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Habíamos pasado alguna vez por esta población del norte de Segovia pero sin detenernos, salvo en una ocasión, durante la pandemia, cuando intentamos almorzar allí. Sin embargo, no tuvimos mucho éxito y nos fuimos sin visitar nada de la localidad, de la que, sobre todo, destaca su castillo.
Hace unos días, teníamos ganas de dar una vuelta y aprovechar el tiempo relativamente bueno de que gozábamos para ser diciembre, si bien, primero y esencial, me aseguré de que el sol que brillaba en Madrid no se convirtiese en niebla en Cuellar. Porque en estas fechas en el centro peninsular hay que tener cuidado con la niebla, que puede ser persistente y peligrosa en la carretera. Nos acordamos de Cuéllar y las previsiones meteorológicas, aunque frías, no señalaban problemas mayores esa jornada.
Situación de Cuéllar en el mapa peninsular según Google Maps.
Cuéllar se encuentra a 155 kilómetros de Madrid, lo que supone 1 hora y 40 minutos en coche, aproximadamente. Aunque habitualmente procuramos no utilizar autopistas de peaje, en este caso hicimos una excepción para ir más rápido y también más seguros por si se aparecía la niebla en algún tramo propicio a ello, por ejemplo, a la altura de San Rafael. Así que tomamos la AP-6 y luego la AP-61 hasta Segovia, donde nos incorporamos ya a la SG-20, que se transforma después en la A-601, la autovía que va hasta Valladolid y que nos llevó directamente a Cuellar. Así que el viaje fue bastante tranquilo y cómodo, excepto los kilómetros iniciales de salida de Madrid, donde siempre hay mucho tráfico.
Itinerario desde Madrid a Cuellar según Google Maps.
Situada a 857 metros de altitud sobre el nivel del mar, a medio camino entre Segovia (60 kilómetros) y Valladolid (50 kilómetros), esta histórica villa pertenece a la comarca natural de Tierra de Pinares (nombre que toma la A-601), una gran masa forestal que se extiende por el norte de la provincia de Segovia, el sur de la de Valladolid y el este de la de Ávila, y está formada por dos variedades de pino, el resinero y el piñonero. De ahí que el aprovechamiento de la madera haya supuesto un buen medio de vida para Cuéllar: fue un gran centro de producción de resina durante el siglo XX y hoy en día cuenta con varias fábricas de muebles. En la actualidad, supera los 9.600 habitantes censados.
Aparte de algunos restos arqueológicos de épocas prehistóricas, encontrados en sus inmediaciones, su fundación se remonta al siglo XI, consecuencia de las repoblaciones efectuadas por Alfonso VI de León. Prosperó rápidamente y Alfonso VIII de Castilla celebró Cortes allí en 1184. Fernando III el Santo y, sobre todo, Alfonso X el Sabio denotaron su predilección por la villa, que conoció un rápido progreso económico gracias a la ganadería y la producción de lana –exportada a los talleres flamencos a través de los puertos cántabros-, sobre todo tras beneficiarse de las exenciones del Fuero Real que le fue otorgado en 1256. Su importancia creció durante los dos siglos siguientes, convirtiéndose en lugar de visita habitual, incluso de residencia, de varios reyes. Convocadas por María de Molina, volvió a celebrar Cortes en 1297, y en su Iglesia de San Martín contrajeron matrimonio Pedro I y Juana de Castro en 1354.
Tras un sinfín de truculentas vicisitudes propias de la Edad Media, en 1444, el Señorío de Cuéllar fue entregado al valido de Juan II de Castilla, Álvaro de Luna, quien, sin embargo, perdió su favor más adelante y fue decapitado en Valladolid, por lo que su posesión pasó a Isabel (La Católica), que se lo vendió posteriormente a su hermanastro, Enrique IV, quien había celebrado allí las primeras Cortes de su reinado. En 1464, el rey le entregó la villa a su valido, Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque y Gran Maestre de la Orden de Santiago, quien reforzó y amplió el castillo y su recinto amurallado para protegerlos de Isabel, que pretendía recuperarlos. No obstante, Beltrán se ganó el favor de los Reyes Católicos al luchar a favor de Isabel en la Batalla de Toro contra los portugueses, en la Guerra de Sucesión Castellana contra Juana, hija de Enrique IV, pero que recibió el apodo de la Beltraneja por quienes atribuían su paternidad al propio Beltrán. En fin, todo este lío nos suena bastante a los amantes de la historia y también a los seguidores de la serie de televisión “Isabel”, que tanto me gusta.
Cuéllar entró en decadencia en el siglo XVII, como consecuencia de guerras, epidemias, emigración y el traslado definitivo de la Corte a Madrid, que acarreó también que gran parte de la nobleza, entre ellos los Duques de Alburquerque, se trasladasen a la capital para afianzar su posición política cerca de la Corona.
El Castillo de los Duques de Alburquerque es el principal monumento de Cuéllar, así que consulté la página web de su Oficina de Turismo para informarme sobre cómo y cuándo se podía visitar. Hay diversas opciones y horarios, así que lo mejor es consultar previamente en la siguiente página web www.cuellar.es/entradas La que mejor me cuadraba por el día y el horario era la entrada que combina la visita guiada de la fortaleza, la Iglesia de San Martín y un paseo libre por las murallas. Su precio era de 6 euros por persona e hice la reserva por internet esa misma mañana. Las visitas al castillo son siempre guiadas y también las hay teatralizadas.
Llegamos puntuales a las 12 de la mañana. El punto de encuentro con el guía es en la Oficina de Turismo, que está en el mismo acceso al castillo, así que aparcamos sin problemas (miércoles laborable) en sus inmediaciones. Nada más llegar, nos llamó la atención el buen estado de conservación de la fortaleza, que presenta un aspecto imponente.
Las Murallas.
Después de entregarme un plano, el guía me propuso hacer primero el paseo por las murallas, para lo cual me entregó unas fichas, ya que, aunque el recorrido es libre, el acceso es de pago. Hay una especie de caseta con un torno y luego se suben unas escaleras metálicas hasta el adarve.
El conjunto amurallado de Cuéllar es uno de los más importantes de Castilla y León. Su origen se remonta al siglo XII, si bien fueron reformadas y ampliadas en los siglos XIV y XV. Para su construcción se utilizó material de cal y canto, aunque las puertas y torreones más antiguos conservan la técnica mudéjar del trabajo con ladrillos. Fueron declaradas Monumento Histórico Artístico en 1931. Tiene dos recintos, uno superior más fortificado y otro inferior, urbano, ambos con contramuralla.
Foto de un panel informativo municipal con el plano de los dos recintos fortificados de Cuéllar.
Su longitud total es de unos dos kilómetros y cuenta con varias puertas (se conservan cinco de las doce que llegó a tener), pues no hay que olvidar que las murallas, además de su función defensiva, servían para otros usos, por ejemplo, proteger de epidemias impidiendo el paso o recaudar impuestos mediante el derecho de portazgo. Actualmente, se pueden recorrer los dos tramos que cierran el primer recinto de la ciudadela.
Caminando por el adarve, tuvimos una visión espléndida (obviando el feo esqueleto de un edificio moderno intramuros, cuya construcción parece que quedó a medias y que he intentado esquivar) tanto del castillo como del propio núcleo urbano (pese a la bruma lejana y al sol de frente en algún plano), en cuyo perfil destacan las torres de sus numerosas iglesias, la mayor parte de estilo mudéjar. A lo largo de todo el recorrido, tanto en la muralla como en el resto del pueblo, fuimos encontrando paneles informativos que explican lo que vemos y dónde nos hallamos. Algunos también cuentan con códigos QR para descargar más información si se desea.
Por estos carteles, nos enteramos también de que pueden hacerse varias rutas senderistas por los pinares, embalses y arroyos que rodean la localidad, en especial la Senda de los Pescadores, de 16 kilómetros, junto al río Ciega, en medio de la mayor formación continua de pinares de toda Europa. Habrá que tenerlo en cuenta para cuando llegue la primavera, que ahora hace mucho frío.
Muy interesante nos resultó también la panorámica de Cuéllar desde el mirador de la Puerta de Santiago, donde un panel informa sobre todos los monumentos de la localidad a vista de pájaro. En particular, nos llamó la atención los restos del ábside de la Iglesia de Santiago, de estilo mudéjar, donde se celebraban las ceremonias de investidura de los Caballeros.
Al final del adarve, unas escaleras conducen al fondo del torreón, donde se encuentra un pequeño museo que explica la historia de las murallas. Terminado el recorrido, volvimos a salir por la caseta y nos dirigimos hasta la portada de la Iglesia de San Martín, donde habíamos quedado con el guía para continuar la visita contratada. Ese día, solo estábamos nosotros dos, otro señor y el guía.
La Iglesia de San Martín.
Está enfrente del castillo. Es un templo de estilo mudéjar con tres naves, triple ábside y una torre construida posteriormente. En su interior, alberga el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar, que se presenta mediante una puesta en escena con música, luz y sonido. Se accede al templo a oscuras y luego se van iluminando los distintos escenarios, al tiempo que las voces de unos personajes relatan lo que estamos viendo. Añadiré solo un par de fotos para no desvelar la trama.
También es Monumento Histórico Artístico desde 1931 y resulta muy interesante la capilla con yeserías mudéjares que conserva en su interior. En esta iglesia, contrajeron matrimonio Pedro I y Juana de Castro en 1354.
Junto a una de las fachadas exteriores de la iglesia, en el lado sur, se realizaron excavaciones arqueológicas que dieron como resultado el hallazgo de una necrópolis medieval compuesta por 33 tumbas antropomorfas, de los siglos XII al XV. Se pueden contemplar algunas de estas tumbas, protegidas por urnas de cristal. Las fotos salieron con muchos reflejos.
El Castillo de los Duques de Alburquerque.
Su origen se remonta a la fundación de Cuellar, en el siglo XI, si bien la mayor parte de lo que se conserva hoy en día corresponde a las reformas y ampliaciones realizadas en los siglos XV y XVI por los primeros duques de Alburquerque, que lo transformaron de una fortaleza eminentemente defensiva a un suntuoso palacio. Actualmente, se utiliza como instituto público, así que las visitas están condicionadas por el horario del alumnado. Cuando nosotros estuvimos, los chicos estaban de vacaciones, así que no tuvimos ningún problema para hacer fotografías, lo que no siempre sucede –por protección de intimidad e imagen de los menores-, sobre todo en el Patio de Armas, que es donde se encuentra el acceso a las aulas, una hermosa galería renacentista que fue escenario de espectáculos y fiestas. La escalera monumental, también renacentista, sale a este patio.
Monumento Histórico Artístico desde 1931, presenta una mezcla de estilos según el momento de su construcción, aunque predominan el gótico y el renacentista. Está situado en lo alto de una colina, dominando la localidad y todo su campo circundante, lo que se aprecia muy bien desde la parte superior, con nuevas galerías renacentistas, y la Torre del Homenaje.
El edificio se compone de cuatro pisos con dos zonas, la militar y la palaciega, que recorrimos con el guía, quien nos facilitó todo tipo de explicaciones históricas y artísticas. Visitamos primero los exteriores, atravesando verjas cerradas con llave que al abrirlas el guía hacían un sonido espeluznante 
. Nos enteramos de la historia de las puertas y las torres, de sus distintas épocas y de que una de las fachadas cuenta con los típicos adornos segovianos (como la del Alcázar).
. Nos enteramos de la historia de las puertas y las torres, de sus distintas épocas y de que una de las fachadas cuenta con los típicos adornos segovianos (como la del Alcázar).
Después accedimos al interior, que recorrimos de abajo hacia arriba: el sótano, la mazmorra, las cocheras, la capilla, las cámaras de los duques, los salones… Aunque las estancias están decoradas conforme a su época, pues se realizan visitas teatralizadas, no todo lo que se expone es original y se han perdido techumbres y artesonados, consecuencia del abandono, las guerras y el pillaje, si bien los procesos de restauración llevados a cabo desde 1970 han conseguido consolidar su estructura original, que sufrió notables alteraciones durante el periodo en que se utilizó como cárcel entre 1938 y 1966.
En definitiva, nos gustó bastante la visita. Estuvo muy entretenida. Además, al estar solo tres personas y el guía, pudimos pasar por un par de sitios a los que normalmente no acceden los grupos grandes. En total, la visita completa a las murallas, el castillo y la Iglesia de San Martín dura alrededor de dos horas.
Terminamos casi a las dos, con lo cual era momento de almorzar. A mi marido le habían recomendado el restaurante Casa San Basilio, situado en el edificio del antiguo Convento de San Basilio. No nos costó mucho encontrarlo, ya que lo vimos frente al castillo, nada más cruzar la Puerta de San Basilio. Al ser relativamente temprano y día laborable, no tuvimos problemas para encontrar mesa libre. Disponen de carta, varios menús del día y uno de degustación. Con las Navidades en puertas, decidimos dejar de lado el lechazo, la gran especialidad segoviana, y nos decantamos por el menú de 20 euros y, entre las opciones que ofrecía, elegimos sopa castellana, judías blancas con boletus, bacalao en salsa verde, cuajada y tiramisú. Estaba todo bueno, quizás un poco subido de precio para ser un menú. El servicio rápido y atento, excepto para pagar la cuenta, pues la pedimos varias veces en vano: solo al quinto intento nos dijeron que se pagaba en caja 
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Cuando terminamos de comer, fuimos a recorrer el pueblo, que está dispuesto como en dos zonas, una alta (en torno al castillo) y otra baja que desciende al ayuntamiento, de modo que hay que mentalizarse para subir y bajar cuestas, nada nuevo en los cascos antiguos de las poblaciones medievales.
Empezamos el recorrido en el exterior de la muralla de la ciudadela, frente a la Puerta de San Basilio, también conocida como Puerta del Robledo. Situada al noroeste, es la que conserva mejor su arquitectura defensiva y cuenta con un pasadizo en su base que servía para recorrer a salvo la liza. Junto a ella se han descubierto los restos arqueológicos de un lagar de viga, que han permitido su reconstrucción.
A nuestra izquierda, vimos que sobresalía la torre de una iglesia mudéjar (había 14 en Cuellar en el siglo XVI). Se trataba de la Iglesia de San Andrés, considerada como una de las más perfectas en su estilo. Tanto el ábside como los muros exteriores están decorados con ladrillos y destaca también un calvario románico-bizantino. Resulta muy fotogénica desde todas las perspectivas
Seguimos después por la Calle Nueva hasta la Puerta de la Judería, que daba acceso al barrio judío, cuya comunidad fue numerosa en el siglo XV, contando con al menos una sinagoga. Además, el Rabino Abraham Simuel, teólogo y filósofo, fue también médico del primer Duque de Alburquerque. Partiendo de aquí, hay marcado en el suelo un itinerario para recorrer la antigua judería, por cuyas callejuelas estuve paseando un rato, en el entorno de la calle de la Magdalena.
Seguí después por la Plaza del Mercado del Pan y la calle Colegio hasta el Palacio de Pedro I, considerado como el palacio románico civil mejor conservado de España. Data del siglo XIII, aunque los escudos y el artesonado de la sala principal son del siglo XV. Actualmente es propiedad del Ayuntamiento de Cuéllar, que lo utiliza para servicios varios. En ese momento estaba cerrada incluso la verja de acceso. Ignoro si se puede visitar por dentro, si bien en el panel informativo exterior hay un código QR para descargar su visualización.
Tras bajar por una calle muy empinada, llegué hasta la Plaza Mayor, parcialmente porticada, donde me encontré con el Ayuntamiento, cuyo origen se remonta al siglo XVI y albergaba también la cárcel vieja. El edificio actual, salvo el patio gótico-renacentista y la planta baja, es de estilo modernista y data de finales del siglo XIX.
Continué cuesta abajo por la Calle de Santa Marina y enseguida me encontré con la Iglesia de Santa Marina, cuya existencia se conoce desde el siglo XIII, cuando albergaba el Archivo del Concejo. Del templo, desamortizado a finales del siglo XIX, solo queda su torre, la única de estilo mudéjar que se conserva en Cuéllar. En la plaza, hay una fuente de piedra, hoy conocida como Fuente de Santa Marina, que seguramente se construyó utilizando dos pilas bautismales románico-góticas. Hace sesenta años trasladada aquí desde la Plaza Mayor, donde había permanecido desde 1514.
Seguí bajando todavía un ratito, hasta los restos de la Puerta de la Trinidad o de los Trinitarios, por su cercanía al Convento de la Trinidad, que estaba extramuros. Debido a su mal estado, fue derribada en torno a 1880. Aunque al fondo divisaba la torre de otra iglesia (quizás la Iglesia de Santa María de la Cuesta), me pareció que estaba bastante lejos, pues tendría que bajar, subir, volver a bajar y volver a subir, lo que no me apetecía demasiado en ese momento.
De modo que me dejé tentar por otra torre más cercana y atractiva, que resultó pertenecer a la Iglesia de San Pedro, que se construyó en piedra caliza en torno a 1095 con aspecto de fortaleza, ya que coincidía con el tramo final amurallado, que cerraba la Puerta de San Pedro, de grandes proporciones, derribada en 1895 por su estado ruinoso. Modificada a lo largo del tiempo, la iglesia tiene portadas románicas y son góticas las ventanas de la torre y del ábside. En lo alto de la zona más antigua se conserva un corredor con matacanes y saeteras. Desamortizada a finales del siglo XIX, fue convertida en fábrica de harinas. Actualmente es de propiedad particular y alberga una cafetería que ha conservado sus elementos arquitectónicos originales.
Giré a la izquierda y comencé a subir hacia la parte alta por la calle de San Pedro, una de las de mayor abolengo de la villa, donde se instalaban las familias nobles y destacadas, algunas de cuyas casas conservan en las fachadas sus escudos de armas. Por ejemplo, el Palacio de los Rojas, hoy Palacio de Justicia, del siglo XVI, conocido también como “Casa de Bolas”, por las bolas de piedra de la portada del patio de acceso. Más arriba, en la misma calle, pude ver el exterior de la Casa de los Velázquez del Puerco (siglo XVI) con sus escudos y, al final de la calle, la Casa de los Daza.
De nuevo en la Plaza Mayor, me acerqué hasta la Iglesia de San Miguel, que está enfrente del ayuntamiento. Es la actual iglesia parroquial y representa una mezcla de estilos debido a las diversas modificaciones que ha sufrido: de una sola nave, tiene bóvedas góticas y renacentistas, portada barroca y retablos de todos los estilos. Me resultó curioso leer en el panel informativo que según una chapa oxidada que hay en lo alto “ahí se puso hacia 1395 el primer reloj de torre de que hay memoria en España”.
Continué perdiéndome por algunas callejuelas, pasando por el Palacio de Santa Cruz, del que se conservan sus escudos, hasta que llegué frente a lo que un cartel identificaba como Muralla y Puerta de Carchena o Arco de San Francisco, ya que estaba frente a un espacio conventual del que solo se conserva una parte de la torre del lado norte. Se derribó entre 1873 y 1878.
Aparecí en la calle Estudio, frente a la Iglesia de San Esteban, cuyo ábside está considerado como uno de los más representativos del estilo mudéjar. En su entorno, se encuentra el Parque Arqueológico de San Esteban, cuyas excavaciones dieron como resultado el hallazgo de 39 tumbas antropomorfas excavadas en la roca, junto a la iglesia, 14 silos en forma de tinaja y 6 pilas de ladrillo, mampostería o excavadas en la roca que se utilizaban para teñir paño, lanas y seda. Se han habilitado unas zonas para contemplar estos restos, algunos son originales protegidos por cristales y otros son réplicas.
Ya de regreso a la zona del castillo donde habíamos dejado el coche, llegué hasta la Puerta de San Martín, situada al este de las murallas de la ciudadela y de la que ya se conoce su existencia en 1437, pues el Conde de Luna tomó posesión de la Villa junto a esta puerta, si bien fue reconstruida por el segundo Duque de Alburquerque, pues sus escudos de armas aparecen en los dos torreones rectangulares que la flanquean.
Terminé mi periplo por la Puerta de San Andrés, que permite el paso al segundo recinto amurallado de la ciudad. Pertenece a la primitiva muralla mudéjar de los siglos XII y XIII. Solo conserva un arco, aunque se supone que contaba con torres de refuerzo.
Y así concluyó nuestra visita a Cuéllar, pues queríamos regresar antes de que se hiciera de noche para no pillar niebla. Sinceramente, no creíamos que sería una visita tan interesante como resultó y eso que no pude entrar a ninguna iglesia ni palacio aparte de lo que había reservado, pues estaba todo cerrado. Seguramente volveremos para hacer la Senda de los Pescadores y, entonces, quizás, sea posible ver los interiores de algún otro lugar. En cualquier caso, quedamos satisfechos con la excursión.
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