Piliqui, mira lo de la vaca que nosotros encontramos era de camino de Stirling a Callander, y queda al lado derecho de la carretera: hay una tienda grande de regalitos q tiene tb comida y te venden comida para la vaca, muy fuerte, jejeje!, y habia un restaurante tb al lado, no recuerdo el nombre del lugar pero x lo q dices creo q debemos hablar del mismo sitio; esta señalizado con un cartel con traduccion en español, como atraccion turistica. Me daba penita la vaca Hamish´s, x lo q conlleva aunq seguro q es feliz comiendo todo lo q la gente la da.
Por lo de los animales no te preocupes, que los ves bien pq estan en las supuestas cunetas (no hay cunetas), si vas a la velocidad adecuada, si se te cruzases, pues paras. Y es como en todas partes cuando vas x montaña o pueblos, pero aki se te cruzan conejos, ardillas, faisanes o algun cervatillo. Lo q me pasaba a mi es q si reaccionaba x sorpresa, tendia a irme al lado derecho d la carretera, o sea al carril contrario, xo son las primeras horas, y cuidado con los bordillos del lado izquierdo q cuesta controlar la distancia, xo es q a nosotros nos dieron un pedazo coxe...un W. passat enorme.
Para ir a Loch Lomond, la carretera es la A84, pasando por Doune, Callander... De todas formas, a pesar d llevar un mapa corriente de carreteras en el q muchas no aparecian, en el aeropuerto de Prestwick, en Hertz, pedimos un mapa, q bueno era por el estilo, y x no comrar uno en condiciones, parabamos en alguna oficina de turismo, en las principales (stirling, q esta enfrente de la calle que sube hacia el castillo, enfrente de una iglesia; o en fort williams, stoneheaven...o sea conseguiamos mapas e informacion d q visitar y eso, a parte de lo q ya sabiamos por zonas, pq los mapas son mas concretos y no tan generales, y asi ibamos empalmando unos con otros, y tb los cogiamos de las revistas de informacion xa turistas q hay en todas las atracciones. Despues me quede solo con las hojas d los mapas y tire el resto del panfleto, pq pesaban mucho en la maleta. Tb consigues mapas de las zonas en los alojamientos, hoteles, hostels... Leer más ...
Labeich, donde está la vaca esa? no será la del restaurante q yo comenté?
Uff, lo de los animales por la carretera me ha acojonado un poco, mira q si vas despitado y se te cruzan, y conduciendo por la izquierda, madre mía.
Ah, otra cosa ¿qué carretera cogiste para ir desde Stirling a Loch Lomond?
Piliqui, mira, nosotros hemos estado a principio de octubre, llegamos x la noxe a Glasgow y al día siguiente x miedo a q no nos diese tiempo no vimos Glasgow, solo desde el coxe al atravesar la ciudad. Asi que el primer día de viaje, despues d un desayuno con te, cafe(mas amargo que en España), zumo, nocilla, jejeje, mermelada, y cereales d 3 tipos (no estaba mal xa ser un hostel), tiramos hacia Stirling, hacia un lado tienes el monumento a William W y hacia la otra punta tienes el castillo y cementerio, etc en lo alto y luego xa seguir tienes q volver hacia atras un poco, bueno un poco d lio, creo q fue x ser el primer dia. Yo en el castillo no entre pq pensabamos q era perder el tiempo, la gente me dijo q no merecia la pena, xo si luego t va a kedar la duda ve a verlo pq no todos tenemos los mismos gustos, el parkin 2libras asi q aparca en la cuesta de subida a los pies del castillo, el cementerio me gustó casi mas. Y la torre de W.Wallace (5libras? o 10?)subes x un sendero unos 5 minutos y llegas a los pies d la torre bonitas vistas. Si no t interesa ver exposición sb la supuesta vida y hazañas del personaje, no pagues la entrada, pq las vistas son las mismas xo desde más alto. Ah, encontramos la carretera cortada x obras xo sorteamos las señales y subimos y nadie nos dijo nada. Yo pare xa ver a la vaca q se llama Hamish. Tiras hacia Glen Coe. Loch Lomon me gustó mas q el Lago Ness, no se cosa de gustos y pq pillamos el sol de las 4 que era como el d las 7 d Cantabria, bonitos contraluces. Y llegamos hasta Fort William, al hostel. Aún había 2 horas d luz y eso q paramos en un hotel en medio de la carretera xa tomar un capuccino, es mejor q el cafe normal y un tazón grande, bien para entrar en calor. No se el nombre del hotelito xo la cafeteria comedor con una pequeña chimenea estaba decorada con fotos de montañas. Nos dio tiempo a acercarnos a Glenffinan al M. del Higlander o Jacobitas y caida total del sol, xo no pagamos x aparcar, je! Ah cuidado con los faisanes y los ciervos q salen x esta carretera.Muy curiosa la señal d trafico de "peligro patos".La pena es q no vimos muy bien el viaducto del tren Jacobita (Harry Potter).Te da tiempo si no te entretienes demasiado,por ejem., comimos unos bocatas a eso de las 4 x la zona del Loch Lomond, habia una luz especial, era precioso.
Para ir hacia el Lago Ness, nosotros fuimos x la orilla de Foyers, bien si pasas x la cascada de Foyers, un parquecito en la ladera de la montaña bonito, con el Lago Ness al fondo, xo no hay mucho mas, menos coxes, lo unico. Yo recomiendo ir por la orilla del castillo de Urqhart(no se si es asi) bueno, x Drumnadrochit, debe ser mas bonito.
A ver si esto está bien para un día:
Salir del hotel del aeropuerto (aún no es seguro) dirección a Stirling (no sé si parar en LINLITHGOW, ya veremos según la hora q sea.
Ver el castillo de Stirling (dependiendo d la hora a la q lleguemos lo veré por dentro o no) y luego el monumento a Wallace (aquí no sé si entrar o no, por las vistas digo)
Ir luego a Dunblane, visitar la catedral y el cementerio (por fuera)
Coger la A84 pasando por Callender y si nos apetece tomar algo parar en el Harbour Cafe, junto al lago Venachar, las vistas son impresionantes, o parar en el lago Lubnaig q hay un restaurante con una vaca típica para hacerte la foto.
Seguir la carretera hasta cerca de Killin, y aquí no sé si desviarme un poco a ver el pueblo (¿merece la pena?) o seguir por la A85 y luego bajar hasta la parte de arriba del lago Lomond por la A82 (aquí no estaré mucho rato).
Lo de acercarme al lago Katrine pasando por Brig O Turk lo he descartado pq me habéis dicho q no merece la pena.
Bueno, y aquí estoy estancada, no sé si coger la A83 dirección a Averaray y luego la A819 y ya seguir por la A 85 hasta Oban y dormir ahí, o la segunda opción q es ir a Oban directamente desde Loch Lomond por la A85 y dejar Iveraray, no sé, quizás lo mejor es dejar estas 2 opciones para una vez q esté allí hacer una cosa u otra dependiendo de la hora que sea.
Ah, si se os ocurre algo q no debería perderme por el camino y q no haya mencionado yo me lo decís.
El día 9 de Oct. regresamos de Escocia. Al final improvisamos una ruta diferente a la pensada al principio, por miedo a que nos faltase tiempo, asi q paasamos algunas cosas por alto, por lo tanto, yo tengo que volver para ver más y lo q no visitamos. Como fuimos con Ryanair, cogimos el coche con Hertz, pedimos un Ford Focus y nos dieron al mismo precio un W. Passat, una pasada, nos duró el deposito todo el viaje, 6 días 148€, no está nada mal.
Nuestra ruta fue la siguiente:
Día 3 Oct.: Aviones a Prestwich y Noche en Glasgow, Blue Sky Hostel End, muy economico, problemas con las goteras.
Día 4 Oct.: Stirling, Monumento W. Wallace. De camino a Callander, vemos a la vaca "Hamis" en la tienda venden hasta comida para que la des de comer, jajaja! Atravesamos Glen Coe, hasta Fort William; noche en Fort William Backpackers, nos da tiempo a ver la puesta del sol desde Glenfinnan, Monumento a los Jacobitas a los pies de un precioso lago, cuidado con los ciervos que pasan la carretera.
Dia 5 de Oct.: Eilean Donan Castle, en Dornie; Y Lago Ness por la orilla de Foyers; cascadas de Foyers; y seguimos hasta Dufftown pasando por Grantown on Spey. Noche en Dufftown, en The Elms, un B&B maravilloso x el trato, la comida todo, y muy buen precio.
Dia 6 Oct.: Destilería de Glenffidich; stonehaven y el castillo de Dunnotar; Kirriemuir, St. Andrews Hasta Edimburgo por el For Bridge. Noche en Edimburgo en el Caledonian Badpackers.
Dias 7 y 8 Oct.: Edimburgo: Royal Mille, St. Giles, Castillo, puesta de sol desde el monumento nacional, observatorio y monumento a Nelson, precioso. Al día siguente Mary king close, Scott Memorial,compras, National Gallery, y comemos al sol en la colina The Athur Site. Obligada la cerbeza en el Deacon Brodies y chocolate caliente en el café donde empezaron a escribir Harry Potter. Y de camino a Irvine, noche alli.
Dia 9 Oct, vuelos de vuelta a casa. En el aeropuerto de Glasgow son estrictos: pesan las maletas y te hacen meter el bolso dentro...
Ah! un día nublado, otro llovió por la noche y los demás sol y nubes, y de temperatura, entre 6º y10º como media, aunq algun dia estuvimos a 4 en las Higlands y a 12 en Edimburgo.
Sábado, 5 Inverness- Stonehaven
Lo primero que hicimos fue ir hastala Dallas Dhu Destillery, bastante difícil de encontrar, ya que está bastante mal señalizada. Es una destilería que ya ha cerrado, con lo que la ventaja es que puedes acercarte bastante más a la maquinaria-procesos, con audioguía en español. Después fuimos a Elgin para visitar la catedral, o lo que quedaba de ella, pero impresiona imaginarse la dimensión que tendría aquello.
Segunda destilería del día: Glenfiddich, visita con guía en español, muy recomendable. De ahí al Huntly Castle, aunque llegamos justo a las 17 y la chica nos dijo que ya estaban cerrando, así que ni cortos ni perezosos delante del castillo sacamos el pan de molde, la pasta de sándwich y la nutella, y a comer, que ya iba siendo hora. De ahí seguimos camino y llegamos a Stonehaven, al B&B Glennifer, www.gleniffer-stonehaven.co.uk/, con dueños muy amables y muy bien tanto la habitación como el desayuno. Stonehaven tampoco tiene mucho, cenamos en un restaurante del puerto y breve paseo.
Domingo, 6 Stonehaven-St Andrews
A primera hora de la mañana visitamos el Dunottar Castle. Casi lo abrimos nosotros, ya que vimos entrar al de la taquilla y la de la limpieza 1 minuto antes que nosotros, pero les dimos tiempo haciendo fotos. De nuevo el emplazamiento es espectacular, pero lo que es el castillo en sí está muy poco explicado.
De ahí a la abadía de Arbroath, también en ruinas pero muy grande, y visita al Glamis Castle, que coincidía con una feria comarcal. Lo primero que hicimos fue fotos, muchas fotos, con las vacas “tradicionales”, que están en una finca del palacio y paseo por los jardines, aunque no tienen mucho interés. Después nos colamos en la feria (cobraban 12GBP por aparcar y verla), muy orientada a los agricultores y ganaderos de allí, pero con algún concurso de cacería, pruebas de fuerza… Vuelta al castillo, visita guiada por el interior: muy amena, aparte de describir las estancias cuentan leyendas de fantasmas,…
De ahí a Saint Andrews. El B&B era el más caro de todo el recorrido, 90GBP, por ser St.Andrews y la ubicación, justo enfrente al castillo (la sala de desayunos está en la parte de arriba con vistas al castillo y al mar, y es espectacular). La habitación no estaba mal, aunque lo más destacable es que el dueño es un antiguo piloto americano de cazas, un Top Gun, y tiene toda la escalera decorada con fotos, insignias, medallas, maquetas,… un auténtico museo.
Esa noche fuimos al Old Course a pasear por el campo y por la playa de Carros de Fuego, cenamos en un sitio para estudiantes que estaba muy bien, Victoria creo que se llamaba, y al B&B.
Lunes, 7 St Andrews- Edimburgo
Por la mañana visitamos la catedral (no tiene mucho) y el castillo (buena introducción y del castillo lo más recomendable son las grutas excavadas bajo el mismo) en St. Andrews, y de ahí camino a la Rosslyn Chapel, aunque paramos en el Aberdour Castle, que está bastante bien. Rosslyn nos gustó mucho, aunque estaba atestado de gente, pero merece la pena quedarse a oir las explicaciones de la guía y después pasarse mucho tiempo contemplando cada rincón de la rica decoración de la capilla. Teníamos pensado ir hasta la abadía de Melrose, pero calculamos que ya estaría cerrada cuando volviéramos, así que pusimos rumbo a Edimburgo.
Pensamos que sería buena idea visitar el Craigmillar Castle, pero el GPS nos jugó una mala pasada y en vez de llevarnos allí nos llevó al... Leer más ...
Sábado, 5 Inverness- Stonehaven
Lo primero que hicimos fue ir hastala Dallas Dhu Destillery, bastante difícil de encontrar, ya que está bastante mal señalizada. Es una destilería que ya ha cerrado, con lo que la ventaja es que puedes acercarte bastante más a la maquinaria-procesos, con audioguía en español. Después fuimos a Elgin para visitar la catedral, o lo que quedaba de ella, pero impresiona imaginarse la dimensión que tendría aquello.
Segunda destilería del día: Glenfiddich, visita con guía en español, muy recomendable. De ahí al Huntly Castle, aunque llegamos justo a las 17 y la chica nos dijo que ya estaban cerrando, así que ni cortos ni perezosos delante del castillo sacamos el pan de molde, la pasta de sándwich y la nutella, y a comer, que ya iba siendo hora. De ahí seguimos camino y llegamos a Stonehaven, al B&B Glennifer, www.gleniffer-stonehaven.co.uk/, con dueños muy amables y muy bien tanto la habitación como el desayuno. Stonehaven tampoco tiene mucho, cenamos en un restaurante del puerto y breve paseo.
Domingo, 6 Stonehaven-St Andrews
A primera hora de la mañana visitamos el Dunottar Castle. Casi lo abrimos nosotros, ya que vimos entrar al de la taquilla y la de la limpieza 1 minuto antes que nosotros, pero les dimos tiempo haciendo fotos. De nuevo el emplazamiento es espectacular, pero lo que es el castillo en sí está muy poco explicado.
De ahí a la abadía de Arbroath, también en ruinas pero muy grande, y visita al Glamis Castle, que coincidía con una feria comarcal. Lo primero que hicimos fue fotos, muchas fotos, con las vacas “tradicionales”, que están en una finca del palacio y paseo por los jardines, aunque no tienen mucho interés. Después nos colamos en la feria (cobraban 12GBP por aparcar y verla), muy orientada a los agricultores y ganaderos de allí, pero con algún concurso de cacería, pruebas de fuerza… Vuelta al castillo, visita guiada por el interior: muy amena, aparte de describir las estancias cuentan leyendas de fantasmas,…
De ahí a Saint Andrews. El B&B era el más caro de todo el recorrido, 90GBP, por ser St.Andrews y la ubicación, justo enfrente al castillo (la sala de desayunos está en la parte de arriba con vistas al castillo y al mar, y es espectacular). La habitación no estaba mal, aunque lo más destacable es que el dueño es un antiguo piloto americano de cazas, un Top Gun, y tiene toda la escalera decorada con fotos, insignias, medallas, maquetas,… un auténtico museo.
Esa noche fuimos al Old Course a pasear por el campo y por la playa de Carros de Fuego, cenamos en un sitio para estudiantes que estaba muy bien, Victoria creo que se llamaba, y al B&B.
Lunes, 7 St Andrews- Edimburgo
Por la mañana visitamos la catedral (no tiene mucho) y el castillo (buena introducción y del castillo lo más recomendable son las grutas excavadas bajo el mismo) en St. Andrews, y de ahí camino a la Rosslyn Chapel, aunque paramos en el Aberdour Castle, que está bastante bien. Rosslyn nos gustó mucho, aunque estaba atestado de gente, pero merece la pena quedarse a oir las explicaciones de la guía y después pasarse mucho tiempo contemplando cada rincón de la rica decoración de la capilla. Teníamos pensado ir hasta la abadía de Melrose, pero calculamos que ya estaría cerrada cuando volviéramos, así que pusimos rumbo a Edimburgo.
Pensamos que sería buena idea visitar el Craigmillar Castle, pero el GPS nos jugó una mala pasada y en vez de llevarnos allí nos llevó al... Leer más ...
Hay una página en la que puedes poner la fecha y pinchar en un lugar y te dice la hora de orto y ocaso. Aunque tal vez ya la conozcas. www.palomatica.info/ ...googlemap/
En el B&B de Jennie, por la mañana escuchamos lo que creímos el monstruo del lago....¡eran las vacas que a pesar de lo pequeñas y mansas que son tienen una potencia de mugido impresionante.
En el pueblo hay un restaurante llamado The Bothy en el que se cena muy bien. Por supuesto hay otros más a lo largo del canal que también están bien, pero este fué el que más nos gustó.
El hotel de los Trossachs es buenísimo. Nos llamó la atención cuando pasamos por allí. Si los 88 GBP son por hab. está más que bien.
Para llegar a él, es más bonita la carretera que va desde Kilmahog por Brig O Turk que la de Aberfoyle.
En Aberfoyle hay un gran centro de venta de productos típicos de Escocia con muy buenos precios, sobre todo en prendas de lana (of course).
Si ves que vas a llegar tarde a alguno de los alojamientos, llama siempre. No te pondrán ningún problema siempre que estén avisados.
Para cenar ya es otra cosa, pasadas las 9 hay sitios en los que no te atienden.
Mi primer comentario cuando llegamos a Irlanda y empezamos a ver el paisaje fue, medio en broma, por supuesto: No sé para qué vinimos aquí y nos vamos a gastar una pasta, porque esto es como no haber salido de casa. Y en el fondo era cierto, no había grandes diferencias. Pero después empiezas a verlas poco a poco, desde lo más sutil a lo más evidente: los toxos (aliagas), en esta época del año florecidos en todo su esplendor, no se cortan como en Galicia y los ves por todas partes con su borrachera de flores amarillas, incluso sirviendo de adorno en un punto determinado o de lindes entre fincas, así como una mayor profusión de muros de piedra sin argamasa construidos con el mismo objetivo; en general, el ámbito rural y urbano está más cuidado y menos degradado que en Galicia; hay muchas vacas, como aquí, pero infinitamente muchas más ovejas (por lo que son mayores las extensiones de pasto con su verde luminoso y menores las de bosque que juegan con más tonalidades), hasta el punto de que son un símbolo que aparece continuamente en los souvenirs que te venden; la cantidad de ruinas con su encanto especial que a lo mejor se lo tenemos que agradecer a los ejércitos de Cromwell; el ambiente tabernario ritual de los pubs, tan diferente al de nuestros bares y cafeterias, e infinitamente más agradable (borracheras y ruidos impertinentes aparte); pero, sobre todo, esos paisajes espectaculares.
Pretendiendo ser imparcial y sin intentar pecar de chauvinista ni de todo lo contrario, reconozco que Galicia tiene paisajes preciosos que justifican más que de sobra llegar a este confín de la Tierra, especialmente concentrados por la costa (las Rías Altas y las Baixas, que nada tienen que envidiar unas a otras) y en algunas zonas del interior (Mondoñedo, Cañón do Sil...), pero es que los paisajes costeros de Irlanda, sus acantilados, así como otros algo más al interior de lagos, montañas, cascadas... son realmente de impresión.
Lo de adaptarse a los horarios es lo que pretendíamos y creo que más o menos lo conseguimos. El problema radica en lo que vas dejando para la tarde, que puedes correr el riesgo de no llegar y al no tener muchos días, tampoco puedes optar con quedarte un poco más o volver al día siguiente.
Y sobre el irish weather ya me he traído de recuerdo una camiseta en el que se indica cual es el tiempo en Irlanda con cuatro ovejas durante las cuatro estaciones: en todas llueve, aunque lleve una de ellas gafas de sol. Es el tributo que hay que pagar para poder disfrutar de un paisaje tan espléndido.
...que tenías que ir por el carril izquierdo, con un aviso acústico y un mensaje. Otra cosa con la que sueles tener problemas al estar situado el volante a la derecha es el cálculo al guardar las distancias del lado izquierdo del conductor: por ejemplo, con los bordillos o coches aparcados por la izquierda, unas veces calculas de menos y te arrimas demasiado y otras al revés.
Tal como se puede leer en este hilo y en otros, las carreteras irlandesas son bastante lentas. Aunque hay algunas autopistas (por ejemplo Belfast-Dublín) y carreteras nacionales con arcenes, muchas de estas últimas carecen de ellos y tienen muchas curvas, exactamente igual que las regionales. A esto hay que sumar la ingente cantidad de rotondas que te encuentras a cada paso (aún llevo metido en la cabeza el mensaje del Tom Tom: "a 200 m cruce la rotonda, segunda salida a la izquierda"). Curiosamente no verás continuamente en muchas carreteras, como aquí, señales para reducir obligatoriamente a una velocidad determinada, normalmente lo que te ponen es la del límite máximo, en las nacionales de 100 km/h. Pero claro, sin arcenes, estrechas y con un montón de curvas y rotondas te ríes de quién será el tarado al que se le pueda ocurrir la majadería de ponerlo a esa velocidad por esas carreteras. Con esas condicones y si conducís con prudencia, no os extrañéis de hacer una media de 60 km/h o inferior.
El GPS nos metió por todo tipo de carreteras, no sólo autopistas, nacionales con arcenes, sin arcenes y regionales, sino incluso, se supone que por "atajar", por lo que aquí en Galicia conocemos como "corredoiras" (caminos por los que sólo cabe un carro de vacas) asfaltadas, por las que sólo pueden pasar dos coches gracias a que en determinados puntos hay pequeños ensanches para orillarse. Como curiosidad os diré que, en muchos casos, el GPS no perdía la señal por estas estrechísimas carreteras y sí, curiosamente, en otras regionales o incluso nacionales, aunque más adelante volvía a recuperarla.
El GPS es de una ayuda fundamental y totalmente recomendable para perderte lo menos posible por las carrteras irlandesas, pero no es una panacea y no lo recomiendo como única herramienta para orientarte por ellas. Primero, por lo que os decía antes: no es siempre fiable en el sentido de que teóricamente te da, por defecto, la ruta más rápida, pero te puede meter por carreteras muy secundarias, perdidas de la mano de Dios (la "Irlanda profunda", como bromeábamos nosotros). A veces, cuando estás, seguro, es preferible seguir la nacional o regional de turno, por la que vas más cómodo aunque suponga algún kilómetro más, y no meterte por la estrecha carretera que te recomienda. En segundo lugar: muchos destinos, si los tecleáis, no os van a aparecer en el Tom Tom (por ejemplo, "Giant's Causeway" es imposible, porque no se trata de una localidad, pero tampoco aparecen algunas localidades menores de interés), por lo que es muy recomendable llevar también un buen mapa de carreteras de Irlanda. Nosotros llevamos el de Michelín y nos sacó de muchos problemas de este tipo: teclábamos como alternativa de destino, localidades que estaban un poco después o un poco antes del lugar que no encontraba el programa, con lo cual acabábamos llegando sin problemas casi siempre. Y digo casi siempre porque a veces, los lugares de interés turístico (los de las típicas señales marrones) no están siempre bien señalizados, especialmente en la República de Irlanda (mejor en Irlanda del Norte), por... Leer más ...
...Arbroath, además de la Abadía, podeis callejear y visitar una curiosa Smoke House para ver como preparan los ahumados. Si comnprais, ojo con un haddock a las finas hierbas; ¡es una bomba! arbroath-smokie.co.uk/catalog/
Aberdeen es una relativamente moderna ciudad sin especial encanto, aunque a nosotros nos gustó. Creció mucho gracias al boom del petróleo del Mar del Norte. Curioso el ayuntamiento con torres y almenas como las del castillo de Blancanieves (aunque moderno). Fue curioso ver por la noche a los jóvenes de la ciudad, compitiendo y retándose por el paseo de la playa con el brazo en la ventanilla del coche como los de American Graffity de los 50. ¿La verdad es que parecía que no había mucho más que hacer! citybreaks.visitscotland.com/ ...fault.aspx
Desde Dufftown puedes ir por Elgin, interesante catedral (en ruinas), Nairn y, si vais bien de tiempo Fort George, impresionante fuerte militar que domina la bahía de Moray y controlaba el acceso por mar a Inverness.
El lado Este del Lago Ness es mucho más salvaje que el Oeste y de ahí su encanto. Al otro lado del mismo hay una vista preciosa del castillo de Urquhart (único mérito de este castillo; un montón de piedras cuya visita es carísima). Cierto que tengo debilidad por Fort Augustus. Hay un B&B precioso en el antiguo muelle, en una pequeña península rodeado por el lago, con una granja de las famosas vacas escocesas, que s una maravilla. La dueña se llama Jennie Mackenzie y habla español. www.fortaugustus.org/ ...rhouse.php . Otro interesante B&B es una mansión llamada Inchnacardogh www.scotlandby.com/ ...rofile.htm , estuve en temporada baja y rebajaron el precio.
Desde Fort Augustus a Kyle of Lochalsh hay 91 kms. Visitar Skye, si llegar al norte de todo, visitando Dunvegan Castle y saliendo por Mallaigh en el ferry te lleva la mayor parte del día. Yo lo hice Saliendo de Fort William, ferry en Mallaigh, llegar a Dunvegan Castle, Portree, Kyle of Lochalsh, Eilean Donan y llegué a dormir a Fort Augustus sobre las 21 h. Claro que siempre tienes la opción de visitar Eilean Donan, entrar en Skye por el puente, dirigirte hacia el sur al ferry, aunque es una pena porque la ruta hasta Dunvegan al pié de las Cuillins es muy hermosa. Te pongo el enlace con los horarios de los ferries www.calmac.co.uk/ ...madale.gif
Respecto a lo de hacer Glen Coe por la mañana y llegar al aeropuerto, tienes 223 kms y unas tres horas de viaje (sin paradas). Si paras a ver Glen Coe un ratito y Luss, no te va a quedar mucho tiempo.
La carretera desde Fort William a Crianlarich es bastante buena. Desde Crianlarich hasta Luss es virada y estrecha, pero de dos direcciones. La de Fort William a Mallaigh es de una dirección (con passing places).
Para conducir sirve el carnet español. Piden la carta verde del seguro. Ojo que en los adelantamientos te multarán si adelantas más de un coche de cada vez. No hay problema para conducir por la izq. Te acostumbras pronto. En las rotondas, si te pasas no te agobies; da una vuelta más y listo. Y si te atascas... Leer más ...
...no cambia cuando se transmite de boca a boca?. Lástima que mi ingles, como todos los tornillos y tuercas de mi cerebro estén recubiertos por una gruesa capa de orín.
Antes de intentar describir lo que mis ojos pudieron ver en una magnífica tarde en los finales de septiembre, con un sol brillante en lo alto, viento moderado y un estado de la mar bastante tranquilo, pero no exento de la fuerza del Mar del Norte. Personalmente, hubiese deseado una mar dura, algo que habría brindado un espectáculo de esos de escribir con mayúsculas, pero que con toda seguridad, hubiese supuesto el cierre al visitante de los caminos que llegan cerca de la mar, pues con esa orografía de la costa, el peligro no sería algo latente, si no real y evidente.
Este segmento de la costa irlandesa se encuentra en su parte nororiental; concretamente en el Condado de Antrim, uno de los cuatro condados de la isla pertenecientes administrativa y políticamente a la Gran Bretaña, territorio donde la moneda de curso legal es la Libra Esterlina, aunque para abonar el importe obligatorio del parking, admitieron sin ningún tipo de inconveniente Euros; eso si, con una corrección y aumento en el cambio relativamente importante. Para llegar, hay que tomar la carrera A2, carretera que discurre más o menos paralela a la costa desde Coleraine a Belfast, debiendo tomar una carretera comarcal, de numeración B147, la cual nos llevará a sus inmediaciones. ¡Ojo!, la “señaléctica”, palabreja que algunos han inventado para describir eso de las señales, no es precisamente muy buena y hay que estar bastante atento a los carteles indicativos, si uno no quiere acabar haciendo compañía a las numerosas vacas que pastan en sus inmediaciones.
Antes de seguir divagando con mis comentarios y como cuña que apostille este descabellado cúmulo de letras, he de decir que este monumento natural está catalogado por la Unesco como “Patrimonio de la Humanidad”, gozando por tanto del máximo nivel de protección ante las posibles influencias de la mano del hombre, estando reconocido por los expertos y mandamases medioambientales como algo único. Esa magnificiencia en su catalogación, fue uno de los motivos por los que me acerqué a la misma con muchos reparos y reticencias. Si en mi parecer, enjuiciar las obras realizadas por el hombre me resultan harto complejas y discutible, mucho más lo ha de ser cuando esos “prodigios” son de origen natural. La relación entre los humanos y la naturaleza ha sido, es y esperemos que no lo sea en el futuro, demasiado compleja. Sin embargo, en el caso de este impresionante monumento natural, es bastante difícil no quedar desconcertado ante su contemplación, dando pábulo a nuestra parte no racional a múltiples emociones. La naturaleza es para mi la mayor de las obras de arte que los humanos podemos contemplar y disfrutar.
Llegados ya a este punto, toca indefectiblemente intentar describir el lugar. Para ello, lo primero es intentar situarse en el entorno; una costa recortada con prados sobre los que se desarrollan las labores agrícolas, acabados en acantilados verticales, cayendo “a plomo” sobre una mar, tranquila relativamente en el día de mi visita, pero que no debe permanecer en ese estado muchos días al año. En uno de los recortes de la costa hay una especie de saliente o cabo adentrándose en la mar unos 250 metros, formado por una sucesión continua de bloques verticales de basalto de forma hexagonal, de unos 70-80 centímetros entre ejes y con longitudes... Leer más ...
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