Menuda sorpresa más agradable nos llevamos en esta escapada que os voy a contar por tierras sorianas. Los sorianos tienen fama de ser “secos”; ellos mismos lo dicen. Será por el clima, árido y frío. Sin embargo nuestra impresión ha sido más que...
Menuda sorpresa más agradable nos llevamos en esta escapada que os voy a contar por tierras sorianas. Los sorianos tienen fama de ser “secos”; ellos mismos lo dicen. Será por el clima, árido y frío. Sin embargo nuestra impresión ha sido más que diferente. Nos hemos encontrado con una hospitalidad abrumadora y gentes deseosas de mostrar a los visitantes su historia y su patrimonio. Es como si cada uno de sus habitantes quisiera aportar su granito de arena para que Soria y su provincia dejen de ser “la gran desconocida”. Y a fe que al menos con nosotros lo han conseguido. El slogan turístico “Soria, ni te la imaginas”, no podía ser más acertado.
Carreteras de segunda poco transitadas, con largas rectas en las que disfrutar de las alfombras de girasoles y los bosques de sabinas que salpican el paisaje; galerías porticadas, atalayas y claustros románicos, joyas declaradas Bienes de Interés Cultural por doquier; celtíberos, romanos, árabes...mezcolanza de culturas y un pasado conservado piedra a piedra. Todo esto y más nos encontramos en Soria.
*** Imagen borrada de Tinypic ***
Llegamos, qué atrevida es la ignorancia, con la intención de ver Soria en 3 días, y nos hemos marchado con la seguridad de no haber visto casi nada. Nos ha faltado tiempo, que no ganas, y desde luego que tendremos que volver para disfrutar de la Soria verde y del sur de la provincia.
Atravesar la frontera de Aragón con Castilla por Soria, fue como una bofetada a nuestra ignorancia: el paisaje rojo de las tierras de Calatayud se tornó amarillo de repente. Los girasoles estaban en todo su esplendor y fue la primera de las muchas sorpresas que este viaje nos tenía preparadas.
Salimos de Zaragoza a media mañana, sin prisas, disfrutando del tiempo libre y del “nada que hacer” como solamente puede hacerse en vacaciones. “Camino Soria” de Gabinete Caligari, (qué tópicos!), sonaba en nuestras cabezas y en el whastapp (gracias Ana!). En la ruta, algunas bellezas quedaban atrás: Villaroya de la Sierra (cuya torre de la iglesia nos llamó la atención desde la carretera, despertando nuestra curiosidad por la localidad y enviándonos directos a San Google) o Almenar (donde paramos a la vuelta, lo que es el destino. Su castillo de propiedad privada, es uno de los mejores conservados de España y solamente puede visitarse concertando vista con los dueños y si ellos lo permiten. Descubrimos por casualidad que allí nació Leonor, la esposa de Antonio Machado).
La primera noche dormíamos en el Hotel Valonsadero. Una maravilla encima del monte del mismo nombre, y que también da nombre al parque natural, un entorno al que no le falta de nada, incluso pinturas rupestres. La gente que nos atendió, muy amable, el servicio perfecto, la habitación enorme y con vistas al Parque. Nos costó 65 euros con el desayuno incluido. Bollería recién hecha, tostadas, café de verdad (muy importante!), todo servido con la mayor atención. Recomendable 100% si se va en coche, pues está a 7 kilómetros de Soria.
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Una vez instalados, nos acercamos a Soria. Duero, Bécquer, Machado, Alvargonzález...son nombres unidos a Soria por la historia y la leyenda. Tierra de frontera durante siglos, gracias al Duero y su muralla, tuvo doble función: de protección y de recinto destinado al pasto de la ganadería trashumante. Aún vimos por las carreteras alguna señal de CAÑADA entre miles de ellas anunciando los ciervos y corzos que podían cruzarlas. Cuando este tipo de ganadería fue desapareciendo, Soria fue declinando también su importancia económica hasta que en la Guerra de la Independencia, conquistada por los franceses, se dio orden de derribar el castillo y la muralla para impedir que éstos se hicieses fuertes.
Dejamos el coche en zona de no pago (a los pies del convento de Santa Clara y restos de la muralla) y subimos caminando hacia el cementerio guiándonos por un plano de los situados por la ciudad junto a los monumentos, para ver la tumba de Leonor, la esposa de Machado, y el olmo seco al que éste le “cantó” cuando Leonor falleció.
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Esta primera toma de contacto con la ciudad ya nos mostró que tal y como habíamos oído, en Soria está todo cerquita y las distancias son mínimas.
El olmo está flanqueando la entrada de la Iglesia del Espino, cuya Virgen del mismo nombre es la patrona de la ciudad y unos metros más allá se encuentra la entrada al cementerio, donde unos carteles guían al visitante hasta la tumba. Me sorprendió la sencillez de ésta y su escasez de flores (después de haber visto la de Machado en Colliure, imaginé que estaría como aquella, pero claro, no es lo mismo...). Lo que sí hay es un buzón a su nombre, para que los visitantes depositen en él los escritos dirigidos a Leonor.
Bajamos por la calle Caballeros hacia el centro. Era la hora del vermú y queríamos tapear por la zona de Herradores. En el camino, disfrutamos de las casas edificadas respetando los portones originales y de la Iglesia de San Juan de Rabanera, en cuyo muro hay un sepulcro mudéjar encastrado y que no pudimos ver por dentro por estar cerrada. El ábside solamente tiene dos ventanas y el precioso pórtico románico no es suyo, sino que fue trasladado aquí desde la Iglesia de San Nicolás ante el deplorable estado de conservación de ésta.
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La Plaza a la que se abre, contiene también el edificio de la Diputación, con estatuas de sus ilustres sorianos flanqueándola.
En Herradores nos encontramos un ambiente increíble y tomamos vermú en el Iruña antes de dirigirnos a la Plaza Mayor. De camino, bajo los soportales de El Collado, nos asomamos al Casino, fundado por la burguesía Soriana en 1848. En el interior se encuentra el acta con los socios fundadores y los poemas que Machado, miembro en 1908 y Gerardo Diego, miembro en 1921, dedicaron al lugar. En la planta de arriba se encuentra el Museo “Casa de los Poetas” que rinde homenaje, además de a Machado y Diego, a Gustavo Adolfo Bécquer. En las salas decimonónicas de la planta baja, todavía pueden verse salones con mobiliario de entonces y placas de las salas de peluquería o guardarropa. Flanqueando la entrada, Gerardo Diego toma café mientras se lee a sí mismo en una mesita de bronce.
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En la Plaza Mayor nos esperaban unas cuantas bellezas. El Ayuntamiento con su escudo dividido en 12 partes, en referencia a las 12 familias nobles que repoblaron Soria en el siglo XII.
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También La Fuente de los Leones del siglo XVIII; la Torre de Doña Urraca (cuenta la leyenda que Alfonso I la tuvo presa aquí una vez que discutieron); y el Arco del Cuerno, que da acceso a la calle Zapatería y que se utilizó como puerta de toriles hasta mitad del siglo pasado, ya que la plaza se utilizaba para festejos taurinos.
Además, se encuentra en la Plaza la Iglesia de La Mayor, donde Antonio y Leonor se dieron el sí quiero en 1909 y en cuya puerta hay una fotografía de aquel día junto con una estatua de bronce de Leonor que reproduce la instantánea.
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Comimos en el recomendadísimo en este foro Mesón Castellanos, en plena Plaza Mayor y probamos los típicos torreznos y unas exquisitas migas. No nos decepcionó para nada y cubrió nuestras expectativas con creces.
Buscando la oficina de Turismo, pasando por la Alameda de Cervantes (pulmón de la ciudad de gran valor paisajístico), llegamos al rincón de Bécquer, bajo la Iglesia de San Francisco. Un agradable rincón verde con una fuente de la que brota el agua a través de varios caños desde el suelo y un monumento a la poesía con el famoso poema de Bécquer (siempre habrá poesía...)
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Cogimos la furgoneta y tras pasar por la Concatedral de San Pedro (gótica con un precioso claustro de sillería y portada plateresca), nos dirigimos al Monasterio de San Juan de Duero, que yo me había imaginado de otra manera. Se me había metido a mí en la cabeza que los Arcos del Duero, como los había visto nombrar, era una especie de acueducto o yo que se. El caso es que casi nos cuesta una bronca por mi cabezonería y por poco no lo encontramos. Pero mereció la pena. Fue otra de las sorpresas del día.
Se trata de un monasterio fundado por monjes venidos de Tierra Santa que trajeron gran cantidad de influencias artísticas y que plasmaron en el impresionante claustro (los Arcos de Duero, jaja). Existen arcos de medio punto, ojivales, secantes, califales...todo el arte medieval recopilado en sus cuatro lados y que se han conservado casi perfectos para mi deleite.
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El sobrio interior de la pequeña Iglesia románica queda eclipsado por el claustro, pero contiene dos templetes añadidos por los caballeros Hospitalarios en el siglo XIII de influencia oriental con un altar cada uno y capiteles esculpidos de gran belleza.
El entorno, sobre el río Duero y a los pies del Monte de las Ánimas (el que sirvió de base para una leyenda de Bécquer) no puede ser más bucólico.
Ignorando la recomendación de la chica de la oficina de turismo cogimos la furgo para acercarnos a la ermita de San Saturio. Y digo ignorando porque ella recomendaba dar un agradable paseo de 20 minutos bordeando el Duero hasta la ermita, pero el calorcito y la pereza nos ganó. Así que lo recorrimos motorizados disfrutando de igual manera del trayecto.
Saturio fue un noble visigodo que vivió en el siglo V. Al morir sus padres, decidió repartir su herencia entre los más desfavorecidos e irse a vivir como un ermitaño a esta cueva de la Sierra Peñalba, donde vivió completamente solo durante 30 años. Su recuerdo se mantuvo entre las gentes hasta que se encontraron sus restos y se decidió construir una ermita en las cuevas que habitó, y nombrarle patrón de la ciudad.
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Con la visita a las grutas naturales (de abajo a arriba) nos hicimos una idea de cómo debió vivir Saturio en ellas, acompañado años después por un discípulo que oyó hablar de él, fue a conocerle y se quedó (San Prudencio, que llegó a ser obispo de Tarazona). De la vida de ambos dan cuenta los frescos que adornan las paredes de la Iglesia de planta octogonal. Las vistas al Duero desde arriba son increíbles. Otra agradable sorpresa de la que los sorianos deben estar orgullosos.
En la visita descubrimos la figura del santero, como se llamó al cuidador de la ermita durante años y que siempre compartía parecido físico con el Santo, ya que vestía un sayo similar al de los frailes y además de ser calvo, llevaba barba. Hay una representación de la habitación en la que hacía su vida.
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Una vez por semana salía a pedir limosna con una hucha adornada con una imagen de Saturio. Gaya Nuño escribió un libro sobre uno de estos santeros y quisimos comprar el libro al enterarnos de su crítica por la sociedad de la época. No hubo suerte, pues nos explicó un trabajador de la gruta que está descatalogado. Lo buscaremos, ya que tenía buena pinta por su carácter anecdótico y semiclandestino. La figura actual del santero, más acorde con los tiempos, ya no tiene carácter religioso. Es un funcionario del Ayuntamiento al que se le sigue llamando santero por ser todavía el encargado de abrir la cueva a los visitantes.
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Tras estas sorpresas de la capital Soriana, pusimos rumbo a Numancia.
En Garray, a unos pocos kilómetros, el pasado celtíbero-romano se ha quedado anclado en la historia de Soria. Numancia huele a héroes, a resistencia, a valor y asedio, pero también a inmolación y despoblamiento, a olvido y decadencia.
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La ciudad fue fundada por los arévacos, un pueblo celtíbero que sufrió el asedio romano durante meses. Se cuenta que cuando Roma consiguió que el hambre y la escasez de agua hicieran rendirse a los numantinos, éstos prefirieron mayoritariamente el suicidio, y los que sobrevivieron fueron capturados como esclavos. Entrar en el yacimiento de Numancia (2,00€ por persona) provocó en mí una nostalgia infinita. Suele pasarme en este tipo de lugares.
Las excavaciones han sacado a la luz cosas muy interesantes y los objetos encontrados se encuentran en el Museo Numantino. Los restos de piedras, muros y pilares me atraen como un imán y disfruté de la visita como una enana. Quedan molinos de mano, restos de varios campamentos romanos que formaron parte del asedio y dos casas reconstruidas para ayudar a comprender cómo vivían los celtíberos primero y los romanos después.
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La tarde caía y el fresquito soriano hizo su aparición, así que pasamos por el hotel a ponernos ropa más calentita y nos fuimos a cenar a Almazán, que estaba tan solo a 25 minutos por autovía. La chica de la oficina de información nos había dicho que se veía rápido, así que nos pareció una buena opción para terminar el día.
La entrada en la Almazán medieval, atravesando el puente llegando desde Soria, nos ofreció otra de las espectaculares vistas de este viaje. El saliente desde la muralla, suspendido sobre el Duero, con la Iglesia y el Palacio de los Hurtado de Mendoza detrás, nos puso los dientes muy largos.
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Fue fácil aparcar y nos encaminamos hacia la plaza Mayor donde (sorpresa!), un grupo de jotas de Zaragoza amenizaba la tarde festiva. Es un pueblo pequeñito que efectivamente se ve pronto pero como llegamos al atardecer, no pudimos entrar a su preciosa joya románica, la Iglesia de San Miguel y nos quedamos sin disfrutar de la famosa bóveda estrellada. Así que nos sentamos en la terraza de un bar de la Plaza (finalista en un premio europeo de espacios urbanos) y disfrutamos de su cimborrio de dos cuerpos y su fantástica y sobria arquitectura exterior, mientras una cervecita y el ambientazo festivo de la Plaza nos acompañaban.
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Dimos una vuelta por el pueblo para disfrutar del recinto amurallado y las puertas que siguen en pie (la de Herreros, la del Mercado y la del reloj de la Torre), del balcón suspendido sobre el río que ofrece unas magníficas vistas de la muralla, y por supuesto compramos las famosas Yemas de Almazán (exquisitas!, un terrible vicio para mantener la dieta). Además, probamos (aunque no compramos) las también famosas Paciencias de una preciosa bombonera que había sobre el mostrador de la tienda y que amablemente nos ofreció la dependienta.
Tierra de conventos; de fronteras entre cristianos y musulmanes primero y entre castellanos y aragoneses después; Corte y residencia real; tierra devastada por los franceses... y aun así ha sabido conservar un abundante patrimonio para nuestro deleite, mezcolanza de los pueblos que la habitaron.
Cenamos en el restaurante del hotel Villa de Almazán a la salida de la localidad, sin grandes pretensiones y agotados por tantas emociones y lo que el día había dado de sí, nos retiramos al hotel.
La iglesia de San Miguel no esta abierta para el culto y siempre esta cerrada. En la oficina de turismo tienen la llave para verla por dentro. Solo hay cuatro bovedas estrelladas en toda España y una de ellas se encuentra en Almazán.
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Saliendo desde Soria ciudad, tengo pensado visitar Calatañazor, después no se si parar en Burgo de Osma... para después tirar a la Ermita y a la cueva, y de allí tirar a la Laguna Negra (comiendo bocatas), solo visitar la laguna principal y después volver a Soria.
¿Como lo veis? ¿me dejo algo importante?
miguelang031075 Moderador de Zona 24-05-2007 Mensajes: 14231
Saliendo desde Soria ciudad, tengo pensado visitar Calatañazor, después no se si parar en Burgo de Osma... para después tirar a la Ermita y a la cueva, y de allí tirar a la Laguna Negra (comiendo bocatas), solo visitar la laguna principal y después volver a Soria.
¿Como lo veis? ¿me dejo algo importante?
Pues justo cerca de Calatañazor tienes La Fuentona. Aunque el día ya lo tienes completito. Un saludo.
Hola buenas tardes a tod@s,este verano he pensado en conocer Soria,para mi una gran desconocida, pero me hace ilusión conocerla,me gustaria que me dijerais que tal parece mi planing,pues no se si en algunos días quiza este muy apretada la agenda espero vuestros consejos,gracias.
El viaje serian 5 días 4 noches con base de movimiento en Calatañazor.
Día 1-Llegada. Calatañazor y Fuentona
Día 2- Por la mañana Vinuesa y Laguna negra. Y por la tarde Numancia y la ruta de las icnitas.
Día 3-Burgo de Osma,Berlanga de duero, Gormaz
Día 4 -Cañon del rio lobos,Ucero,Hoz de Orillas,area... Leer más ...
Últimos comentarios al diario: Soria, frontera con la Edad Media
amon1976 02/12/2014 14:31
De viaje por España
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