se puede ir en el bus-panorámico (que fue lo que hicimos nosotros).
Ese día madrugamos a las 7:30, para huir en cierto modo de las hordas de turistas que acceden al parque entre las 10am y las 12 del mediodía. Nos levantamos, fuimos al súper que teníamos enfrente a comprar una patatitas y pan (por cierto, el pan en Croacia es bastante malo, jeje) para hacer unos bocadillos y nos pusimos rumbo al parque. Aparcamos el coche, tomamos un café y a las 8:25 ya estábamos en la parada del autobús, punto ST2, que nos llevaría al inicio de la ruta C (a la altura de la entrada 1 del parque). Éramos los únicos que cogíamos ese autobús, porque todo el mundo (japoneses y una escuela) cogía el autobús para el inicio de la ruta H (iba lleno y eso que tenía 3 vagones). Tuvimos suerte y a las 8:30 ya salía.
El bus-panorámico tiene 4 paradas, ST1, al comienzo de la ruta C; ST2, al comienzo de la ruta H; ST3 (en invierno no para aquí), a la altura del lago Galovac y ST4 al final de la ruta C. Los trenecitos unen los 4 puntos en los dos sentido, es decir, hay un trenecito desde el punto ST1 al ST4 y otro desde el punto ST4 al punto ST1.
El recorrido comienza con lo que llaman el panoramic train (es como un trenecito pero totalmente hermético, vamos que es un autobús con vagones (Mejor, shuttle bus. Tiene una frecuencia cada 15-20 minutos y el trayecto dura 5-6 minutos desde ST2 a ST1 y unos 15 minutos desde ST4 hasta ST2), quien desde la entrada del parque nos acerca al comienzo de los caminos.
A partir de este punto, con seguir las indicaciones que cada poco hay durante todo el trayecto llegaremos hasta el barco que cruza el lago más grande (Tiene una frecuencia cada 30 minutos y el trayecto dura 18 minutos) para continuar posteriormente caminando hasta el final de la ruta. Durante el camino nos encontramos con multitud de cascadas y aguas tan transparentes que es posible ver el fondo con todo detalle. No está permitido bañarse ni salirse de los camino.
A las 8:15 Sacamos los tickets en la entrada nº2 del parque. Fuimos caminando por un sendero hasta el punto ST2 y aquí cogimos a las 8:30 el bus-panorámico que nos llevaría hasta el punto ST1 en unos 5 minutos.
Bus-panorámico
A las 8:35 comenzábamos a caminar en el punto ST1, punto de inicio de nuestra ruta C.
Las cruzar una entrada, descendemos por un sendero (siempre siguiendo las indicaciones de ruta C) y llegamos al primer mirador ¡IMPRESIONANTE LAS VISTAS!, las que aparecen en todas las web y libros del PN Lagos de Plitvice. Es el “Veliki Slap” (Salto cascada de 70 metros de altura) con los lagos inferiores. Seguimos descendiendo por el sendero y llegamos a las pasarelas de los lagos inferiores. Estas pasarelas tienen una función muy especial, que es la de proteger los Travertinos (evitando las pisadas de los visitantes), las formaciones geológicas básicas para la existencia de este precioso rincón.
Cascadas lagos inferiores, a la derecha estaría el Veliki Slap
Atravesamos mediante las pasarelas todos los saltos de cascadas y llegamos debajo del Veliki Slap. Esta zona es impresionante, podemos gozar de los lagos inferiores (Milanovac, Gavranovac, Kaluderovac, Novakovic) que aunque son más pequeños que los superiores son más impresionantes y de la Veliki Slip. Sacamos un montón de fotos, como no, el lugar no era para menos.
Volvemos a las pasarelas, que nos acompañarán al lo largo de todo el camino que nos guiará ente los lagos Milanovac y Gavranovac.
Si después de pasar el lago Gavranovac, nos desviamos a la derecha de la ruta C y caminamos por los 100m de largo que tiene el lago, pasaremos el lago Novakovica y veremos un gran número de cascadas. Si rodeamos este lago nos dirigiremos a la cascada más alta del parque, 76m de altura, con un lecho de unos 10m de agua, aquí se forma el principio del río Korana.
Luego volver atrás hasta el punto donde nos habíamos desviado de la ruta C
Continuaremos rodeando el Lago Milanovac, este lago está rodeado por 20m de acantilados, su longitud es de 470m y su amplitud va desde los 50m hasta los 90m. En la parte este podremos ver las cascadas Milka Trnina. También veremos cuevas durante el inicio de este recorrido. Estamos en una altitud de 534m.
Continuamos caminando hacia el conjunto de lagos superiores y llegamos al primer lago superior, el más grande de los Lagos de Plitvice, el Lago Kozjak, (tiene 2350m de longitud y unos 46m de profundidad.). Se puede bordear caminando, pero no merece la pena, no tiene interés porque hay mucha arboleda, matorrales y espesura y no tiene vistas. Aquí es donde se coge el barco eléctrico que nos llevará al otro extremo del lago (desde punto P3 hasta punto P2).
Cogimos el barco en el punto P3 a las 10:00 (llegamos 3 minutos antes, con lo cual apenas tuvimos que esperar. Menuda suerte) y nos dejaría en el punto P2 en unos 18 minutos.
Aquí hay un pequeño merendero y un bar. Nos sentaremos en un banco a comernos un tentempié mientras esperamos a que salga el barco (la verdad que el barco ya estaba allí y solamente tuvimos que esperar 5 minutos a que saliera, casi no nos dio tiempo ni a comer
Cruzamos el lago, pasando por el lado de la Isla Stefanija hasta llegar al punto P2 de la ruta.
Nada más cruzar el lago Kozjak, viene un tramo muy chulo de cascadas. Caminamos sobre las aguas por encima siempre de las pasarelas. En el tramo superior de este lago, termina la zona húmeda y comienzan las grandes coníferas, seguimos mediante pasarelas atravesando el “Lago Proscansko” punto donde finalizan las pasarelas y comenzamos a descender por camino.
A partir de este punto comenzamos a descender siguiendo los zig-zags del camino sin desviarnos de la ruta C que vamos siguiendo y contemplaremos las diferentes tonalidades del color del agua del Lago Gradinsko, oscilando del verde luminoso al blanco hasta atravesar el lago.
Llegamos al tercer lago más grande, el Lago Galovac, disfrutaremos de sus cascadas situadas en el sector oeste, aunque la cascada más grande se encuentra en el sur, con 28m de altura y la origina el Lago Batinovac.
Galovacki Buk
EL lago es de un color verde claro cerca de la cascada y en cambio oscuro en el medio debido a la gran profundidad. Podremos observar una serie de cataratas en una zona semicircular
El recorrido nos llevará haciendo zig-zags y ahora ascendiendo, por los pequeños lagos Malo, Veliko, Bakinovac i Okrugljaj separados entre si por pequeñas cascadas, estamos a una altitud de 617m. Continuamos pasando al lado del Lago Osmanova que forma parte del Lago Proscansko de 2.100m de longitud. Estamos en la parte más alta (636 m) del recorrido.
Una vez arriba, seguimos por la enorme explanada donde hay un merendero y un bar hasta llegar a una rotonda donde está el punto ST4 para coger el autobús de regreso. Desde aquí comienza una pasarela que atraviesa el lago más superior de todos, que es el lago Procansko. Nos acercamos hasta allí, atravesamos la pasarela, sacamos unas fotos y regresamos rápidamente porque ya estaba el autobús de regreso hacia el punto ST2.
Cogimos el bus-panorámico en el punto ST4 a las 12:15 que nos llevaría hasta el punto ST2 en unos 14 minutos. Luego caminando unos 10 minutos hacia la entrada número 2 del parque, donde llegamos a las 12:40 horas. PUNTO FINAL DE NUESTRA RUTA.
Resumen de tiempos (caminando tranquilamente y parando bastante):
• Entrada nº2 Parque caminando 10 minutos Punto ST2
• Punto ST2 Bus-panorámico 5 minutos Punto ST1
• Punto ST1 caminando pasarelas y caminos 1 hora y media con varias paradas Punto P3
• Punto P3 Barco-eléctrico 18 minutos Punto P2
• Punto P2 Caminando Punto ST4
• Punto ST4 Bus-panorámico 14 minutos (pasando por ST3 pero en invierno no para) Punto ST2
A las 13 horas cogimos la carretera D1 dirección a
Sinj (nos quedaban 200 kms por delante) donde paramos a tomarnos unos refrescos y comernos unos bocatas en un área de servicio. A partir de este punto cogimos la autopista hasta Ploce para luego coger la carretera D8 hasta Drvenik, todo un caos porque una de las carreteras cortada por obras, la otra por un incendio y nos hicieron dar un rodeo bordeando la montaña por una carretera estrecha y con curvas que pensábamos que no acababa nunca. Por fin llegamos a
Drvenik a las 18:10h, sacamos los billetes para el f
erry que nos llevaría hasta Sucuraj (isla de Hvar) y mientras esperábamos nos tomamos unas cañitas. A las 7 cogimos el ferry que en menos de media hora nos acercaría a Sucuraj. Desde aquí hasta la ciudad de Hvar teníamos 77 largos kilómetros por delante; y digo largos porque fueron eternos, carretera mal asfaltada, estrecha y de noche cerrada. Vamos que decía la gente que eran 2 horas no estaban mal encaminados porque tardamos 1 hora y 40 minutos.
Llegamos y nos pusimos a buscar alojamiento. Tiramos por una calle paralela al puerto que tenía muchos sobes, calle Povise Skole y paramos a preguntar en un sobe. Nos pedían 30 €, estaba bien de precio, pero cuando estábamos viendo la habitación, vimos que había una lagartija por debajo de la cama y dijimos que no. Subimos al coche y paramos en el siguiente sobe, no había nadie, así que seguimos más abajo y vimos uno con buena pinta y que ponía recomendado por la Looney Planet, paramos, preguntamos y nos quedamos. Era la casa de la familia Bracanovic, sobre y apartamentos “Jagoda & Ante Bracanovic”. La habitación muy chula, con terraza y vistas al mar y la señora súper maja, nos subió a recibir con 2 zumos de naranja. Dejamos las maletas, nos cambiamos de ropa y echamos a caminar hacia el centro de Hvar (en 5 minutos ya estábamos en el centro).
Una vez ya instalados nos acercamos al centro que se encuentra a cinco minutos bajando por un camino que rodea la costa y unas cuantas escalinatas. Llegamos al puerto y nos encontramos, ahora ya con detenimiento la gran fortaleza que destaca en la isla, una gran fortaleza donde subiremos más tarde. A mano derecha nos encontramos la plaza principal sin coches. Es una plaza preciosa con la Catedral de San Esteban de estilo renacentista.
La señora nos había recomendado un sitio para cenar pero estaba cerrado, bueno, en realidad estaba casi todo cerrado porque ya eran las 22 horas. Al final llegamos a la plaza y nos metimos por una calle hasta llegar al “
Palacio Paladini Restaurant” (
www.paladinihvar.com), un sitio muy chulo, con una terraza dentro con un jardín lleno de plantas y mesas para cenar, música de ambiente. Romántico.
Pedimos una ensalada, unos chipirones frescos, unos raviolis rellenos en salsa, un poco de pan, una botella de agua y una cerveza. La comida estaba muy rica y de precio un pelin más alto de lo normal pero sin pasarse, pero en la bebida nos metieron un clavo. En total pagamos 32 euros, de los cuales 9 € fueron de bebida (1 agua y 1 cerveza).
A las 23 horas ya habíamos acabado (estábamos solo nosotros en el restaurante a esas horas). Dimos un paseo por Hvar de noche, chulísimo y a las 24 horas nos fuimos a dormir.
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