Día 1 La ciudad vieja, ciudad nueva y Calton Hill ✏️ Diarios de Viajes de Reino Unido

Al reservar el hotel solo en la modalidad de alojamiento me tocaba desayunar fuera, afortunadamente al cruzar la calle tenía cerca un Starbucks y un café Nero, al primero fui el martes pero al siguiente fui el resto de los días cuando me di cuenta que había más gente haciendo cola para tomarse un café y la experiencia me ha demostrado que es mejor ir a donde van los nativos del lugar con todo lo que está relacionado con la comida.

Como el primer free tour no empezaba hasta las 10:30 no madrugue mucho ese día, el cual amaneció nublado, me dirigí desde el hotel al lugar de encuentro situado en la Royal Mile muy cerca del ayuntamiento por la parte sur de Castle Rock vía Grassmarket square con la idea de tomar unas fotos desde el mirador de la travesía de vennel, realmente son unos escalones de piedra que suben desde la plaza de Grassmarket y donde se tiene unas vistas sobre el castillo como podéis apreciar en la siguiente foto.

Además desde esos mismos escalones se puede observar una porción de la antigua muralla que protegía la ciudad, ese tramo forma parte del Flodden Wall, su nombre viene de la batalla de Flodden[i] que los escoceses perdieron contra los ingleses y por temor a un asalto sobre la ciudad reforzaron su protección. Otra parte del [i]Flodden Wall os lo encontréis en el cementerio de Greyfiar. Merece la pena recorrer esas escaleras por las vistas sobre el castillo. Desde Grassmarket Square la calle más conocida para alcanzar la Royal Mile no es otra que Victoria Street, una colorida vía en pendiente jalonada por numerosas tiendas y de la cual se dice inspiro a J.K Rowling para la creación del callejón diagon.

El número 40 es una tienda que vende merchandising de Harry Potter, donde suele haber colas para entrar por lo pequeña que es y porque mucha gente suele ir a cotillear, yo diría que tiene casi tanto de museo como de tienda, según me contaron anteriormente el local era una tienda de escobas hasta su cierre en 1996 ¿inspiraría esa tienda a J.K. Rowling para el juego del Quidditch? En el 34, que es la fachada rosa, es un local llamado Oink donde venden bocadillos de cerdo asado. Desde el escaparate se ve el cochinillo que van troceando poco a poco y cuando ya no queda nada cierran la tienda. Al otro lado de la calle se encuentra The Enchanted Galaxy que es otra tienda dedicada al merchandising de Harry Potter y otras franquicias así como The cadies & Witchery Tours que además de ofrecer tours en ingles tiene expuesto en su interior una cartera hecha de piel humana, la del criminal William Burke cuya historia me contaron en el free tour de fantasmas y leyendas. Es una calle donde merece la pena ir mirando cada escaparate y entrar en algunas tiendas o tomarse algo en los locales donde sirven comida y bebida sobretodo en los que están sobre las casas con fachadas de colores puesto que sobre sus tejados hay como una terraza. Muchas tiendas aun no habían abierto y la calle aun no era muy concurrida cuando pase por allí de camino a la Royal Mile.

Cuando los asistentes al tour estuvieron todos presentes, apareció como “estrella invitada” la lluvia, nuestro guía sevillano Manuel nos invito a seguirle al patio del ayuntamiento donde primero nos reto a adivinar cuantas plantas tiene el edificio, prueba que ningún acertó, como la parte trasera cae sobre la ladera de la colina consta realmente de once. Así mismo en el centro del patio se ubica una estatua de Alejandro Magno domando al caballo Bucéfalo, obra de John Steell y cuya mayor parte de su trabajo se encuentra en Edimburgo. Creo que representa la victoria del espíritu sobre la fuerza bruta, Si os fijáis bien, el caballo tiene orejas de cerdo: fue un “regalito” del escultor, ya que le pagaron la mitad de lo convenido.

A continuación se nos dio una breve introducción sobre la Royal Mile, la calle más emblemática de la ciudad vieja. La colina dominada por el castillo es un antiguo volcán y la calle sigue la colada de lava hacia el este, colada que hubo cuando el volcán entro en erupción, hace millones de años. Se le llama Royal por comunicar el castillo (antigua residencia de los reyes de Escocia) con el palacio de Holyrood (actual residencia de los reyes cuando vienen a Edimburgo) y Mile por su longitud de 1,8 kilómetros (medida de la milla escocesa distinta a la milla inglesa) Está dividida en cuatro tramos: Castlehill que empieza desde la explanada del castillo hasta The Hub, una antigua iglesia que sirve de sede del festival internacional de Edimburgo. Lawnmarket que llega hasta la catedral de St Giles. High Street empieza desde el Parliament Square y acaba donde se ubican un Pub llamado The World´s End, el cual se halla donde estaban históricamente las murallas y la puerta correspondiente. Finalmente Canongate sigue hasta llegar al palacio de Holyrood.

Cruzamos la Royal Mile hacia el Mercat Cross el cual es una estructura de piedra con una columna coronada por la figura de un Unicornio, animal que simboliza a Escocia. Tradicionalmente era el lugar donde los comerciantes se reunían para entablar negocios, también se utilizó para llevar a cabo eventos como proclamas, de hecho la muerte de la Reina Elisabeth II fue anunciada allí y ejecuciones. Según Manuel a los ladrones los llevaban al Mercat Cross y los mantenían allí clavándoles una oreja a una parte de la estructura teniendo que soportar el ratero los insultos y desprecios de la gente que pasaba por allí hasta el final de la condena aunque existía la opción de huir desgarrándose una parte de la oreja marcándolo para el resto de su vida como un ladrón.

Adentrándonos más en el parking de la parte posterior de la catedral de St. Giles bajo un porche y frente a un escudo de armas hicimos otra parada para que nuestro guía nos explicara una fracción de la historia de Escocia a través de su reina María I con su trágica vida y como su hijo Jacobo VI se convirtió en rey de Inglaterra y Escocia en 1603 no obstante ambos reinos siguieron separados a pesar de tener el mismo rey.

Se aprecia por un lado el unicornio que simboliza Escocia y por otro el león Ingles, la divisa de los reyes “Dieu et mon droit” les da un carácter divino. El escudo con la corona está dividido en cuatro cuarteles el superior izquierdo y el inferior derecho representan a Escocia con un león rampante, el superior derecho representa a Inglaterra con tres leones leopardados y el inferior izquierdo representa a Irlanda con un arpa. Los cuatro cuarteles aparecen rodeados por la divisa de la Orden de la Jarretera en la que figura su propio lema Honi soit qui mal y pense (en francés antiguo: “Vergüenza para el malpensado”) Finalmente en la esquina inferior izquierda una flor de Cardo para Escocia y en la esquina opuesta una rosa para Inglaterra.

El Cardo es la flor nacional de Escocia, según cuenta una leyenda se debe a que en la edad media unos vikingos vieron frustrado su ataque contra unos escoceses cuando unos de los guerreros piso un cardo y al clavarse en su piel las espinas no pudo evitar gritar alarmando a las desprevenidas victimas salvados por el cardo guardián.

En la década de 1690 Escocia intento establecer una colonia llamada “nueva caledonia” en Panamá para salir de la crisis en la cual se encontraba, sin embargo el proyecto Darién como se le llamo fue un desastre por el factor climático desconocido por los colonos. Las considerables pérdidas económicas fueron sufragadas por Inglaterra que a cambio del rescate exigió la condición que Escocia se uniera políticamente puesto que hasta entonces cada reino mantenía un parlamento y coronas independientes. En 1707 el acta de unión fue el tratado que permitió la unión de Escocia e Inglaterra en el reino de Gran Bretaña disolviéndose los parlamentos de ambos reinos para permaneciera solo el parlamento de Gran Bretaña.

La bandera de Escocia, representada por la cruz de San Andrés y la de Inglaterra con la cruz de San Jorge formaron la bandera de Gran Bretaña y sumándole la cruz de san Patricio, de Irlanda tenemos la bandera que todos conocemos hoy día.

En la plaza 23 del parking ubicado en Parliament Square hay una placa que marca el lugar donde se cree que esta la tumba de John Knox. Fue un predicador protestante escocés, padre de la reforma protestante y fundador de la iglesia presbiteriana de Escocia. Quería ser enterrado a 20 Pies de Saint Giles y donde está ahora el parking había un cementerio pero con el paso del tiempo se ha perdido el lugar exacto de su tumba.

Nueva parada delante de la catedral de St Giles para relatarnos la historia de Jenny Geddes la cual arrojo un taburete en dicha iglesia al arzobispo debido a que la mujer no comulgaba con lo que le estaban predicando por la diferencias de doctrinas entre la iglesia presbiteriana Escocesa y la anglicana Inglesa. Intentándose esa última por parte de Carlos I ser introducida en los servicios religiosos en Escocia. Provocando esa acción grandes tumultos que llevaron a la guerra civil inglesa. En el interior de la catedral se encuentra un taburete que representa el que lanzo Jenny Geddes.

A través de un close cercano, uno de los numerosos callejones que jalonan la Royal Mile, nos adentramos en un patio donde se encuentra una casa que alberga el museo de los escritores que nos recomendó visitar por dentro nuestro guía, el cual nos sometió a un juego que consistía en nombrar por su parte una serie de escritores escocés y nosotros le teníamos que contestar con algunos títulos de sus obras o personaje más famoso. No recuerdo todos los escritores porque hubo unos cuantos aunque si reconocí las obras de un par: Robert Louis Stevenson y Arthur Conan Doyle ¿Sabéis que libros escribieron? En cuanto a Walter Scott uno de los más famosos escritores de esas tierras seguro que os sonara también alguna de sus obras que fueron llevadas al cine.

Abandonamos la Royal Mile bajando por la calle Victoria para hacer otra parada corta en Grassmarket, que originalmente era una plaza donde se celebraba un mercado de ganado pero también donde se ahorca a los criminales, ejecuciones que congregaban a multitud de gente (En esa época no había televisión, ni tik tok y eran espectáculos a los que los habitantes de Edimburgo iban con sus mejores galas) Algunos de los numerosos Pubs de la plaza recuerdan esa etapa como The last Drop que representa el último deseo del delincuente es decir beber una última copa de alcohol o Maggie Dicksons Pub que lleva el nombre de una mujer condenada a la horca. Su historia, como nos contaron, es bastante increíble. Fue abandonada por su marido, trabajo en una posada donde tuvo un romance con el hijo del posadero quedándose embarazada. Como aun seguía legalmente casada con quien la había abandonada había cometido un crimen de adultero, cometió otro al ocultar su embarazo y como el bebe nació muerto al intentar deshacerse del cadáver fue descubierta siendo víctima de un tercer crimen, el de asesinato. Con todo eso la pobre mujer fue condenada a la horca, sentencia que se ejecuto en Grassmarket ante una muchedumbre que había acudido a ver la resolución del juicio. Tras su copa de whisky como última voluntad, Maggie fue ahorcada y metida en un ataúd para llevarla al cementerio acompañada por varios curiosos pero en el camino desde la caja se oyeron golpes y gritos. Imaginaros la sorpresa inicial de todos al abrir el féretro y descubrir que allí estaba Marie más viva que muerta, asombro que se transformo rápidamente en euforia puesto que todos clamaban por una nueva ejecución y todos se alegraban de poder asistir a un nuevo ahorcamiento (dos por uno en el mismo día). No obstante alguien tomo la defensa de Maggie manifestando que la mujer había sido condenada a la horca, no ha morir en la horca y que había cumplido su sentencia aunque por voluntad divina no había fallecido. De esa forma Maggie Dicksons vio salvada su vida que se prolongo durante muchos más años y desde entonces todos los que siguieron se les condeno a morir en la horca.

Tras relatarnos la historia de Maggie, nuestro guía nos llevo a la última etapa de nuestro tour que resulto ser el cementerio de Greyfriars, el nombre viene de unos monjes Franciscanos o más concretamente de sus ropajes grises. Continuamos con las historias tristes de Edimburgo puesto que en una parte vallada del cementerio a la cual no se puede acceder se ubico la cárcel de los covenanters, seguidores de un movimiento presbiteriano que defendían su religión frente a la reforma implantada por Carlos I, recordar la historia de Jenny Geddes y su taburete. Llegaron a ser varios centenares los que encerraron en ese lúgubre lugar que algunos se atreven a llamar el primer campo de concentración de Europa. Cerca hay un mausoleo donde está enterrado George Mackenzie, juez de Edimburgo cuyas sentencias condenaron a muchos de los covenanters a morir tanto por la horca como por el maltratado recibido, Su trato hacia los covenanters le valió el sobrenombre de Bloody Mackenzie. Como os he comentado la parte de la antigua prisión de los covenanters está hoy día cerrada por el ayuntamiento, la razón aludida es por unos fenómenos paranormales que se manifestaron hace unos años cuando se produjo unos destrozos en unas tumbas por parte de unos adolescentes, según los cuales había sido el espíritu de George Mackenzie que aun muerto seguía su cruzada contra quien persiguió en vida. Seguramente las causas del ayuntamiento son muchos más prosaicas puesto que el lugar se puede visitar a través de un tour que realiza el municipio previo pago para las arcas municipales.

Otra anécdota fue la de las tumbas protegidas, como podéis ver en las fotos, en el cementerio hay un par de tumbas rodeadas de unas rejillas. Su finalidad era la protección de los cadáveres. La vida en Edimburgo era muy dura y el nivel de condenas a muerta era muy alto, eso permitía a la medicina tener una gran cantidad de cuerpos para la enseñanza pero cuando las leyes se flexibilizaron se redujo el número de cadáveres y dio pie a la nueva “profesión” de ladrones de cuerpos también llamados resucitadores siendo los más famosos William Burke y William Hare. Esos maleantes desenterraban el cadáver de un fallecido reciente y dejando las posesiones del muerto (ropas y joyas) vendían el cuerpo desnudo a médicos. Las Jaulas protegían los cadáveres de los difuntos durante unas semanas hasta que el cuerpo ya no valía para su estudio médico y se podía enterrar en otra parte no protegida del cementerio.

Finalmente acabamos nuestro periplo con una bonita historia la del perro Bobby, un Skye Terrier que era en el siglo XIX la mascota de un policía. Ese último falleció y se dice que su perro se pasaba casi todo el día junto a la tumba de su amo a lo largo de 14 años, hasta que Bobby murió igualmente. La gente iba a verlo y le llevaba comida pasando a conocerse el animal como Greyfriars Bobby, incluso el ayuntamiento abono la licencia otorgándole un collar con una placa para que no sea considerado como un perro callejero. Tanto al entrar al cementerio como a las afueras del mismo, delante de un pub llamado Greyfriars Bobby's Bar hay una estatua del perro. La gente suele tocar la nariz de la estatua que esta a las afueras del cementerio, pensando que da buena suerte, no lo hagáis lo único que se consigue es desgastar la escultura.

Tras los aplausos y la aportación pecuniaria que cada uno considero oportuna como agradecimiento a nuestro guía, se dio por concluido el tour. En ese plazo de aproximadamente dos horas hasta el siguiente tour busque un lugar donde almorzar y descansar. Reencontrándome de nuevo con Manuel, sin que la lluvia nos hubiera dado una tregua, a las 14:30 en la plaza Waterloo, cerca de la estatua ecuestre del duque de Wellington para empezar el tour dedicado a la ciudad nueva. Por oposición a la ciudad vieja la cual hace referencia al casco antiguo propio de la ciudad medieval formado por el peñasco del castillo y la Royal Mile con edificios a ambos lados. Como la ciudad no pude crecer fuera de las murallas, las casas vieron duplicar sus plantas convirtiéndose casi en la primera ciudad de “rascacielos.” La decisión de construir una nueva ciudad se origino por el hecho de que a la ciudad vieja le era imposible crecer como hemos visto antes, aun mas para los siglos XVIII y XIX las murallas ya no eran necesarias puesto que Inglaterra y Escocías se habían unido. Además la época de la ilustración apoyo esa necesidad para las clases altas de la sociedad de vivir en grandes casas con anchas calles.

Tras las oportunas presentaciones y una breve introducción sobre él porque de la ciudad nueva nuestras miradas fueron dirigidas hacia el hotel Balmoral, un lujoso hotel de cinco estrellas, icono de la ciudad ubicado en el extremo este de la princes street, principal calle comercial de Edimburgo. El hotel, de arquitectura victoriana, abrió sus puertas a principio del siglo XX, era conocido originalmente como el North British Hotel y esta junto a la estación de ferrocarril Waverley siendo sus principales clientes los pasajeros de los trenes. Tras una serie de cambios de propietarios se rebautizo como Balmoral que en gaélico significa “morada majestuosa” La torre de 58 metros alberga varios relojes que se adelantan tres minutos para garantizar que la gente no pierda sus trenes, solo cada 31 de diciembre se ajusta a la hora exacta.

Otro edificio localizado tras la estatua del duque de Wellington es el National Records of Scotland que alberga los registros de nacimientos y fallecimientos de la población, es el lugar perfecto para buscar la historia de su familia de quien tenga antepasados escoceses.

Continuamos nuestra visita, pasando delante del “café royal” en el 19 West Register Street, es un pub en el cual nuestro guía nos invito a tomar algo durante nuestra instancia en la ciudad para poder disfrutar su decoración interior, desde el escaparate solo pudimos advertir unos murales de azulejos.

La siguiente parada fue delante de la Dundas House, cerca del Andrew square, es una casa de estilo neoclásico como gran parte de los edificios de la ciudad nueva. Inicialmente el solar estaba destinado para la construcción de la iglesia de san Andrés pero Sir Lawrence Dundas se adelanto en la compra del terreno e hizo edificar una soberbia mansión que hoy día pertenece al Royal Bank of Scotland. Se nos invito a entrar para admirar el techo abovedado estrellado sobre el vestíbulo bancario en cualquier otro momento y aprovechar para cambiar una moneda de una libra por un billete de una libra escocesa, billete bastante raro y que según nuestro guía con el tiempo incrementara su valor.

Cruzamos el Andrew square y a los pies del monumento a Melville tuvimos otra explicación sobre quien era la imponente figura que se alza en lo alto de la columna de 150 pies de altura, inspirada en la columna Trajana de Roma: Henry Dundas, primer vizconde de Melville al cual se le apoyaba “el gran tirano”. Durante las guerras napoleónicas fue ministro de la guerra acabando siendo procesado por malversación de fondos públicos y aunque fue declarado inocente no se le volvió a dar un cargo público. El monumento fue seguramente financiando por los fondos robados destinados a las tropas inglesas.

Antes de dejar el Andrew square para seguir hacia George street, una de las tres calles principales de la ciudad nueva, hicimos otra parada señalándonos el guía el monumento levantado en honor a Walter Scott que se encuentra en Princes street Gardens y cerca de la estación de ferrocarriles de Waverley. Walter Scott es un escritor de finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX, especializado en novelas históricas, siendo sus libros leídos por sus contemporáneos tanto dentro como fuera del reino unido. Me da vergüenza admitir que aunque conocía algunas de sus obras sobre todo sus adaptaciones al cine o serie como Ivanhoe, Rob Roy o Quentin Durward ignoraba quien era el autor. El monumento es una torre de unos 60 metros de alto, que dispone de una escalera en su interior y permite el ascenso a las diversas plantas de la construcción desde las cuales se puede avistar la ciudad. El color negro de la torre se debe a la contaminación que sufrió Edimburgo durante la época victoriana. La aguja tiene un diseño gótico victoriano y presenta 68 pequeñas estatuas figurativas en sus laterales, modeladas a partir de otros escritores escoceses y personajes de las novelas de Scott. En la base del monumento se puede ver una gran estatua del propio Scott, con su querida perra, Maida, realizada a partir de una única pieza de mármol. Hoy día Sir Walter Scott es un símbolo del nacionalismo escocés.

En el cruce de la calle George Street y Hanover Street se encuentra la estatua del rey George IV conmemorando su visita a Escocia en 1822. A raíz de la admiración que sentía el rey por las novelas de Walter Scott, lo conoció y el autor animo a George IV a visitar Escocia, tierra durante muchos años abandonada por la corona británica. Su viaje por las tierras del norte de su reino conquisto a los escoceses, de hecho el propio rey y bajo la dirección de Walter Scott volvió a poner de moda el kilt o falda escocesa.

Seguimos por George Street para bifurcar hacia Castle Street y con una magnifica vista al castillo nos toco otra parada para escuchar la historia de William Brodie, que como todo personaje famoso de Edimburgo también tiene una taberna que lleva su nombre en la Royal Mile. William Brodie, contemporáneo del siglo XVIII, era un hombre que tenía una doble vida. De día era un respetable artesano cuya profesión era cerrajero, trabajando tanto las cerraduras de las puertas de casas y negocios como de cajas fuerte. Sin embargo de noche se convertía en ladrón, aprovechando su oficio se guardaba un doble de las llaves de las distintas cerraduras y robaba a sus clientes. Al parecer su vida inspiro al escritor Robert Louis Stevenson su libro el extraño caso del doctor Jekyll y Mr Hyde.

Nos metidos en Rose Street, una calle segundaria donde nos encontramos con un plano de la ciudad nueva que le permitió a nuestro guía explicarnos de mejor manera la arquitectura de la New Town. El Proyecto urbanístico de James Craig fue el aprobado, consistía en una sencilla disposición rectilínea de tres calles principales paralelas este-Oeste (Princes Street, George Street y Queen Street) con una plaza en cada extremo (St Andrew Square y Charlotte Square). Con otras tres calles perpendiculares norte-sur (Castle Street, Frederick Street y Hanover Street) Inicialmente una de las plazas se iba a llamar George Square pero como ya existía en la ciudad vieja una plaza con ese nombre se cambio por Charlotte, nombre de la esposa del rey. Paralelamente entre Queen Street y George Street se ubica Thistle Street (la calle del cardo) mientras que paralelamente entre George Street y Princes Street se localiza Rose Street (la calle de la rosa) cabe recordar que el cardo es la flor representativa de Escocia y la rosa la de Inglaterra, esas dos calle son más pequeñas y segundarias originalmente eran las entradas para el personal de servicio, hoy día en ellas abundan tiendas y pubs. Finalmente la ciudad nueva no está edificada sobre una superficie llana sino sobre una colina con George Street sobre su cresta mientras que Queen Street se ubica colina abajo al norte y Princes Street colina abajo al sur.

Acabamos nuestro recorrido de la ciudad nueva en Charlotte Square, el cual nos comento nuestro guía Manuel es una plaza privada por lo tanto solo los residentes del lugar tiene la llave que les permite pasear y disfrutar del jardín localizado en el centro. En el numero 7 esta la Georgian House, esa casa, que sirve de museo, esta restaurada para reflejar la vida de quienes vivieron y trabajaron aquí a finales del siglo XVIII y principios del XIX, no obstante su entrada al contrario de la mayoría de los museos no es gratis. Es otro de los lugares que nuestro guía Manuel nos recomendó visitar y que no hice. Muy cerca en el numero 5 se ubica la residencia oficial del primer ministro de Escocia.

Nos quedaba la última etapa de nuestro free tour que estaba localizada en el pintoresco barrio de Dean Village, situado a orillas del rio Leith. Fue durante varios siglos una aldea, que terminó por integrarse al paisaje urbano de la capital escocesa, antaño gozó de una importancia considerable por ser la principal fábrica de harina de la zona, llegando a contar con varios molinos de agua destinados a tal fin. Nuestro guía, Manuel, concluyo su tour nombrándonos a varios escoceses famosos para reflejar la importancia cultural y científica que aporto Escocia a la corona británica. Tal y como le confesé los que yo conocía pensaba que eran ingleses. Finalmente volviendo a la obra de Robert Louis Stevenson del doctor Jekyll y Mr Hyde lanzo la pregunta si realmente la inspiración del autor no vino de las ciudades antigua y nueva, una decadente otra floreciente, una donde vivían las clases bajas y pobres y la otra donde residían las clases altas e ilustradas, una sombría y la otra iluminada. Y con esa pregunta en el aire el tour se acabo, la última recomendación de nuestro fue seguir el curso del rio hasta el barrio de Stockbridge pero tras haber estado todo el día bajo la lluvia necesitaba descansar y con el hotel a unos diez minutos considere más sabio dirigirme hacia allí.

Un par de horas más tarde salí para cenar dirigiéndome hacia Princes Street, mientras tanto había dejado de llover y aunque nublado el tiempo era agradable. Tras acabar como vi que aun era bastante de día, porque en verano en esas latitudes anochece mucho mas tarde, me dio por dirigirme hacia Calton Hill. Es un lugar que había pensado ir a visitar el primer día pero como el vuelo se retraso llegando más tarde y con el cansancio del viaje lo obvie. Sin embargo hoy me quedaba todavía fuerzas para ello y puesto que no llovía había que aprovechar. Calton Hill es una colina situado al este de Princes Street y desde la cual se tiene una hermosa vista sobre la ciudad nueva, vieja, sobre el puerto y sobre la colina de Arthur´s Seat.

Se accede fácilmente por unas escaleras y además de las vistas otro motivo para ir son los numerosos monumentos que se encuentran. El primero es el monumento a Nelson, erigido en honor al Almirante Nelson tras su victoria y muerte en la Batalla de Trafalgar. También participo con anterioridad a la batalla de Santa Cruz de Tenerife pero no pudo someter a los tinerfeños perdiendo el brazo derecho en la ofensiva, eso es algo que no se sabe en Inglaterra porque las derrotas no son lo suyo. La torre de unos treinta metros tiene forma de catalejo, en su interior alberga un pequeño museo dedicado a Nelson y a través de unos escalones se puede subir a una terraza circular, aunque cuando yo estuve estaba cerrado.

Otro monumento también del siglo XIX como el de Nelson es el monumento nacional, este dedicado a los soldados caídos en las guerras napoleónicas. Parecen las ruinas de un antiguo templo de la Grecia clásica pero no, aunque la idea era tener en Edimburgo una réplica del famoso Partenón de Atenas el proyecto se quedo sin fondos y solo llego para las doce columnas que hoy día existen. En su tiempo se gano el apodo de la “vergüenza de Edimburgo.”

Tener cuidado al subir al monumento no es fácil si no te ayuda alguien, detrás de mi esta la colina de Arthur’s Seat.

Una tercera construcción es el observatorio diseñado por James Craig, el arquitecto de la ciudad nueva. Su estilo recuerda de nuevo a un templo griego, la gran cúpula en el medio está destinada a albergar el telescopio. Cuando estuve estaba cerrado pero se puede visitar y hay incluso una cafetería.

El último monumento es el dedicado a Dugald Stewart, filósofo escocés y profesor de la universidad de Edimburgo. La estructura se inspira en el Monumento Coragico de Lysicrates en Atenas, es un templo circular de 9 columnas alrededor de una urna elevada.

Visto los monumentos y las vistas di por finalizada mi estancia en Calton Hill y volví caminando por Princes Street al hotel para reponer las pilas de cara al siguiente día.

Vista de Princes Street, a la altura del monumento a Walter Scott, a la derecha de la calle la torre del hotel Balmoral y al fondo de la calle se distingue el monumento a Nelson y las columnas del monumento nacional.