Recorrido de 12 maravillosos días, en el sentido de las agujas del reloj, comenzando en Akureyri y terminando en Reykjavik, del 1 al 12 de julio. Visitaremos las tierras del interior en Askja, Thorsmörk y Landmannalaugar. Autor:AlejandriaFecha creación:⭐ Puntos: 5 (18 Votos)
Pese a tener un coche 4x4 hemos contratado excursión para visitar Askja. Se me puede tachar de cobarde, con razón. Soy cobarde en algunos temas, sobre todo en lo concerniente a carreteras y conducción, y si, además, sabes que hay que cruzar ríos, ya ni te cuento. En estas fechas de primeros de Julio los ríos, pensaba, vendrían cargados de agua por el deshielo. Como no he podido comparar con otras fechas no sé si mi teoría era cierta, pero llevar agua, ¡vaya que si llevaban!.
Mi marido aceptó mi decisión porque no investiga los viajes, para eso me tiene a mí, pero luego comentó que con ese coche el podría haber cruzado los vadeos sin problema. Yo no estoy tan segura. En los aparcamientos se veía algún coche del tipo del que teníamos contratado, pero la gran mayoría eran super jeep y bicharracos de ese tipo. Y no me arrepiento de esta decisión, su alto coste lo compenso con la tranquilidad y relajación que tenía cuando transitábamos por estas carreteras infernales y cuando cruzábamos los ríos como si nada. Además aprendí un montón de cosas de Islandia, la mayoría no vienen en las guías, o no les prestas la debida atención.
La excursión no la teníamos reservada con anterioridad, pensábamos hacerlo in situ, dependiendo de la predicción meteorológica. Escogimos este día porque era el que mejor previsión tenía, pero en Islandia es algo raro que dichas previsiones se cumplan. Pensábamos reservarla el día anterior pero como regresamos tan tarde no fue posible.
Como sabía que tenían el horario de salida a las 7:30 desde el centro de información turística de Reykjahlid, nos levantamos temprano, (nos tuvimos que quedar sin desayuno) y a las 7:20 estábamos a las puertas de dicho centro.
En concreto estábamos pensando en la gente de Geo Travel que hacen excursiones en super-jeep.
Allí estaban estas máquinas con las ruedas casi tan altas como yo. Preguntamos que si era posible hacer la excursión, nos dijeron que sí. Sobre el terreno pagamos su importe (27.500 ISK, por persona) con tarjeta y nos subimos los cuatro solos en un cacharro de estos, con Cristian.
Cristian fue nuestro conductor, guía y amigo por un día, un chico joven, guapo y encantador, con un inglés pausado que hasta yo podía entender, y cuando nos veía cara de no comprender, utilizaba otras palabras y muchos gestos. El máximo de personas que se admite en esta excursión es de seis, pero para nosotros fue como un tour personalizado ya que íbamos solo los cuatro.
Así que subidos en esta especie de plataforma nos pusimos en camino siguiendo la N1 para incorporarnos a la F88.
Llueve, y hoy no se nos va a cumplir el dicho islandés de que si no te gusta el clima esperes…
Nada más entrar en la F88 hacemos una parada delante de unos carteles que te dicen en muchos idiomas, hasta en español, que la carretera no es apta para vehículos no 4x4. Pero la parada no es para ver los carteles, sino para ver, algo de lejos, el cráter explosivo Hrossaborg, de los caballos, llamado así porque en un tiempo servía como corral de caballos. No tiene mucho atractivo pero se ha hecho famoso porque Tom Cruise gravó allí algunas secuencias de la película Oblivion. También para hacerle algo a las ruedas y prepararlas para esta carretera. Obviamos el acercarnos al cráter.
Esta pista de tierra inicialmente sigue el curso del Jokulsa a Fjöllum por su margen oeste y atraviesa el campo de lava más grande del mundo, 5.000 km. cuadrados (algunos dicen que 6000), el Odadahraun, cuyo significado tiene las más extrañas interpretaciones, según el traductor. “Lava de los malos actos”, “campo de lava de las hazañas perversas”, “desierto de los bandidos”, pero a la postre casi todos vienen a decir lo mismo, desierto en el que se refugiaban los forajidos y si lograban sobrevivir en 20 años eran perdonados.
En este desierto de lava se alternan las lavas de volcanes antiguos con otras lavas más recientes. Sus paisajes desolados pueden parecer monocromáticos pero se van alternando los tonos marrones de lavas antiguas, muchas tonalidades del gris, incluso el amarillento de unas últimas cenizas.
A los 40 km. del inicio de la pista se llega al rio Grafarlandaa, afluente del Jokulsa. Hay que hacer un vadeo de los más importantes, a mi me parece que tiene muchísima agua. Lo cruzamos como si siguiéramos en la pista de tierra, pero el agua cubre más de la mitad de estas enormes ruedas. Hacemos una pequeña parada porque el entorno de este río ofrece un punto atractivo entre tanto paisaje lunar, hasta hay una pequeña cascada resultona.
Sigue lloviendo.
Antes de llegar a Herdubreidarlindir se vuelve a pasar otro vadeo de los “importantes”, se cruza el río Lindaa.
El paraje de Herdubreidarlinir es un oasis en medio del desierto de lava. Ríos subterráneos consiguen salir a la superficie llenando de vida esta reserva natural repleta de musgos, plantas de angélica, flores del ártico de color rosa claro, Dryas octopetala, que es la flor nacional…… Estos ríos acaban finalmente vertiendo sus aguas al río Lindaa.
Al supuesto refugio del forajido Eyvindur se llega tras un corto sendero que cruza algunos de estos riachuelos bordeados de espesa vegetación. Es una abertura en la lava que excavó el propio Eyvindur (bueno, se encuentra reconstruida desde 1922) para escapar del frío en el invierno de 1774-1775. La abertura la tapaba con un caballo que mató logrando sobrevivir comiendo la carne cruda de este caballo y raíces de angélica. Esta planta se denomina así por sus muchas propiedades medicinales tanto de las raíces como del tallo, flores y semillas. Las semillas aún hoy día los islandeses la utilizan para añadir a las ensaladas una vez tostadas. Para nosotros quizá sea solo un agujero en el suelo pero para los islandeses es un monumento legendario. Ellos guardan y respetan los pocos recuerdos que tienen de su pasado aunque solo sea una piedra.
Se supone que este lugar es un sitio excelente para contemplar la “reina de las montañas”, Herdubreid (que significa espaldas anchas). Es una Table Mountain , una elevación con la cima plana debido a que se formó en una erupción volcánica bajo un poderoso glaciar. Y digo que se supone porque nosotros no vemos nada. El día está completamente nublado y la montaña cubierta con niebla espesa. Pero hemos visto ya este tipo de montañas que en Islandia son abundantes. A la vuelta volvimos a observar este tipo de elevación alternando con otras de cima redondeada. Las redondeadas eran del mismo tipo pero son más antiguas y el tiempo y la erosión ha ido curvando sus crestas.
A partir de aquí la pista va girando y alejándose del río Jökulsa. La siguiente parada es unos treinta y tantos km. después en la zona conocida como Drekagil. Aquí hay una zona de lavabos y un refugio en el que entramos (hay que descalzarse y dejar las botas en la entrada) para tomarnos un desayuno tardío. No hay zona de bar ni cafetería pero Cristian llevaba un termo con café que nos alegró el estómago. En Herdubreid no vimos a nadie pero aquí ya hay varios todoterreno aparcados.
Todavía quedan unos 8 km. para llegar al siguiente aparcamiento desde el que se camina hasta Askja.
Y son los peores y más espectaculares. La pista estaría cubierta de nieve si no la hubieran retirado. Vamos despacio sobre esta pista embarrada y llena de socavones a veces rodeados de farallones de nieve. La lava negra sobresale rugosa entre la nieve, a lo lejos las montañas nevadas de la cordillera Dyngjufjöll. Esta cordillera es lo que queda de un sistema volcánico que se derrumbó en su cámara de magma y rodea la caldera de Askja y el área Drekagil.
Se llega a Vikraborgir , la fisura por dónde ocurrió la erupción de 1961, dónde hay que dejar los coches aparcados y comenzar a caminar sobre la nieve. Pero parece que estas empresas están algo enchufadas y les permiten avanzar con este tipo de vehículos un poco más, sobre la nieve. Hasta este tipo de vehículo se bambolea surcando el campo de nieve.
Comenzamos a caminar sobre la nieve, ya en la caldera de Askja, siguiendo unos palotes de guía que hay pero que casi no son necesarios porque hay bastante huella en la nieve. Sigue chispeando pero no hace viento por lo que el frío no se hace sentir en exceso. Nos apartamos a un lado del campo nevado y Cristian nos explica, ayudándose de dibujos en la nieve y gestos, la formación del complejo volcánico en el que estamos.
Askja es una enorme caldera (50 km. cuadrados) del sistema volcánico Dyngjufjöll que se derrumbó en su cámara de magma hace unos 10.000 años. En su interior y en época relativamente reciente, 1875, hubo otra erupción. El volcán arrojó 2 km. cúbicos de tefra que salieron despedidos con tal fuerza que algunos trozos de roca cayeron en Europa. La ceniza de la erupción envenenó numeroso ganado provocando una hambruna que obligó a emigrar a muchísimos granjeros a América y Canadá. Tras la erupción inicial se derrumbó una cámara de magma creando un cráter de 11 km. cuadrados que posteriormente se fue llenando de agua de las nieves derretidas dando lugar al lago de aguas azul zafiro llamado Öskjuvatn, el más profundo de Islandia con 217 m. Durante siete meses el volcán siguió con su actividad y en ella explotó un pozo de perforación muy cerca del lago formando el cráter Viti (infierno), de 60 m. de profundidad, que también después se llenó de agua geotermal.
Cuando el recorrido por la nieve finaliza subimos una pequeña loma, que no tiene nieve, pero está toda embarrada y al final de la misma, ¡ahí está¡, El cráter Viti delante de nuestras narices, detrás un gran espacio en blanco.
¿Dónde está el lago de color azul?. Cuando mi mente procesa lo que estoy viendo me doy cuenta que el lago Öskjuvatn está congelado, todo el entorno está nevado, tan sólo las lomas que asoman al Viti muestran su color. Incluso hay neveros aún en las paredes del cráter Viti. En el lago Öskjuvatn hay una pequeña franja pegada a la orilla que ya se encuentra descongelada. Mi mente tenía una imagen prefijada distinta de lo que veo, una leve decepción me deja algo parada, pero se evapora rápidamente conforme la enormidad y majestuosidad del entorno va abriéndose camino en mi cerebro.
Exploramos el contorno del cráter Viti caminando sobre sus acantilados todo embarrados. Sus paredes de colores y sus aguas turquesa claro dan muestra de su actividad geotérmica y por ello no está congelado. Aunque en sus paredes queda alguna nieve.
No hay nadie bañándose, el día lluvioso no invita a ello, pero la principal razón es que el camino por el que se baja se encuentra cerrado, aún tiene restos de nieve.
Nos atrevemos a bajar la pendiente nevada hasta la misma orilla del lago Öskjuvatn. Había leído en algún sitio que los baños en este lago no están permitidos y son peligrosos, pero Cristian nos lleva hasta un extremo de la orilla (debajo de una de las paredes del Viti) en la que vamos pasando por piedras sobre el agua y comprobamos que hay zonas en las que el agua está calentita, allí dice él que se ha bañado varias veces. Quizá por esto es que esta franja de agua está descongelada. Nos muestra las muchas piedras pómez que hay, las hace flotar en el agua, nos señala un pequeño pájaro ártico que desde el mismo filo del hielo parece que nos saluda, es una especie que no emigra, vive todo el año en el lago congelado.
Realmente parece que el lugar le encanta a Cristian. Se queda mirando la profundidad blanca del lago congelado y me dice que es el sitio perfecto para tener paz, tranquilidad, no coches, no internet, no ruido. Estuvimos un rato explorando la zona y al volver por la pendiente nevada se tumba en la nieve haciendo la figura del ángel con los brazos y piernas y nos invita a nosotros a hacer lo mismo para comprobar que figura es la mejor, pero esto no vale¡, juega con ventaja porque es el más alto de todos. Nos olvidamos de prejuicios y por unos momentos nos volvimos niños. Nuestras siluetas con brazos y piernas abiertas se quedaron grabadas en la nieve. Pienso que en verdad le tiene que encantar su trabajo y el lugar porque no creo que cuando le indicaran en qué consiste su trabajo le dijeran que tenía que tumbarse en la nieve y hacer un rato el tonto con los turistas.
Todo rato agradable termina por acabarse. Habíamos disfrutado un montón en este paraje inverosímil. Lo peor es el día tan nublado, la lluvia, la niebla. Pero tenemos que darnos por agradecidos porque aunque el día muestra esta cara aparentemente fea nos ha premiado no soplando el viento y sin mucho frío, situaciones estas muy normales en la caldera de Askja. Tan sólo dos días antes tuvieron un fuerte viento y una tormenta de nieve que no permitía quedarse en la caldera más que lo imprescindible para echar unas cuantas fotos.
Volvemos por el mismo camino nevado. Antes de volver a subirme al coche hecho una última mirada. El paisaje me proporciona un instante de efecto óptico, toda la llanura nevada, blanca, con el trasfondo de la neblina del día lluvioso, se me asemeja a un gran lago blanco con islas negras sobresaliendo. Paisaje surrealista pero precioso.
Recorriendo la pista entre los farallones de nieve sobresale a nuestra derecha una gran montaña con salientes escarpados, estos salientes parecen representar la figura de un dragón. Por este motivo este lugar y el cañón que atraviesa la montaña, que tiene su entrada enfrente del refugio, tiene este nombre, Drekagil, “cañón del dragón”.
Comemos en el refugio, ahora hay mucha más gente. La lluvia arrecia. Queremos recorrer el cañón pero Cristian nos indica que ahora tiene todo su cauce repleto de agua y que es conveniente hacerlo con botas de agua. Nos asomamos al inicio del mismo y sólo se ve a un grupo que organizan los Rangers del parque con el equipo adecuado. No contábamos con esto y mucho menos con la lluvia tan fuerte. Lógicamente desistimos y emprendemos nuestro camino de vuelta.
Regresamos por la F910. Paisajes desoladores a los que yo les encuentro algo de belleza. Cantidad de formaciones volcánicas que van cambiando a lo largo del camino. Por esta pista hay incluso más vadeos que en la ida, dos de ellos tremendos. En el último vadeo grande nos encontramos a un todoterreno mediano en dirección contraria, pensándose el conductor si cruzarlo o no. Le pide consejo a Cristian que no sabe que decirle, con este coche es muy fácil pero no sabe cómo responderá el que lleva el turista alemán. No sabemos si lo conseguiría, nosotros seguimos camino y allí quedó aún indeciso.
Los últimos 36 km. hasta la N1, se hacen en la F905, 24 km. con algunos vadeos menores y 12 km. por la carretera asfaltada 901, al margen de la cual se encuentra la granja Modrudalur, la granja de más altitud de Islandia. La antigua granja ya no existe, en su lugar han edificado una pequeña y coquetuela iglesia. Es como otro oasis en medio del desierto, varios arroyos, un camping, un café y pensión en la que nos detenemos a tomarnos algo. El sitio tiene cierto encanto, los precios caros.
Aquí probamos por primera vez unos dulces típicos de Islandia que me recuerdan a nuestros roscos fritos (menos esponjosos) sin azúcar. Hacen excursiones por la zona de Askja y Kverkfjöll. Les envié un mensaje, cuando preparaba el viaje, preguntándoles por estas excursiones, pensando que quizá al no estar en sitios tan turísticos los precios serían menores y porque, además, era un buen punto intermedio hacia Egilsstadir. Me equivoqué, los precios eran más altos que los que ofrecen en Myvatn.
Sobre las 8:30 estábamos de regreso en la puerta del centro de visitantes. Al lado hay una gasolinera dónde repostamos por primera vez a nuestro automático gracias a las indicaciones de Cristian. Estas maquinitas se las traen, hasta que no te haces con su funcionamiento. También hay un supermercado Sankaup en el que compramos provisiones.
Terminamos el día tomándonos una pizza en Daddi’s pizza, en nuestro alojamiento, que no estaban mal del todo, a un precio razonable.
El día casi no nos había dado cuartelillo con la lluvia, pero fue uno de los días más interesantes de nuestro viaje, el recorrer las tierras altas de Islandia, contemplar la caldera de Askja y los dos lagos-cráter dentro de ella, tan distintos el uno del otro. Realmente el poder de la naturaleza es infinito y nosotros tan insignificantes.
Hoy nos despedimos de Vogahraum guesthouse.
Con el equipaje cargado en el coche comenzamos la ruta del día sobre las 8:30.
Para variar, está lloviendo.
Decidimos comenzar por la caldera de Krafla por lo que iniciamos el mismo camino de los dos días anteriores hasta el desvío a la carretera 863, que se encuentra asfaltada. Nos paramos delante de los paneles informativos, como fue generalmente nuestra costumbre, y leemos la advertencia de que los senderos en Krafla y Hverir son muy resbaladizos y peligrosos con tiempo de lluvia. Así que vuelta para atrás y cambiamos de planes.
Dejamos el coche aparcado en el centro de visitantes y desde allí caminando bajo la lluvia nos dirigimos a la grieta Storagja que se encuentra muy cercana. El sitio está bien, una grieta estrecha repleta de vegetación, que recorremos un trecho, pero no vemos ninguna escalera ni nada que nos indique como bajar hasta el agua.
En coche nos encaminamos a la otra grieta, Grjotagja por el desvío desde la carretera 848. Tiene otra entrada desde la carretera de circunvalación. El desvío es una pista de tierra negra que atraviesa el campo de lava Vogahraun de pequeñas y extrañas formaciones de lava negra que contrastan con la vegetación verde. Un pequeño aparcamiento, que por ahora está vacío, y un panel que explica que Grjotagja fue un lugar de baño durante décadas hasta que las erupciones del Krafla de 1975-84 subieron la temperatura del agua a 60º. En la actualidad la temperatura ronda los 45º, los baños están prohibidos, la exploración, para verla y hacer alguna foto, es bajo el riesgo de cada uno. Entramos en la cueva por dos entradas, del agua sale vapor, el interior está bastante oscuro. En la superficie la grieta se alarga un trecho más, ya más estrecha.
Nos vamos a Hverfell, (o Hverfjall), el anillo de tefra que domina el paisaje por este lado del lago Myvatn y que llevamos viendo de lejos desde que llegamos a la zona, por un desvío que está a continuación del de la grieta Grjotagja. Aparcamiento grande, unos pocos coches. Aunque llueve decidimos subir a su cumbre.
Es un cráter explosivo casi simétrico de 1 km. de diámetro y 140 m. de profundidad. En la cumbre se pueden ver bonitas vistas del lago (en un día con más visibilidad) y apreciar la magnitud de tal explosión, un enorme agujero gris de gravilla y arena, como todo el cráter. Lo vamos bordeando por su lado oeste hacia el punto dónde se llega en la subida a este cráter desde Dimmuborguir. Con mucho esfuerzo porque el viento no nos deja avanzar y parece que quiere tirarnos ladera abajo. Aunque con visión no muy clara se distinguen los “castillos oscuros” que son nuestro próximo destino.
La siguiente desviación de la carretera 848, en este sentido, es Dimmuborgir, castillos oscuros o castillos negros. Este lugar es un gran campo de lava, laberinto natural de raras y misteriosas formaciones, y su creación no lo es menos.
Threngslaborgir es un volcán de fisura, Ludentarborgir es una hilera de cráteres de esta fisura. Cuando hace más de 2000 años erupcionaron la lava que expulsaron avanzó sobre lava antigua del Hverfjall acumulándose en la cuenca de Dimmuborgir formando un lago de lava cuya superficie se iba enfriando mientras el resto permanecía aún líquido y caliente. Este lugar está lleno de pilares de lava que son debidos a la acción del vapor que escapaba a través de la lava fundida y la enfriaba al atravesarla y en los que hay marcas que iba dejando la corteza solidificada de la superficie conforme iba descendiendo el nivel de este lago ardiente, aparte de cubrirlos con escorias. Cuando el lago de lava se vació rápidamente fue dejando estructuras huecas y formaciones con tubos de lava de anteriores erupciones.
Hay tres senderos, de menor a mayor longitud. El que llega al círculo de la iglesia es la ruta Kirkjan de 2,25 km. Los senderos se encuentran muy bien indicados y existen delimitaciones para no invadir espacios peligrosos o no estropear algún portal delicado. A destacar el portal llamado Kirkjan y otro con un gran hueco vacío, con el nombre de Hallarflöt, por el que se ve muy bien el Hverfjall.
Con estas figuras retorcidas y oscuras no es de extrañar que la imaginación se dispare. Se cree que es el hogar de criaturas extrañas y en ellos viven los Papa Noel de Islandia. No son uno sino trece, los chicos rebeldes de la navidad, son los hijos de los viejos trolls Gryla y Leppaludi.
Hay un centro de información y una cafetería. También hay muchísima gente. Los grupos organizados paran todos aquí y los tours de senderismo que vienen desde Reykjahlid también pasan por Dimmuborgir. Este sitio, tan enigmático y misterioso, hubiera sido un gustazo recorrerlo en solitario.
Seguimos dando la vuelta al lago buscando la península de Höfdi que es como un cabo que se adentra en el lago Myvatn.
Había dejado de llover.
Por la misma carretera 848 hay que desviarse a la derecha. Hay un aparcamiento pequeño y unas vistas del lago desde el mismo muy bonitas. No había ningún otro coche y tampoco vimos señales o paneles del lugar. Nos adentramos en un camino pasando una puerta metálica abierta y enseguida empezaron a aparecer flechas, a izquierda y derecha, indicando sendero, sin más. Como no sabíamos adónde se dirigían caminamos por el sendero central, todo recto. Es un bosquete de abedules, serbales (algunos ejemplares bastante altos y voluminosos), abetos, flores silvestres, muy bien cuidado, con abundancia de pajaritos que revoloteaban y trinaban a nuestro paso. Se nota que es una reserva privada. Los árboles fueron plantados por un anterior propietario.
Llegamos hasta lo que parecía la vivienda privada y torcimos a la izquierda por otro sendero atravesando ahora alguna plazuela con jardines de flores plantadas (ej. una especie de rotonda partida por el sendero, repleta de pensamientos de todos los colores) que nos llevó hasta la costa obteniendo una de las visiones que estábamos buscando, los klasar , curiosos y pintorescos pilares de lava que emergen del agua con distintas formas y agrupaciones, son una prolongación de los fenómenos de Dimmuborgir.
El paraje es de lo más pintoresco y bonito y poder apreciarlo con el sol que ahora nos acompañaba fue el regalo del día. Continuando un poco por el borde de la costa se siguen viendo más pilares en la pequeña bahía sobresaliendo como islotes entre las aguas transparentes, acompañados de varias familias de patos.
A la vuelta hasta nos encontramos como un llano rectangular con césped y bancos de madera, muy apropiado para un picnic.
Este bonito y agradable lugar es un gran olvidado, uno de los muchos lugares con encanto que no se conocen.
Cuando continuamos periplo por la carretera enseguida vimos una desviación, también a la derecha, que indicaba Kalfaströnd, nombre del conjunto de klasar que habíamos visto desde la península. Quizá este camino lleve hasta una elevación, en otra pequeña península adentrada en el lago, que veíamos enfrente de nosotros cuando contemplábamos estos pilares, en la que había varias personas y se vea lo mismo pero desde otra orilla, no lo comprobamos.
Nuestra siguiente parada eran los seudocráteres de Skutustadagigar. Los seudocráteres o conos desenraizados son como una especie de colinas con un agujero en el centro, estructuras volcánicas que son casi exclusivas de Islandia. Se deben a erupciones hidromagmáticas originadas por la interacción explosiva entre la lava fundida fluyendo sobre un sustrato saturado de agua. Se les llama conos desenraizados porque carecen de chimenea como los conos normales.
Aunque son abundantes rodeando el lago Myvatn y dentro del mismo, los más accesibles son estos de Skútustadagígar, con senderos marcados para su exploración. Nosotros recorrimos el sendero circular que hay a la izquierda del estanque Stakhólstjörn, subiendo a la cima de algunos de ellos, con bonitas vistas del lago, de otros cráteres cubiertos de hierba y musgo y mirando más al norte la imponente elevación del Vindbelgjarfjall.
Los estómagos estaban ya inquietos por lo que recorrimos los siguientes kilómetros, algunos de ellos ya en la N1, buscando un sitio con mesas para pic-nic o sitio similar dónde sentarnos y comernos el bocadillo. Pero no lo encontrábamos.
A la altura del monte Vindbelgjarfjall no vimos desviación para su base y en la siguiente granja decidimos retroceder un poco. Para llegar a la base de este monte hay que ir andando y tan solo hay un pequeño aparcamiento, casi una ampliación de arcén, a la derecha de la N1, un poco antes del camino que hay que recorrer hasta su base. En este aparcamiento y de pie nos tomamos el bocadillo.
El cielo ya estaba otra vez cubierto y el viento comenzaba a soplar con tono desagradable. El grupo estaba dividido respecto a la decisión de subir o no al monte y finalmente quién decidió que no subíamos, fue el viento. Si en el Hverfjall nos íbamos a volar, con menos altura y menos viento en la base, aquí lo más probable es que nos hubiera ocurrido algo similar o peor.
Proseguimos por la N1 completando la vuelta al lago. Nos vamos directos a Hverir antes de que el tiempo se estropee del todo.
Namafjal fue creada por la erupción de una fisura y su cresta se asienta sobre la extensión de la dorsal Mesoatlántica. En su base, pasado el alto de Namaskard, hay un área maloliente con muchos pozos de barro hirviente de colores grises azulados, fumarolas silbantes, solfataras (fisuras por las que emanan vapores de agua con sulfuro de hidrógeno), todo a altas temperaturas, que recibe el nombre de Hverir o Hverarönd. El conjunto posee una variada tonalidad cromática debido a los depósitos de azufre, yeso y sílice. Antiguamente había minas de azufre por la zona, de hecho Namafjal significa montaña de la mina y Namaskard quiere decir brecha de la mina.
Es una de las zonas más visitadas de la región, junto con Krafla y Dettifoss. En Reykjahlid han estimado que en 2013 tuvieron unos 400.000 visitantes y que en las zonas mencionadas, la tierra ha comenzado a sufrir. Por lo que necesitan una adecuada infraestructura para proteger el entorno y los visitantes. Para ello han inventado NATUREFEE. Lo que significa que, desde primeros de julio de este año, hay que pagar una entrada de 800 ISK para acceder a Hverir y a Krafla. Dettifoss, aunque está en el folleto que dan con la entrada, está libre este año.
Nos cogió totalmente de sorpresa, de primeras creíamos que no entendíamos lo que nos estaban diciendo los chicos que estaban a la entrada, al lado de un torno que han instalado para acceder a la zona.
Una vez que dimos una vuelta, no se tarda mucho en recorrer el área de fumarolas y pozas de barro, comenzamos a subir la montaña Namafjall por su margen izquierda, por una senda en diagonal señalada con estacas blancas. En las horas que hacía que no llovía el terreno se había secado algo pero aún estaba húmedo por lo que el barro se iba pegando a las botas y había algún tramo resbaladizo. Verdaderamente con lluvia debe de ser una temeridad subir por aquí porque el terreno además de inestable, tiene cierto desnivel con repechos de bastante pendiente.
En la cima, dónde soplaba un viento infernal, se puede tener una visión general del conjunto. Avanzamos por la cresta, a lo largo de la misma hay otras dos pequeñas cimas que dan a la otra vertiente. Vamos viendo bonitos depósitos de azufre, algunas rocas de textura y colores extraños y buenas panorámicas de toda la zona.
Se baja hasta el paso de Namaskard. Antes de llegar a la carretera torcimos a la derecha y seguimos bajando hasta llegar a la llanura la cual cruzamos y con otro giro a la derecha enseguida se llega al aparcamiento. A la cima del Namafjal también se puede subir por la otra vertiente sin tener que atravesar Hverir.
La ruta estuvo bastante interesante por lo curioso del terreno, sus colores, las vistas panorámicas desde la altura, pero eso sí, sin lluvia. Si se ve el conjunto de Hverir y se sube al Namafjal, quizá valga la pena pagar la entrada de 800 ISK, pero creo que es excesivo si es sólo para ver la zona de solfataras, como suele hacer la mayoría de los visitantes. Hverir tenía muchos visitantes y subiendo al Namafjal estábamos solos.
Casi enfrente del acceso a Hverir se encuentra el desvío a la carretera 863.
Nos fuimos directos al aparcamiento del Stora-Viti. Es un cráter de 320 m. de ancho, de tonos marrones, en sus paredes aún quedaban algunos neveros pequeños y en su interior un lago de un bonito azul oscuro. Forma parte del conjunto de cráteres de Krafla y se formó en 1724 en los llamados Fuegos de Myvatn producto de una erupción hidromagmática, pero hoy día se considera inactivo. El perímetro estaba resbaladizo y lleno de barro.
Afortunadamente estos islandeses son muy prácticos y cuando finaliza el descenso tienen un conjunto de cepillos de cerdas fuertes puestos en dos o tres posiciones con los que puedes eliminar parte del barro adherido a las botas. En Hverir había un sistema similar.
En el aparcamiento de Krafla había muy pocos coches aparcados. Aquí ya sabíamos que había que pagar 800 ISK, de todas formas había un chico al lado del torno que no te dejaba pasar si no aflojabas la cantidad estipulada. Una pareja de alemanes que entró justo detrás nuestro, se mostraron también muy sorprendidos por este pago, los ocupantes de otro coche decidieron no entrar.
Por el nombre de Krafla se conoce además de la propia montaña a todo un sistema volcánico muy complejo y con una azarosa historia volcánica. Consiste en una caldera basáltica y un enjambre fisural alargado, dispuesto de norte a sur, con 10 km. de ancho y unos 100 km. de longitud. El volcán central de Krafla, que tiene más de 200.000 años de antigüedad es una caldera de 10 km. de ancho rodeada por un volcán en escudo, ancho y de poca pendiente. La actividad volcánica (al menos en las últimas erupciones importantes de 1724-29 y 1975-84) se suele apreciar por la aparición de fisuras, abultamientos y elevaciones del terreno graduales a lo que les sigue bruscos hundimientos (episodios de rifting) produciéndose las erupciones y la aparición de nuevos cráteres de fisura. Después de que el área estuviera más de 1000 años sin incidentes volcánicos comenzaron los nuevos episodios con los fuegos de Myvatn y 250 años después los fuegos de Krafla. El Episodio vulcanotectónico conocido como los fuegos de Myvatn ocurrió de 1724 a 1729. A este episodio pertenece tanto el cráter Viti como el Leirhnjúkur y sus solfataras que aparecieron en 1727. Comenzó como una fuente de lava escupiendo material fundido durante dos años antes de calmarse. El episodio vulcanotectónico de los fuegos de Krafla transcurrió desde 1975 a 1984, la primera erupción se produjo en una pequeña fisura de Leirhnjúkur. Durante estos años tuvieron lugar 21 episodios de rifting y el sistema de fisuras de Krafla sufrió una extensión de 900 cm.
Al poco de pasar el torno de entrada aparece una pasarela de madera que va dejando a la izquierda, en la ladera del Leirhnjúkur, unas solfataras. Comienza a llover y, confiados por las anteriores horas sin lluvia, no vamos muy preparados, nos hemos dejado parte de lo impermeable en el coche.
Subimos un poco, las pasarelas atraviesan pozas de lodo hirviendo y charcos calientes de azufre. La lluvia apenas si nos deja verlos con detenimiento.
En el próximo cruce seguimos a la izquierda porque el desvío de la derecha continúa hasta el cráter Hofur (que vemos desde lejos con su característica forma parecida a un seudocráter)) y queremos acortar el recorrido porque la lluvia sigue arreciando.
El camino hacia la cumbre del Leirhnjúkur es un recorrido irreal y mágico, atravesamos, además de las zonas de colores extraños, grietas de lava negra y de lava marrón, pequeñas fisuras, formaciones subrealistas e intimidantes. El humo que sale de las grietas, algunas calientes, nos rodea casi en todo el recorrido, se mezcla este humo con la lluvia. Me parece que estoy teletransportada y contemplando el origen de los tiempos. Desde la cima se aprecia aún mejor la diferencia entre las lavas que lo rodean, lavas oscuras, más recientes, de 1975-84 y las lavas más claras de 1724-29.
De vuelta al aparcamiento se encuentra un desvío a la derecha que llega a Reykjhalid.
Nos subimos al coche algo empapados y helados de frío.
Nos trasladamos de zona, vamos dirección Egilsstadir.
A partir de la desviación a Krafla aparecen a un lado de la carretera, unas veces a izquierda, otras a derecha, una serie de mojones de piedra en forma piramidal sin punta. Son los indicativos del antiguo camino, cuando no existían carreteras, hacia los fiordos del este.
De nuevo pasamos por el puente sobre el Jokulsá a Fjöllum, por última vez. El paisaje es conocido para nosotros hasta el desvío a la carretera 901 ya que lo recorrimos en nuestra excursión a Askja.
A partir de aquí el paisaje es propio de las tierras altas, terreno cubierto de musgo y líquenes. Observamos algunos lagos, aún congelados y muchos neveros en las montañas. La carretera de circunvalación va a cierta altura, hecho que se aprecia aún más con el gran descenso hasta el valle, el cual se encuentra rodeado de altas montañas.
Cuando quedan unos 50 km. para llegar a Egillstadir, en las montañas de la izquierda comienzan a aparecer una serie de cascadas impresionantes, caen desde lo alto en varios saltos y tramos, con aguas torrenciales, formando conjuntos bastantes atractivos pero sin indicación de nombre o algo parecido.. Vi tan solo una indicación, algo así como Rjukandi.
Al poco se ve a la derecha otro gran río que está formando un bonito cañón. Se atraviesa por un puente, se trata del Jokulsá a Dal.
Por fin llegamos a Vinland, un poquito antes del pueblo de Fellabaer, cuando faltan unos 2 km. para Egilsstadir. Aquí tenemos nuestro alojamiento por una noche. Esta guesthouse es un edificio de una sola planta con todas las habitaciones con la puerta dando al exterior, no vemos ninguna recepción, sigue lloviendo y hace mucho frío. Y es que hay que leer los avisos antes de ponerse a buscar. La recepción se encuentra un par de calles más arriba, en lo que parece ser la casa dónde vive el propietario.
Este alojamiento está muy bien, todo está nuevo y reluciente. No hay desayuno ni cocina pero tiene un microondas y calentador de agua para hacer café, suficiente para medio prepararse una cena y un desayuno.
Las previsiones climáticas para el día de hoy apuntan despejado en los fiordos por la mañana y también despejado en la zona del lago por la tarde, por lo que decidimos ir primero a Seydisfjördur y Mjoifjördur.
En el pueblo de Fellabaer buscamos una panadería que nos había indicado el dueño de la guesthouse pero es tan temprano que no hay nada abierto y el pueblo parece fantasma.
Paramos en Egilsstadir en la gasolinera y como enfrente había un supermercado Netto que abría a las 9:00, nos tomamos un café en la amplia y bien acondicionada cafetería de la gasolinera mientras llegaba la hora de apertura. Este supermercado tiene una sección de panadería con bastante surtido.
Por ahora está lloviendo desde que nos hemos levantado y así siguió gran parte de la mañana.
Desde aquí mismo fuimos al acceso a la carretera 93 y comenzamos a subir hasta el puerto de Fjardarheidi. Hasta el puerto nos han ido acompañando grandes montañas de paredes verticales chorreando agua del deshielo con caídas más o menos profundas, algunas formando cascadas hasta el llano dónde siguen convertidas en ríos o parándose en algunos lagos. En lo alto del puerto además de la lluvia hay niebla. Las montañas de alrededor y hasta cerca de la carretera, está casi todo nevado, aquí parece que el deshielo recién acaba de comenzar. En algunos tramos de al lado de la carretera se observan lagos que se van descongelando. Ambiente frío y desapacible pero sobrecogedor y precioso.
No me puedo siquiera imaginar cómo será este puerto en pleno invierno.
Comenzando a bajar hacia el fiordo la niebla va disminuyendo, pero sigue lloviendo.
Nuestra primera parada es al lado de un monumento de pilares de basalto que, al parecer, está hecho en memoria de un señor islandés que fue pionero en transportar viajeros regularmente y en pleno invierno entre Egilstadir y el fiordo a través del puerto de Fjardarheidi.
Al lado del monumento hay un gran torrente de agua que se precipita hacia abajo con gran ruido y espectacularidad, la cascada Mulafoss, que luego más abajo veríamos en su totalidad. (Creo que se llama así, si bien no vi ninguna indicación del nombre, lo he sacado de mi mapa de carreteras). Ya desde aquí comienza a verse el fiordo a lo lejos pero no pudimos disfrutar de vistas espectaculares gracias al día tan lluvioso que se nos había presentado. Para fiarse de las previsiones¡¡¡¡
Aún así y pese a que nos mojábamos bastante, fuimos parando un montón para contemplar con más detenimiento el tremendo espectáculo que la naturaleza nos estaba ofreciendo. La protagonista de este espectáculo es el agua, ¡que derroche de agua!. Agua que cae desde las cimas de las montañas en regueros de todas las medidas..., serpenteando por las paredes escarpadas de las montañas, unas de forma más lenta otras con más prisa.
Bueno, también las montañas son protagonistas de este espectáculo. El mismo no sería nada sin el fondo de estas altas, escabrosas e imponentes montañas moteadas de verde y aún con su sombrero blanco.
Conforme perdemos altura y el fiordo está más cercano, muchas de las caídas de agua se han ido juntando para formar preciosas y espectaculares cascadas. Como son tantas lógicamente no tienen nombre, salvo alguna cuya caída repita en los años y se destaque por algún motivo. Entre estas estaba la Gufufoss.
La localidad de Seydisfjördur es un pueblito con mucho encanto, con bonitas casas coloristas de madera, que recorrimos sin ver a nadie por las calles. El puerto, al que llegan ferrys de las islas Feroe y Dinamarca, también estaba sin movimiento.
Recorrimos, por su parte derecha, unos 13 km. de fiordo, por el camino que va a la granja Skalanes. Hasta llegar al río, ya que a partir de aquí no veíamos más carretera. Simplemente por el placer de ir viendo las tranquilas aguas del fiordo a nuestra izquierda y los imponentes acantilados de altas montañas a nuestra derecha.
A medida que avanzamos deja de llover y el día nos concede su primer premio, unos rayos de sol que duran apenas unos minutos pero que hacen que todo a nuestro alrededor resplandezca. El verde brillante de la hierba y el morado de las flores de lupino empapadas de agua, el agua del fiordo que torna su superficie en reflejos plateados, la alta montaña que parece más imponente con la nieve radiante allá en su cima. Nos sentimos contentos con esta muestra del lado más amable de este clima tan canalla.
Volvemos a Egilsstadir para enlazar con la carretera 92 y desde ésta desviarnos por la 953 hacia Mjóifjördur. Dicen que es el fiordo más bonito entre los fiordos del Este. La carretera 953 es una carretera difícil, estrecha, con pista de tierra, fuertes subidas y bajadas, terraplenes, pronunciadas curvas en zigzag…
Los primeros acantilados que observamos en la carretera de subida, aún siendo bastante bellos, ya no nos sorprenden, es paisaje similar al que hemos visto anteriormente camino de Seydisfjördur.
Pero pronto comenzamos a quedarnos boquiabiertos y a parar en cada punto que era posible (la carretera es muy estrecha), a veces en la misma carretera, para contemplar el nuevo espectáculo que Islandia nos ofrecía e intentar guardar en imágenes un poquito de lo que estamos viendo. Las montañas son del mismo tipo, altas y con paredes muy verticales, pero tienen un punto como más salvaje. Bueno, toda la carretera y el entorno tienen este tono de más fuerza y autenticidad.
Soledad en la carretera acompañados de la inmensidad de este paisaje.
Cascadas de todas las formas y alturas, casi todas con el denominador común de la bravura de sus aguas, hasta la apoteosis de la cascada Klifbrekkufossar que, con sus ocho tramos que se suceden desde una altura de 600m. hasta la carretera, ofrece una de las muchas estampas maravillosas que la naturaleza nos regala.
Sigue lloviendo pero con menos intensidad. Llegamos hasta el mismo filo del fiordo, tranquilo y pequeñito, dónde sólo hay un par de granjas. El camino sigue por la izquierda del fiordo hasta el pueblo. No obstante, como hemos perdido bastante tiempo con tanta parada, decidimos regresar. Transitamos por la misma carretera en subida, volviendo a empaparnos de tanta belleza.
Cuando llegamos a Egilsstadir ya tenemos sol. Las previsiones de la mañana no se han cumplido pero parece que las de la tarde sí. Comenzamos a bordear el lago Lagarfljot por su lado oeste, carretera 931 hacia Skriduklaustur.
El lago Lagarfljot en realidad es un río que nace bajo los hielos del Vatnajökull y desemboca en el mar Artico, pero a medio camino se ensancha formando este lago que también recibe el nombre de Logurinn. El lago, por tanto, es de origen glaciar y tiene una profundidad por debajo del nivel del mar.
El paisaje del camino es atractivo con las vistas del lago y las montañas agrestes y desnudas. Cuenta la leyenda que en sus gélidas aguas vive un monstruo con forma de gusano gigante, el Lagarfljotsormurinn, pero no solo la leyenda ya que hay testimonios que dicen haberlo visto.
Un poco antes de llegar al puente que cruza el lago, a la derecha, se encuentra el aparcamiento y el panel informativo de la cascada Hengifoss.
Teníamos anotado que en Klausturkaffi ofrecen una comida bufet de buena calidad y precio. Pero el mismo era hasta las 14:00 horas y a nuestra llegada al acceso a la cascada era casi las 15:00 h.. Como era sábado (por si habían ampliado el horario) y quedaban pocos kilómetros para el lugar, pensamos llegarnos para echar un vistazo.
Skriduklaustur se encuentra en el emplazamiento de un antiguo monasterio del s. XV que llegó a convertirse en la casa del escritor Gunnar Gunnarson. El edificio de bloques negros y blancos con el tejado de turba fue construido por el escritor en 1939 y actualmente es un centro cultural dedicado al autor. Klausturkaffi se encuentra en este edificio.
El sitio es encantador, sin el tono frío de los restaurantes, con un toque casi familiar y una buena decoración, muy lejos de las habitaciones tipo Ikea que estamos viendo. El bufet del almuerzo lógicamente había finalizado pero en su lugar estaba el Cake bufet. Como tenía algunos platos salados, dos tipos de ensaladas de queso y gambas, un pastel de carne y algo cómo unas empanadillas, decidimos pasar del bocadillo y quedarnos. Además, como su nombre indica, variedad de tartas, pastas, fruta, pan casero y para acompañar café, infusiones, chocolate caliente. Puedes servirte todo lo que quieras por el precio de 1850 ISK. Todo estaba riquísimo, con el sabor de lo casero y las cosas bien hechas. Todo lo hacen allí en una cocina que se encuentra a la vista.
Después del festín y un rato de relajación volvimos para visitar las cascadas.
Comienza el sendero junto al aparcamiento, en constante subida, algo más pendiente al principio, siguiendo la margen izquierda del río. Como a mitad del camino ya se puede ir observando el cañón (Hengifosssargljufur) y algunas cascadas menores que el río Hengifossa va formando.
Y de pronto la aparición de la cascada Litlanesfoss. Esta cascada tiene forma de corbata y está rodeada de columnas de basalto de tonos marrones y negros que han sido puestas al descubierto por la acción del agua. Es una cascada bonita y espectacular que no tiene la fama que merece.
Ya cerca de Hengifoss el sendero tiene un desvío a la derecha y también sigue por encima de la colina. El de la derecha llega hasta un mirador desde dónde ya se ve la cascada un poco lejos. Hasta aquí llega el sendero y la mayoría de la gente. Se puede seguir adelante, pero por un tramo bastante estrecho y expuesto cruzando un largo terraplén de arena y grava suelta, si resbalas al barranco directo. Luego se baja hasta el nivel del barranco y para seguir hay que cruzar varios arroyos hasta que se llega a un sitio más cercano a la cascada a partir del cual ya no se puede pasar, lo impide la gran corriente del propio rio Hengisfossá. Son como 0,5 km. más al recorrido del sendero, 2,5 km. El sendero que sigue por encima de la colina luego baja al barranco.
En la cascada Hengifoss el agua se despeña desde una meseta con una caída de 118 m., una de las más altas de Islandia, (se consideraba la tercera más alta del país pero después del descubrimiento de otra por Vatnajökull parece que es la cuarta). Lo espectacular de esta cascada es la verticalidad del circo por el que cae y la alternancia de estratos anchos de arcilla de color rojo y estratos de oscura lava basáltica. El conjunto es como un reloj que mide el tiempo a escala geológica evidenciando las etapas de formación y crecimiento de la isla y la sucesión de erupciones volcánicas con los depósitos de ceniza arrastrados por riadas y aluviones. Las más altas capas contienen lignito en el que han carbonizado árboles y ramas.
Se retorna al aparcamiento por el mismo camino con bonitas vistas del lago.
Cruzamos el lago y continuamos bordeándolo por la otra vertiente. Ya no nos daba tiempo a hacer un recorrido por el bosque en Hallormsstadur, (dicen que es el más grande de Islandia), solo lo vimos de paso y cuando repostamos gasolina en Atlavik.
La 931 se incorpora a la carretera de circunvalación la cual tomamos dirección Höfn.
La sucesión de paisajes que flanquean la carretera son distintos a los que hemos visto esta mañana pero siguen siendo muy hermosos. Tenemos una tarde radiante de sol, ¡por fin!. Al lado derecho de la carretera, creo que era al principio del trecho sin asfaltar de la N1, se observan pequeñas lagunas en las que se reflejan las montañas, la magia del sol. No creí poder ver este fenómeno en Islandia.
El segundo tramo de la carretera de circunvalación sin asfaltar pasa como por un puerto elevado y comienza a bajar en fuerte pendiente, la gravilla suelta abunda sobre el piso de tierra. No entiendo cómo lleva este trecho tanto tiempo sin asfaltar y el resto de la carretera asfaltado.
Antes de llegar a la línea de la costa en Breiddasvik nos paramos un par de veces atraídos por la belleza del paisaje en esta tarde insólita de sol.
El valle de Breiddalur, (valle ancho), es muy bonito, rodeado de montañas de riolita de altas cumbres y acantilados. Costeando se llega al fiordo Berufjördur que es alargado y pronunciado y se encuentra también flanqueado por montañas de riolita. Una vez pasada la cabecera del fiordo nos encontramos el valle de Fossárdalur excavado por el río Fossá que desemboca en el fiordo, pero antes ha formado unas bonitas cascadas casi a pie de carretera que desaguan en un pequeño lago que, a su vez, vierte en el fiordo. Sobre este lago hay una leyenda acerca de un caballo acuático asesino con el que lograron acabar vertiendo en el río cántaros de agua bendita.
A partir de aquí el paisaje se encuentra dominado por la imponente presencia de la montaña en forma de pirámide llamada Búlandstindur de 1068 m.
Cerca del faro de Hvalnes hay unas playas que son una reserva (del mismo nombre) por las aves que allí anidan y por ser el lugar de reunión de más de 10.000 cisnes cantores. Los cisnes los veríamos en más de una ocasión, en la misma bahía, antes de llegar a Hörn, eran muy abundantes.
En Höfn teníamos alquilado un apartamento que tardamos casi una hora en encontrar. Con los que hablamos tenían una mezcla de inglés e islandés que no se entendía nada, aparte de que nos daban indicaciones equívocas. Es el único sitio de la isla dónde no percibí la cordialidad islandesa. Teníamos la dirección exacta pero la calle era larga y sin numeración puesta en los edificios, aparte el apartamento no tenía indicación alguna.
Cuando ya dimos con él y la dueña vino a abrirnos pasó lo mismo, no entendíamos nada de lo que decía. Le dijimos que hablara más pausado y todo se solucionó, la chica resultó ser de lo más amable y simpático. Nos pidió disculpas por la falta de letrero excusando que una tormenta lo había tirado. El apartamento no estaba mal si bien adolecía de la falta de algunos detalles que su ocupada dueña habría olvidado. Pero para las horas que íbamos a ocuparlo era más que suficiente.
Nos fuimos enseguida a la bahía para aprovechar que el día estaba despejado. Hay paseos junto al mar desde dónde se ven los brazos glaciares del Vatnajökull y fuimos testigos de las maravillosas tonalidades que el cielo iba tomando conforme el sol se quedaba fijo en el horizonte tras unas nubes, y todo ello reflejado en las aguas de la bahía.
Había sido otro día intenso, caemos en la cama y no nos da tiempo ni a pestañear, ni siquiera estamos notando la falta de persianas en los alojamientos, (hay cortinas y estores), la claridad no nos afecta para nada.
Gracias pumukka por leerlo. No puedo decirte si con un turismo normal tendrías algún problema de acceso, nosotros íbamos en 4x4. Algunos tramos sí que eran complicados.
Muy buen Diario Alejandría; con muchos datos útiles y muy ameno. Me será de gran ayuda en la preparación de mi viaje para el próximo año. Te dejo 5 estrellas.
Hola Alejandria, fantástico el diario y el viaje, como siempre... Tenía pendiente pasarme por aquí. He sacado buena información que espero poder utilizar este año (que la suerte nos acompañe...).
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Hola
Que tal veis las últimas erupciones? No parecen un gran problema para ir a la isla pero puede atraer más turistas o al contrario. Lo digo por el tema reservas porque nunca vamos a estar abarrotados en ningún sitio turístico aunque parece que cada vez hya más gente en toda la ruta 1.
Opiniones?
Salodari Moderador de Diarios 03-04-2009 Mensajes: 18776
Nosotros fuimos en octubre (a finales para más inri) y no tuvimos ningún problema con las carreteras. Algunas de las internas estaban cortadas pero lo que es la ring Road todo perfecto.
Nosotros lo hicimos en camper y hay camping súper cómodos y mucho más baratos, claro. Nos sorprendió la comodidad de las duchas, las cocinas… súper bien equipado todo.
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