Pueblos y lugares abandonados/deshabitados-2011 AL 2024 ✏️ Blogs de España

Empezaré este diario por mi tierra (Murcia), concretamente por Mazarrón. Que los romanos eligieran la población murciana como uno de sus principales asentamientos en la península ibérica no fue casualidad. Las montañas en torno a este pueblo de Murcia cercano al Mediterráneo ofrecían y ofrecieron hasta hace pocos años unas tierras ricas en plomo, plata o zinc, entre otros minerales. Tal y como hicieron con Las Médulas (León), los romanos expoliaron de aquí los minerales que esconden las entrañas de la Tierra. Hoy en día las minas de la localidad de Mazarrón se convierten en casi un escenario de película donde puedes pasear por un auténtico paisaje lunar en el que el agua de un intenso color rojo es la protagonista. Mapa cogido de Google.


Después de visitar Lorca nos vinimos a las Minas de Mazarrón, tan cerca de mi pueblo y nunca las había visitado, ya tocaba. Estábamos completamente solos los cuatro, así pudimos disfrutar del lugar mejor y hacernos nuestro reportaje fotográfico como es habitual en esta familia



La explotación de las minas comenzó durante los años 140-130 a.C por los Cartagineses para la extracción mineral de plomo y plata. Almazarrón fue fundada para el comercio de las minas de Alumbres colorados que hay allí en mucha cantidad, de donde salen todos los que se gastan en España, Francia, Flandes e Inglaterra. Los principales yacimientos fueron encontrados en la Sierra de las Moreras, Pedreras Viejas, Cabezo de los Perules y el Cabezo de San Cristóbal.


El esplendor minero aparece en 1880 como consecuencia de la primera guerra mundial y de diversas explotaciones llevadas a cabo en la zona almeriense limitada con Murcia. El esplendor minero dio lugar a la fundación de comunidades obreras tales como: Sociedad Trinidad, Compañía de Águilas, Compañía de Minas de hierro de Bédar, la Comunidad de Obreros de Mazarrón y el sindicato de mineros de Mazarrón.


Todo empezó con la Ley de Bases en 1868, permitiendo a cualquier persona y de cualquier nacionalidad, prospectar hasta 10 metros de longitud y profundidad, sin más requisitos que la previa notificación. No era necesario ni siquiera el permiso de los propietarios en caso de propiedad privada, pronto serían muchos los que vinieran a esta tierra buscando la propia riqueza a la llamada del metal. Fruto de ello serán los cientos de pozos y galerías abiertos, simples escarbaderos que perseguían el filón de la riqueza excepcional y que después se abandonaban, aun a pesar de no haber sido explotados en su integridad. En ellos se explotarían criaderos de galena argentífera, hierro, cobre y zinc.


Tras un largo periodo de incertidumbre y de altibajos, la minería entrará en un largo proceso de decadencia que tendrá dos momentos decisivos. El primero de ellos, en 1940, se tradujo en la parálisis prácticamente completa y con una producción poco significativa. El segundo de ellos, con el cierre de la última mina de 1970, supondría el último capítulo de la minería de Mazarrón. El acceso al antiguo recinto es gratuito, sin ningún tipo de delimitación de la zona, y precisamente por ello el vandalismo ha invadido los edificios derrumbados. Lo que antiguamente eran los barracones y construcciones de la mina, en la actualidad son inmuebles que han sido saqueados, pintados con grafitis y destrozados.


Este paraje desolador y de abandono que llega a sobrecoger, el paisaje de las minas de Mazarrón está conformado por cientos de colores ocres procedentes de las rocas y pequeños lagos de agua literalmente roja, aunque nosotros no vimos ninguno, estaba todo seco, tendré que volver para verlo todo mejor porque me quedaron varias cosas por ver y para ver si hay más suerte y podemos verlo con agua roja.


Este lugar es una preciosidad y que colores tan bonitos


Un escenario muy fotogénico donde perderse por las diferentes partes que otorgaban vida al antiguo complejo minero. Hay que tener especial cuidado con las galerías y pozos que lo componían, ya que algunos cuentan con casi medio kilómetro de profundidad. Es muy recomendable visitar las minas con los más pequeños de la casa debido a la espectacularidad del paraje pero hay que ser cauteloso y vigilarles en todo momento. Ha sido una mañana muy interesante y "Los Viajeros Murcianos" han dejado su huella


Y hasta aquí nuestras visitas a dos lugares famosos y bonitos de la Región de Murcia. Ya son las 14h y nos esperan en casa para comer. Os dejo otra foto de Google.

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La Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc es un precioso edificio con diversas influencias arquitectónicas que se concibió como un gran atractivo turístico de España para los visitantes extranjeros.


Aquí os dejo un mapa de la zona donde podéis hacer alguna de sus rutas. Foto cogida de la página "Canfrac.es"


El día que nosotras la visitamos, veníamos de visitar Astún e íbamos a ver varios lugares de Huesca y nos pillaba de paso, no queríamos perder la oportunidad de visitar algo tan importante de nuestro país y lleno de historia. La primera parada la hicimos en La Torreta de fusileros n°1, un torreón de carácter defensivo construido en 1879, tiene una capacidad para 25 hombres. Su función hoy día es albergar exposiciones. Cuando fuimos estaba cerrada y solamente pudimos verla por fuera.


Cogemos el coche y nos vamos a la Estación de Canfrac que se encuentra muy cerca. La estación se creó como un paso fronterizo a través de los Pirineos para comunicar España con Francia, aprovechando la línea que unía Tardienta con Huesca y Huesca con Jaca. Se creó el proyecto entre 1909/1910 y comenzó a construirse en 1915, tras la Primera Guerra Mundial, finalizando en 1925. Fue inaugurada por el Presidente de la República Francesa M. Gastón Doumergue y el Rey Alfonso XIII en 1928.


El monumental edificio consta de varios muelles para trasbordo de mercancías, y un depósito de máquinas. En el edificio principal se encontraban las taquillas con grandes ventanales, pilastras de estilo clasicista y madera de estilo Déco. En los laterales se encontraban el puesto aduanero, la comisaría de policía, correos y un hotel internacional. Desde el 2002 el Edificio Histórico de la estación se declara Bien de Interés Cultural. En 2013, el Gobierno de Aragón adquiere el edificio y en el 2017 aprueban un plan de recuperar la estación que estaba abandonada. En 2018 se adjudican las obras de rehabilitación de Canfranc. Se colocan 152 puertas y 424 ventanas en el edificio, y en abril del 2021 se inaugura la nueva estación.


En el 2022 finalizan los trabajos de recuperación y urbanización de la explanada de Los Arañones. En enero del 2023 se inauguran distintos lugares en las cercanías, como una Caseta de Lectura, el Memorial Albert Le Lay o el Jardín Ferroviario, también un Centro de Acogida del Peregrino. Hoy día es un complejo hotelero de lujo llamado "Canfranc Estación A Royal Hideaway Hotel", gestionado por Barceló Hotel Group.


Se continuará con el proyecto incrementando viviendas tipo loft, una residencia para la Tercera Edad, un Centro de Interpretación y un Museo del Ferrocarril. También se hacen visitas guiadas para conocer la historia de este lugar. En 1970 se cerró el tráfico internacional tras el derrumbe del puente de L'Estanguet a consecuencia del descarrilamiento de un tren de mercancías francés. Esto generó una drástica reducción del tráfico ferroviario y marcó el inicio de su decadencia. Afortunadamente, han conseguido recuperarlo de su abandono y darle la utilidad que merece un edificio de este calibre. Habrá que volver a ver como lo han dejado. Me despido con esta mágica foto que me regala la naturaleza

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Hoy nos vamos de ruta por algunos lugares de Albacete, conocimos el pueblo de Los Molinicos y el Nacimiento del Río Mundo y ahora le toca a uno de los pueblos más singulares de la provincia de Albacete, me refiero a Riópar Viejo, una villa medieval abandonada. Os dejo mapa de la zona cogido de la página "turismoynaturalezariopar.wordpress.com".


Llegamos sobre las 15:30h, esta vez vinimos mi hijo, mi sobrina, mi hermana y yo. Dejamos el coche aparcado en el pueblo nuevo y subimos dando un paseo por el sendero.


Fue candidata como Capital del Turismo Rural 2021, bien merecido el título. La historia de Riópar Viejo está vinculada al bronce. A sus pies se puede ver el Yacimiento Neolítico de La Marija, abandonado también hace más de cuatro milenios, al comienzo de la Edad de Bronce. Los restos del castillo-fortaleza de estilo mudéjar, son de origen musulmán, y posteriormente fue propiedad del conde de Paredes, señor de la villa. Se desconoce su fecha exacta de construcción, se construyó para controlar el valle del Río de la Vega.


El castillo fue reformado por los cristianos en los siglos XIII y XIV. Está fabricado en mampostería y cuenta con planta irregular, con una muralla y cinco torres de planta rectangular.


El pueblo se encuentra en la comarca de la Sierra de Alcaraz.


Dentro del recinto del castillo se pueden ver varias tumbas, aquí yacen los cuerpos que en aquel entonces no fueron considerados cristianos y los habitantes de Riópar Viejo decidieron apartarles, dándoles enterramiento en otro lugar no bendecido. Como dato anecdótico, aquí han sido recogidas multitud de psicofonías que iban acompañadas de bajadas de temperatura bruscas, fallos en los equipos electrónicos, baterías que se descargan y más misterios. Dicen que es el lugar más visitado por los amantes del misterio y que más registros anómalos acumula


Las vistas desde el castillo a todo el valle son impresionantes


Riópar formó parte del Señorío de las Cinco Villas, histórica subcomarca dentro del extenso Alfoz de Alcaraz. El Alfoz perteneció al marquesado de Villena, que terminó anexionado por los Reyes Católicos a la Corona de Castilla, dentro del Reino de Toledo.


Conjunto histórico de Riópar nuevo con la Iglesia del Espíritu en primer plano y el cementerio al lado. La iglesia se construyó en el siglo XIII. El templo actual es una reconstrucción del siglo XV, conservando su estilo románico. Está declarada Bien de Interés Cultural. La economía de antaño se basó en la metalurgia derivada de la minería local, abundan la calamina, para la obtención de cinc, y el cobre, para la fundición de latón y bronce. Esta industria data de 1772 cuando el rey Carlos III concedió el permiso real al ingeniero austriaco Juan Jorge Graubner para la construcción de factorías que produzcan latón, conocidas como las Reales Fábricas de Bronce y Latón de San Juan de Riópar. Fue la primera fábrica de latón y bronce de España y la segunda de Europa. Hoy día, su principal ingreso económico es el turismo rural y la restauración.


La Torre del Homenaje se encuentra bastante deteriorada, pero es muy bonita.


A finales del siglo XX, falleció el último habitante de la villa, y así pasó a engrosar la lista de los pueblos despoblados de la Provincia de Albacete. Pocos años después y gracias al turismo rural, Riópar volvió a nacer y fue creciendo en población e infraestructuras, sus casas viejas fueron restauradas dando alojamiento a viajeros y gente que huía del bullicio de las grandes ciudades, hoy cuenta con una población de algo más de 1300 habitantes, y luego no nos quieren a los turistas, jajajajaja, gracias a nosotros la cosa aumenta, también es cierto, que todo lo que es masificado, destroza, no es el caso de Riópar que de momento se mantiene lejos de las grandes masas, o al menos cuando nosotros estuvimos, ya que éramos las únicas turistas, esperemos que a fecha de hoy, siga así.


Nos vamos despidiendo del castillo y vamos bajando al Riópar nuevo.


Llegamos al Olmo de Riópar que se encuentra junto a la iglesia, además cuenta con una leyenda. Por culpa de una enfermedad llamada grafiosis en los años 30 y 70 murieron muchos olmos. La leyenda cuenta que el marido de una joven llamada Zulema partió a la guerra. Ella rezó para que no le ocurriese nada a su amado esposo pero no sirvió de mucho, ya que el joven murió batallando. Zulema le hizo enterrar en el suelo de piedra que había en el patio de su casa, regando día y noche con sus lágrimas la tumba de su marido. Llegó la primavera, y de la piedra brotaron unos tallos dando crecida a un árbol cuya sombra calmaba la tristeza de Zulema. Pasaron los años y llegando su última hora, Zulema se abrazó al árbol y le dijo "Quiero dormir a tu sombra, donde mi esposo me espera, con su amor te dio la vida y mi amor te dará fuerza, verás caer a la torre, al castillo y sus almenas, y así a través de los siglos serás símbolo y emblema de que el amor siempre arraiga hasta en la más dura piedra", menuda historia, jajajaja.


Damos una vuelta a la iglesia pero no pudimos verla por dentro al estar cerrada.


Paseamos por el pueblo que son tres calles y ya, pero es muy coqueto.



Nos vamos despidiendo de este bello pueblo, el cual merece mucho la pena visitar, no os lo perdáis. Cuando ya nos íbamos, llegó un grupo de gente que se les puede ver en la parte alta del castillo


Tras una hora de visita, nos vamos a casa con bonitos recuerdos

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