A la mañana siguiente nos levantamos casi todos a la misma hora.
Preparamos las mochilas y nos fuimos al bar a desayunar. Herminia nos puso los cafés en unas tazas enormes y bandejas con rebanadas de pan frito.
El desayuno cuesta 3 euros y puedes tomar todas las rebanadas que quieras.
Luego fuimos recogiendo nuestras respectivas bolsas de viandas y saliendo a la calle a ver como pintaba el día, si mucha o poca niebla. Mientras habíamos decidido caminar hasta el cruce donde se toma un camino u otro y allí ya veríamos por qué ruta nos íbamos.
Esta vez partimos con luz del día. El cielo estaba cubierto y no había niebla.
El siguiente pueblo es Borres, a 3 Km. y subiendo.
El paisaje se ve precioso con la luz del amanecer y aparece un poco de niebla en el fondo de los valles.
Vamos un rato por carretera y luego por un camino en el que vemos el desvío al Albergue de Borres, un poco antes del pueblo. Después de pasar Borres, como a 1 Km., encontramos el mojón y el cartel donde está indicada la alternativa por Hospitales.
Después de una breve parada decidimos ir por Hospitales (yo me echo a temblar) y seguimos animadamente. Nos dividimos en dos grupos y el primero ya iba delante.
Seguimos subiendo hacia lo que será la última aldea en muchos Km., La Mortera, con sus vacas y su capilla de San Pascual Bailón (qué nombre más gracioso). Tenemos que ir bien pertrechados de agua y comida por si acaso.
El camino por el que vamos está rodeado de pequeñas flores de color violeta, formando un bonito contraste con el verde, y que será el color predominante en el camino de subida. Sigue nublado y llegamos a un portón que tenemos que atravesar, detrás del cual hay una fuente.
El camino se vuelve más pedregoso. Estamos viendo muy a lo lejos una montaña con dos caminos a la izquierda, uno que llanea y otro empinadísimo, y vamos comentando ¿te imaginas que el camino fuese ese de arriba? Ja ja, nos reíamos, ¡qué inocentes!
El paisaje se va perdiendo en la niebla y alcanzamos a ver una amplia llanura verde llena de vacas y las flechas amarillas en los mojones o en pequeños postes de madera.
Nos tenemos que poner los impermeables y cubrir las mochilas porque empieza a llover.
Al poco rato, entre algunos arbustos, vemos el letrero de las ruinas del primer Hospital, el de Paradiella, del que no queda prácticamente nada.
El camino como tal se pierde entre la hierba, solo nos guiamos por las flechas, que hay bastantes, hasta que otra vez encontramos una ancha pista que nos lleva directos a la enorme cuesta que veníamos viendo. Bueno, así de cerca no parece tan empinada, pero parece tan larga…y lloviendo.
A medida que subimos la niebla se hace más densa y el camino cada vez más empinado y con más piedras sueltas, tenemos que ir por un lateral de tierra para no resbalarnos, parece que este cuestón no va a acabar nunca.
Una vez superada esa fuerte subida llegamos a las siguientes ruinas, el Hospital de Fonfaraón.
Esta construcción se conserva mejor.
Aquí el tiempo era bastante desagradable, llovía y hacía un viento helado bastante molesto, pero los muros del hospital nos resguardaban y decidimos hacer una parada para comer algo antes de seguir.
La rodilla de Mica iba ya bastante resentida.
Siguiendo un poco más la pendiente se suaviza bastante y cuando levanta la niebla vemos un paisaje espectacular.
Vamos por un senderillo estrecho y más abajo se ve una carretera.
Parece que estamos llegando a la parte más alta, aunque no hemos llegado a ver el Pico de Hospitales, sino que seguimos el camino, vemos las ruinas del Hospital de Valparaíso (un montoncito de piedras) y seguimos hasta llegar a la carretera por el punto del Puerto de la Marta.
Después de deleitarnos con la inmensidad del paisaje, ya sin niebla, nos acercamos a una zona de enormes torretas eléctricas.
Justo al lado de una de esas torretas se empieza a descender, por un estrecho camino de grava suelta, bastante empinado, siguiendo la línea de alta tensión. Ya ha salido el sol y el día es brillante.
Según vamos bajando, sobre la cresta de las verdes montañas de enfrente se empieza a divisar el pueblecito de Montefurado, hacia el cual tenemos que dirigirnos.
Montefurado es un pueblo en el que, según dicen, solo hay un habitante, al que no vimos.
Atravesamos Montefurado por su “calle principal” por llamarlo de alguna manera, ya que era un camino pegado a un muro de piedra, no hay nada asfaltado ni de hormigón, aquí parece que todo está hecho a base de los materiales que da el terreno. Las pocas casas que hay son muy sencillas, con muros de piedra y tejados de oscuras lajas de pizarra. Está en un sitio con unas vistas imponentes y todo verde alrededor.
Seguimos subiendo y pasamos una verja tras la cual había vacas, y continuamos ahora bajando por un senderillo estrecho en el que pasamos otra verja.
Íbamos acercándonos a Lago. Allí encontramos a Chusmari, que se había adelantado, sentado en la puerta de la iglesia de Santa María y todos juntos nos encaminamos a subir una empinada cuesta que desemboca en la carretera, a poco metros del bar Serafín ¡por fin un bar!.
Calculo que desde que salimos de Campiello esta mañana (parece que hace un siglo) hemos caminado unos 24 Km. y no hemos encontrado un bar hasta ahora.
Son las 2 y nos sentamos en la estupenda y sombreada terraza del bar. Pedimos unas cervezas y pensamos que podríamos comer allí, total, solo faltan 4 Km. para llegar a Berducedo.
Dentro nos dicen que hasta las 3 no estará la comida, así que tomamos unas cervezas y esperamos mientras descansamos y nos reímos recordando las anécdotas del camino.
Estábamos los cinco, Mica, Chusmari, Javi, Fernando y yo. Cuando ya faltaba poco para las 3 y llevábamos un rato oliendo a potajes y otras delicias, entramos otra vez a ver si ya podíamos comer, y para nuestra sorpresa, a pesar de que había paisanos comiendo, nos dijo que lo único que nos podía ofrecer eran bocadillos. Así que nos fuimos un poco enfadados y con una hora de retraso. (Parece que no somos los únicos a los que les ha pasado esto).
Para llegar a Berducedo hay que ir un ratito por carretera, luego por medio de un pinar y sin grandes cuestas.
Llegamos a las 4 y vimos al resto de compañeros en la puerta del albergue, pero desgraciadamente ya no quedaban camas, aquí también llega la gente que viene por la ruta de Pola.
Sea como fuere, el tema del alojamiento siempre se puede solventar de una u otra forma, y este día nos tocó afrontarlo, en el Camino, casi todo tiene solución.
Así las cosas nos fuimos a un albergue privado que está a la salida del pueblo y se llama Camin Antiguo. Yo tenía anotado que era bastante caro.
Al llegar la dueña nos dijo que las camas de su albergue estaban todas ocupadas, y solo podría acoplar a 3 en sofá cama, pero que también tenía unas estupendas habitaciones dobles a razón de 60 euros desayuno incluido.
Las otras “camas” costaban ¡15 euros!.
Se ofreció a enseñarnos las habitaciones y lo cierto es que estaban muy bien, muy amplias, limpias y confortables, con baño (faltaría más).
Estuvimos un rato discutiendo quien se quedaba en el albergue, todos nos ofrecíamos a irnos en el autobús al próximo pueblo, Grandas, y volver por la mañana para continuar todos juntos, pero no nos aclarábamos.
Pensamos en una solución intermedia: Mica, Chusmari y Javi se quedaban en el albergue y Fernando y yo en la habitación doble, a fin de cuentas, aunque el precio era bastante caro por un día no nos vamos a arruinar.
Mirándolo todo y todos en conjunto, seguía pareciéndonos caro, 15 euros por dormir en un sofá cama…, es decir 30 euros por sofá, no nos terminaba de convencer, así que decidimos que era mejor ir a buscar un sitio para comer y con el estómago lleno pensaríamos mejor.
Como te podrás imaginar, a esa hora no nos ponían de comer en ningún sitio. Encontramos un bar de copas que se ofreció a ponernos unos platos de embutido, que era lo único que tenía.
Bueno, menos da una piedra, embutidos, pan y cervezas nos dejaron como nuevos, frescos como lechugas otra vez, a pesar de haber tenido la jornada más dura de todas.
Nos informaron de que el autobús a Grandas pasaba a las 6:30 de la tarde y por la mañana venía a las 7.
Antes de Grandas está el albergue de La Mesa, a 4 Km. de donde estábamos, pero las referencias que teníamos no lo ponían muy bien, igual que el de Grandas, y el autobús no pasaba por allí.
No se si fue la tensión, o el paso por las montañas de Hospitales que nos cargó de energía, el caso es que parecía que nos habían puesto pilas nuevas. Yo estaba deseando coger otra vez el petate y hacer a toda marcha los 4 Km. hasta el albergue de La Mesa.
No habíamos visto de pasar a nadie más, así que no creíamos que las camas que quedaban libres se fuesen a ocupar antes de que llegásemos nosotros.
Cogimos camino casi eufóricos y con un suave sol de atardecer sobre los prados y las vacas, caminando por una solitaria carretera, llegamos a La Mesa, aldea muy pequeña sin bares ni tiendas.
La que lo llevó peor fue Mica, que le dolían mucho las rodillas.
Afortunadamente había por lo menos 8 camas libres.
La primera impresión que da el albergue no es muy buena.
Aunque estaba todo más o menos limpio, se veía bastante descuidado. La zona de cocina es pequeña y con poquísimo menaje, no tiene comedor, pero en fin, eso es lo que hay, ¡suerte que estamos aquí y con cama!.
Este albergue tiene 20 camas en la planta baja, dos aseos y 2 duchas frente a la pequeña cocina. Tiene arriba otra planta, pero se ve que no está habilitada y en la escalera tienen unos cuantos colchones sucios y a la intemperie. Necesita un poquito de “cariño”.
Ya se que los albergues públicos también son de los peregrinos que los ocupamos y debemos ser los primeros en procurar que estén en las mismas buenas condiciones que nos gustaría para nosotros, pero creo que la labor de los hospitaleros, por lo que he visto hasta ahora (Domingo, Alejandro, incluso Herminia) es fundamental para el buen mantenimiento del albergue, y la gente suele cuidar más algo que está bien cuidado que algo que no lo está.
Al rato de estar allí llegó el hospitalero, un hombre afable que nos rellenó las credenciales, nos cobró los 5 euros y explicó detalladamente a quien le preguntase las dudas sobre las etapas venideras.
Como se hacía tarde, nos pusimos a nuestras “obligaciones” diarias, la ducha y la colada, mientras se hizo de noche.
Javi tomó las riendas de la cocina y se puso a preparar unos deliciosos espaguetis con tomate y atún.
Nos pegamos una cena de escándalo. Comimos en las mesas de madera que hay fuera, al fresquito, que no era poco, a la luz de las estrellas y en un silencio que sólo rompíamos nosotros con las “pechás”de reir que nos dimos.
Nos bebimos 2 botellas de vino cosechero muy bueno y que nos costó muy barato y nos lo pasamos genial. Mientras tanto, a las 9:40 nos apagaron las luces en el albergue, un poco temprano ¿no? y todavía no habíamos tenido tiempo ni de sacar las cosas necesarias de las mochilas. Por supuesto que tampoco pude hacer las anotaciones en mi diario de un día tan señalado.
En fin, nos cortaron un poco el rollo, pero nos acostamos después de un día muuuy largo.
Me alegra haber superado una etapa tan dura como la de hoy sin problemas.
Los otros inconvenientes de la jornada han quedado totalmente barridos.
La gente empezó a levantarse muy temprano.
Nosotros nos tomamos un desayuno (ahora tenemos 10 Km. sin nada), nos preparamos los pies y las mochilas y partimos dirección Castro.
La salida de La Mesa es un cuestón de 1 Km. por la carretera en que subimos 200 m, un 20% de pendiente...
Vamos viendo amanecer mientras nuestros pasos se dirigen hacia los enormes molinos de viento y llegando arriba, a Buspol, la vista se pierde por las montañas que emergen de un denso mar de nubes.
Tomamos un camino de tierra y ya todo es bajar, unos 9 Km., en la que dicen que es la bajada más larga de todos los caminos de Santiago. Lo cierto es que con la vista de las nubes ahí abajo vamos como hipnotizados.
Al poco nos adentramos en un bonito bosque de coníferas que crecen entre oscuras y puntiagudas rocas, envueltos en el mar de nubes.
Sobre una ladera rocosa hay una curiosa construcción, un muro alto de piedra con forma circular que al parecer se usaba para proteger los panales de miel de los osos, y que por aquí lo llaman “cortín”.
La sensación de bajada se acentúa y vemos las primeras perspectivas del embalse de Grandas de Salime, en el fondo de un profundo valle, por donde algún día corrieron libres las aguas del río Narcea.
Después dejamos el bosque de pinos y entramos en un bosque de castaños, en un terreno con una fortísima pendiente, pero el camino va serpenteando de manera que se hace muy llevadero y a la vez precioso. sin darnos cuenta llegamos a la carretera.
La presa de Salime inunda bajo sus aguas 5 pueblos, entre ellos Salime, y en su día fue la más grande del país. También se pueden visitar las instalaciones concertando previamente una cita.
En la sala de turbinas hay un gran mural realizado por el arquitecto de la presa, Joaquín Vaquero y su hijo, Joaquín Vaquero también.
Nos encaminamos al Hotel Grandas, a darnos un merecido homenaje después de 10 Km.
El hotel está subiendo una cuesta desde el nivel de la presa.
Tiene una amplia terraza desde donde se divisan la presa y las montañas cubiertas de árboles.
Tuvimos que esperar un rato hasta que llegó el pan, entonces pedimos unos bocatas que eran inmensos. Nos sentamos en la terraza, al solecito de ese día tan estupendo, acompañados de Bocas, el perro del hotel, un mastín enorme y muy manso, deseoso de comer un bocado de nuestro menú.
¡Que rato más bueno echamos!, lo mejor es que como el lugar donde hemos decidido alojarnos hoy en Castro es un albergue privado, hemos reservado ya las plazas para los 10, y vamos la mar de tranquilos sabiendo que no tendremos problemas de alojamiento.
Esa es una de las ventajas de los albergues privados sobre los públicos, la posibilidad de reservar, y eso también tiene su precio.
Continuamos marcha, nuestro grupo en retaguardia a ritmo de Mica, que va bastante fastidiada.
Llegamos a Grandas a la 1:30 y en cuanto entramos al pueblo vimos el Museo Etnográfico y nos metimos del tirón.
Allí estaban el resto de los compañeros. Pagamos 1,5 que costaba la entrada y nos dijeron que la visita es guiada, dura unas 2 horas, pero como pronto van a cerrar, nos lo explicarán todo rápidamente y si queremos podemos volver a las 4 con el mismo ticket.
Yo ya había leído que este museo merecía la pena, pero no me podía imaginar lo chulísimo que es. ¡No te lo puedes perder! Está todo recreado a la perfección y se van los ojos detrás de cada detalle, que son muchos.
Un poco más allá del Museo está la Colegiata de San Salvador, muy sobria y robusta, y en su lateral sombreado el bar Centro, donde nos paramos porque la hora ya lo requería.
No se cuantos Acuarius nos tomamos, y cervezas fresquitas, de las tapitas la verdad es que no me acuerdo.
A eso de las 3 hemos salido para el albergue de Castro, a unos 5 Km.
Hacía bastante calor, yo creo que el día que más, pero después de una subida inicial, lo demás es bastante llano, combinando carretera y caminillos.
Cuando hemos llegado, nos ha atendido Sandra, la dueña del albergue, muy agradable, y nos ha explicado el funcionamiento.
Este albergue está ubicado en una antigua escuela y tiene 2 plantas. Lo primero ha sido que cojamos cama.
Las habitaciones están en la planta alta y son de 4 plazas, 2 literas por cuarto y un baño para cada cuarto, una maravilla. Todo rezuma limpieza.
Hay sábanas, edredones, toallas para cada uno, ¡qué bien, no hay que sacar la mitad del equipaje!, ni los sacos ni la toalla. Y el sitio es supertranquilo, en medio de unos suaves prados y muy pocas casas.
Eso sí, cuesta 13 euracos, más caro que Herminia, pero la relación precio-calidad es buena, y si no, siempre podemos quejarnos, cosa que en uno público, por 5 euros...está feo.
Hemos venido todos menos los alemanes, que se han quedado en Grandas.
Sandra nos da unos cestos para que echemos la ropa sucia.
Ella pone la lavadora y tiende la colada, luego nos la vuelve a poner limpia y seca en el cesto ¡un lujazo!
Parece mentira, una no es melindrosa y está más que acostumbrada a las faenas domésticas, pero que después de una caminata de casi 30 Km. tengas que ducharte a toda prisa para lavar la ropa y tenderla pronto y que le de tiempo a secarse para el día siguiente, te roba tiempo de descanso o de escribir, o de charlar, en fin, que se agradece un montón ese pequeño lujo que costaba 1,20 por cabeza.
Después de ducharnos y acomodarnos, nos repartimos por los alrededores del albergue.
La mayoría nos pedimos unas cervezas en el bar que hay junto a la recepción que a la vez es comedor. Allí nos atendió el marido de Sandra, Juan, y nos selló las credenciales.
Como también tienen conexión a Internet y un ordenador, de pago, algunos también aprovecharon para ver los correos o navegar un rato.
Joan se perdió de vista y cuando llegó, bastante rato después, nos dijo que había ido al Chao Samartín, un poblado prehistórico, de la Edad de Bronce y próspera capital administrativa bajo dominio romano, pero estaba ya cerrado.
La tarde pasó muy apacible en terraza del albergue y los bancos adosados a los muros de la iglesia que hay al lado.
La cena nos la preparaban allí, 9 euros menú completo, 7 medio menú.
El completo consistía en sopa de ave o ensalada, pollo guisado o sardinas asadas, postre y café, con vino y agua. Nosotros tomamos medio menú, todo menos la sopa.
Antes de irnos a dormir nos informó de que desde septiembre el desayuno se pone a a partir de las 8, que es la hora a la que ellos llegan, porque ya amanece más tarde, y que nos harían el favor de venir un poco antes para que a las 8 en punto estuviese todo ya listo.
En nuestro cuarto somos tres, Fernando, Javi y yo, y esta vez la noche ha sido muy tranquila.
Para mí lo más bonito del día ha sido la bajada al embalse por el silencioso bosque de castaños. Ha sido el momento mágico del día.
Nos hemos levantado muy tranquilamente, hemos preparado nuestros pies para dejar Asturias y pasar a tierras gallegas, y después de recoger todo en las mochilas, bajamos al bar.
Sandra y su marido ya están preparando las cosas y hay algunas bandejas puestas en las mesas con magdalenas y sobaos.
En un lateral de la sala hay unas tostadoras para el pan y botes de zumo de fruta.
El café o infusión o cola-cao o lo que sea que tomes, te lo ponen aparte.
El desayuno cuesta 3,8 euros.
Salimos con el estómago lleno en dirección a Padrón, no el de los pimientos, sino una aldea de Fonsagrada, ya en Galicia, unos 23,5 Km.
El paisaje estaba completamente oculto por la niebla, se intuían prados con vacas y a medida que íbamos subiendo las nubes se iban quedando más abajo.
Llegamos a un punto que parecía que caminábamos por un mar de nubes, como las de ayer, pero esta vez más brillantes y bonitas, parecía el mar.
Hoy también nos acompañan los molinos de viento por buena parte del paisaje, y su suave zumbido.
El sol apretaba y nos resguardábamos al pasar por algunos bosques más sombreados.
Cuando llevábamos unos 10 Km. llegamos al límite de la comunidad asturiana con la gallega. Hay una placa de pizarra que lo identifica.
Paramos para hacer unas fotos y reírnos un rato (cualquier motivo es bueno).
Al poco rato, después de una fuerte bajada, encontramos el primer bar gallego, O'Acebo, y como no, nuestra próxima parada.
También hicimos fotos en el primer mojón gallego, que ya sabes que cambia el sentido de las conchas, donde antes era izquierda, ahora es derecha, ¡un lío!.
Después de la parada, seguimos poco a poco, porque Mica seguía muy dolorida con sus rodillas, y ya veíamos Fonsagrada “en lontananza”, todavía a unos 14 Km.
Llegamos alrededor de las 2 y decidimos pasar de largo y llegar primero al albergue de Padrón, que está a 1,5 Km. de Fonsagrada.
La llegada a Fosagrada es un poco confusa. Seguimos por la parte de abajo y todo el rato por carretera, llegamos a Padrón.
Los compañeros estaban allí, ¡siempre nos da una alegría encontrarnos!
Por suerte había camas libres. Los cuartos estaban arriba y los baños abajo.
Aunque por fuera está bastante descuidado, por dentro me gustó mucho.
Es un edificio antiguo, todo muy modesto, con una escalera de madera preciosa, techos y suelos también de madera, que chirrían cuando andas. Abajo, según se entra, están la recepción y el comedor. A la derecha la cocina, amplia y con menaje suficiente, y el la parte de atrás los baños. Hay varias máquinas de refrescos, café y comida. Fuera está el lavadero y tendedero en un prado de césped.
Después de rellenar la credencial nos dan una sábana y una funda de almohada desechables ¡qué detalle!
Nos duchamos, hacemos la colada y hoy parece que hoy si se va a secar, porque hace un calor...
Lo mejor es que en el albergue hay publicidad de una pulpería en Fonsagrada y los chicos han llamado para ver si hay mesa (ya es bastante tarde) y el dueño les ha dicho que van a venir a recogernos en una furgoneta ¡maravilloso! ¿no?
Llegó a los 5 minutos y en dos viajes, que hizo en menos que canta un gallo, estábamos todos sentados en la pulpería O'Caldeira, en una mesa redonda ideal para los 9 que íbamos, (Javi se había quedado descansando) con su mantel, sus servilletas de tela y un menú por 12 euros que prometía.
Nos trajeron vino Ribeiro blanco, luego 2 ollas de caldo gallego, de la que dimos buena cuenta, luego pulpo a feira, cachelos y pimientos de Padrón, todo estupendo, sobre todo el pulpo (dicen que el pulpo de Fonsagrada es famoso por lo bien que lo preparan), tanto que no dejamos ni las migas, y nos dijeron que si queríamos algo más no teníamos más que pedirlo, así que pedimos más de todo, ¡¡¡otra ronda por favor!!! pulpo, cachelos, pimientos, más pan y más vino. ¡¡¡Qué festival nos dimos!!! y luego nos invitaron a unos orujos, para rematar la faena. Fue todo un acierto.
Después fuimos a la farmacia, luego a la zapatería a comprarse Mica otros zapatos porque los que llevaba ya los había fundido.
Encontramos una zapatería donde asesorada por Alberto encontró lo que buscaba (y eso que era sábado por la tarde).
Así fue como descubrimos la famosa Fuente Sagrada que da nombre a Fonsagrada, siempre muy ligada al Camino de Santiago y a la que se atribuyen propiedades curativas y sobre la que hay muchas historias.
Después compramos algunas cosas para comer en el supermercado y nos fuimos paseando hacia el albergue. Hemos preparado una cena muy ligera a base de ensalada de frutas y luego nos hemos dispersado cada uno a sus cosas.
Yo he recogido la ropa ya seca y he llamado por teléfono a una amiga. Aquí si hay cobertura. Mientras estoy hablando con ella se ha hecho de noche y en la oscuridad del cielo han empezado a aparecer millones de estrellas.
Hacía mucho tiempo que no veía un cielo tan estrellado, no me cansaba de mirarlo, incluso he visto pasar varias estrellas fugaces.
Enhorabuena por el diario Pepa, en el he encontrado muy buenos consejos y además estaba escrito de manera muy amena. Me gustaría hacerte una preguntilla, en que fechas hiciste el camino? Es que lo he leído entero y no se si me lo he saltado o no lo mencionas. Te dejo mis estrellas, enhorabuena!!!
Hola Pepa, acabo de leer tu diario sobre el Camino de Santiago, me ha gustado mucho la narración de tu camino, que envidia, como me gustaría hacerlo, pero cada vez que me informo mas, mas dificil lo veo, ya soy una mujer senior y no creo que pudiera hacerlo, así que leer diarios como el tuyo ayudan a conocerlo un poco mas, lo cuentas tan bien que te puedo asegurar que las estrellas que viste yo también me las pude imaginar. Y la emoción de la ultima etapa cuando llegaste a la cripta del Santo me la trasmitiste y de verdad se me escapo una lagrimita.
No creo que pueda llegar hacer el camino, no por falta de ganas, pero si algún día llego hacerlo me acordare de ti, y de tus consejos.
Un saludo
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@antonion, Si lo haces por el paso de Napoleón, estando cerrado, te expones a una gran multa y además los costes del rescate, si es necesario, son los Pirineos, y con la nieve, y la niebla es muy fácil perderte. Como te dice @angegaca en Gronze lo tienes claramente explicado todo.
@antonion, Si lo haces por el paso de Napoleón, estando cerrado, te expones a una gran multa y además los costes del rescate, si es necesario, son los Pirineos, y con la nieve, y la niebla es muy fácil perderte. Como te dice @angegaca en Gonza tienes claramente explicado todo.
Si. Ya lo vi. Pero no tiene lógica. Y en el análisis que hace entra en el dilema de: Quién le pone puertas al campo?.Que totalmente participo con ello. Porque nunca me ha pasado. Porque es absurdo. Porque hay miles y miles de sitios más peligrosos en la montaña, abiertos(¿?) todo el año, en los que el concepto de cerrarlos no encaja, precisamente por ser montaña por ser naturaleza viva.
Yo he hecho montaña toda mi vida, los Pirineos los tengo muy que pateados así como otras montañas y es lo primero que veo que cierren un camino.
Por eso digo que no sé qué autoridad competente y... Leer más ...
El problema es que el Camino lo hace mucha gente, la mayoría inexperta en montaña y es una zona en la que la niebla entra con mucha rapidez
Aunque también estoy de acuerdo con el artículo
Saludos
Ángeles
angiedel Dr. Livingstone 04-03-2013 Mensajes: 9187
Hay cosas que a veces no tienen lógica pero cuando lo hacen es por algo ,es fácil perderse aún teniendo experiencia ,todos los caminos o todas las montañas no son iguales y la niebla y la oscuridad hace que el peligro aumente
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