RUTA POR LAS HIGLANDS ✏️ Diarios de Viajes de Reino Unido

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LUNES 8 DE AGOSTO….10º DIA….DUNDEE-INVERNESS
WHISKY CAMINO DE LAS HIGHLANDS
El desayuno en Dundee, fue igual que todos los días, más que aceptable. Chris, el dueño de la casa, nos deleitó con una conversación sobre la problemática del alcohol en toda Gran Bretaña. Se bebe mucho en todo el país, y los intentos de erradicar o aminorar esta práctica, chocan con los intereses de los Pubs. Según Chris, los bares abren muy pocas horas, y por eso se bebe mucho y sobre todo muy rápido. Según el gobierno, si los bares abrieran más horas, no habría tanta prisa por beber, por lo cual disminuiría el consumo rápido de alcohol….Era su teoría, aunque yo creo, que a más horas abiertos, más consumo. Hablábamos de alcohol, el día que queríamos visitar una destilería de Whisky….apropiado.

Nos indicó como salir de Dundee, y minutos después de las 8.30 ya estábamos de nuevo en la carretera. Poco a poco, iba dominando ya el coche, y el conducir completamente al revés que en Barcelona, ya no me iba pareciendo tan raro. Claro que sin la ayuda de Encarna y de sus mapas, me habría sido todo más difícil.

Siguiendo por la A-90, llegamos a Stonehaven….la piedra del cielo…y allí como caído del cielo, como un castillo en medio de un lugar imposible, se ubica el Dunnottar Castle….nombre que deriva de la palabra escocesa Dun, que significa fuerte.
No era por el castillo, ni por sus ruinas…era por su situación, por su emplazamiento….este castillo era una delicia para los ojos.

Emplazado en lo alto de un acantilado, el Dunnottar castle era de difícil acceso. Hay que caminar por un camino, de piedra, bajar un montón de escaleras, que van cruzando los acantilados, y subir otras empinadas escaleras que dan acceso a las murallas del castillo…por el otro lado, el mar. Quizás por el hecho de ser de difícil acceso, el castillo tuvo grandes asedios y también grandes defensas. La película de Hamlet, se rodó en este castillo. Entrada 6 euros.

Aparte de innumerables asedios, este castillo es famoso también, porque en el se guardaron las joyas de la corona escocesa, para evitar que cayeran bajo los ejércitos de Crownwell

Entrar dentro del castillo, de sus ruinosas paredes…oír el mar chocar violentamente contra las rocas…sentarse a contemplar los acantilados…notar que los antiguos soldados han sido sustituidos por gaviotas…. Recorrer la prisión, lugar donde en tiempos de la reforma, en 1685, 122 hombres y 45 mujeres fueron encerrados en la prisión durante dos meses del verano…encerrados sin apenas comida ni bebida, en una estancia de no más de 80 metros cuadrados, torturados…y todo por oponerse a la reforma anglicana del rey de Londres….

El castillo fue destruido definitivamente en 1716 por el Duque de Argyll…hoy tan solo es un bello, un precioso emplazamiento calentado por el sol y vigilado por los cientos de pájaros que lo sobrevuelan, y que con sus voces, hacen que el ambiente sea mitad historia, mitad fantasía….visita imprescindible….

Al abandonar el castillo, después de volver la vista atrás decenas de veces, se tiene la sensación de que una piedra cayó del cielo, y se depositó encima de un acantilado.
Stonehaven.

Con carreteras más estrechas, con un paisaje verde, incansablemente verde, de mil tonalidades distintas…muchos cuervos cruzando el cielo, y ovejas…decenas, cientos, de ovejas sueltas, campando, pastando libremente por los campos que bordean el camino…con este paisaje, nos dirigimos hacia el pueblo de Kildrummy, para visitar su castillo. Nos costó encontrar la entrada, pues esta se solapa con la entrada a los jardines…
El castillo de Kildrummy, del siglo XIII, en ruinas también, fue residencia de los condes de Mar en 1715, después de la revuelta Jacobita. Anteriormente, en el 1306, los escoceses que los defendían, fueron traicionados y los ingleses lo conquistaron.
Las ruinas del castillo, se visitan rápidamente, pues permanece en pie muy poca cosa. Tan solo su pared este, de un color arena brillante, el impecable césped rodeando la fortaleza, y los árboles cercanos a las ruinas, invitaban a sentarse en unos bancos a tomar el sol, mirando una más de las ruinas que en tiempos, también pertenecieron a Robert The Bruce.

Regresamos de nuevo a la carretera, para regresar a la A-96, en Huntly.
En Huntly, teníamos un nuevo castillo que podíamos visitar con el Explorer, el Huntly castle.

El castillo, quedaba semi oculto por una espesa arboleda, y fué uno de los más pequeños castillos enteros que vimos y también de los más bonitos. Del siglo XII, perteneció al omnipresente Robert the Bruce. Pasear por dentro de sus salas, subir por sus torres, y aparecer en la cocina…como un pequeño laberinto, los pasillos podían conducir a diferentes salas, depende de la orientación que se tomaba. En el exterior, esta grabado en la piedra, encima de una de las puertas, el escudo de armas de sus últimos dueños, los Gordons, que resalta por lo bien conservado y realizado que está.

Al salir del castillo, nos dimos cuenta de que habíamos perdido el Explorer, y al volver a entrar al castillo, para ver si lo recuperábamos, un niño de unos 10 años, nos lo traía…
Aún hay gente buena en el mundo.

Nuestra siguiente parada debía ser el pueblo de Keith, donde estaba la destilería más antigua de las tierras altas de Escocia. Desde 1786, esta destilería ha estado siempre en funcionamiento. El pueblo de Keith estaba en fiestas, y la Strathisla distillery, estaba situada al salir del pueblo, en un desvío de la carretera.

Esta destilería, realiza decenas de tipos de Whisky, y desde hace unos cuantos años, la ha adquirido la casa Chivas. Pero aparte del mundialmente conocido Chivas, Strathisla, embotella su propio Whisky y otros para diferentes casas.

La entrada, con tour guiado vale 6 euros. Primera desilusión: la destilería estaba en funcionamiento, pero justamente hoy, estaba parada por limpieza. Pero ya estábamos ahí. Mientras nos esperábamos para entrar, nos obsequiaron con una degustación gratuita de Chivas por persona. Éramos muchos, y el grupo se partió por riguroso orden de llegada.
Es curioso, que de la bebida alcohólica que más me gusta, me di cuenta de que apenas sabía nada.
Nos enseñaron como era la cebada, como se maltea y como se extrae su cascarilla. Nos enseñaron donde se tritura y se convierte en harina: la molienda.
Esta molienda se va mezclando con el agua caliente…el secreto del whisky de la zona, es el agua…el agua del río Spyde…el agua de vida.
Las destilerías de los whiskys más famosos, se encuentran en esta zona, cerca del río Spyde. Además en la carretera, varios carteles te indican que estás en la ruta del malta, y te invitan a visitar cualquier destilería.

Después de mezclarlo todo y dejarlo macerar durante 6 horas, se obtiene un liquido azucarado llamado mosto… cuando se enfría se fermenta para producir alcohol.
Pero los toneles de fermentación deben ser de pino de Oregón, pues las características de la madera, son especiales. Por ultimo se añade la levadura, y el mosto anterior se convierte en alcohol..
El alcohol producido se destila dos veces en alambiques de cobre caldeados con vapor. El licor que se obtiene, tiene un 68% de alcohol.
Nos hablaron del trabajo importante del destilador, pues es él, el que decide la destilación, el corte, que observa por unas ventanillas de un arcón cerrado, llamado la caja fuerte del licor. La caja fuerte, o la ventanilla, está cerrada con cerrojos, pues en este momento el licor, ya paga impuestos. No se puede comprar, ni vender, ni beber sin previo pago.
Lo que más me sorprendió de todo, es que este primer whisky es de color blanco y el color oscuro, lo obtiene en las barricas…

Por ley, debe de estar un mínimo de 3 años en barricas, para ser considerado Whisky escocés.
Nos enseñaron las bodegas, con barriles de varios años, y todos ellos de malta pura.
Aprendí más del whisky en 1 hora que en mis 39 años de vida.

Volvimos a la sala de entrada, y esta vez, nos llevaron a una especie de biblioteca, donde nos dieron a probar un Chivas de 18 años….y aún que no se sea un entendido en la materia, menuda diferencia con el primero, de 12 años.
Sentados en la biblioteca, con su chimenea al fondo, y un buen whisky en la mano, parecíamos unos perfectos lords ingleses…

No todo el mundo bebió, por lo cual quedaron vasos en la bandeja…y un tercer whisky recorrió mi garganta….la medida de los vasos, era como un chupito, muy poco, pero claro, 3, ya eran como un whisky entero.
Compramos una botella de puro malta, y nos fuimos a seguir la ruta….con algo más de calor en el cuerpo.

Cerca de Keith, está Elgin. Ciudad de 25.000 habitantes, de calles medievales. En Elgin, están las ruinas de la catedral del siglo XIII. Esta catedral, fué conocida en su día como la linterna del norte, y fué casi destruida en el 1390. Su destrucción definitiva no vendría hasta 1576. En la torre central, hay unas estatuas sin cabeza, en la que la mayoría de turistas, se hacen la foto con las estatuas.

Seguimos hasta el pueblo de Forres, donde esta la destilería Dallas Dhu.
Teníamos la entrada gratis, por lo cual, nos dispusimos a visitarla. Esta destilería, si que permanece cerrada, y la visita se hace con un audio guía, mientras vas visitando todos los rincones de la casa y nos volvían a explicar el proceso de elaboración del malta.
En Dallas Dhu, se vende un whisky, único…único por que ya no se fabrica y único por su precio…una botella de 50 cl. valía 50 euros….
También nos dieron a probar un poquito de whisky de otra clase que aún se seguía embotellando, en otra destilería de la misma marca.
Vaya ración de alcohol que llevábamos en el día de hoy…y aun no se había terminado el día.

Saliendo de Forres, nos dirigimos hacia el pueblo de Nairn, y hacia sus extensas playas de aire frió. Caminamos por la arena llena de pájaros, de cientos de pájaros y nos asomamos al rompeolas del puerto, donde varias personas intentaban pescar.
En este pueblo se pueden ver delfines, y nosotros también nos esforzamos en intentar distinguir las olas, de los saltos de los delfines…

Catedrales, castillos, paisajes increíbles, whisky, playas…el día estaba siendo completo, y como la noche se acercaba, nos dirigimos ya hacia Inverness, capital de las Highlands.

Inverness tiene 60.000 habitantes, y no hay ruta por las tierras altas de Escocia que no pase por aquí. Es quizás la más turística de todas las ciudades que vimos, a excepción de la capital, claro, y lo primero que hicimos fue encontrar nuestra casa, la Bluebell House, en el 31 de Kenneth Street.
Más fácil de lo que esperábamos, llegamos a nuestra casa, y nos atendió una adolescente de pocos años, que era la sobrina de la dueña, pues esta no estaba. Nos enseñó nuestra habitación, con una cama victoriana inmensa, y después nos facilito un plano de la ciudad y algún consejo sobre por donde dirigirnos...

Estábamos a menos de 10 minutos del centro, por lo cual andando y después de cruzar el puente del río Ness, estábamos en pleno y bullicioso centro. Río y lago se confunden, se juntan, se solapan….la fama del Ness da para un río y un lago.
En la cuesta del castillo, cenamos en un lugar llamado el restaurante del castillo, lugar que no recomiendo. A las 8 en punto, cerraron, no te puede tomar una cerveza, pues no venden nada de alcohol y la comida no era nada del otro mundo…cualquier cosa que pedías, venia acompañada con un montón de patatas….
Cerca de donde comimos, un restaurante español, “la tortilla asesina”, con carta y productos españoles.

Paseamos por las calles de Inverness, y aunqué eran más de las 9 y medía, algunas tiendas aún permanecían abiertas…
De regreso a la habitación, nos detuvimos en un pub, para probar otro whisky diferente….le estábamos cogiendo gusto a ello…supongo que era el agua de vida que necesitaba nuestro cuerpo después de los 320 kilómetros que hicimos….

En la televisión de la habitación, el momento final del Gran Hermano Inglés….pero siempre hay mejores cosas que hacer que ver la televisión….
Mañana el mítico lago Ness.
MARTES 9 DE AGOSTO….11º DIA….INVERNESS
THE LOCH NESS….EL LAGO.
Bajamos a desayunar pronto, pero nuestra anfitriona, que estaba corta de recursos, nos hizo esperar más de la cuenta. El truco estaba en ser de los primeros, pues iba atendiendo mesa por mesa, y los últimos en llegar, se tuvieron que esperar más de media hora en que les hiciera los huevos, el Bacón y las tostadas.

Hoy a priori, la ruta iba a ser corta, pues íbamos a dedicar casi un día entero al lago Ness y alrededores….el lago Ness…
Es quizás el nombre mas ocurrente cuando se piensa en Escocia, en su “monstruo”, o en su leyenda…. ¿íbamos a entender el porque de tanta fascinación?

Cogimos la carretera A-82, y a pocos kilómetros de Inverness, ya divisamos el lago. O mejor dicho, empezamos a ver la parte que deja de ser río en Inverness y se convierte en lago y en canal después.
En cada mirador al lado de la estrecha carretera, siempre había varios coches aparcados y decenas de personas, contemplando el lago, probando la temperatura de sus aguas, o simplemente haciendo fotos de las estampas preciosas, casi de postal, que la vegetación nos iba mostrando.

Al cabo de pocos minutos, llegamos a una especie de aparcamiento, donde hay un hotel y un montón de tiendas de souvenirs, con el artículo estrella por todas partes: muñecos de peluche del dragoncito.

Vaya negocio tienen montado con el bicho!!!!!. El centro de visitantes del lago está en Drumnadrochit, unos metros más adelante.
Pero como también éramos turistas, ¿Porque no ejercer como tal? Y compramos los tickets para un mini crucero de una hora por el lago. 15 euros por cabeza para navegar en busca del monstruo….je!!!!
De todas formas, hay cosas curiosas en este lago.
Nuestra embarcación, la Deepscan, pertenece a un “proyecto”, llamado Operation Deepscan, creado en 1987.
Cada embarcación está dotada con un scanner, y a la vez que surca las aguas, va filmando el fondo marino. Obviamente no busca al famoso monstruo, pues de su existencia nadie cree, aunque otra cosa sea el marketing alrededor de él, pero si busca o intenta averiguar las particularidades de este lago.
Empezando por sus aguas profundas que en algunos lugares alcanzan los 300 metros de profundidad….contactos a través de ultrasonido con objetos de gran tamaño en el lago en 1987…grietas y túneles que comunican el lago con el mar…y un aura de misterio que invade todo lo relacionado con el lago. Con sus 37 kilómetros de lago…

El lago Ness esta situado dentro de una falla geológica, el Great Glen. Esta falla se creó hace más de 400 millones de años, partiendo todo Escocia, en dos, aunque los lagos y un canal le dan el aspecto de unión. Si se contempla detenidamente el mapa de Escocia, se aprecia perfectamente esta partición.

En el centro de exposición del lago, al cual no entramos, pero si que nos hicimos con las hojas de información sobre el lago que dan a los turistas, se duda muy seriamente de existencia de monstruos en el lago…pero de lo que no se duda ya tanto, es de que hace años, pocos años, algún tipo de anfibio de gran tamaño nadara por estas profundas aguas…todo ello adornado con fotos, algunas totalmente fraudulentas.

Pero bueno, navegar por el lago, era algo que nos apetecía. Y en nuestro crucero coincidimos con dos parejas de Ibiza. El capitán de la embarcación, nos iba enseñando los bancos de peces que el sonar captaba y también una cámara de video que iba filmando todo lo que ocurría bajo el agua.
Lo mejor del crucero, fue pasar por delante del Urquhart Castle. Visto desde el mar, es aun más precioso que desde la carretera o el interior. Y las imágenes del castillo en alguna película vienen inmediatamente a la cabeza…una curiosidad…la película Lago Ness, tiene escenas de este castillo, pero no está filmada en el lago…. Curioso.
El lago estaba tranquilo, sus aguas respiraban paz…y la temperatura no era excesivamente fría…
Después de una hora de navegación, nos dejó en tierra y curioseamos las tiendas de souvenirs…un dato….era todo bastante más caro que en otros lugares.

Seguimos por la carretera y a pocos metros llegamos al Urquhart Castle. Una cola inmensa para entrar en el aparcamiento, y unos guardias que a medida que otros salen, te van dejando entrar. La entrada al castillo es cara, pero como la teníamos pagada con el Explorer….

De nuevo comprobamos que en muchos castillos, lo mejor no es el edificio en si, sino su ubicación. Este, al estar rodeado del lago, y aprisionado por las montañas, era de una belleza extraordinaria. Urquhart fué moneda de cambio entre los diferentes clanes escoceses de la zona. Luchas y más luchas en sus 500 años de historia, para terminar siendo conquistado y destruido por los ingleses.

La vista desde el lago era preciosa, pero la vista desde la entrada, con el castillo a nuestros pies, era también especial. De fondo una música de gaita le añadía algo más de magia al momento.

Pasear por sus ruinas, contemplar las colinas frente al lago, el reflejo del castillo en sus cristalinas aguas, dejar recrear la imaginación de lo que antaño fue una fortaleza, subir a sus torres, sus restos de murallas….el lugar es especial, e intentar relatarlo con palabras es difícil, hay que verlo….y todo ello mientas un chico ataviado con el traje escocés, iba interpretando sonidos escoceses.

Dejamos atrás el castillo y seguimos bordeando el lago, hasta llegar a Fort Augustus. El agua que no probamos en el lago, ahora nos caía a modo de fina lluvia. En Fort Augustus, está el principio del canal Caledonian. Caledodian es el nombre de Escocia en Gaelico, la otra lengua escocesa.
Literalmente el canal empieza en Inverness, con el río, empalma con el lago Ness, y en Fort Augustus están las primeras esclusas, que sirven para superar los niveles entre los dos lagos.
Las embarcaciones van entrando en el canal, por tramos, y con un sistema de esclusas, cascadas y niveles, van ganando altura, hasta llegar al nivel del canal, mas alto que el lago y a través de él, alcanzar el Loch Lochy, seguir hasta las esclusas de Fort William y desde alli el mar…río, un canal y lagos para cruzar toda Escocia por su interior.

Nos quedamos un buen rato, viendo el vaciado y posterior llenado de las diferentes “piscinas” y como los barcos iban ganando altura y pasaban a otro nivel. Todo el proceso estaba controlado por unos operarios que decidían la cantidad de agua a trasvasar y su intensidad. Cruzar todo el canal, podía durar más de 2 horas.

Al final de las esclusas, cuando ya se gana el siguiente lago, hay un camino que se adentra al pie de la montaña y que empezamos a caminar.
Granjas con yeguas que se acercan buscando comida, alguna embarcación de recreo que pasa por nuestro lado y sobre todo, mosquitos…
La lluvia nos iba empapando poco a poco, y antes de lo que hubiéramos querido, dimos por finalizado el paseo.
En Fort Augustus, hay una abadía benedictina en restauración cuyo acceso está cerrado para las visitas.

Quisimos regresar a Inverness, bordeando el lago por el otro lado, por el Este. La carretera era de las estrechas, de las Single Road. Las extensas arboledas, en algunos momentos daban la impresión de que invadían la calzada y aunque el sol brillaba en algunos momentos, la luz, por la espesura del paisaje, transmitía la sensación de oscuridad. Verde y más verde, árboles y más árboles, y la carretera se enfilaba por las pequeñas laderas de las colinas del Glen Kyllachy.
Algunas veces, un pequeño lago, aparecía por arte de magia en una esquina de la carretera, y si no fuera por la cantidad increíble de mosquitos que había cuando parábamos, contemplar el paisaje hubiera sido una nueva preciosidad.

Paramos en el pueblo de Foyers, bueno en sus cuatro casas mal contadas, y después de una caminata a través de un descenso de unos 20 minutos, llegamos a las cascadas de Foyers, cuyas aguas, en caída libre van a parar al lago…al lago Ness.
Desde el más inferior de los miradores, se podía seguir por un camino, que iba a pie del lago, pero eso hubiera sido ya mucho camino, y la tarde tenía ya pocos minutos de vida.

Llegamos a Inverness, y nos dispusimos a buscar sitio para cenar. Tarea difícil. La mayoría de restaurantes estaban ya llenos y había que esperar de 30 a 45 minutos. Terminamos cenando en el Bella Italia, después de haberlo descartado primero, y luego nos fuimos por las calles del centro a pasear, bordeando el río, buscando nuevas imágenes de una ciudad que aunque poco vista, me encantaba.

A pesar de hacer poca distancia con el coche, los 140 kilómetros no nos los quitó nadie.

Mañana recorreríamos la bahía de Moray: delfines y cañones, guerra y paz.
MIERCOLES 10 DE AGOSTO….12º DIA….INVERNESS
ANIMALES Y BATALLAS.

Intentamos levantarnos pronto para no tener que esperar mucho en el desayuno, y lo conseguimos. Antes de las 9 de la mañana, ya estábamos en ruta, con dirección a Fort George.

Fort George es una gran obra de arquitectura militar. Se alza encima de un pequeño promontorio que se adentra en la bahía de Moray. Terminado en 1769, el fuerte lo construyeron las tropas inglesas a raíz de los alzamientos jacobitas, para evitar nuevas insurrecciones de los Highlanders.

Con un sol de justicia nos adentramos en el cuartel, aún en uso como viviendas militares y con la ayuda de una audioguía, empezamos a caminar por dentro del complejo.

En Fort George hay varios barracones que siguen siendo usados como viviendas militares. Su ubicación es perfecta para controlar toda la bahía, y aunqué resulta esencial para defenderse por el mar, está pensada para repeler los ataques terrestres. Paseamos por sus murallas, por sus grandes plazas de armas, visitamos las guaridas de los centinelas, su museo armamentístico….
Durante el recorrido vimos a numerosas personas vestidas con traje militar y que se acercaban a visitar el recinto…

El edificio más bonito es la capilla, situada casi al final del fuerte.
De pronto, un grupo de 6 chicas, vestidas con traje militar, subieron por las escaleras que dan paso a la muralla más exterior, la que limita con el mar….
Se sentaron en el exterior y empezaron a mirar el mar… ¿que miraban?, ¿que buscaban?...
DELFINES…
Mirando el mar y su bahía, los delfines hacían saltos en el agua, y no se si era el mismo o eran varios, pero los saltos se producían con bastante rapidez….y claro los gritos de exclamación de ellas, empezaron a atraer a mas gente y el ruido de los saltos, se mezclaba con el sonido de las cámaras fotográficas.

Abandonamos Fort George para dirigirnos hacia Culloden.
Culloden es un campo…un desolado campo que permanece casi intacto desde el 16 de abril de 1746, fecha de la última batalla librada en suelo británico. Esta en el centro del Glencoe…el valle Coe.
Es en este lugar, donde fracasó la causa jacobita encabezada por Bonnie Prince Charlie. Carlos Estuardo vino desde Francia para intentar acceder al trono. Fue derrotado en Culloden y perseguido durante 5 meses, huyó de nuevo a Francia.

La derrota en Culloden del movimiento jacobino, supuso el fin de los católicos en Escocia, el fin de los sistemas de clanes, y la supresión de la cultura de las Highlands durante más de un siglo.

Los clanes eran un sistema de reconocimiento de las distintas clases de tribus de las Highlands. Cada tribu, cada clan, vestía un dibujo distinto. Los cuadros se alternaban con las rayas y los diferentes colores eran los que diferenciaban a unos de otros. Todos los miembros del clan llevaban el nombre del jefe, aunque no todos tenían lazos de sangre con el. El jefe del clan era el patriarca, juez y señor de la guerra. A cambio de su protección, exigía una lealtad absoluta además de servidumbre militar….en Escocia hay decenas de clanes, aunque los más importantes no llegan a una docena: Mc Donald, Mc Leod, Mc Campbell, los Estuardo, etc. Etc.

En Culloden, hay un centro de visitantes donde se proyecta un video de la batalla. Para ello hay que pagar. Para acceder al campo, que se hace a través de la tienda de souvenirs, es gratis.
Hay unos caminos marcados, para que al caminar se puedan apreciar los monumentos en recuerdo a los clanes que lucharon allí. Cada clan, una piedra con su inscripción, y a la mitad del campo, una pequeña construcción en memoria de todos los caídos.

La importancia del lugar, es relativa…. Fue un campo de batalla, en el que los Escoceses perdieron su independencia….pero a simple vista es un campo inmenso, lleno de vegetación y donde los estandartes de los distintos ejércitos ondean en los limites del terreno….

Después de Culloden, nos dirigimos hacía Inverness, para cruzar el largo puente que nos llevaba a la Black Isle.
La belleza del paisaje, salpicado por las plataformas petrolíferas le daba una imagen inusual hasta entonces. Pasamos por infinidad de pequeñas agrupaciones de casitas, pueblos diminutos donde el inicio y el final se solapaban, carreteras estrechas y ovejas que las compartían….puertos pesqueros con un encanto increíble….

Nos acercamos hacia Cromarty, precioso pueblo pesquero, lleno de vida, donde comimos contemplando el mar. Cromarty está en la punta de la isla, y su acceso es complicado por las inevitables y estrechas carreteras.

Dejamos la isla y conectamos con la A-835 que nos llevaba hasta Contin, y desde allí cogimos un desvio para acercarnos al victoriano pueblo de Strathpeffer, de 1400 habitantes. A 8 kilómetros están las cascadas de Rogie. Para acceder a ellas, se deja el coche en un pequeño parking, donde varios carteles avisan de la presencia de ladrones de coches, y después de caminar unos 10 minutos, se llegan a unas pequeñas cascadas. Lo mejor del paisaje, el puente de madera sujetado por gruesos hierros y que al caminar sobre él, se balancea en exceso. Si uno se queda un buen rato mirando la cascada, puede verse “el salto del salmón”….grandes salmones que con su intento de subir río arriba, saltan espectacularmente para ganar el siguiente tramo de agua….varias veces los vimos saltar…enormes saltadores de agua. Precioso de veras…siguiendo por el mismo camino, se llega a la parte más alta de la cascada, donde hay un banco de madera, que te invita a sentarte y contemplar el paisaje.

El pueblo de Strathpeffer, conserva el encanto refinado que le hizo famoso como balneario en épocas victorianas. La realeza europea acudía a Strathpeffer a disfrutar de los manantiales y de los grandes hoteles.

Paseando por sus calles llegamos hasta la antigua estación de tren, ya abandonada, pero perfectamente conservada, con aires victorianos, y que se utilizo para algunas escenas en la primera película de Harry Potter.

Strathpeffer, tiene también su pequeña leyenda, mitad fantasía, mitad realidad. Cuando nos adentramos por sus calles, descubrimos una ruta que nos indicada hacia la piedra del águila. Esta piedra es una roca de 1 metro y medio de altura, con un grabado de un águila en ella. Corresponde a lo que se denomina como símbolos “pictos”. Los Pictos fueron los primeros pobladores de las tierras altas de Escocia. El nombre de Pictos se les da, porqué en las batallas que libraban contra otras tribus, estos iban completamente desnudos, tan solo tatuados con sus símbolos…sus pinturas…y de allí deriva el nombre de pictos, o los pintados. Uno de los descendientes Pictos es St. Columbus, el primer hombre que vió “al monstruo del lago Ness”….pero eso ya es otra historia…

La piedra del águila, llego al pueblo hace muños años, después de una batalla en la zona, y un adivino local, que era famoso por sus predicciones y aciertos, predijo que el día que la piedra cayera al suelo por tercera vez, los barcos podrían llegar hasta el pueblo….Strathpeffer está a unas 15 kilómetros del mar.
Se tiene constancia de que la piedra ha caído 2 veces….

Nos dijeron que entre las 5 y las 6, es la mejor hora para ver focas y delfines desde Chamonry Point, que es el lugar más cercano a Fort George, desde la otra punta de la bahía, y hacia alli nos fuimos…pero era más de las 6 de la tarde…

Nos acercamos al agua, a las frías aguas del mar, y tan solo un par de veces pudimos ver la cabeza de una foca que sobresalía del agua….mucho frió, pues el aire era intenso….pájaros buscando comida en el mar, sobrevolando las aguas y en unos segundos clavar su pico en el agua y volver a salir de ella con un pez en su pico….olas que rompían en alguna roca en alta mar e invitaban a hacer volar la imaginación sobre lo que estábamos viendo….pero sobre todo, aire, mucho aire….

Regresamos a Inverness y nos dispusimos a buscar un lugar donde cenar, pero esta vez enfrente del río. Inverness tiene un puente colgante que se balancea mucho cuando se cruza, y si a eso le añadimos que el aire soplaba con fuerza, la sensación de mareo era importante.

Encontramos un restaurante precioso, muy pequeño en la ribera del Ness, cerca de la Catedral. Lo más ocurrente para cenar, es pedir cerveza, o agua, pues el vino en Escocia es caro, muy caro, además la procedencia de los vinos es de Uruguay, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica, alguna vez algún italiano y algún español, pero pocos.

Terminaba nuestra ruta por el corazón de las Highlands. Mañana teníamos maratón de coche, para llegar hasta la cabeza de Escocia, a su punta. Aun así, los 220 kilómetros de hoy, fueron un buen aperitivo de lo que nos esperaba mañana…preparar de nuevo las maletas, y a dormir….mañana más.
JUEVES 11 DE AGOSTO….13º DIA….INVERNESS-ULLAPOOL
RUTA AL FIN DEL MUNDO
Sabíamos que la jornada de hoy sería maratoniana, pero lo que no sabíamos es que lo fuera tanto, y sobre todo que tuviéramos problemas con el alojamiento… pero eso sería más tarde.

Con una buena dosis de colesterol en el cuerpo, pues los huevos y el bacon diarios no faltaban, tomamos la A-9, para subir bordeando toda la costa en dirección hacia Duncansby Head… el extremo más al noroeste de la Escocia Peninsular.

La carretera seguía siendo singular. Alternaba trozos de un asfalto firme y ancho, con otros de no tan buen estado y estrecho.
Podíamos estar decenas de millas, sin encontrar ni una triste casa, sumergidos en una solitaria carretera, parajes gélidos pero intensamente coloristas, solitud, tranquilidad, cuervos que reclamaban su derecho a pasearse tranquilamente por la carretera, y ovejas…cientos de ovejas que nos acompañaron casi desde Inverness.
Algunas veces, la vida, la civilización se abría paso y delante de nosotros aparecían algunas casas. Pequeños pueblos que se iban sucediendo en nuestra ruta, pueblos de difícil pronunciación y cuanto más al norte nos dirigíamos, más palabras en Gaelico nos íbamos encontrando. En la radio del coche, la emisora de la BBC Gaelic, nos ofrecía música celta ininterrumpidamente.

En los verdes campos que nos acompañaban, conseguimos divisar a las vacas de las Highlands, enormes vacas de cuernos y pelaje largo.

Casi al mediodía llegamos a nuestro destino, y después de aparcar el coche en un espacio habilitado para ello, empezamos a caminar para avistar los impresionantes acantilados de la costa superior escocesa. Montañas cortadas al viento y un intenso aire frió era lo que nos encontramos…
En el agua, 3 agujas montañosas surgían del mar, para como 3 chimeneas, y en sus alrededores, las focas, varias cabezas de focas, asomaban su hocico como queriendo saludarnos…algunas veces se sumergían y su enorme silueta nadando a ras del mar, era bien visible. Caminamos un buen rato observando las entradas del mar en la tierra, los rectos acantilados, ahora conquistados por las gaviotas y otros pájaros…habiamos alcanzado el primer objetivo: el extremo oriental de Escocia, ahora nos dirigiríamos hacia otra punta.

Seguimos bordeando la costa, ahora por el norte, y llegamos al Castillo de Mey. Este castillo fue el único que tuvo en propiedad la Reina madre Inglesa. Alli, paso su infancia y algunas temporadas anuales. Ahora pertenece a un patronato dirigido por su nieto, el Príncipe Carlos.

No entramos en él, tan solo observamos sus jardines y su silueta desde el exterior y proseguimos camino hacia Dunnet Head.
En Dunnet Head, una piedra indica que se esta en el punto más al norte de la tierra principal Británica.
Tuvimos una pequeña satisfacción al llegar a este punto. Fue como un reto, estar en el punto más al norte de Escocia, y mientras mirábamos al horizonte, las siluetas de las islas Orcadas aparecían ante nuestros ojos.

Partimos de Dunnet Head y seguimos bordeando la costa; pasamos por Thurso, pueblo importante de donde parten los Ferrys hacia las islas, pasamos por Amadale, Tongue, Durness y empezamos a descender para dirigirnos hacia Ullapool. A veces, detrás de un pequeño páramo, aparecía un lago, o un río…o a veces rebaños de carneros y ovejas avanzaban por las solitarias carreteras del Oeste de Escocia.

Siguiendo por la A-894 pasamos por delante de una solitaria casa…enfrente de ella, una cabina de teléfonos…Y como turistas que éramos, nos detuvimos en la cabina. Nos sorprendió que en un lugar tan solitario y remoto, hubiera ese teléfono. Al descender del coche, un par de perros pastores se acercaron a nosotros… Querían jugar con nosotros.
Supongo que bastante aburridos debían de estar.

Seguimos la carretera, bordeando la costa, deteniéndonos a cada instante para fotografiar islotes en el mar, lagos llenos de vegetación, paisajes idílicos, playas solitarias de arena blanca y agua resplandeciente y constatamos que la costa oeste es algo más abrupta, más salvaje que la costa este.

Nos detuvimos cerca del pueblo de Inverkirkaig, donde había unas cascadas y una gruta con agua, en la que se hacían pequeños paseos con barca por su interior. La gruta iluminada y llena de estalactitas, ofrecía desde el exterior una imagen gris, austera, pero después de cruzar por un puente de madera y de saltar por el pequeño riachuelo que había en el exterior de la cueva, se llegaba a una nueva entrada en la que previo pago de 6 euros te daban un paseo por su interior.

La cascada estaba sin agua, por lo cual, como empezaba a llover no nos entretuvimos mucho tiempo en averiguar si había alguna más por el lugar, y antes de que nos empapásemos demasiado seguimos la excursión.
Pasamos por Kylesku, que tiene un puente precioso que cruza por encima de dos lagos, y nos detuvimos más adelante en las ruinas del castillo de Ardvreck….Castillo con leyenda de fantasmas….pero la visita de estas ruinas, la dejamos para mañana.

Eran algo más de las 7 cuando llegamos a Ullapool. Desde la carretera, la imagen de la ciudad de poco más de 2000 habitantes, es preciosa. Rodeada de montañas y con el Loch Broom bañando su litoral. Pueblo pesquero pero cuya mayor actividad son los ferrys que conectan con la isla Lewis. La mayoría de las calles, estaban rotuladas también en Gaelico.

Supongo que Ullapool daba lo bastante de sí, como para caminar por sus calles, pero siempre recordaremos este pueblo por un pequeño percance que tuvimos.

Cuando conseguimos encontrar nuestra casa, en el 3 de Castle Terrace, al llegar a ella, no nos tenían la habitación reservada. Se la acababan de dar a otras personas….

Las reservas de los alojamientos, los hicimos a través de Visit Scotland. Eliges una casa, las fechas y después de comprobar la disponibilidad de fechas, Visit Scotland te hace una pre-reserva. Para confirmarla hay que hacer un depósito del 10% del valor de la reserva, mediante tarjeta de crédito. Posteriormente se te envía un email con la confirmación, el importe abonado y lo que queda pendiente…. Así lo hicimos, pero la totalidad de los B&B, los reservamos en 2 veces. La primera vez recibimos el email correcto, pero en la segunda vez, en el email de confirmación, no figuraba el importe de la reserva abonado. Llamamos a Visit Scotland y nos aseguraron que no había ningún problema y que todo estaba bien reservado...OK.
De momento no habiamos tenido problemas, pero la espabilada de nuestra casera en Ullapool, había dado nuestra habitación a otras personas. ¿El motivo? , no lo sabemos, pero la intuición nos decía (como averiguamos posteriormente) que ese 10% de reserva no va a parar nunca a las casas, sino que es una comisión de la empresa. Por lo cual alquilando directamente con los huéspedes, las casas cobran como mínimo, un 10% más.

Mrs. Penny Browne nos hizo pasar a su casa, mientras nos comentaba y enseñaba que en su libro de reservas, tenia nuestro nombre apuntado con un interrogante, y que ella no había cobrado ningún 10%...!claro! ese anticipo nunca lo cobran las casas. Ella vio que eran más de las 6 de la tarde, no aparecía nadie y alquiló nuestra habitación a otros.

Mas adelante nos enteramos de más cosas de este sistema de reservas…pero bien, ¿y ahora que hacíamos?...la mayoría de casas que habiamos visto mientras buscábamos la nuestra, estaban con el letrero de completo…Mrs Penny, nos pidió que la esperásemos en su salón, mientras ella se fue durante unos cuantos minutos. Mientras estábamos esperando, dos personas mas se acercaron buscando alojamiento. Empezábamos a pensar que esa noche dormiríamos en el coche.

Al cabo de 20 minutos, vino Penny y nos comentó que nos había encontrado una casa, e incluso nos dio bacon para que se lo diéramos al dueño de la casa, puesto que él, era vegetariano. Nuestra nueva casa estaba unas 5 millas antes de llegar a Ullapool, en lo alto de una pequeña colina, cerca del faro…
Nos costó muchísimo encontrarla, y lo que encontramos fue de película cómica, o trágica, según como se mire.

Encarna se fue a ver la habitación mientras yo esperaba en el coche…pero pasaba el tiempo y ella no venía…al cabo de unos 15 minutos cuando ya estaba entrando yo en el jardín de la vivienda, apareció Encarna….su frase fue: No te asustes de lo que veas.

La casa era una vivienda, en pésimo estado, poca luz, sucia, y atendida por una especie de rompetechos inglés. Un señor bastante mayor, bajito, con unas gafas de tubo, y con un aliento de coñac mareante, iba a ser nuestro anfitrión. Ronnie, se llamaba. Pero eso no era todo. Nuestra habitación aún tenía la cama deshecha de las personas de la noche anterior. En el baño, las toallas eran las mismas que alguien había usado, sucias y algunas por el suelo. Pero eso, si…todo ello con vistas al lago….

Ronnie nos dijo, o así también intentamos nosotros que nos hiciera, que mientras íbamos a cenar, el nos haría la cama, pero por si acaso, Encarna ya sabía donde estaban las sábanas y las toallas limpias, por si acaso.

Nos fuimos a Ullapool a cenar, maldiciendo a Mrs Penny, y algo cabreados con la situación, pero bueno, era una noche, y no había más remedio que pasarla.

En la calle principal de Ullapool, cenamos en un restaurante de comida típica de la zona, muy elegante, y bastante bien de precio. Además compartimos la cena con una pareja de Barcelona que estaban a nuestro lado.

Después de la cena, tocaba volver a “aquella casa”….esperábamos que Ronnie nos hubiera adecentado la habitación….al llegar vimos que todo estaba a oscuras, y después de llamar varias veces, nos abrió, a oscuras…aquello era de película de terror…
Se había quedado durmiendo en el sofá, en compañía de su perro. ¿Y la habitación?...sin hacer por supuesto.

Cogimos las sábanas, toallas limpias, o parecidamente limpias que encontramos, y nos hicimos la cama nosotros….era tan solo una noche…en un lugar alejado de la civilización, con un ser extraño, y una habitación incomoda y sucia….

Curiosa manera de terminar el día más maratoniano de todos. 500 kilómetros de coche nos habían llevado hasta Ullapool…

Al acostarnos, unas cuantas preguntas nos rondaban por la cabeza…. ¿tendríamos desayuno preparado mañana?, ¿estaría el dueño de la casa? ¿Conseguiríamos dormir?...
Mañana, las respuestas.
VIERNES 12 DE AGOSTO….14 DIA….ULLAPOOL-PORTREE
JUEGOS DE LAS HIGHLANDS
Encarna no descansó bien esa noche. Se sentía incomoda, cabreada y a la vez preocupada por que no nos pasara nada parecido en el resto de las casas que teníamos contratadas. Y como ella no durmió todo lo bien que era necesario, yo tampoco tuve mis mejores sueños esa noche. Nos levantamos pronto, muy pronto y aunque la luz del sol nos permitía ver unas vistas al lago, recogimos pronto las cosas y nos preparamos para partir. En teoría debíamos de desayunar con Ronnie, pero al abrir sigilosamente la puerta de la habitación, me lo encontré durmiendo en el sofá, en compañía de su perro.
Había pasado toda la noche en su sofá.

Nos despedimos de él y le dijimos que no desayunaríamos en su casa. Él ni se inmutó, como si no le importara el hecho…cargamos las maletas y le pagué…no las 40 libras que nos había dicho Mrs. Penny, sino tan solo 25….aquella casa en esas condiciones no valía más, y aún creo que le dí demasiado..

Nos fuimos hacia Ullapool a desayunar, pero como todo estaba aún cerrado, tan solo pudimos desayunar en el hotel del pueblo. El desayuno nos costó algo caro: 12 euros cada uno, pero al menos comimos todo lo que quisimos en el buffet del hotel...

Nos marchamos de Ullapool, con un mal recuerdo, pero en fin, la ruta seguía.

Nos paramos en el castillo de Ardvreck, en sus ruinas….ruinas que la tarde anterior tan solo habíamos visto desde la carretera. El castillo de Ardvreck, tiene una historia de fantasmas.

Hay varias versiones sobre una misma leyenda…aunque la más contada es la que explica que una hija de los antiguos dueños del castillo, los Mc Leod, y que ella dió su vida al diablo a cambio de que permitiera a su padre conservar el castillo. Se arrojó de una de las torres del castillo, cayendo sobre las aguas y ahogándose. Dicen que algunas noches, el fantasma de la joven, vaga por el lugar….

El castillo de Ardvreck fué muy grande en la antigüedad, aunque ahora tan solo se conserven los restos de una torre y poco más.
Quizás era la sugestión de las historias fantasmagóricas, o quizás era tan solo que hacía frío, pero un aire gélido recorría el lugar….y las hojas de los árboles permanecían quietas….
Al lado de Ardvreck se encuentra también los restos de una gran casa señorial.
The White House.

Seguimos por la misma carretera, la A-837, hacia el pueblo de Lochinver. Este pequeño pueblo pesquero, con su larga calle principal que lo parte en dos, es un importante puerto pesquero de la costa Oeste de Escocia, pero lo que nos trajo aquí, era que hoy se celebraban los Highland Games…los juegos de las tierras altas.
Los juegos escoceses merecen la pena verse. Nuestro programa indicaba que los juegos comenzaban a las 10 de la mañana, y al llegar a Lochinver vimos que no empezaban hasta las 12 horas. Después nos enteramos que los habían atrasado, por lo cual nos dedicamos a pasear por el pueblo y a curiosear por su centro de visitantes, donde hay un pequeño museo sobre el pueblo y alrededores.

Antes de las 12 horas, nos fuimos hacia el Culag Park, cerca del puerto que era el recinto donde se celebraban los juegos…no íbamos a estar mas de 2 horas, pues nuestro horario no nos aconsejaba el quedarnos más y como se retrasaron dos horas, no vimos todo lo que quisimos. Negociamos el precio de la entrada y como les dijimos que tan solo estaríamos dos horas, nos cobraron la mitad. La entrada valía 6 euros por cabeza pues los juegos duraban hasta pasadas las 6 de la tarde. A nosotros nos costó 3 euros.

El recinto de los juegos, es una gran explanada central, donde se hacen los dichos juegos y que por sus laterales están llenos de puestos ambulantes de comida, bebida o tómbolas.
Si se llega pronto, se puede sentar en una de las decenas de sillas que alineadas a la derecha están para que se siente el publico.

Antes de las 12, una banda de gaiteros, con su música particular, se dirigen al puerto a recoger al “Chieftain”, el presidente de los juegos…al cabo de unos minutos, regresan con él y tras un breve parlamento, declaran inaugurados los juegos.
Carreras de chicos, de chicas, de sacos, de relevos, con los pies atados, lanzamiento de peso, de tronco, y bailes típicos, todos ellos clasificados por edades…los tres primeros de cada competición, reciben un premio en metálico, aunque los premios son de pequeña cuantía.

Lo que más nos gustó de lo poco que vimos, fueron los bailes, y sobre todo el baile de la espada…. el más tradicional de todos.
A los acordes de música celta con gaita, que una chica tocaba en directo, las diferentes bailarinas, tenían que danzar alrededor de dos espadas puestas en cruz, sin tocarlas, y cada vez más rápido….

Los adultos, vestidos con su falda tradicional, empezaban a lanzar bolas de hierro…más al fondo las carreras de sacos, hacían reír a los espectadores y todo ello, en un clima de fiesta, de cerveza y de nubes que amenazaban lluvia….

A las 2 horas, nos fuimos, y nos despedimos del taquillero. Nos reconoció y nos dijo que tuviéramos un buen viaje….

Teníamos un buen trozo por delante, hasta llegar a la isla de Skye, y como que las carreteras eran rompenervios, fuimos poco a poco, deteniéndonos a veces en contemplar los paisajes maravillosos que salían a nuestro paso. Fuimos bordeando toda la costa oeste, pasando por Inverere Gardens, unos jardines espectaculares, llenos de flores tropicales, que estaban abarrotados de autobuses. A los pies de los jardines está el lago Ewe, precioso lago, rodeado de islotes. Después vino el lago Maree… y en el pueblo de Talladale, hay un mirador, con vistas al lago, y a sus lindas y pequeñas casitas blancas.

El paisaje de la costa oeste era algo más abrupto, más salvaje que el de la cosa este, pero tenia un encanto especial….sus innumerables lagos, sus carreteras empinadas, los valles, los innumerables valles que nos íbamos encontrando….conducíamos si, pero el tiempo pasaba muy rápido, los contrastes que nos íbamos encontrando, hacían de la excursión una delicia para nuestros ojos.

Después de varias horas de carreteras estrechas, conectamos con la A-87 que nos llevaba ya hacia Portree y la isla de Skye. La isla de la Neblina.
El puente que une Skye, con Gran Bretaña es espectacular de grande y vistoso. Cruza el lago Alsh y el mar. No se sabe a que lugar dirigir la vista, pues los dos lados en medios del puente son de una belleza increíble….lastima que no pude parar en medio del puente y recrearme con el panorama…

Seguimos bordeando la isla ahora, para llegar cerca de las 7 a Portree. Después de la experiencia de la noche anterior, llamamos a nuestro alojamiento confirmando nuestra hora aproximada de llegada.

En la entrada de Portree, en la Viewfield Road, estaba nuestra casa… y que casa!!!
La casa de Mrs. Barbara Campbel, era preciosa….quizás el calificativo se quede corto, pues aparte de grande, y acogedora, la habitación era de las mas confortables que tuvimos, con una cama grandiosa, un baño pequeño pero super bien aprovechado y un jardín muy bien cuidado, con sabor de lluvia, de la lluvia de minutos antes.

Después de contarle nuestra mala experiencia del día anterior, Barbara nos contó lo que no sabíamos de Visit Scotland, y nos afirmó que la fianza siempre es una comisión para la empresa. Nos hizo rellenar un papel con lo que queríamos desayunar mañana y nos fuimos a pie, hacia el centro del pueblo, buscando un lugar para cenar.

Portree o puerto del Rey, se llama así en conmemoración de la visita que hizo el rey Jacobo V en 1540. Es un pueblo bastante grande, con un vistoso puerto y mucha vida turística. Las calles mas cercanas al puerto están llenas de locales de comida y pubs, aunque lo que nos recomendaron que probáramos sin duda, eran las Fish&Chips.
Teníamos hambre, no de picar patatas, sino de cenar, por lo cual no las probamos en ese día, y cenamos en un café, de nombre “El café de arriba”….quizás porque estaba en un segundo piso, o quizás por que el dueño era español….las camareras no me lo supieron explicar el porqué del nombre en español del local.

No hay carta; los platos están apuntados en una pizarra, y a medida que se van terminando se sustituyen por otros….la comida genial y bien de precio…recomendable.

Después de cenar, un paseo hasta nuestra casa…un día más. Pero también ya más cerca del final…había sido el segundo día con más kilómetros hechos….380…
Mañana queríamos recorrer la isla.
SABADO 13 DE AGOSTO….15º DIA….PORTREE-DORNIE
DESPUES DE LA TORMENTA, EL SOL…
Bajamos a desayunar pronto, pues aparte de la prisa que teníamos por seguir nuestra ruta, había algo de curiosidad en ver como preparaba el desayuno Mrs Barbara.
Y fué mucho mejor de lo esperado. No faltaba de nada en su salón y la amabilidad y delicadeza de nuestra anfitriona nos hicieron sentir mejor que en nuestra propia casa.

El día se levantó con nubes, con un cielo gris que avisaba que hoy el sol sería caro de ver, y antes de las 9 horas partimos en dirección al norte de la isla de Skye.
La isla de Skye es la mayor de las islas Hébridas, y de su turbulenta historia geológica ha surgido uno de los paisajes más variados y espectaculares de todo el país.

Conducimos por la A-855, estrecha carretera, como de costumbre, pero tomada completamente por las ovejas y carneros…si algunas veces su presencia era numerosa pero esporádica, ahora se convertía en constante….me preguntaba quien y como controlaba a los animales…nada me impedía detenerme y llevarme una de ellas….
Hay que imaginarse un paisaje tremendamente verde, con una carretera triste y solitaria que lo cruza, y cientos de carneros caminando por ella…es algo increíble…verlo para creerlo.
Además la oscuridad del día, estaba haciendo que nuestra excursión adquiriera aún más espectacularidad a los paisajes que nos encontrábamos.

A pocos kilómetros de Portree, nos detuvimos en los acantilados de Kilt Rock, la roca de la falda escocesa….el acantilado parece una falda escocesa, cuidadosamente plisada.
De más de 200 metros de altura, es de una belleza impresionante. Una fina cascada de agua se deslizaba por su recta caída, para alcanzar el mar en medio de innumerables rocas. La bruma del mar, mezclada con el vapor del agua de la cascada, le daba aun más belleza al entorno. Y asomarse al acantilado, para buscar la mejor fotografía, era tarea casi imposible, por la cantidad de turistas que estábamos en el mismo sitio.

Era un perfecto momento y lugar, para sentarse frente a las rocas, dejando pasar el tiempo, recreándose en uno de los lugares más bellos de todo el viaje. No se debe ir a Skye, sin visitar la Kilt Rock.
Seguimos hacia el norte de la isla, hasta su punta, para visitar el Duntulm castle, o lo que queda de él. La entrada al castillo es libre.

Duntulm castle, fue una fortaleza que perteneció al clan de los Mc Donalds, y que fue abandonada en el año 1730. Una vez más, comprobamos que el encanto de unas ruinas, no son estas en si, sino el lugar donde están ubicadas. Frente al mar, encima de una pequeña roca, con los acantilados rocosos protegiéndole, salvaguardando el lugar…Duntulm también tiene una leyenda, una leyenda de fantasmas…
Hugh Mc Donald, fue encerrado en la torre del castillo, alimentado solamente por carne de vaca salada, sin agua, sin líquido alguno, oyéndole agonizar, delirar…antes de caer muerto intentó comerse sus propias manos, para aliviar su sed….
Algunas personas afirman que el fantasma de Hugh se oye a veces delirar por entre sus ruinas….otras personas hablan de la presencia de la mujer de Hugh… y de su niñera que accidentalmente mató al hijo de ambos….
Los Mc Donald abandonaron el castillo por la presencia de estos fantasmas.
Seguimos la ruta, alcanzando ya la costa oeste, y deteniéndonos ahora cerca de Kilmuir.
En Kilmuir está el museo de la vida en la isla.
Siete cabañas con techos de paja, encima de una colina, recrean como era la vida en la isla en la antigüedad, con sus objetos, sus costumbres y sus tradiciones. La entrada tan solo cuesta 3 euros. Y no hay nadie que controle la entrada. Este museo, tiene fama en toda la isla, por ser un reflejo fiel de la vida en Skye.

El día se oscurecía por momentos y la lluvia empezaba a caer finamente, sin intensidad de momento. Nos dirigimos ahora hacia el centro de Skye, a su meseta, para contemplar el Old Man of Storr y si el tiempo nos lo permitía hacer una caminata hasta sus pies.
El Old Man, son dos piedras puntiagudas que sobresalen en la meseta de Coire Faoin, donde se ubica el monte Store. Hay un pequeño aparcamiento para dejar el coche, y diferentes caminos para subir hacia el Old Man. Y poco a poco, aunque algo atemorizados por el cielo tan gris, que se estaba tejiendo encima de nosotros empezamos a caminar por el sendero que nos subía hasta los 720 metros. El camino era empedrado, con trozos difíciles de hacer por el barro, la arena y los pequeños charcos que se cruzaban con nosotros.
Un elemento que no aparece en ningún libro de turismo de Escocia y que suele estar en los lugares mas húmedos, son los mosquitos. Diminutos, inapreciables, pero que se meten en cada agujero de la ropa, y pican…desde luego que pican y mucho.

Llevábamos tan solo 15 minutos de camino, cuando un fuerte trueno retumbó en la zona. Y por arte de magia, la lluvia que antes caía finamente, empezó a caer con más intensidad.
Decidimos regresar pues seguir subiendo hubiera significado terminar empapados completamente, aunque las vistas que veíamos desde la pequeña altura ganada, eran preciosa.
Nubes saliendo de los lagos, el verde de las colinas, mezclándose con el gris del diminuto asfalto….estábamos viendo contrastes naturales de una belleza única….

Con los chubasqueros empapados, emprendimos ahora la ruta por la A-850 hacia Dunvegan y sus playas de coral.
Una de las cosas que más me sacaban de quicio, era acostumbrarme a contar la distancia con las millas… a fuerza de años de conducción, nuestro subconsciente casi sabe cuando ha hecho un kilómetro, pero las distancias en Escocia, eran en millas, lógicamente y adivinar mentalmente las distancias era algo que llevaba fatal. Parecía que los kilómetros no se terminaran nunca….

Llegamos a Dunvegan, y buscamos el camino hacia sus playas. Después de dar un pequeño rodeo, llegamos a un pequeño aparcamiento, y emprendimos el camino a pie.
Si no fuera por el frío, el lugar podía pasar perfectamente por una playa caribeña.
Arena blanca, fina y brillante, llena de conchas, limpia, y el agua de un color inclasificablemente transparente.
El mar en calma, en reposo, en silencio y una paz que parecía que estábamos en una isla solitaria en alta mar. Al lado, a escasos metros de la arena teníamos los acantilados en contacto directo con la arena. Subimos por una pequeña elevación, mas alta de lo que a simple vista parecía y nos sentamos en su cima, contemplando la bahía que se abría a nuestros ojos, intentando divisar focas o delfines y sobre todo dejando que nuestros ojos fotografiaran las imágenes que estábamos viendo.
De pronto el estruendo de unos chicos con unas motos de trial, rompió la magia del lugar, y regresamos.
Con el coche, nos detuvimos a unos pocos metros, para contemplar el Dunvegan castle desde el exterior.
El Dunvegan castle se puede visitar, y sus estancias están ambientadas en los siglos pasados.

Desde Dunvegan, proseguimos recorriendo la costa oeste, y llegamos a las ruinas de Dun Beag.
Dun Beag son los restos de una torre circular, un pequeño megalito encima de una colina de 50 metros de altura. Los habitantes que pudieron vivir hace años, han sido cambiados por las decenas de ovejas que pastaban entre los restos de sus paredes.

Antes de dejar la isla de Skye, entramos de nuevo en Portree, para comprar Fish&Chips. Un letrero advierte que no debe darse de comer a las gaviotas, pues estas te robaran la comida. Las gaviotas que sobrevolaban la zona, se detenían en cualquier lugar, encima de los coches, de los postes…y sus amenazantes picos asustaban cuando pasabas por su lado. El pescado y las patatas, estaban realmente deliciosas y la recomendación que me hicieron de que no me fuera sin probarlas, tenía razón de ser.

Dejamos la isla de Skye para dirigirnos hacia Dornie. Este pequeño pueblo, de no más de 20 casas, hubiera pasado inadvertido si no fuera porque en él, está el castillo más fotografiado de toda Escocia. El Eilean Castle.
Dornie esta en el cruce de 3 lagos: el Duich, el Long y al Alsh.
Nuestra habitación estaba en Ardelve, un conjunto de casas a 3 millas de Dornie.
Llegamos a ella, y por fuera tenia el aspecto de un gran bungalow con una caravana al lado. El aspecto exterior, no era demasiado agradable, pero la habitación era correcta. Además teníamos vistas al castillo.

Nuestra anfitriona tampoco era un prodigio de amabilidad, pues tan solo nos llevó hacia la habitación y después se fue sin apenas indicarnos nada.

Volvimos a Dornie y cenamos en el pub del pueblo. Barato, bueno y rápido. Después de cenar, caminamos hasta la entrada del castillo, contemplamos su espectacular fisonomía y comprendimos el porque de ser de los mas fotografiados. Caminamos por el puente de la carretera, hicimos fotos, nos empapamos de imágenes y decidimos volver mañana a primera hora y visitar el castillo por dentro.

En el hotel de Ardelve, el hotel Loch Duich, hacían unas jornadas de música tradicional, y nos fuimos hacia él. La música tradicional era interpretada por dos personas que cantaban mientras tocaban el acordeón y la guitarra. Probamos un nuevo sabor de agua de vida escocesa, mientras nuestros oídos eran regados de notas celtas.

No había mucho ambiente, la verdad. En el salón del hotel no estábamos más de 20 personas, y por ello el lugar transmitía una sensación de familiaridad.

Dejamos la música, los whiskys y a dormir. 250 kilómetros, lluvia, playas, castillos y rocas nos habían traído a los pies del Eilean Donan. La joya del viaje.

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