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“Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de Los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo; si es así, mi estancia puede ser muy interesante”.
Esas palabras las escribió Jonathan Harker en su diario y ese día lo íbamos a empezar entrando en los Cárpatos y en la leyenda del vampiro puesto que nos dirigimos al Paso del Borgo.
“Al comenzar a caer la noche se sintió mucho frío, y la creciente penumbra pareció mezclar en una sola bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque en los valles que corrían profundamente a través de los surcos de las colinas, a medida que ascendíamos hacia el desfiladero, se destacaban contra el fondo de la tardía nieve los oscuros abetos. Algunas veces, mientras la carretera era cortada por los bosques de pino que parecían acercarse a nosotros en la oscuridad, grandes masas grisáceas que estaban desparramadas aquí y allá entre los árboles producían un efecto lóbrego y solemne, que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantasías engendradas por la tarde, mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que, entre los Cárpatos, parece que vagabundean incesantemente por los valles. En ciertas ocasiones las colinas eran tan empinadas que, a pesar de la prisa de nuestro conductor, los caballos sólo podían avanzar muy lentamente.”
“Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiese una hendidura en las colinas. La intranquilidad de los pasajeros aumentó; el loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero, y se inclinó hacia uno y otro lado como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme. El camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces, las montañas parecieron acercarse a nosotros desde ambos lados, como si quisiesen estrangularnos, y nos encontramos a la entrada del desfiladero de Borgo. Uno por uno todos los pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo de una manera tan sincera que no había modo de negarse a recibirlos. Desde luego los regalos eran de muy diversas y extrañas clases, pero cada uno me lo entregó de tan buena voluntad, con palabras tan amables, y con una bendición, esa extraña mezcla de movimientos temerosos que ya había visto en las afueras del hotel en Bistritz: el signo de la cruz y el hechizo contra el mal de ojo.”
En la vida real no es más que un desfiladero de los Cárpatos orientales, a 1201 metros de altura, que conectan Transilvania y Moldavia. Y por lo menos de día no tiene nada de terrorífico.
Dicen algunos que en el lugar donde Bram Stoker, aquel escritor irlandés, ubicó el castillo del conde Drácula se encuentra ahora el hotel Castel Drácula, construido en 1970 siguiendo la fama de la novela (curiosamente en época comunista, cuando el libro estaba vetado en el país). Tenemos que tener en cuenta que Stoker, cuya estatua encontramos frente al hotel, nunca viajó a Rumanía. Dispuesto a escribir su novela de terror encontró inspiración en viejas leyendas rumanas o incluso en El castillo de los Cárpatos de Julio Verne pero jamás viajó al país. Imaginó un tétrico castillo en lo alto de un cerro… algo que muchos han visto en Bran aunque nunca fuera “el castillo de Drácula” y quizás más parecido a Poenari. En realidad ni siquiera ese personaje sangriento y real que no tenía nada que vampírico y que inspiró, por lo menos en nombre, al de la novela, era príncipe de Transilvania sino de Valaquia.
En la cima, a 1200 metros, sí que tenemos ese hotel que ha intentado buscar la atmósfera del libro con mayor o menor acierto. Pero también casitas en los alrededores y muchos, muchos, puestecillos de recuerdos. Nada de miedo. Al contrario; los alrededores son incluso bucólicos.
Entramos en el hotel para ir al WC, sin que nadie nos dijera nada (al parecer están acostumbrados). Luego exploramos un poco por recepción. Algunos cuadros de vampiros, fotos de películas sobre el conde, vitrina de recuerdos… y una capa colgada que nos dejaron ponernos para hacernos unas fotos. Eso sí que me gustó.
Dos curiosidades del hotel. La primera es que los que quieran pueden visitar en él la tumba de Drácula (previo pago, claro). La segunda es la enorme cruz que han plantado allí cerca.
Abandonamos territorio del vampiro y también Transilvania para entrar en Moldavia. Pero no Moldavia país (antigua Besaravia rumana) sino región rumana.
Pasamos por Vatra Dornei, ciudad con un importante balneario y bonitos edificios del siglo XIX, en la confluencia de los ríos Dorna y Bistrita.
Luego pasamos también por Campulung Moldovenesc, en la región de Bucovina. En esa zona de montaña al parecer quieren construir unas pistas de esquí.
Bucovina es una de las zonas más bonitas de Rumanía paisajísticamente hablando y donde aún se conservan con mucha fuerza las tradiciones. En Campulung Moldovenesc, por ejemplo, en las bodas hay 16 parejas de padrinos. Nada más y nada menos. Pero si por algo es reconocida es por sus monasterios pintados que datan de los siglos XV y XVI (Sucevita, Humor, Voronet, Moldovita, etc). Son (y no es para menos) Patrimonio de la Humanidad.
Visitamos ese primer día el Monasterio de Moldovita. En la entrada (el monasterio está amurallado, con muros de más de un metro de espesor y cinco de alto para protegerse de los turcos) una monja vende las entradas (creo que vi que costaba 5 RON). Si quieres hacer fotos (algo obligado) cuesta 10 RON (en Rumanía que hacer fotografías cueste más que la entrada al recinto es bastante normal).
Con el papelito en la mano entramos en el jardín que preside la hermosa construcción y empezamos a admirar la abundancia de pinturas.
El monasterio de Moldovita se construyó en 1532 por mandato de Petru Rares, hijo ilegítimo del famoso Esteban III de Moldavia (o Esteban el Grande), sobre las ruinas de un monasterio anterior. El mismo Esteban, extremadamente religioso, desde 1457 hasta 1504 luchó en 36 batallas contra los turcos, ganando 34. Con cada victoria fundaba una iglesia o un monasterio. Su hijo siguió sus pasos fundadores pero embelleciéndolos con frescos en el exterior.
Se sabe quién pintó las hermosas imágenes que vemos hoy en día. Fue un tal Toma de Suceava en 1537 en el método de pintura al fresco (pero con mucha maestría para que se hayan conservado hasta ahora, si bien han sido restauradas). En cada uno de estos monasterios dicen que predomina un color; en Moldovita dicen que es el amarillo (aunque también vemos mucho rojo y azul).
En cuanto a lo que se ha pintado, vemos santos, los Reyes Magos, la Anunciación, la Visitación, un árbol de Jesé, el Juicio final o el Asedio de Constantinopla, que supuestamente conmemora la intervención de la Virgen para salvar a la ciudad de un ataque persa en el año 626. Yo lo que vi fue la Caída de Constantinopla de 1453 que fue de todo menos una derrota otomana. También vemos serafines y querubines.
La viveza de los colores del exterior no pierde intensidad en el interior, completamente pintado. El monasterio está dedicado a la Anunciación.
En la pronaos y la naos vemos magníficamente representado un calendario (que los ortodoxos, por lo menos algunos, saben interpretar). En la sala del fondo, donde está el iconostasio, encontramos a la izquierda de la puerta representados al fundador y a su familia. Eso suele ser una constante en las iglesias ortodoxas. También encontramos a menudo a Constantino y a Elena, su madre, con la cruz. Aquí dentro está prohibido hacer fotos y unas monjas vigilan que no lo hagas.
En un edificio aparte encontramos un pequeño museo que guarda algunos iconos, el trono de Petru Rares (cuya estatua está en el jardín) y la manzana de oro que concedió la UNESCO al declarar a los monasterios Patrimonio de la Humanidad. Allí también se prohíbe hacer fotos.
Aprovechamos el tiempo libre para hacer fotos al monasterio y sus pinturas así como para ver como una de sus paredes está peor conservada porque está más sometida a las inclemencias del tiempo. Pero sin duda se trata de una de las visitas imprescindibles.
Antes de marchar, y ya fuera del recinto amurallado, nos acercamos a una caseta para ir al WC (1 RON).
Cambiamos radicalmente de tema para visitar el Taller-museo de los huevos pintados de una señora que se llama Lucia Condrea. Nos recibió la mismísima artista (vestida a modo tradicional) y su marido, que nos tocó unas piezas musicales como recibimiento.
Luego pudimos ver las bellas filigranas que hace, un verdadero trabajo de chinos. Si yo me pongo me sale un churro.
Los huevos pintados no son sólo típicos en Rumanía porque los hemos visto en muchos países. Tampoco son típicos de todo el año (aunque ahora los puedes ver todo el tiempo) sino que son una tradición de Semana santa. Pero desde luego en esta zona tienen una importancia especial y son el típico souvenir. Tampoco son propios del cristianismo sino que se dice que seguramente sean etruscos (o incluso anteriores) pero los cristianos convirtieron al huevo en un símbolo de la Resurrección de Cristo. En cuanto a cuándo empezaron a pintarlos parece ser que fue en la Edad media, cuando se prohibía comer huevos en cuaresma y la gente los cocía y los pintaba para diferenciarlos de los frescos. En Pascua se comían en un festín. Algo como nos pasa a nosotros con el origen de la Mona.
Tradicionalmente no se vacían (aunque en el taller, como no se van a comer, sí que tienen un agujerito encima) y se hace una especie de juego, chocando huevos.
Es un bonito recuerdo, más o menos caro si lo compras hecho artesanalmente o no, terriblemente frágil (no en vano es la cáscara de un huevo de gallina) y que se ven por todos lados.
Para comer paramos en un restaurante junto a la carretera, cerca de un paisaje muy bonito. Tomamos sopa de pollo, ternera asada en salsa y de postre el típico papanasi, una especie de donut grande con otro pequeño encima, muy aceitoso, con mermelada de arándanos y una crema. Es un postre tradicional muy calórico pero bastante bueno.
Después de la comida seguimos camino hasta llegar a Gura Humorului, la sexta ciudad más grande de la provincia. El monasterio de Voronet está muy cerca y el de Humor apenas a unos kilómetros (aunque no pudimos ir y seguramente estaría ya cerrado).
Nos alojamos en el hotel West Western Bucovina en la tarde lluviosa. La habitación, triple, es enorme, una suite. Yo no salí a dar una pequeña vuelta por la ciudad porque estaba lloviendo y no me encontraba muy bien. Me quedé en el hotel leyendo un poco.
Por la noche cenamos allí mismo, un buffet sencillo pero correcto. Y al terminar unos chicos y chicas muy jóvenes nos deleitaron con cantos y bailes típicos. La verdad es que, a pesar de ser unos bailes muy básicos (giro por aquí, giro por allá), lo hicieron muy bien.
Esas palabras las escribió Jonathan Harker en su diario y ese día lo íbamos a empezar entrando en los Cárpatos y en la leyenda del vampiro puesto que nos dirigimos al Paso del Borgo.
“Al comenzar a caer la noche se sintió mucho frío, y la creciente penumbra pareció mezclar en una sola bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos, aunque en los valles que corrían profundamente a través de los surcos de las colinas, a medida que ascendíamos hacia el desfiladero, se destacaban contra el fondo de la tardía nieve los oscuros abetos. Algunas veces, mientras la carretera era cortada por los bosques de pino que parecían acercarse a nosotros en la oscuridad, grandes masas grisáceas que estaban desparramadas aquí y allá entre los árboles producían un efecto lóbrego y solemne, que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantasías engendradas por la tarde, mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que, entre los Cárpatos, parece que vagabundean incesantemente por los valles. En ciertas ocasiones las colinas eran tan empinadas que, a pesar de la prisa de nuestro conductor, los caballos sólo podían avanzar muy lentamente.”
“Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiese una hendidura en las colinas. La intranquilidad de los pasajeros aumentó; el loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero, y se inclinó hacia uno y otro lado como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme. El camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces, las montañas parecieron acercarse a nosotros desde ambos lados, como si quisiesen estrangularnos, y nos encontramos a la entrada del desfiladero de Borgo. Uno por uno todos los pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo de una manera tan sincera que no había modo de negarse a recibirlos. Desde luego los regalos eran de muy diversas y extrañas clases, pero cada uno me lo entregó de tan buena voluntad, con palabras tan amables, y con una bendición, esa extraña mezcla de movimientos temerosos que ya había visto en las afueras del hotel en Bistritz: el signo de la cruz y el hechizo contra el mal de ojo.”
En la vida real no es más que un desfiladero de los Cárpatos orientales, a 1201 metros de altura, que conectan Transilvania y Moldavia. Y por lo menos de día no tiene nada de terrorífico.
Dicen algunos que en el lugar donde Bram Stoker, aquel escritor irlandés, ubicó el castillo del conde Drácula se encuentra ahora el hotel Castel Drácula, construido en 1970 siguiendo la fama de la novela (curiosamente en época comunista, cuando el libro estaba vetado en el país). Tenemos que tener en cuenta que Stoker, cuya estatua encontramos frente al hotel, nunca viajó a Rumanía. Dispuesto a escribir su novela de terror encontró inspiración en viejas leyendas rumanas o incluso en El castillo de los Cárpatos de Julio Verne pero jamás viajó al país. Imaginó un tétrico castillo en lo alto de un cerro… algo que muchos han visto en Bran aunque nunca fuera “el castillo de Drácula” y quizás más parecido a Poenari. En realidad ni siquiera ese personaje sangriento y real que no tenía nada que vampírico y que inspiró, por lo menos en nombre, al de la novela, era príncipe de Transilvania sino de Valaquia.
En la cima, a 1200 metros, sí que tenemos ese hotel que ha intentado buscar la atmósfera del libro con mayor o menor acierto. Pero también casitas en los alrededores y muchos, muchos, puestecillos de recuerdos. Nada de miedo. Al contrario; los alrededores son incluso bucólicos.
Entramos en el hotel para ir al WC, sin que nadie nos dijera nada (al parecer están acostumbrados). Luego exploramos un poco por recepción. Algunos cuadros de vampiros, fotos de películas sobre el conde, vitrina de recuerdos… y una capa colgada que nos dejaron ponernos para hacernos unas fotos. Eso sí que me gustó.
Dos curiosidades del hotel. La primera es que los que quieran pueden visitar en él la tumba de Drácula (previo pago, claro). La segunda es la enorme cruz que han plantado allí cerca.
Abandonamos territorio del vampiro y también Transilvania para entrar en Moldavia. Pero no Moldavia país (antigua Besaravia rumana) sino región rumana.
Pasamos por Vatra Dornei, ciudad con un importante balneario y bonitos edificios del siglo XIX, en la confluencia de los ríos Dorna y Bistrita.
Luego pasamos también por Campulung Moldovenesc, en la región de Bucovina. En esa zona de montaña al parecer quieren construir unas pistas de esquí.
Bucovina es una de las zonas más bonitas de Rumanía paisajísticamente hablando y donde aún se conservan con mucha fuerza las tradiciones. En Campulung Moldovenesc, por ejemplo, en las bodas hay 16 parejas de padrinos. Nada más y nada menos. Pero si por algo es reconocida es por sus monasterios pintados que datan de los siglos XV y XVI (Sucevita, Humor, Voronet, Moldovita, etc). Son (y no es para menos) Patrimonio de la Humanidad.
Visitamos ese primer día el Monasterio de Moldovita. En la entrada (el monasterio está amurallado, con muros de más de un metro de espesor y cinco de alto para protegerse de los turcos) una monja vende las entradas (creo que vi que costaba 5 RON). Si quieres hacer fotos (algo obligado) cuesta 10 RON (en Rumanía que hacer fotografías cueste más que la entrada al recinto es bastante normal).
Con el papelito en la mano entramos en el jardín que preside la hermosa construcción y empezamos a admirar la abundancia de pinturas.
El monasterio de Moldovita se construyó en 1532 por mandato de Petru Rares, hijo ilegítimo del famoso Esteban III de Moldavia (o Esteban el Grande), sobre las ruinas de un monasterio anterior. El mismo Esteban, extremadamente religioso, desde 1457 hasta 1504 luchó en 36 batallas contra los turcos, ganando 34. Con cada victoria fundaba una iglesia o un monasterio. Su hijo siguió sus pasos fundadores pero embelleciéndolos con frescos en el exterior.
Se sabe quién pintó las hermosas imágenes que vemos hoy en día. Fue un tal Toma de Suceava en 1537 en el método de pintura al fresco (pero con mucha maestría para que se hayan conservado hasta ahora, si bien han sido restauradas). En cada uno de estos monasterios dicen que predomina un color; en Moldovita dicen que es el amarillo (aunque también vemos mucho rojo y azul).
En cuanto a lo que se ha pintado, vemos santos, los Reyes Magos, la Anunciación, la Visitación, un árbol de Jesé, el Juicio final o el Asedio de Constantinopla, que supuestamente conmemora la intervención de la Virgen para salvar a la ciudad de un ataque persa en el año 626. Yo lo que vi fue la Caída de Constantinopla de 1453 que fue de todo menos una derrota otomana. También vemos serafines y querubines.
La viveza de los colores del exterior no pierde intensidad en el interior, completamente pintado. El monasterio está dedicado a la Anunciación.
En la pronaos y la naos vemos magníficamente representado un calendario (que los ortodoxos, por lo menos algunos, saben interpretar). En la sala del fondo, donde está el iconostasio, encontramos a la izquierda de la puerta representados al fundador y a su familia. Eso suele ser una constante en las iglesias ortodoxas. También encontramos a menudo a Constantino y a Elena, su madre, con la cruz. Aquí dentro está prohibido hacer fotos y unas monjas vigilan que no lo hagas.
En un edificio aparte encontramos un pequeño museo que guarda algunos iconos, el trono de Petru Rares (cuya estatua está en el jardín) y la manzana de oro que concedió la UNESCO al declarar a los monasterios Patrimonio de la Humanidad. Allí también se prohíbe hacer fotos.
Aprovechamos el tiempo libre para hacer fotos al monasterio y sus pinturas así como para ver como una de sus paredes está peor conservada porque está más sometida a las inclemencias del tiempo. Pero sin duda se trata de una de las visitas imprescindibles.
Antes de marchar, y ya fuera del recinto amurallado, nos acercamos a una caseta para ir al WC (1 RON).
Cambiamos radicalmente de tema para visitar el Taller-museo de los huevos pintados de una señora que se llama Lucia Condrea. Nos recibió la mismísima artista (vestida a modo tradicional) y su marido, que nos tocó unas piezas musicales como recibimiento.
Luego pudimos ver las bellas filigranas que hace, un verdadero trabajo de chinos. Si yo me pongo me sale un churro.
Los huevos pintados no son sólo típicos en Rumanía porque los hemos visto en muchos países. Tampoco son típicos de todo el año (aunque ahora los puedes ver todo el tiempo) sino que son una tradición de Semana santa. Pero desde luego en esta zona tienen una importancia especial y son el típico souvenir. Tampoco son propios del cristianismo sino que se dice que seguramente sean etruscos (o incluso anteriores) pero los cristianos convirtieron al huevo en un símbolo de la Resurrección de Cristo. En cuanto a cuándo empezaron a pintarlos parece ser que fue en la Edad media, cuando se prohibía comer huevos en cuaresma y la gente los cocía y los pintaba para diferenciarlos de los frescos. En Pascua se comían en un festín. Algo como nos pasa a nosotros con el origen de la Mona.
Tradicionalmente no se vacían (aunque en el taller, como no se van a comer, sí que tienen un agujerito encima) y se hace una especie de juego, chocando huevos.
Es un bonito recuerdo, más o menos caro si lo compras hecho artesanalmente o no, terriblemente frágil (no en vano es la cáscara de un huevo de gallina) y que se ven por todos lados.
Para comer paramos en un restaurante junto a la carretera, cerca de un paisaje muy bonito. Tomamos sopa de pollo, ternera asada en salsa y de postre el típico papanasi, una especie de donut grande con otro pequeño encima, muy aceitoso, con mermelada de arándanos y una crema. Es un postre tradicional muy calórico pero bastante bueno.
Después de la comida seguimos camino hasta llegar a Gura Humorului, la sexta ciudad más grande de la provincia. El monasterio de Voronet está muy cerca y el de Humor apenas a unos kilómetros (aunque no pudimos ir y seguramente estaría ya cerrado).
Nos alojamos en el hotel West Western Bucovina en la tarde lluviosa. La habitación, triple, es enorme, una suite. Yo no salí a dar una pequeña vuelta por la ciudad porque estaba lloviendo y no me encontraba muy bien. Me quedé en el hotel leyendo un poco.
Por la noche cenamos allí mismo, un buffet sencillo pero correcto. Y al terminar unos chicos y chicas muy jóvenes nos deleitaron con cantos y bailes típicos. La verdad es que, a pesar de ser unos bailes muy básicos (giro por aquí, giro por allá), lo hicieron muy bien.
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