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No no, la escursion a howraman es todo el día y saliendo a las seis de la manyana. Piensa que para llegar allí son como cuatro horas y subimos por caminos que ni siquiera estaban asfaltados. Tubimos surte del taxista que se trajo a un colega y después de todo el día de dar vueltas no nos queria cobrar. Y encima nos llevo a su casa para cenar con toda su familia. Son la leche.
El desierto que visitamos es el dash-e lut (no se como se escribe) que esta a unos 150 kilometros de kerman. Bam fue lo siguiente y te recomiendo que aproveches tu valioso tiempo en otro sitio. Esta en ruinas casi completamente y ademas la ciudad es la mas fea que hemos visto. No hay absolutamente nada a parte de la ciudadela destruida.
Y de zanjan a tabriz pues es que fuimos entre taxis y minibuses hasta astara que esta en la frontera con azerbaijan y cerquita de ardabil. Fuimos haciendo la costa del caspio porque el paisaje es absolutamente distinto a lo demas (crees que estas en suiza o algo parecido) y al día siguiente bus a tabriz. Lo bueno de tabriz es que llega el tren. Si puedes combinarte un planing para aprovechar una noche en el tren se agradece mucho. Estan muy bien.
Lo otro, kandovan y las iglesias nos la vi. Una pena. Si los visitas ya contaras
Hola, pues me voy a reservar un día para hacer lo de Howraman, me apetece ver los pueblos Kurdos. Tienes por casualidad el nombre y teléfono del taxista o el email para contactar con él y que nos lleve también a nosotros??? que os costó la excursión de un día??
El día después de ver los pueblos Kurdos iremos de Sanandaj a Takht-e Soleiman y luego tenía intención que nos dejara en Zanjan para desde allí ir en bus a Tabriz pero ya veremos... Pilla bien desde Takht-e Soleiman que nos deje en Ardabil o Astara en vez de Zanjan? o está muy lejos??? en un principio no tengo interés por Zanjan simplemente era como base para luego coger el bus a Tabriz. Cuando regrese, el 5 de enero, te contaré que tal Kandovan y las iglesias. Bam finalmente queda descartado y aprovecharemos para ir desde Kerman a Kaluts, también visitaremos Rayen, Mahan y Joopar.
Minab en Bandar Abbas también está en mis planes, dicen que el mercado de lo jueves es genial con las mujeres antifaz, te adjunto un para links para que veas una foto.... photos1.blogger.com/ ..._minab.jpg www.vagamundos.net/ ...o_Minab_13
Un saludo y gracias una vez más por toda tu ayuda...
Pues zanjan te viene de camino cuando vengas de takh-e suleyman. Nosotros pasamos la noche allí. Astara o ardabil caen bastante mas arriba y serian muchas horas de camino. Ademas las carreteras hasta astara son de montaña y tardas en cruzarlas. A los kaluts fuimos con hussein batany que sale en la lonely y es un crack (del despiste) pero yo lo recomiendo porque es divertido. A mahan y rayen también lo vimos. Estan bien los dos. Rayen es en plan bam sin demasiadas pretensiones. El mail del taxista no lo tengo. Ese pobre hombre nunca ha tenido ordenador. Fue el primero que se cruzó por la calle. Y respecto el precio me pidió unos 70 euros (entre los dos). Si lo haces empiezas por arriba y vas bajando hasta llegar a palangan y luego regresais a sanandaj.
Cuando te refieres empezar desde arriba e ir bajando hasta llegar a palangan, desde donde quieres decir??? mi intención es coger un taxi en Qazvin que nos lleve a Palangan y luego a Sanandaj, hacer noche allí y al día siguiente pillar otro taxi para visitar los pueblos kurdos. Luego ya, al día siguiente salir para takh-e suleyman... Igual el día que voy de Qazvin a palangan me da tiempo de hacer los pueblos kurdos, no sé las distancias y la lonely no ayuda mucho en este aspecto... Dame tu opinion y consejo... Gracias
Hola de nuevo:
Ahí va la segunda etapa.
Esta vez nos desplazamos al Azerbayán iraní.
Llegue a Tabriz a las 6:30 de la manana y me fui a uno de los garitos que recomienda la Lonely Planet para dormir. Desde la estación de autobuses al centro en taxi me costó 30.000 Riales. El primero estaba lleno así que me fui a otro. Es el Mashhad Hotel en la calle Ferdosi, a tres minutos andando de la oficina de turismo y del Bazar. Qué quereis que os diga del garito. Con deciros que es utilizado por comerciantes de la antigua Unión Sovietica y que para ducharse había que pagar aparte, queda dicho todo. Además, en toda mi estancia fui el único que usé la ducha. Así que mejor no paso a hablaros de los baños, verdad?
En este hotel estuve 2 días, durmiendo una noche en habitación individual, sin baño y sin ducha. Me costó 118.000 Riales incluyendo la ducha de los dos días y el desayuno (unos huevos fritos para chuparse los dedos...)
Bueno, pues Tabriz es la capital del Azerbayán iraní. Los azeríes suponen el 25% de la población iraní así que son una minoría bastante considerable. Para haceros una idea, son gente con aspecto del cáucaso y los viejillos llevan un gorrito hecho con astracán.
Tras descansar un poco me fui a la oficina de turismo, por llamarlo de alguna manera y mira por donde que me encuentro allí a tres de Burgos que llevaban tres semanas recorriendo Irán en bici.
En la oficina de turismo, te dan información y si quieres, te organizan viajes a Kandován o a las iglesias armenias cerca de la frontera (Jolfa),te ayudan a hacer reservas de autobús,...La oficina la llevan entre dos hermanos Nasser y Mansur, que son muy serviciales
En Tabriz no hay demasiadas cosas interesantes para ver.
Estuve viendo la Mezquita azul (3.000 Riales la entrada) que está prácticamente en ruinas como consecuencia de un terremoto, el Museo etnográfico de Azerbayán (muy flojito, 4.000 Riales) y cuatro cosillas más sin mucho interés y luego me fui al bazar. Dicen que es uno de los bazares cubiertos más grandes del mundo. Dentro de él es una locura. Hay millones de cuchitriles que te venden de todo. Sobre todo aquí son muy famosas las alfombras. Pero también tienen especias, ropa, comida...
Si alguien está interesado en comprar el gorrito de astracán típico de los azeríes, deciros que yo lo saqué por 100.000 Riales.
En la zona de las frutas y verduras, un chico me pidió que le hiciera una foto y al cabo de unos segundos tenía a medio bazar alrededor mío intentando preguntarme cosas, pero claro aquí de inglés andan pero que muy mal. Lo único que te aciertan a decir es que si eres del Real Madrid o del Barcelona y a veces también del Osasuna ya que juegan dos iraníes allí.
El caso es que fueron a llamarle a un chaval que habla inglés y ahí me tuvieron un buen rato preguntándome de todo. Es una característica de los iranes, son muy curiosos. Te preguntan cuantos años tienes, si estás casado, por que no estás casado, de qué trabajas, incluso cuánto ganas,...
Estaban todos supercontentos por estar hablando con un guiri. Incluso me regalaron una lata de piña en almibar y fruta.
En cuanto pude, me zafé de ellos y seguí mi ruta por el bazar. Un rato después me paró otro tío y me invitó a un té. A todo esto eran las cuatro y yo sin comer. Así que nada, otra vez a responder la retahila de preguntas correspondientes y al fin, pude salir del bazar. Por lo menos pude aprovechar los regalos y me fui al hostal a comerme la piña en almibar.
Por la noche me fui con los de Burgos a las afueras (Elgoli Park) donde se sule reunir la gente joven el jueves por la noche (como si aquí fuese el sábado por la noche) para cenar, tomar un helado,...
Al día siguiente, viernes, me fui con los de Burgos y a Kandovan. (Fuimos en taxi y nos costó a cada uno 60.000 Riales, éramos cuatro) Es un pueblito debajo de un volcan que tiene como característico que la gente vive en cuevas excavadas en la roca, tipo Capadocia. Habia mucha gente iraní, ya que aquí el viernes es el día de fiesta. Muchos de elos haciendo picnic, es la afición numero uno de los iranies. Así que también nosotros nos acercamos a un chiringuito y nos encargamos unos pinchos morunos ( 25.000 Riales por barba). Como dábamos bastante el cante, enseguida se nos acercaron unas chicas que eran estudiantes de Literatura inglesa que querían practicar inglés. De nuevo tengo que resaltar la amabilidad de la gente. Son muy educados y te tratan como si fueras un marqués. Se hicieron fotos con nosotros y se fueron mas contentos que chupín.
A la vuelta me despedi de los de Burgos y cogí el autobus para ir al nuevo destino: el Kurdistán. El taxi para ir del centro a la estación de autobuses me costó esta vez 20.000 Riales.
La próxima etapa: Kurdistán
A mí me enamoró el país y la gente. He viajado mucho y es uno de mis destinos preferidos.
Por cierto, en junio vuelvo, entrando desde Armenia y volveré desde Teherán. Sólo podré dedicarle 1 semana o 8 días.
Aprovecho la ocasión para preguntar a aquellos que habéis estado en el Norte, me indiquéis lugares a visitar: Tabriz-kandovan- ?
Me interesan fundamentalmente monumentos y ruinas. Tengo pensado ir a Takht-e-soleiman.
Gracias y un saludo,
Hola, en Tabriz puede visitar la Mezquita Azul (Masjed-e Kabud), Fortaleza Arg-e Tabriz (Arg-e Alishah), Iglesia de Santa María, Museo de Azerbaiyán Este, Museo de la Constitución, Bazar-e Tabriz, Elgoli. Desde Tabriz puede visitar el pueblo volcánico de Kandovan, Jolfa, Kaleibar y Maraghe. Takht-e Suleiman está en Takab a 45 km de Tabriz.
Buen viaje.
Yo en Septiembre-octubre no tuve problemas con disponibilidad de alojamiento etc. Lo que si en la zona norte Ardebil etc ya comenzaba a llover y a hacer un frio infernal.
Yo en Septiembre-octubre no tuve problemas con disponibilidad de alojamiento etc. Lo que si en la zona norte Ardebil etc ya comenzaba a llover y a hacer un frio infernal.
Hola Mayriti, vamos a viajar en Octubre a Iran. Veo en la ruta de tu itinerario que hiciste Marivan-Tabriz. ¿Lo hiciste en autobús? Es que ando buscando información y no encuentro nada sobre estas conexiones.
Muchas gracias anticipadas
Un saludo
el Azerbaiyán iraní es el territorio nacional de los azeríes bajo soberanía de Irán.
Originalmente esta zona se llamaba Āturpātākān y a lo largo de la historia este nombre se ha convertido a azerbayián.
Los historiadores creen que esta región era el lugar de nacimiento del Zoroastro y su nombre es vinculado con el zoroastrismo, así que el templo de fuego de Azar Goshnasp está en esta zona, en el sitio arqueológico de Tajt-e Suleiman.
Mayriti:
Yo no entre por esas fronteras, pero te puedo aconsejar no perderte las iglesias Armenias patrimonio de la humanidad que hay cerca de Maku, whc.unesco.org/en/list/1262
Esas zonas, al estar al norte de Teherán no se suelen visitar por el turismo común en Irán, normalmente se suele ir al Sur desde Teherán. Pero son lugares interesantísimos que si puedes meterlos en tu itinerario iraní no te arrepentirás.
En la página de Irán de la UNESCO, hay algún sitio más que es patrimonio de la humanidad, aparte de los conocidos por el gran público. No dudes en preguntar por alguno de ellos. whc.unesco.org/en/statesparties/ir
Que disfrutéis del viaje. Os encantará.
Sobre este último
Takht-e Soleyman: El Antiguo Trono del Rey Salomón en Irán
se ubica al oeste de Azerbayán, en el extremo noroeste de Irán, en un valle situado a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas. En medio del valle se eleva una plataforma por encima unos 60 metros de la llanura circundante, de entre 350 y 550 m de altura. Sobre ella se asienta un lago alimentado por aguas subterráneas. Dichas aguas, saturadas de minerales, ni son potables ni pueden albergar vida alguna. A unos 3 km al oeste del lugar se alza un viejo volcán, llamado Zendan-e-Soleyman (que se traduce como ‘El Prisionero de Salomón’). Según cuenta una leyenda popular, el Rey Salomón solía encadenar a los monstruos en el interior del cráter, a unos 100 m de profundidad. Teniendo en cuenta lo maravilloso de este paisaje natural, no debe extrañar que Takht-e-Soleyman fuera percibido como un lugar místico para los antiguos habitantes de la zona.
Tabriz es la puerta de entrada a esta zona de Irán. Aquí es donde tendremos que contratar un tour, si no lo llevamos de origen, o al menos un coche con conductor.
Esta zona no es ni muy accesible ni muy visitada por occidentales, así que el viaje puede ser duro y exige hacer noche a la mitad.
Para ir a San Stepanous hay que ir a Jolfa, unas dos o tres horas al norte de Tabriz.
Desde aquí al otro monasterio hay otras tres o cuatro horas, así que lo idóneo es dormir en la cercana Maku, dejar la visita de Dzordzor y San Tadeo para la mañana del segundo día y luego deshacer todo el camino de vuelta a Tabriz.
La iglesia de San Tadeo aún tiene oficio un día al año, justo el día de San Tadeo a comienzos de julio.