8 días en Islandia con coche y tienda de campaña ✏️ Blogs de Islandia

DÍA 3

Madrugamos y tenemos la suerte de ir solitos por el sendero de unoa 1’8km también hasta Skaftafellsjokull, la cara del glaciar. Es impresionante lo grande que es, y eso que se trata de una pequeña lengual del gran glaciar. Lo que más nos gusta es que estamos todo el rato solos! A las 10am sale desde el centro de visitantes una excursión gratuita hasta allí, pero nosotros madrugamos más.


Alado del centro de visitantes hay agencias que organizan caminatas sobre el hielo con crampones y demás. Volvemos a salir a la 1 camino a:
• Jokursarlon, la gran laguna donde va a morir el glaciar antes de acabar en el mar. Desde la 1 se ve el aparacamiento a lo lejos, repleto de autobuses de coches. Recomiendo muy mucho parar en los pequeños apartaderos que hay antes (caben varios coches y están también indicados), desde donde salen caminitos hacia la laguna. Se puede ahí disfrutar de ella en soledad y sacar fotos sin gente de fondo! Fue una gozada tocar esa agua fresquita y algún trozo de hielo en la orilla.

Continuamos hacia los fiordos del este por la 1, pasando por:
• Hofn, un pueblo poco atractivo pero ideal para repostar y hacer compra. Nuestro próximo objetivo es:
• Mjóifjörður, fiordo bastante al norte. Aprovechamos para recorrer alguno antes siguiendo el siguiente camino (improvisado): carretera 1 pasando por breidalsvid, stodvarfjordur, faskrudsfjordur, donde cogemos la 96 >> Reydarfjordur >> 92 >> desvío hacia Mjoifjordur por la 953. Durante ese trayecto vamos parando donde nos parece para disfrutar del paisaje y hacer unas fotos. La 953 la recorrimos con niebla, por lo que no la disfrutamos tanto como pensamos que podríamos haberlo hecho. Camino de nuevo con baches y subebajas, que sube bastante en la montaña, nevada en su totalidad. El camino está abierto por máquinas, y permite ver a sus laterales la nieve amontonada del invierno.

De bajada más adelante encontramos la cascada de Klifbrekkufossar, preciosa, aunque parcialmente cubierta por la niebla. Una pena porque tiene pinta de ser esta zona muy muy bonita, y que se lee poco en los foros. Una vez abajo en el mar podemos ver el famoso barco varado y oxidado.


Repito que creo que es algo que vale la pena. De nuevo, imprescindible para esto 4x4. Regresamos por la 953 al desvío previo, continuarndo por la 92. Ya queda poca parte del día y queremos dormir en el camping de Sydisfjordur, por lo que acabamos el día más arriba para ver este pueblo al día siguiente. Continuamos pues por la 92 hasta Bakkagerd (Borgarfjordur) (carretera 94)
• Borganfjordur Eystri : atravesando este pueblo por la carretera principal se deja a la derecha la famosa casa roja cubierta casi en su totalidad por hierba, llamada Lindarbakki.
Continuando por la carretera principal ya se ve indicado que a 5km se encuentra la colonia de frailecillos/puffins llamada Hafnarholmi. Allí encontramos a un belga y a 2 españoles con unos megaobjetivos, fotografiando a estos pajarillos (llevaban 2 horas esperándolos). Nosotros los vimos de muy cerca, con sus pescaditos en la boca y todo. Es muy gracioso verlos volar porque son como mini pingüinos.


Volvemos pues a • Seydisfjordur , el pueblo con la iglesia azul clara, para dormir en su camping (con facilidades para cocinar). Cenamos muy bien en un lugar alternativo con un ambiente muy bueno y wifi (primer wifi del viaje!). Se llama Skaftafell (9000 isk la cena y las 4 cervezas).

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DÍA 4

Desde Seydisfjordur, dirección Egilsstadir, cogemos de nuevo a 1 para ir a recorrer la parte norte.Tras unos cuantos kilómetros empezamos a ver desvíos hacia las cascadas de Dettifoss. Hay 2 carreteras para acceder, a ambos lados del río. Nosotros usamos la F862, la que parece que recomienda la guía y la que parece que más gente usa. Desde el parking salen los senderos que llevan a cada una de las cascadas (de menos de 1km)
• Selfoss es la que visitamos primero, bonita pero pequeña en comparación con Dettifoss, la más caudalosa de Europa.
Es impresionante el estruendo el agua bajando con tanta fuerza en tales cantidades. En esta ocasión nos acercamos hasta abajo (a pesar de la mojadina) para disfrutar de ella. Es de acceso gratuito pero leimos que quizá se cobre en un futuro.
Continuamos F862 arriba hacia Jokulsargljufur, el parque nacional de Vatnajokull norte. El Camino (vuelve a ser carretera F) está lleno de baches y charcos (nuevo circuito multiaventura). Atraviesa una región con mucha vegetación tipo matorral, que no esperábamos encontrar.
Más adelante cogemos el desvío hacia
• Vesturdalur. Un poco más adelante del desvío está el guardabosques y más adelnte la zona de parking. Hay un panel que indica los recorridos que pueden hacerse a pie. Cogemos el que sale ala izquierda, parece el más habitual, y vamos camino a Hljodaklettar, la impresionante zona donde las columnas de basalto abundan y toman todas las orientaciones posibles. Lugar también impresionante. Durante el recorrido que hacemos encontramos el pliegue de roca que forma una cueva debajo, cuyo nombre no recuerdo.

•A Asbirgy, el gran cañón de la zona, se accede también desde la F862. Decidimos no buscar el mejor sitio para fotografiarlo y nos conformamos con verlo desde el parking.
Tomamos rumbo por la 85 hasta el precioso puerto de:
• Husavik, donde tenemos el placer de comer un pescado fresquísimo y buenísimo a la parrilla en el primer restaurante que hay en el puerto, llamado Nausdir. (8100isk los 2 platos contundentes de pescado a la parrilla: salmón y brochetas de pescados varios con verdura, riquísimo).

Continuamos por la 85 hacia abajo para ver el:
Lago Myvatn. Leemos lo que se puede ver en la guía, y nos decantamos por su lado este, aunque al final acabas viendo todo porque es relativamente pequeño. Bajando por la carretera este lo primero que encontramos es el desvío a la cueva Grjotagja. Se accede por un camino que parece privado (hay que autoabrirse la valla), aunque descubrimos que los autobuses acceden por otro desvío desde la carretera 1. La cueva es de propiedad privada, por lo que en los paneles de la entrada se advierte que no se puede bañar en ellas, y que solo se puede entrar para fotografiar. Había bastante gente y por no molestar no llegamos a tocar el agua (no sé cuánto caliente estaría).
Continuando por la carretera que rodea al lago, bajando a la izquierda vemos aparecer un gigante cráter color negro llamado Hverfell. Tomamos el desvío y aparcamos en su ladera decidios a subir hasta arriba por el sendero habilitado para ello.
Aquí abundan los “mosquitos” (creo que no picaban pero eran moscas muy molestas. Había quien llevaba redecilla sobre la cabeza.). Las vistas desde arriba de los campos de lava inferiores y del lago son espectaculares.
Mi novio no contento con ello decidió descender al cráter. Le costó su rato (porque es gigante) pero le gustó la sensación de estar ahí en el centro. Apenas se veía desde donde yo estaba, pero fue gracioso ver a los japoneses haciéndole fotos.


Volvemos hacia arriba por este lado del lago hacia la 1 de nuevo, para retroceder un poquito e ir hacia la región del
• Volcán Krafla , que tiene a sus pies la zona geotermal Hverir – Namaskard, el típico paisaje lunar, con lagunas de lodo burbujetante y chorros de vapor saliendo ardiendo del suelo. Un lugar increíble, que huele a azufre muchísimo. Desde hace poco se paga la entrada (con ello acondicionan los senderos para verlo y las vallas de seguridad, lo llaman Naturefee). Son creo recordar 600-800 isk por persona. En el folleto que nos dieron ponía que en Dettifoss se iba a cobrar próximamente, con que aviso a navegantes.


• Askja y Crater Viti . La intención era visitar al día siguiente la zona de Askja, pero dada la mala experiencia en Laki, nos acercamos esta noche hasta la carretera que va hacia él, la F88. Por suerte o por desgracia, según se mire,ya en el propio desvío encontramos de nuevo el cartel diciendo que está cerrado el acceso. Con esto nos perdemos esta zona y las Cuevas de hielo Kverkafjoll que están por allí, pero bueno, ya volveremos en otra ocasión. Con esto ganamos un día, que posteriomente ganaremos para Landmmanalaugar.
De camino al camping (cerca de Akureyri, a 5km de la carretera 1), vemos desde la propia 1:
• Godafoss , pequeña aunque bonita cascada que se visita rápidamente.
Esa noche cenamos en Akureyri, en el restaurante Bautinn por 6500isk unas hamburguesas. Está lleno de gente y tiene wifi, Sirven bufet de ensaladas y sopas y todo tipo de carnes y pescados.

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DÍA 5

Ya que hemos dormido cerca, el próximo día desayunaos en Akureyri en uno de los poco sitios abiertos (es domingo) y pasear por sus calle.
Decidimos continuar camino recorriendo la carretera costera número 76 de la península de Trollaskagi. Tiene rincones muy bonitos, aunque la niebla nos acompaña de nuevo y nos impide disfrutarlos al 100%.

Continuamos después por Carretera 1 adelante, camino largo, dirección a península de Snaefellsness. Aunque por la carretera 59 hubiéramos dado menos vuelta,l GPS nos despista y al final nos desviamos por la 60 hacia el norte, para coger la 64 hacia el oeste. Ésta última es de tierra negra con más de un bache, pero el el paisaje que surca su recorrido es precioso.
Tras dejar múltiples islotes en el mar se llega a:
• Stykkisholmur, pueblecito costero con una pequeña iglesia en su centro (vimos hasta una boda, muy austera!), y un puerto con un faro sobre una pequeña montaña que puede subirse en 2 minutos.
Continuando la 54 dirección Grundarfjordur hay un desvío a la izquierda, la 558, que atraviesa unos campos de lava cubiertos de musgo muy chulos (Berserkjahraun). El inconveniente es que tenemos algún que otro problema para salir de allí porque hay una bifurcación y no sabemos hacia dónde ir. Finalmente escogimos el camino de la izquierda (se veía agua más allá), y creo recordar que acertamos. Si no, solo tendríamos que haber dado media vuelta..

Continuando por la carretera llegamos a los pequeños pueblos de Rif y Hellisandur, en el que hay 2 casas de hierba típicas. En su interior, un museo de pescadores, que no pudimos visitar por estar cerrado a esa hora.
Dormimos en el camping de Olafsvik, el pueblo más grande de esos 3, donde cenamos en un restaurante bastante nuevo llamado Hraun pescado y cordero, por 10400isk.

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