¿Y por qué viajas a Irán? ✏️ Blogs de IranViaje de 17 días por el sur de Irán visitando Teherán, Kerman, Yazd, Shiraz, Ahwaz, Isfahan, Kashan y QomAutor: Miguelang031075 Fecha creación: ⭐ Puntos: 5 (24 Votos) Índice del Diario: ¿Y por qué viajas a Irán?
01: Organización del viaje a Irán
02: Teherán, visita fugaz a la capital
03: Kerman, viaje accidentado y una visita frustrada
04: Kaluts, visitando los castillos de arena del desierto
05: Bam y Rayen, las ciudadelas de adobe del sur de Irán
06: De Kerman a Yazd pasando por Meymand
07: Yazd, la ciudad de adobe
08: Templos, pueblos y caravansarais alrededor de Yazd
09: Shiraz, capital durante la dinastía Zand
10: Persépolis y necrópolis de Naqsh-e Rostam
11: Shiraz, ciudad de poetas clásicos y jardines
12: Susa, Shushtar y el imperio elamita
13: Isfahan y la plaza Naqsh-e Jahan
14: Isfahan, la mitad del mundo
15: De Isfahan a Kashan, pasando por Natanz y Abyaneh
16: Qom, ciudad santa de Irán
17: Regreso a España, conclusiones y presupuesto
Total comentarios: 15 Visualizar todos los comentarios
Etapas 1 a 3, total 17
El título de este diario viene dado por varias de las preguntas que más escuché en los meses previos al comienzo del viaje, con cierto surrealismo algunas de ellas:
• ¿Por qué viajas a Irán? • ¿Qué vas a ver allí? • ¿Te gusta visitar países peligrosos? • ¿Te vas a comprar un arma? • Ten mucho cuidado allí Preguntas que sin duda alguna vienen (o al menos eso creo yo) de personas que no están acostumbradas a viajar, o no han salido de España o Europa, o que tampoco leen demasiado. Cada vez me da más pereza responder a ello. No pocas veces al comentar en mi entorno más cercano, personal o profesional, que tenía previsto ir de vacaciones a Irán, se hacía el silencio y cuando ya habían reaccionado me lanzaban una de esas preguntas. Pero para llegar a decidirme a hacer este viaje tuvieron que transcurrir varios años, durante los cuales fui interesándome poco a poco por el país. Si me lo hubieran dicho hace 5 años probablemente yo también hubiese puesto cara de incredulidad. Sin duda alguna el hábito de la lectura y en concreto de los diarios de este foro hicieron que fuera cambiando poco a poco de opinión. Diarios como los de spab, Yennefer, luxastu o juanip son de los que recuerdo haber leído y en concreto con el de luxastu fue con el que me empecé a plantear de verdad el viajar a Irán. Más adelante, supe de la existencia del Centro Persépolis en Madrid y acudí un día para escuchar el relato de algunos viajeros que recientemente habían estado de viaje (organizado) por Irán. Esto me animó bastante y encontrar un día después una buena tarifa con Turkish Airlines por 258€, me hizo definitivamente comprar el billete. Las fechas elegidas fueron del 5 al 22 de octubre.
Itinerario: Los principales puntos de visita los tenía claros, aunque otra cosa sería el número de días en cada lugar y qué excursiones realizar. Teherán, Yazd, Isfahán, Kashan, Shiraz. Terminé añadiendo Kermán, por el interés que tenía en visitar Rayen y el desierto de Kaluts. También Ahwaz, para ver Shushtar y el zigurat de Choga Zanbil. Incluir este último lugar en el itinerario me generó no pocos quebraderos de cabeza, ya que es una zona muy apartada del resto de lo que tenía pensado ver. Los vuelos no me encajaban por el horario o porque varias de las compañías aéreas no eran muy seguras que digamos, mientras que en autobús se trataba de desplazamientos muy largos. Después de dar unas cuantas vueltas, me organicé el itinerario de la siguiente manera: 5 de octubre: Salida por la tarde hacia Teherán, con escala en Estambul. 6 de octubre: Llegada de madrugada a Teherán. Todo el día en la ciudad. 7 de octubre: Teherán – Vuelo a Kermán 8 de octubre: Kermán 9 de octubre: Kermán 10 de octubre: Kermán – Traslado a Yazd 11 de octubre: Yazd 12 de octubre: Yazd 13 de octubre: Yazd – Traslado a Shiraz 14 de octubre: Shiraz 15 de octubre: Shiraz – Traslado nocturno a Ahwaz 16 de octubre: Ahwaz – Traslado nocturno a Isfahán 17 de octubre: Llegada a Isfahán 18 de octubre: Isfahán 19 de octubre: Isfahán 20 de octubre: Isfahán – Traslado a Kashan 21 de octubre: Kashan – Traslado a Teherán con parada en Qom 22 de octubre: Salida de madrugada a Madrid, con escala en Estambul Alojamientos: Tenía leído del foro que era complicado contactar con los hoteles, que no se podía reservar apenas por Internet y, que incluso habiendo hecho una reserva, había que contactar con el alojamiento un poco antes para no llevarse la sorpresa de que una vez en el destino se encontrase uno con que no le habían mantenido la reserva. Leyendo el foro vi que había una web, pintapin, a través de la cual se podían hacer reservas online y pagar por anticipado. Hice varias reservas, pero no prosperaban. O se quedaban pendientes de comprobar la disponibilidad en el hotel, o terminaban en estado “Trash”, que no sonaba muy bien que digamos. Después de muchos días con las reservas en uno de esos estados, contacté con el soporte a través de chat y me dijeron que era normal, hasta que verificasen la disponibilidad. La realidad es que pasaron varias semanas y no cambió nada. Incluso volví a realizar reservas nuevas y más de lo mismo. En definitiva, un petardo de página que no puedo recomendar, aunque sé que en el foro a otras personas sí les ha ido bien. Buscando más por internet, encontré otra página, apochi, en la que igualmente se podían hacer reservas y pagar por anticipado. Aunque inicialmente no me fiaba mucho, acabé realizando varias reservas, con tal de no llevar tanto dinero en efectivo a Irán. Otras reservas las hice a través de Booking. Me sorprendió encontrar hoteles en esta plataforma para Irán. En muy poquitas ciudades, eso sí, y con poca disponibilidad, pero lo suficiente para elegir un par de hoteles que me gustaban. Unas semanas antes del viaje, al imprimir la confirmación de reserva me encontré con que mostraba un mensaje indicando que en Booking no había disponibilidad de hoteles para Irán. Me mosqueó bastante y llamé al servicio de atención al cliente de Booking. Me dijeron que había un cambio de política debido a las sanciones, pero que respetaban las reservas existentes. No obstante, de uno de los hoteles me dijeron que Booking había cancelado todas las reservas. La otra en cambio sí estaba garantizada. Para otros hoteles, hice la reserva a través de su correspondiente página web. En casi todos los casos, la comunicación posterior con todos los hoteles, bien por email o bien por Whatsapp, fue más o menos rápida en líneas generales, escueta en algunas ocasiones. En definitiva, de que no haber sido por la dichosa “pintapin”, la reserva de alojamientos tampoco me hubiese resultado especialmente pesada. Un tema aparte es el de los precios. Se había producido una subida importante durante los últimos años, por lo que las referencias en los diarios no valían para nada. Finalmente, los hoteles reservados fueron los siguientes: Ferdowsi Grand Hotel: por la zona sur de Teherán. Relativamente “cerca” del Palacio de Golestán. La habitación individual VIP, con desayuno incluido y con transporte gratuito desde el aeropuerto internacional, un total de 143$ para una noche. Muchos meses después, volviendo a mirar la página web, vi que la tarifa para el mismo tipo de habitación había bajado sorprendentemente a 75$, por lo que, tras contactar con el hotel, me hicieron la actualización. www.ferdowsihotel.com/en Akhavan Hotel: es el hotel en el que la mayoría de la gente se suele quedar en Kermán. Tenía mis dudas, por algunos comentarios que había leído en Tripadvisor, pero finalmente lo reservé. A través de apochi.com fueron 135€ para 3 noches, con desayuno incluido. Contacté con el hotel para preguntar si el transporte desde el aeropuerto estaba incluido y me dijeron que sí, así como que disponían de un programa de excursiones con precios muy convenientes. www.tripadvisor.es/ ...vince.html Fazeli Hotel: este hotel de Yazd que saqué de la guía Lonely Planet me gustó por su ubicación en la ciudad antigua y porque las instalaciones eran nuevas, aunque el hotel imitaba a un alojamiento tradicional. La tarifa que me dieron por habitación individual con desayuno incluido, fue de 50$ por noche. 150$ en total para 3 noches. En este caso tuve que pagar un anticipo a través de una web a una cuenta ubicada en Suecia. El pagar en euros me evitó las comisiones por realizar operaciones en divisas extranjeras. www.fazelihotel.com/index.php/en/ Ahora creo que la reserva a través de apochi.com está integrada en la página web del hotel, pero cuando yo la hice creo que no era así. Zandiyeh Hotel: Fue de los hoteles que más me gustaron en Shiraz y que estaba muy convenientemente situado cerca de la ciudadela Arg-e. www.zandiyehhotel.com/en/ La reserva la hice en Booking.com por un total de 7,169,580 riales para 2 noches, que supuestamente equivalía a unos 164€. En la tarifa incluía el desayuno. Ghasr Monshi Boutique Hotel: Desde que lo vi en Booking.com me gustó bastante por su estilo tradicional. Además, parecía estar a muy pocos minutos andando de la plaza Naqsh-e Jahan. La tarifa era de 9,000,000 riales para 3 noches, que supuestamente eran sobre unos 210€. Este hotel me contactó por Whatsapp para decirme que Booking.com había cancelado mi reserva. Como el hotel me interesaba, tramité la nueva reserva directamente con el hotel, por el mismo precio. Incluía desayuno. A través de apochi.com tuve que pagar por anticipado una noche, o sea, 70€. www.ghasrmonshihotel.com/ Saraye Ameriha Boutique Hotel: Este hotel de Kashan, ubicado en una casa tradicional, me llamó mucho la atención por su decoración. Además, estaba al lado de los principales monumentos que iba a visitar la ciudad. La reserva la hice a través de la página web y me indicaron que la tarifa para una noche era de 4,000,000 riales, aunque me avisaron de que el precio subiría tras el Nowruz (año nuevo iraní). Es necesario confirmar unos días antes para que mantengan la reserva. en.sarayeameriha.com/ Ibis Iman Khomeini Airport Hotel: Al principio hice la reserva por Booking.com, pero la cambié por otra en apochi.com cuando vi que era más barato. Pagué por anticipado 78€, con desayuno incluido. Me venía muy bien dado que mi vuelo de regreso despegaba muy temprano. www.accorhotels.com/ ...ndex.shtml Traslados:
Para desplazarme entre una ciudad y otra, opté por el avión, autobuses nocturnos y coche con conductor. Así, por ejemplo, para ir de Teherán a Kermán, compré a través de Lastminute un vuelo con Mahan Airlines, por 2,582,000 IRR. Los desplazamientos en autobús nocturno entre Yazd-Shiraz, Shiraz-Ahwaz y Ahwaz-Isfahan, los reservé a través de la agencia Behinburg. No sé precio individual porque lo pagué en conjunto con excursiones. Los desplazamientos en coche entre Isfahan-Natanz-Abyaneh-Kashan y Kashan-Qom-Teherán (aeropuerto) los reservé a través de Zandi Tours. Tan solo me indicaron que confirmase una semana antes de la fecha. www.irantravelers.org/ Con respecto al desplazamiento entre Kermán y Yazd lo dejé para contratar en el hotel de Kermán. Con el resto de los desplazamientos en coche, podía haber hecho lo mismo, todo sea dicho. Excursiones: Con el itinerario decidido, empecé a buscar información en internet acerca de posibles excursiones en cada ciudad. Algunas las reservé por anticipado porque no iba a estar suficiente tiempo en determinadas ciudades como para poder hacerlo allí mismo. En otros casos porque no tenía información si desde el propio hotel podría contratar alguna, aunque tampoco me molesté en preguntarlo. Kaluts: Si bien en Kermán muchas excursiones las organiza el propio hotel Akhavan, para esta excursión opté por elegir una agencia local. Como había poquísima información en Internet, no me costó trabajo elegir la agencia Visit Kalouts. El precio que me dieron para una excursión de un día fue de 65€. www.visitkalouts.com/ Desierto de Fahraj: En los alrededores de Yazd la excursión más típica suele ser la que lleva a Meybod, Kharanaq y Chak Chak. Lo de las escaleras para subir al templo de fuego zoroástrico de Chak Chak no lo veía factible con muletas, motivo por el cual descarté de inicio esta excursión. Estuve barajando otras opciones como el desierto de Varzaneh, cerca de Isfahan, o el oasis de Garmeh, pero no tenía días suficientes para hacer esto sin descartar otras partes del recorrido. Finalmente, esta excursión en los alrededores de Fahraj para ver el desierto, la mezquita de Fahraj y el castillo y caravansarais de Saryazd, me pareció interesante. Eso sí, por el precio de 100$ ya podía estar bien. www.behinburg.com/ ...our-bct-15 Persépolis y necrópolis de Naqsh-e Rostam: Contraté una excursión en grupo con Key 2 Persia. El precio que me dieron por esta excursión de medio día fue de 25$. Descarté Pasargade por los comentarios en el foro que indicaban que no tenía mucho interés. en.key2persia.com/ ...necropolis Susa, zigurat de Choqa Zanbil y Shushtar: Realizar esta excursión no me resultó nada fácil organizar esta excursión por el escaso tiempo que iba a estar en Ahwaz. Requirió coger un autobús nocturno en Shiraz, comenzar la excursión nada más llegar a la estación de autobuses de Ahwaz y una vez finalizada la excursión volver a la estación de Ahwaz para coger otro autobús nocturno a Isfahan.
Visitar estos lugares arqueológicos me resultaba muy atractivo de antemano. Ya que había contratado una excursión con Behinburg, también la elegí para esta otra. El precio, de nuevo 100$. No tenía otra opción, dado que no me iba a alojar en ningún hotel y además Ahwaz como tal no es una ciudad en la que a priori me pareciese que abundasen los servicios turísticos. www.behinburg.com/ ...our-bct-29 Visado: Para obtener el visado lo primero es conseguir un código de autorización que normalmente es proporcionado por una agencia de viajes. Una de las agencias con las que contraté excursiones, Behinburg, me lo propuso. Les envié un formulario con los datos requeridos y 3 semanas más tarde me dieron el código. Tenía entendido que era un mero trámite de 3 días, pero luego supuse que se debía a que había solicitado dicho código con más antelación de la cuenta. Se supone que el visado lo puedes pedir con 2 meses de antelación al viaje, o al menos eso entendí yo. Si no, se lo tomaron con mucha calma. Una vez con el código, como vivo en Madrid, me fui derecho a la embajada de Irán con la siguiente documentación: • La autorización del visado. • Pasaporte con al menos 6 meses de validez y 4 páginas en blanco. • 2 fotos, tipo carnet en color y no escaneadas. • Resguardo del pago de 50€ por el visado turístico (hay otros tipos de visado). • Copia del seguro de viaje (en algún lugar leí que debía incluir específicamente Irán) La documentación se puede entregar los viernes de 9:30 a 12:30. Los trámites están especificados en esta página: madrid.mfa.ir/ ...geid=29265 Una vez entregada, obtuve mi visado 7 días después, así que mi viaje sí que era una realidad ahora. Sanidad: En el hospital Carlos III de Madrid me indicaron que con las vacunas de Hepatitis A, tétanos y fiebres tifoideas era suficiente para viajar a Irán. Estas vacunas ya las tengo puestas, así que ningún pinchazo que dar. En cambio, en Irán parece ser que hay malaria estacional entre marzo y noviembre en el sudeste del país, lo que incluye Kermán y alrededores. El riesgo es alto, por lo que está aconsejada la profilaxis. www.fitfortravel.nhs.uk/ ...alaria-map La doctora me dijo que para estancias de pocos días (le dije que iba a estar 3 días en zona de riesgo) no recomendaban tomar la profilaxis, pero debido a que yo iba a Kermán al principio del viaje, me recetó malarone por si tenía algún síntoma pasados 4 ó 5 días de salir de la zona de riesgo. Si ello ocurre, se tienen que tomar 4 pastillas de una vez durante 3 días seguidos. Dinero: Nada que no se sepa. Hay que ir con todo el dinero en efectivo, lo que es un auténtico fastidio. Por eso intenté, sobre todo en el caso de los hoteles, pagar todos los que pudiese por anticipado, aunque eso significase con toda probabilidad pagarlos a un precio más caro. Sobre la moneda, el rial, en un principio tenía asumido que el cambio oficial estaría a unos 49.000 riales por euro. Ropa: Las mujeres deben ir con ropa larga, tipo pantalón con una blusa por encima y un pañuelo que les cubra el pelo. Para los hombres, la norma es pantalón largo. En la parte de arriba pueden llevar bien camisa/camiseta tanto de manga larga como de manga corta. El no poder ir con pantalón corto no me supone ningún sacrificio. Lectura: Para algunos de los últimos viajes que he hecho, aparte de la típica guía turística del país, me he comprado libros basados de alguna manera en dicho país. En el caso de Irán, estos libros han sido los siguientes: • La cueva de Alí Babá. Autora: Ana María Briongos. Editorial: Laertes. • Censoring an Iranian Love Story. Autor: Shahriar Mandanipour. • Nylon Road (Nómadas). Autora: Parsua Bashi. • Fuego persa. Autor: Tom Holland. De guías de viajes me compré la Lonely Planet en español de 2017. Creo que nunca antes me había comprado tantos libros basados en un país como de Irán. Etapas 1 a 3, total 17
Teherán, visita fugaz a la capitalVisita de un día a Teherán, viendo el palacio de Golestán, el Museo Nacional, el Tesoro de Joyas, la torre Azadi y el puente Tabiat Llegó por fin el día del viaje y tras la mañana en el trabajo me fui directo a la T2 del aeropuerto de Barajas, de donde salía el vuelo con destino a Estambul a las 18:15. Turkish Airlines es una de las líneas aéreas que más me gustan tanto por el entretenimiento a bordo en las pantallas individuales como por la comida, que me parece de las más aceptables. El vuelo transcurrió con total normalidad y un par de horas después de aterrizar ya estaba volando rumbo a Teherán.
Llegamos alrededor de las 5 de la mañana o no mucho después de la hora prevista y tras pasar rápidamente los trámites de inmigración, me encontré con el conductor proporcionado por el Ferdowsi Grand Hotel para trasladarme de forma gratuita hasta él. Primero, no obstante, intenté comprar una tarjeta de móvil en Irancell, pero por ser mi primer viaje a Irán, el dependiente me informó de que no podía y que tendría que acudir a otra tienda de la ciudad. Desconozco qué problema tendría al hacer el registro. Tardamos sobre una hora en llegar al hotel y por suerte pude hacer el check-in al momento. La habitación individual VIP que me dieron era bastante grande, sin moqueta en el suelo, cama grande muy cómoda, 2 sofás y mesa pequeña, un escritorio pequeño, banco para poner la maleta, aire acondicionado, alfombra, armario grande, minibar gratuito, TV de pantalla plana, wifi, sandalias para el baño y zapatillas para la habitación. En el minibar no sólo había agua y algo de fruta, sino que me dejaron unos cuantos dulces típicos (luego por la tarde volvieron a hacer una reposición pastelera). El cuarto de baño era occidental con una ducha normal, quiero decir, que no se inundaba el suelo. Había pulidor de calzado, cepillo y pasta de dientes, gorro de ducha, bastoncillos para los oídos, aparte del champú y gel. En definitiva, que me gustó bastante y no la vi desfasada para nada. Casi que parecía una pequeña suite.
Me invitaron a tomar el desayuno (se sirve de 6:30 a 10:00), algo que no me esperaba, al tenerlo incluido solo para una noche. Es de tipo buffet y principalmente iraní. No me llamó demasiado la atención, pero no estuvo mal. A continuación, como no tenía ni un rial, pregunté para cambiar en recepción. En principio cambiaban únicamente pequeñas cantidades y qué sorpresa me llevé cuando me dijeron que por un euro daban 150000 riales. ¡Pero si eso era el triple de lo que había visto por internet!. Por 10€ me dieron 1500000 riales. Como decía la recepcionista, mientras que estuviese en Irán podía ser millonario. Como estaba cansado y no me apetecía recorrer los alrededores del hotel para visitar varios monumentos, accedí a una ruta en taxi que me propusieron en el hotel, por un total de 4000000 riales y al menos 6 horas. Después del subidón por el cambio favorable y llevando 2 horas en Irán, me pareció razonable. Lo que pedí incluir en la ruta fue lo siguiente:
- Palacio Golestán - Torre Azadi - Puente Tabiat - Museo Arqueológico Nacional - Joyas de la Corona Oscureciendo antes de las 18:00 y con el horario de cierre de monumentos bastante limitado, no daba tiempo a más. La visita al Palacio de Golestán comenzó lluviosa pero por suerte no duró mucho y sería casi la única vez que vería llover durante el viaje. La entrada a este monumento depende del número de dependencias a las que se quiera acceder. En mi caso pagué 620000 IRR y podía entrar a los siguientes sitios: - Tahkt e Marmar - Khalvat e Karim Khani - Talar e Aineh - Talar e Salam - Talar e Adj - Talar e Berelian - Shams ol Emareh - Emarat e Badgir Y creo que algún salón más que se me pasó porque no iba muy pendiente de marcar lo que iba viendo ni mirando en el mapa que me dieron con la entrada. El Palacio Golestán significa Palacio de las Flores y fue construido durante la primera mitad del siglo XVI, en época de la dinastía Safávida (siglo XVI-primer tercio del siglo XVIII). Posteriormente llegaría ser residencia oficial de la familia real durante la dinastía Qajar (1794-1925) y sede de recepciones reales durante la dinastía Pahlavi (1925-1979). Tahkt-e Marmar significa “Trono de Mármol” y en el centro de dicha sala hay un trono hecho de mármol de la provincia de Yazd, pero lo que de verdad impresiona en la sala es la decoración con espejos, estucos, pinturas, grabados en madera, etc… No se puede dejar de mirar a ningún lado, porque donde quiera que pongas los ojos es una maravilla. Adyacente está el Khalvat e Karim Khani, con una estructura similar al anterior y con un trono de mármol bastante más pequeño. En un lado se encuentra la tumba de un shah que reinó durante la 2ª mitad del siglo XIX (Nasser ol Din). Si en el salón del Trono de Mármol es la decoración con espejos, madera y estucos la que destaca, en esta sala es la decoración de azulejos en las paredes y bóveda, unos con flores y aves y otros con figuras geométricas.
Talar-e Aineh es el Salón de los Espejos y a ciencia cierta que los espejos son los elementos que destacan, tanto en pared como techo. La decoración se completa con lámparas, alfombras y sillones.
Talar-e Salam es el Salón de las Recepciones en el que el rey recibía recepciones de turistas y enviados procedentes de cortes europeas. Nuevamente es llamativa la decoración con espejos, escayola en los techos y paredes, los mosaicos del suelo.
Talar-e Adj es el Salón del Marfil y en su momento era utilizado como comedor y estaba decorado con los regalos que los reyes europeos presentaban a Nasser ol Din. Un par de enormes colmillos de marfil se sitúan a los lados de un enorme espejo con el marco de oro.
Talar-e Berelian o Salón del Brillante es impresionante también, con la decoración ¿de qué?, pues de espejos también, jaja, esta vez brillantes. ¡Menudos destellos! Hay candelabros, alfombras, jarrones, sillones, etc…
Shams ol Emareh es el Edificio del Sol y es una fusión de arquitectura europea y persa. La idea de este edificio vino al rey Nasser ol Din como resultado de las imágenes de cuadros que tenía de edificios europeos y quería una estructura desde la que pudiese contemplar una panorámica de la ciudad. Para variar, el interior brilla y mucho.
Emarat-e Badgir es el Edificio de las Torres del Viento, torres de las que hay un total de 4 y se utilizaban para que el aire más fresco circulase por el interior de un edificio. A la decoración mencionada anteriormente se une en este caso las vidrieras.
Entre cada uno de los salones que se visitan en el Palacio Golestan hay un jardín con árboles y un enorme estanque con fuentes que lo atraviesa. Acabó mi visita a este palacio, que verdaderamente me sorprendió, puesto que no me esperaba tal derroche de ostentación.
La siguiente parada, en el centro de la ciudad, fue la torre Azadi. Este monumento con forma de Y invertida, se construyó en 1971 para conmemorar el 2500 aniversario de la fundación del primer imperio persa. La torre se encuentra en el centro de la plaza Azadi y para llegar a ella hay que cruzar todos los carriles de la carretera, en la que no hay ningún paso de peatones ni semáforo. Fue mi primera y estresante experiencia para cruzar las calles. Se puede subir por el interior de la torre para observar la obra de ingeniería y ver la panorámica desde lo alto, pero desafortunadamente los sábados está cerrada, así que me sobró mucho tiempo por allí sin nada que hacer, al haber acordado con el conductor que volviera en 45 minutos.
Seguidamente fuimos al puente peatonal Tabiat, una moderna obra de ingeniería con varios niveles que conecta dos parques y en la que hay varios bares. Según parece los iraníes suelen ir a pasear por la noche, aunque al mediodía vi relativamente bastante gente.
Sin parar ni para comer continuamos hasta el Museo Nacional de Irán. Consta de 2 museos diferentes, el Museo Islámico y el Museo de Arqueología, por el que se pagan distintas entradas. El que a mí me interesaba es el de Arqueología, que actualmente cuesta 300000 IRR.
La colección alberga grabados, capiteles y estatuas del período aqueménida, escaleras y escultura con cabeza de hombre y cuerpo de toro del tripylon (espacio que conectaba el Palacio de Apadana con el Vestíbulo de las 100 Columnas en Persépolis), maquetas de viviendas del Neolítico, cerámica de diferentes yacimientos arqueológicos. El último lugar de la ruta fue para ver las Joyas de la Corona. La exposición está en el Banco Central, dentro de una cámara acorazada. El horario es restringido y un poco raro, porque es de 14:00 a 16:30. El precio de la entrada es de 200000 IRR. La colección, que fue reunida durante las dinastías safávida, Kayar y Pahlevi, es una locura, con todas las piedras y metales preciosos que hay (dagas, coronas, tiaras, el globo terráqueo, etc…). Me quedé todo loco. No se pueden hacer fotos en el interior, así que para hacerse una idea hay que buscar en internet. www.cbi.ir/page/2091.aspx images.google.es/ Finalizada la ruta fuimos a varias oficinas de cambio, pero o ya estaban cerradas o no ofrecían más de 120000 IRR. Por suerte en el hotel me cambiaron 100€ a 150000 IRR, por lo que podía empezar ya millonario el viaje. Como estaba muy cansado por el viaje, me quedé en el hotel el resto de la tarde-noche y cené en el restaurante buffet. El precio fue algo así como 784000 IRR en total. Etapas 1 a 3, total 17
Kerman, viaje accidentado y una visita frustradaViaje con avión a Kerman. Llegada con varias horas de retraso, por lo que no pude visitar la ciudad La mañana siguiente, 7 de octubre, mi vuelo a Kerman salía a las 8:10 desde el aeropuerto de Mehrabad (aeropuerto para los vuelos domésticos), así que me tocaba un nuevo madrugón. Tras tomar el desayuno buffet hice el check-out del hotel y me llevé 2 sorpresas: la primera, que no me cobraban el desayuno del día anterior; la segunda, que el precio de la habitación no era de 75$ como esperaba, sino 50$. Increíble la bajada desde los 143$ por los que hice la reserva meses atrás.
Un taxista me llevó al aeropuerto por 400000 IRR. Hice el check-in sin problemas, pero luego cuando estaba esperando en la puerta de embarque ponía que estaba retrasado. Con todo, el embarque no se pasó mucho de la hora. Lo peor vino cuando nos subimos al avión y no se movía. Hasta nos dieron el desayuno. Al final me enteré de que estaban esperando a ver si el vuelo despegaba o se cancelaba por mal tiempo. Por lo visto en Kerman no había buena visibilidad para que el avión aterrizase debido al polvo en suspensión procedente del desierto a causa del viento. A las 10, vino la peor noticia. Se cancelaba el vuelo. Preguntándole a una guía iraní que iba en el avión con un grupo de españoles, me enteré de que se podía cambiar el billete en la oficina de Mahan de la terminal, así que salí pitando como si no hubiese un mañana, maleta en una mano y muletas en otra, no fuera a ser que me quedase en tierra. Afortunadamente conseguí un billete que salía para las 14:30 o algo así. Mientras tanto, no me quedaba más remedio que pasar las horas muertas en la terminal. Aproveché para ir a un puesto de Irancell para comprar una tarjeta de móvil. Elegí una de 3 GB por 350000 IRR. A la media hora se me activó la tarjeta, pero me mandó al móvil un mensaje en farsi. Como mi conocimiento de esta lengua no me da para tanto, tuve que ir de nuevo a Irancell para que la dependienta me dijese lo que tenía que hacer. Allí se puso la chica a buscar tutoriales en youtube y no encontraba la manera de configurar el móvil porque el menú de mi móvil estaba en español. Con mis indicaciones y con la ayuda de otra compañera, todavía pudo cambiar el idioma a farsi y entonces sí, me terminó de configurar el móvil. Más de media hora le llevó. Cuando acabó le tuve que pedir que me indicase en qué menú estaban las opciones de idioma para volver a cambiarlo a español, porque si no, ya veía que tenía las intenciones de devolvérmelo en farsi. Hice de nuevo el check-in y otra vez el vuelo retrasado por mal tiempo. Me veía volviendo a Teherán y teniendo que reorganizar los siguientes días de mi itinerario. Menos mal que cuando había pasado una hora del momento en el que en teoría el vuelo debería haber despegado, embarcamos en el avión y esta vez si que salimos rumbo a Kerman. Salí del aeropuerto sobre las 17:30, más de 7 horas después de la hora inicial de llegada, atardeciendo. Un taxista me llevó al hotel Akhavan (traslado gratuito), donde me alojaba 3 noches. La decoración de la entrada se podría considerar un tanto kitsch. Me dieron un té y uno de los hermanos dueños del hotel pasó a explicarme las excursiones. No le hizo mucha gracia cuando le dije que ya había contratado una excursión con otra agencia, por lo que solo haría con el hotel una excursión y el traslado a Yazd. Me dijo que cómo la había contratado cuando él me había dicho por e-mail que ofrecía las excursiones a muy buen precio. Incluso me preguntó si ya la había pagado y como sabía por donde venía le contesté que ya me había comprometido con la otra agencia aunque no hubiese pagado. Si hay algo que no soy con estas cosas, es informal. La habitación que me asignaron estaba en la segunda planta del hotel. No hay ascensor. Respecto a la habitación, algunas cosas que no me gustaron fue que tenía moqueta (que claramente había vivido mejores momentos) y la falta mantenimiento, como por ejemplo los cajetines de los interruptores, que estaban bastante despegados de la pared. La cama además estaba bastante dura. Una botella de agua para 3 días en el minibar. En el cuarto de baño como artículos había gel y champú. En la habitación, por lo menos el armario era grande. Bajé a cenar a las 7 de la tarde. La cena me pareció que estaba bastante bien, en plan menú de degustación, con diferentes platos típicos, como por ejemplo ghormeh sabzi, un estofado de carne con alubias.
Con la cena di por finalizado ese desastre de día durante el cual no pude hacer nada.
Etapas 1 a 3, total 17
📊 Estadísticas de Diario ⭐ 5 (24 Votos)
Últimos comentarios al diario ¿Y por qué viajas a Irán?
Total comentarios: 15 Visualizar todos los comentarios
CREAR COMENTARIO EN EL DIARIO
Diarios relacionados 24 días viajando sola por Irán
Después de pasar 15 días en Georgia y Armenia, llegué a Irán con muchas expectativas y no solo...
⭐ Puntos 4.71 (14 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 98
VIAJAR A IRÁN DURANTE EL NOWRUZ (Nouruz)
23 días recorriendo Irán durante la celebración del Nowruz, el año nuevo persa.
⭐ Puntos 5.00 (36 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 82
19 DÍAS POR IRÁN EN AGOSTO DEL 2017
Nuestro viaje por Irán visitando Teherán, Kashan, Abyaneh, Natanz, Isfahan, Yadz, Meybod...
⭐ Puntos 4.92 (13 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 81
"WELCOME TO IRÁN"
Luna de miel en Irán durante el Ramadán, pocos locos mas lo harán. recorrido, alojamientos, presupuesto, consejos para visitar por libre Shiraz, yadz...
⭐ Puntos 4.94 (33 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 78
Dos semanas en Irán
Dos semanas visitando Kerman, Yazd, Shiraz, Isfahan y Tehran
⭐ Puntos 4.59 (27 Votos) 👁️ Visitas mes actual: 58
Galería de Fotos
|