Palacio del Parlamento, Museo de historia nacional de Rumania y museo municipal ✏️ Diarios de Viajes de Rumania

A continuación tenéis el enlace a Google Map para visualizar el recorrido del tercer día. Los números entre paréntesis hace referencia a este mapa donde indico los lugares visitados.

Para el tercer y último día tenía reservado a las 11:45 la visita al Palacio del Parlamento aunque me había enviado un email informándome que tenía que estar 30 minutos antes en la oficina de la empresa contratada a través de Civitatis, lo cual me limitaba la mañana. Empecé por tomar un desayuno en el Grand Café Van Gogh (1), ubicado en el casco histórico cerca del palacio del banco nacional de Rumania. Es una icónica cafetería famosa por su decoración inspirada en las obras de Vincent van Gogh sobretodo su escalera en caracol cuyas paredes que ascienden a lo largo de tres plantas están completamente pintadas emulando el cuadro la noche estrellada. En cuanto a los varios salones están todos decorados con replicas de cuadros de Vincent Van Gogh. Es un poco como la librería Carrusel, lugares que Youtubers han puesto de moda y en los cuales la gente se va a hacer una foto para subir a Instagram.

Tras eso me encamine hacia la colina del patriarcado, cruzando la avenida Unirii y lamentando de nuevo que las fuentes de la plaza central estuvieran cerradas por obras de rehabilitación. Volviendo a la colina del patriarcado, es una de las siete elevaciones geográficas, sobre las cuales se fundó y expandió Bucarest, dato curioso pero Roma, Atenas, Constantinopla, Lisboa así como Barcelona también se fundaron entorno a siete colinas. En cuanto a esta pequeña colina situada en el centro de la ciudad, es un lugar de importancia histórica, política y centro espiritual de la iglesia ortodoxa rumana. En su cima se halla varios edificios como la torre del campanario, la catedral Patriarcal, el palacio del patriarcado y el palacio patriarcal formando un recinto de calles empedradas y bastante tranquilo comparado con el caos provocado por los numerosos coches que circulan en la avenida situada al pie de la colina.

La torre del campanario.

La torre del campanario (2), es una estructura de ladrillos con la cual uno se encuentra al ascender por la cuesta que se origina en la plaza Unirii. Es el único vestigio del antiguo muro que rodeaba y protegía el complejo monástico, con una antigüedad de finales del siglo XVII servía como gran puerta de entrada, funcionando su planta baja como túnel de acceso, donde hoy día alberga una librería eclesiástica. Con una altura de unos 20 metros, el edificio custodia las campanas del complejo que siguen sonando diariamente para llamar a los oficios.

A la izquierda, la catedral patriarcal, derecha el Palacio del patriarcado.

En el centro del recinto se encuentra la catedral patriarcal de Bucarest (3), aunque su nombre oficial es catedral de los Santos Emperadores Constantino y Elena. Se fundó a mediados del siglo XVII y en su seno están resguardadas las reliquias de San Demetrio el nuevo, santo patrón de Bucarest. Es de estilo “brancovenesc” es decir una fusión de elementos bizantinos, otomanos y del renacimiento tardío. Su parte frontal consta de un pórtico abierto y con cuatro cúpulas de forma octogonales que sobresalen de su techo, dichas esbeltas torres representan a los cuatro evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se estaba celebrando misa en su interior en ese momento y en un cartel de la entrada, constaba que estaba prohibido tomar fotografías durante los servicios religiosos así que solo eche un rápido vistazo a su interior.

Palacio del patriarcado.

A unos pasos se ubica el palacio del patriarcado (4), un imponente edificio que actualmente funciona como la sede administrativa y espiritual de la iglesia ortodoxa rumana. Construido a principio del siglo XX, sirvió originalmente como asamblea de diputados, durante la época comunista se convirtió en la gran asamblea nacional y tras la revolución de 1989 albergo la cámara de diputados hasta 1997. Destaca su fachada de 80 metros de largo, con sus seis columnas jónicas y su gran cúpula rematada con la figura de un águila.

Residencia patriarcal.

Finalmente el último edificio es la residencia patriarcal (5), sirve como domicilio privado y oficina del patriarca de la iglesia ortodoxa. Sus raíces se remontan al siglo XVII siendo una modesta casa para el abad, siendo ampliada varias veces. El edificio actual debe su estética a una reforma del siglo XX que adopto el estilo “brancovenesc,” destacan como elementos la escalinata principal que da acceso al pórtico abierto, sostenido por arcadas que descasan sobre columnas.

Tras un breve paseo por el recinto y visto que no sabía cuando acabaría la misa, nuestra guía del free tour nos informo que podían durar hasta 3 horas, me encamine en dirección a la catedral de la salvación del pueblo, ubicada justo al lado del palacio del parlamento. Me recorrí todo un lado de la manzana del parlamento y me costó 15 minutos mientras al otro lado de la avenida 13 de septiembre y frente al palacio del parlamento podía observar una serie de edificios residenciales, bloques de herencia soviética, de estilo realismo socialista que fueron diseñados para alojar altos funcionarios del partido comunista.

Palacio del parlamento y parte trasera de la catedral de la salvación.

Edificios residenciales.

Con respecto a la catedral de la salvación del pueblo (6) es la iglesia ortodoxa más grande y alta del mundo, mide más de 100 metros y es de estilo neobizantino adaptado al siglo XXI. Se empezó a construir en 2011 y fue consagrada en 2025 aunque el acceso a la nave interior estaba en agosto 2026 cerrado por la continuación de los trabajos artísticos en los mosaicos de los muros. Desde fuera es impresionante y me imagino que el interior lo debe de ser aun más.

Catedral de la salvación.

Desde allí seguí rodeando la manzana que ocupa el palacio del parlamento para acercarme a la oficina próxima de la empresa Transylvanian Wonders (7), nos reunimos un grupo de una docena de personas y a continuación nos trasladamos andando unos quince minutos hasta el palacio del parlamento (8) guiados por una empleada de Transylvanian Wonders que hablaba muy bien el español. Entrando por el acceso a las visitas ubicado en el sótano -2, pasamos un control de seguridad como el de un aeropuerto, literalmente porque no podíamos entrar con líquidos y tras unos breves momentos quedamos en manos de la guía oficial del palacio que se hizo cargo de nosotros así como de otras personas que ya estaban esperando allí formando entre todos un nuevo grupo que paso por otro control donde comprobaron nuestra identificación puesto que es obligatorio presentar el DNI o el pasaporte para seguir con la visita, nos dieron una identificación y seguimos nuestra guía por unas escaleras hasta llegar a un pasillo.

El palacio del parlamento, originalmente llamado la casa de la república y popularmente la casa del pueblo, es el edificio administrativo civil más grande y pesado del mundo con más de 4 millones de toneladas, por ese motivo la estructura se hunde unos 6 milímetros cada año. La construcción de la casa de la república así como la remodelación de Bucarest le vino motivada a Nicolae Ceausescu por distintas razones, entres ellas el devastador terremoto de 1977 que causo una gran destrucción en la ciudad, una centralización del poder con un núcleo donde agrupar los ministerios y tribunales, finalmente una obsesión por un culto a su personalidad que le vino inspirada de corea del norte tras un viaje que realizo a Pionyang queriendo emular el culto a la imagen del líder y una glorificación de su propio régimen.

El palacio ocupa una superficie de 350.000 metros cuadrados divididos en 12 plantas de altura y 8 sótanos, albergando el nivel más bajo un bunker nuclear. Se construyo usando únicamente materiales rumanos: El mármol, un millón de metros cúbicos, fue extraído de varias canteras nacionales siendo prohibido su uso para cualquier otra obra ajena al palacio, se tallaron 900.000 metros cúbicos de madera para paneles y puertas, se tejieron a mano 220.000 metros cuadrados de alfombras y cuenta con 2.800 lámparas de cristal. Dispone de más de 1000 habitaciones, de las cuales 440 son oficinas, más de 30 son salas y salones, hay cuatro restaurantes, tres bibliotecas, dos estacionamientos subterráneos y una sala de conciertos. Se le calcula un coste original de unos 3.000 millones de dólares mientras que la población sufría una escasez de alimentos y energía durante su edificación.

Trabajaron diariamente unos 20.000 obreros organizados en tres turnos continuos y se completo en 13 años, aunque se pausaron las obras tras la revolución de diciembre de 1989 estando el edificio completado en un 60%. El nuevo gobierno democrático tomo la decisión de seguir con la construcción al resultar aun más caro demolerlo que terminarlo. La cifra oficial de los muertos por accidentes reconocida por la dictadura comunista es de 27 pero se calcula que podría ascender a cientos o incluso miles de personas. Los nombres de las salas y salones del palacio del parlamento fueron elegidos después de 1989 y hacen referencias a personajes rumanos relacionados con la unión histórica del país y la historia del parlamentarismo en Rumania. Hoy día gran parte permanece vacio y a oscuras debido a los prohibitivos costes de mantenimiento. Alberga las dos cámaras oficiales del gobierno y un museo de arte. También se alquila sus monumentales salones para varios eventos, de esa forma nuestra guía nos relato que a principio del año, la sala Unirii fue alquilada por Netflix Rumania para organizar una fiesta de baile de mascaras para el estreno de la cuarta temporada de los Bridgerton, asistiendo algunos de los actores de la serie.

Pasilllo del sotano -1.

La guía, lamento reconocer que no recuerdo su nombre, nos hablo en un perfecto español y no tuvo ningún problema en contestar a todas nuestras preguntas y dudas, lo único en lo cual nos hizo mucho hincapié es que no nos separáramos de ella y siempre estuvo atenta en que no se quedara nadie atrás por temor a que esa persona se perdiera debido a las dimensiones del edificio. Tras subir una escalera, la primera parada se realizo en un monumental pasillo que sirve como zona de recepción y transito. Esta galería tiene una longitud de 150 metros, una anchura de 18 metros y 12 metros de alto, a modo de comparación el conjunto del palacio mide 270 metros de longitud por 240 metros de ancho. Se nos destaco su techo abovedado, grandes puertas de madera y sobretodo la extensa alfombra verde, nuestra guía nos informo que muchas alfombras se tejieron por secciones, siendo unidas a mano en la propia estancia donde están ahora. A lo largo del pasillo se encuentran distintos bustos sobre pedestales de figuras gobernantes y culturales históricas. Predomina en gran parte del edificio el mármol blanco así como el cristal y el acero, obra de artesanos y metalúrgicas nacionales sin olvidar la madera que se extrajo talando bosques de todo el país. Para Ceausescu el edificio debía ser una vitrina del poder industrial de Rumania y por ello exigió que los materiales de construcción empleados fueran de origen nacional.

Sala C.A. Rosetti.

Desde allí entramos en la primera sala de la visita que en principio me pareció muy singular puesto que tenía el aspecto de una sala de espectáculos. Se nos fue identificada como la sala Rosetti, una estancia diseñada como un auditorio con una capacidad para 600 asientos dispuestos en un anfiteatro semicircular con palcos. Su nombre es en honor a Constantin Alexandru Rosetti, un líder político de la revolución de 1848 y defensor de la unificación e independencia de Rumania. Contrasta con el resto del palacio por su arquitectura cubista y Art Déco dominada por una paleta de colores ocres y dorados con elaborados paneles de madera en sus paredes. Las miradas acaban siendo atraídas por la impresionante lámpara de araña de cristal que cuelga del techo, cuyo peso se nos comento que era de unas cinco toneladas y que su mantenimiento se realizaba desde un acceso especial en el techo sin necesidad de utilizar escaleras ni andamios desde abajo. Dispone de una excelente acústica y por ello hoy día se alquila para obras de teatro, conciertos corales y conferencias.

Galería de honor.

Tomamos otra escalera accediendo a otro pasillo o galería de honor igual de largo que el anterior, ubicado en la planta cero. Aquí tenemos otra majestuosa alfombra de color roja hecha a medida con unos imponentes techos de estuco de los cuales cuelgan decenas de lámparas de araña en cristal y unas vitrinas laterales que exhiben trajes folclóricos rumanos completado el pasillo con cuadros de arte contemporáneo posterior a la revolución.

Sala Nicolae Iorga.

Seguidamente se nos llevo a otra elegante estancia, llamada por nuestra guía sala Nicolae Iorga. Su función en la actualidad es ser un espacio de conferencias con capacidad para albergar ruedas de prensa y eventos institucionales. Lleva el nombre de un político rumano de la década de 1930, profundamente anticomunista y que fue asesinado en 1940 por unos fascistas rumanos. Según nuestra guía su estilo es neoclásico Alemán y su estética busca emular algunas estancias de madera del castillo de Peles, la habitación está completamente revestida con paneles de madera de roble, adornando el techo varias lámparas de araña.

Sala Nicolae Balcescu.

La visita continuo en la vecina sala Nicolae Balcescu, nombrada en honor a un periodista rumano que fue otra figura clave en la revolución de Valaquia de 1848, se utiliza habitualmente como sala de conferencias, reuniones y eventos. Contrasta con el anterior salón, teniendo este una ornamentación neoclásica siendo revestidas las paredes con mármol de tono rosado y crema. En la pared de la derecha y a ras del suelo entre las columnas de mármol se distingue paneles de latón con filigranas decorativas, el propósito de dichos paneles es ocultar los radiadores debido a que Nicolae Ceausescu detestaba cualquier elemento industrial visible que rompiera la armonía visual de las estancias. Aun más, por lo visto el dictador padecía una paranoia extrema, temiendo ser envenenado con gases tóxicos y por eso prohibió la instalación de sistemas de aire acondicionado en toda la estructura. De esa forma el edificio cuenta con un complejo sistema de ventilación totalmente natural, con conductos de ventilación y pozos verticales ocultos dentro de los muros de hormigón que succionan el aire fresco desde la zona baja del edificio y lo distribuyen de manera pasiva en las salas. Igualmente se usaba los radiadores para que en verano en lugar de bombear agua caliente desde las calderas fuera agua helada con el fin de refrescar el aire de forma pasiva a través de los radiadores. A pesar de todo ello, hoy día, las monumentales salas resultan muy calurosas en verano.

Sala Constantin Bratianu.

A continuación, se nos guio hasta una sala nombrada en honor a Ion Ionel Constantin Bratianu, un político rumano que desempeño un importante papel en la gran unión de 1918. Los laterales de la sala están flanqueados por cuatro columnas de mármol, tras las cuales se hallan cinco ventanales de ocho metros de altura que dan a unos patios interiores permitiendo la entrada de luz natural, iluminando con mayor claridad la estancia. La sala tiene una longitud de 42 metros y su suelo está cubierto por una gran roseta central con elementos geométricos compuestos de surtidos de mármol en tonos claros. Parte del techo está ocupado por una gran y ricamente ornamentada roseta con una espectacular araña en su centro a la vez que dentro del perímetro circular se suspenden arañas más pequeñas. Originalmente se llamaba el salón de las provincias porque iba a simbolizar la decoración de los condados del país, lo que nunca se logró.

Hall Take Ionescu.

Tras cruzar la sala Ion Bratianu nos paramos en el vestíbulo Take Ionescu, otro político rumano de la década de 1920, que es la antesala a la sala Unirii. Este Hall se utiliza generalmente para ferias, exposiciones, cócteles, la mayoría de las veces junto con el salón Unirii. Sus laterales vuelven a estar flanqueados por cuatro columnas aunque el diseño de los capiteles y molduras de esta sala incluye elementos decorativos inspirados en el oriente antiguo. El suelo tiene motivos ornamentales sencillos donde prevalecen elementos geométricos. Al carecer de ventanales, la iluminaciones recae sobre doce arañas de cristal y varios candelabros de pared, destacan las cincos puertas monumentales ricamente talladas que dan acceso al salón Unirii convirtiendo este espacio en una especie de pasillo, como lo definió nuestra guía, entre los salones Bratianu y Unirii.

Sala Unirii.

La última estancia en la cual hicimos una parada fue la sala Unirii o salón de la unión, el broche de oro de la visita y que resulto la sala más impresionante que vimos durante la visita con una superficie de más de 2.200 metros cuadrados. Sigue un riguroso estilo neoclásico monumental, flanqueado por unas columnas de mármol y con un inmenso lucernario rectangular de cristal. A ambos lados de la sala hay unos espacios arqueados vacios en las paredes de diez metros de altura que originalmente se diseñaron para colgar los gigantescos retratos del dictador Nicolae Ceausescu y su esposa pero la revolución llego antes de que se acabara la construcción del edificio. Fue diseñado como salón de recepción de máxima categoría y se utiliza para albergar grandes eventos, recepciones y banquetes. Por último comentar que está orientada hacia la parte trasera del palacio.

Antesala de las Grandes Escaleras de Mármol.

Regresamos sobre nuestros pasos y entonces la guía nos dio unos momentos para hacernos unas fotografías en la antesala de las Grandes Escaleras de Mármol que comunica con la galería de honor y la sala Constantin Bratianu. Esta estancia tiene dos escaleras gigantescas esculpidas en mármol, fueron diseñadas en espejo con el propósito de que el dictador y su mujer bajaran de manera sincronizada cada uno por un lado para recibir formalmente a sus invitados de estado. Según nos informo nuestra guía, Ceausescu mando reconstruir los peldaños de las escaleras hasta en tres ocasiones debido a que los consideraba demasiados altos y se tenían que adaptar a su baja estatura.

Durante el recorrido nos encontramos de forma recurrente en los suelos de mármol una figura geométrica que nuestra guía señalo como una representación de la planta arquitectónica del palacio del parlamento, imitando la compleja distribución simétrica de la estructura y confundiéndola con un motivo ornamental.

La visita duro una media de una hora y nuestra guía nos comento que solo habíamos visitado alrededor del 5% de las estancias, también nos informo que antes del covid se empezaba la visita desde los sótanos. Eche de menos que no se nos mostrara la sala de los derechos humanos que se halla en la planta cero así como no ver alguna estancia de la planta una como por ejemplo el parlamento, el senado o incluso la sala Alexandru Ion Cuza. Con respecto a esta última posee unos ventanales arqueados que dan paso al balcón principal del palacio y orientado hacia el bulevar Unirii y la plaza de la constitución. En dicho balcón es donde Michael Jackson saludo a la multitud en 1992 con un “¡Hola Budapest!” No obstante disfrute de lo que vi y de las explicaciones que nos dieron.

Con la visita finalizada me dirigí hacia el caso antiguo para almorzar y descansar un poco. Acercándome a continuación al Museo de Historia Nacional de Rumanía (9), como comente previamente el museo ocupa el majestuoso edificio neoclásico del antiguo palacio de correos en la avenida victoria. Tras franquear la puerta y pagar la entrada me invitaron a bajar unas escaleras hasta llegar a una sala de dos niveles, donde se encuentra en la planta baja la réplica de la columna de trajano a escala real.

Pero no exactamente la totalidad de la columna, solo parte de la base y en cuanto a los distintos relieves que históricamente ascienden en espiral a lo largo del pilar están repartidas por la sala para que uno pueda observa con precisión y a altura de los ojos las escenas que reproducen dichos relieves. Recuerdo que esas escenas narran la conquista de Dacia por el emperador Trajano, hito que define el nacimiento de la identidad rumana. Son 155 las escenas que componen la columna y relatan las dos guerras Dacias-Romanas, todas ellas están replicadas en el museo. De esa forma y haciendo un resumen de las distintas escenas, tenemos representaciones del cruce del Danubio mediante pontones por parte del ejercito romano, construcciones de campamentos fortificados, el emperador Trajano realizando sacrificios religiosos, escenas de batallas campales, la rendición del rey dacio Decebalus arrodillándose ante Trajano y logrando una paz temporal. Tras la violación de la tregua por parte de los dacios, regresan las legiones romanas edificando un puente sobre el Danubio, el asedio de la capital dacia y el suicidio del rey dacio Decebalus degollándose con su propia espada. Muchos de los relieves están relacionados con temas de ingeniería y logística siendo una minoría los que relatan escenas de combate, cada relieve esta numerado y con una breve descripción en rumano e inglés.

Además de los relieves de la columna de trajano que ocupa la planta baja de la sala la planta superior alberga piezas arquitectónicas, fragmentos de columna, estatuas y lapidas divididas en tres periodos distintos; la época griega, romana y medieval. Esa parte contiene paneles informativos en rumano e inglés de lo expuesto. La visita continua en una bóveda que custodia obras de orfebrería contenidas en varias vitrinas y que forman parte del tesoro histórico del país. Los numerosos objetos de metales preciosos y gemas se desglosan entre brazaletes, broches, anillos, relicarios, cruces y joyas de la dinastía real como corona, diademas y cetros.

Completaban esas exposiciones permanentes del museo distintas muestras temporales, una sobre el Danubio, explorando no solo su faceta como línea de defensa del imperio romano sino también su función como arteria cultura y comercial, añadiendo a la explicaciones artefactos y fotos de yacimientos arqueológicos. Otra sobre las relaciones diplomáticas y políticas históricas entre Rumania y los estados unidos, para conmemorar los 250 años de la creación de los USA y una última sobre la antigua policía política comunista exponiendo material audiovisual recuperados de sus archivos. El recorrido del museo me tomo algo más de una hora y tuve que preguntar si había más salas porque me supo a poco.

Bloque Tehnoimport.

Deambule por el casco histórico, paseando por sus calles y pasando por delante de lugares ya visitados los días previos. No obstante acabe encontrándome alguno nuevo como el bloque Tehnoimport (10), un edificio de 1935 con forma cilíndrica de estilo modernismo. Originalmente se llamo bloque Adriática al ser financiado y construido por la compañía de seguro Adriática-Triste, su nombre actual se cambio durante la época comunista por la empresa estatal que operaba allí. Hoy día alberga oficinas privadas, residencias y apartamentos de alquiler turísticos. No obstante ese edificio sufrió fuertes sacudidas durante los terremotos de 1940 y de 1977, está catalogado como monumento histórico pero se encuentra en una situación de alto riesgo sísmico, los edificios en ese estado están marcados con un disco rojo que advierte del peligro de colapso antes un seísmo fuerte.

Iglesia rusa de San Nicolás.

Otro hallazgo fue la iglesia rusa de San Nicolás (11), la cual rompe con el estilo bizantino tradicional de las iglesias rumanas. Su construcción finalizo en 1909 siendo su mayor benefactor el zar Nicolás II de Rusia, es de estilo neorruso siendo lo mas icónico de su silueta exterior sus siete cúpulas bulbosas, en cuanto a su interior destaca la mampara dorada parecida al iconostasio de la catedral del arcángel en el kremlin de Moscú. Se le apoda la iglesia de los estudiantes tras haber sido asignada como la capilla universitaria oficial de la cercana universidad y es común ver estudiantes encendiendo velas antes de sus exámenes.

Muy cerca se encontraba mi último destino de esa tarde. El palacio Sutu, construido en 1835 en un refinado estilo del romanticismo neogótico, esta originalmente residencia aristocrática alberga en la actualidad el museo municipal de Bucarest (12), donde se exhibe la exposición permanente “el tiempo de la ciudad” que narra la evolución de la ciudad desde sus origines hasta hoy.

El palacio Sutu.

Tras pagar la entrada, estuve ojeando una exposición temporal sobre los antiguos dacios ubicada en la planta baja. La muestra tomaba como eje central la historia de tres fortalezas, estructurándose en las personas y la vida diaria con objetos arqueológicos recuperados de las excavaciones como herramientas de fraguas, vajillas y monedas propias de la edad de hierro. La aristocracia guerrera dacia está representada a través de la exhibición de elementos de equipamiento militar y armamento, finalmente el tercer pilar de la exposición explora la relación de los dacios con sus deidades. De hecho presenta los restos recuperados de una pira fúnebre, que incluye los adornos de bronce de los arneses de los caballos, partes metálicas del carro de combate y restos del equipamiento militar de hierro con el noble viajaba al mas allá. En efecto, los guerreros no eran enterrados sino quemados montados sobre su carro junto a sus caballos previamente sacrificados.

Se accede a la planta superior a través de una escalera monumental de madera, que al igual que el suelo de parqué del suelo, suele crujir al caminar rompiendo el silencio que envolvía el lugar. En el rellano central de la escalera se halla un espejo que por su ubicación genera una ilusión de amplitud mayor. En la planta superior se encuentran los salones principales que albergan la exposición permanente intitulada “El tiempo de la ciudad.”

La verdad cuando empecé la lectura en ingles de los paneles de la primera habitación llegue a pensar que me había equivocado y que estaba al final de la exposición. No obstante, al volver a la anterior sala donde solo se encontraba una hilera de relojes antiguos de estilo clásico colocados sobre una repisa, entendí tras la lectura de otro panel que esta exposición no sigue un orden cronológico convencional de pasado a presente sino que se estructura como un viaje al pasado desde el presente.

De esa forma la muestra está dividida en varias salas que segmentan la evolución de la ciudad de Bucarest. La primera habitación nos lleva a la segunda mitad del siglo XX, representa primero la revolución de 1989 con la transición hacia la democracia actual, a continuación regresamos a la época comunista, con la agresiva reconfiguración de Bucarest bajo el régimen de Ceausescu, abundan fotografías, planos urbanísticos originales y objetos cotidianos como cartillas de racionamiento que reflejan la austeridad de los años 80.

A continuación la exposición nos encamina a la primera mitad del siglo XX donde la ciudad experimento una innovación tanto cultural como arquitectural con los bulevares modernos, un ambiente en los cafés y salones que ilustran nuevos hábitos de ocio, los escaparates de las tiendas mostraban elegantes y sofisticados vestidos traídos de Francia y los primeros automóviles llegan a la capital. Incluso el idioma francés se convirtió en el idioma dominante de la literatura, los negocios y la aristocracia cuyos jóvenes de la alta sociedad estudiaban en Paris. Esa edad dorada de Bucarest le dio su apodo de “pequeño Paris” a la ciudad por la profunda influencia aportada por Francia durante la época de la Belle Epoque.

La siguiente etapa de ese viaje al pasado nos lleva al siglo XIX coincidiendo con la construcción del palacio Sutu y donde se ilustra la transición de Bucarest desde la influencia otomana hacia los modelos urbanos occidentales. Varios acontecimientos importantes cubren ese periodo, la revolución de 1848, la unión de los principados rumanos de Moldavia y Valaquia en 1859, momento en el cual la ciudad es declarada formalmente la capital de la Rumanía moderna y la llegada de la dinastía real de los Hohenzollern-Sigmaringen. Los pesados ropajes de estilo oriental de los boyardos son sustituidos por la moda europea continental. Varios objetos, testigos de esa época, son presentes en las vitrinas como mapas antiguos de la ciudad, documentos oficiales, patentes comerciales, daguerrotipos o fotografías antiguas sin negativos que retratan los habitantes de Bucarest, accesorios de tocador, cubertería y platería así como mobiliario de salón.

A continuación alcanzamos el periodo que va desde el siglo XVIII hasta la época medieval. La exposición destaca el año 1459, fecha del primer documento escrito que menciona a Bucarest, firmado por el príncipe Vlad Tepes (Vlad el Empalador). Se muestran réplicas de los decretos reales emitidos desde la Corte Vieja. Se ilustra el auge comercial del barrio de Lipscani, el corazón mercantil donde se asentaban comerciantes de distintas nacionalidades. Las piezas clave de esta sala son balanzas de la época y monedas de múltiples imperios que circulaban en la ciudad En 1659 Bucarest se convierte oficialmente en la capital permanente del Principado de Valaquia.

El viaje en el tiempo termina en la sala que custodian los restos arqueológicos más antiguos descubiertos bajo el propio asfalto de la Bucarest moderna. Monedas y fragmentos de armas revelan la presencia de la civilización dacia y el posterior flujo comercial por parte del imperio romano. Se muestran igualmente herramientas de piedra, hachas de bronce y cerámicas pertenecientes a culturas neolíticas y de la Edad del Hierro que poblaron las orillas de los ríos Dambovița.

La exposición está bien documentada, con numerosos paneles informativos tanto en rumano como en inglés no obstante la critica que le hago es su falta de luz natural contando únicamente con lámparas para alumbrar los objetos y los textos dejando muchas zonas con poca luz para mi gusto.

Finalmente en esa misma planta se ubicaba otra exposición temporal sobre las cajas de cerillas tanto nacionales como internaciones y sus correspondientes etiquetas reflejando la evolución del diseño y la publicidad a lo largo de los años.

Tras cerca de dos horas di por finalizada la visita y volví al hotel que tenía muy cerca para descansar y cenar pronto puesto que al día siguiente tenía que madrugar saliendo mi avión a las 08:20 de la mañana.