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RUTA DE HOY
¡Que manía con no tener cortinas opacas en los alojamientos de Islandia!, este alojamiento no está mal pero la habitación y el baño muy básico y anticuado. Vik es carísimo y este es lo único que encontramos dentro de nuestro presupuesto.
Desayunamos en nuestra línea y nos vamos a ver la playa de Vik. El día de hoy me apetece un montón porque nos volvemos a meter al interior por carretera F, a unos saltos de agua que no conocemos, nada turísticos y que tienen una pinta increíble... A ver que tal se porta el feito, es su primera prueba de fuego, eso si, le vamos a dejar justo antes del cruce de río que encontraremos, a este no le ahogamos
.
El día está genial, sobre 12 grados, algo de sol y sin lluvia, a ver lo que dura. Vemos en la playa un Frailecillo muerto, estaba perfecto pero tenía una herida en la zona su abdominal, posiblemente un pez al ir a cazar le cazó a él, que pena
Damos una vuelta por Vik, que quitando la playa, la Iglesia y el entorno, no tiene nada más, como todos los pueblos, ciudades de Islandia.
Ayer nos dejamos sin fotografiar la playa de Reynisfjara, aunque ya estuvimos anteriormente, pero es un clásico que hacer en Islandia y por eso mismo sabemos que estará a reventar de gente.
Retrocedemos unos 15 kms por crta 1 y desvío a la 215. Parking de pago con cámaras. Hace sol y el parking a tope, como nos imaginábamos. En este parking, al ser un sitio tan turístico hay restaurante y baños. Esta playa de arena negra, está considerada una de las playas no tropicales más bellas del mundo y también de las más peligrosas con indica un cartel a su entrada.
(foto sacada de internet)La parte superior del cartel tiene un sistema de alertas mediante luces que debes obedecer, nadie te va a controlar si lo haces, pero han fallecido bastantes turistas en esta playa por imprudencias así que mejor seguir las recomendaciones. Las luces intermitentes indican el nivel de peligro actual en la playa. Así, por ejemplo, si está encendida la luz amarilla, significa que hay que mantenerse lejos de la zona amarilla de la playa. Si es la luz roja la que está encendida, significa que no debes entrar en la zona roja.
El principal peligro en Reynisfjara son las llamadas ‘olas durmientes’ (conocidas también como sneaker weaves, en inglés). Estas olas se ocultan detrás de olas más pequeñas, y no te das cuenta de lo grandes que son hasta que las tienes encima, hasta en los días más tranquilos.
Las ‘olas durmientes’ pueden llegar realmente deprisa y medir hasta 40 metros de altura. Muchas veces esa altura la alcanzan cuando están casi en la orilla, por eso son tan peligrosas. No hay que dar nunca la espalda al mar si estas cerca de la orilla y se aconseja mantener una distancia de al menos 30 metros.
Reynisfjara debe su nombre al vikingo Reynir, uno de los primeros colonos de la zona, y significa "playa de Reynir". Varios lugares de interés cercanos también llevan el nombre de Reynir.
Es conocida por varias cosas aparte de su belleza salvaje, las columnas de basalto con forma hexagonal de la playa están formadas por antigua lava enfriada. También por los acantilados y farallones (promontorios rocosos que se alzan en el mar). Según el folclore islandés, estos farallones son, en realidad, trolls. Según la leyenda que escuches, estos trolls se convirtieron en piedra cuando quedaron expuestos al sol al amanecer, o bien fueron congelados por un hombre que buscaba vengarse de ellos por haber matado a su esposa
La playa aparece en la séptima temporada de Juego de Tronos, durante las secuencias que muestran el Muro en Guardiaoriente del Mar. Otras películas y series que han utilizado la playa como escenario son Noé (2014), Star Trek: En la oscuridad (2013) y Rogue One: una historia de Star Wars (2016).
Lo primero que llama la atención al entrar a la playa son sus columnas de basalto, casi todas idénticas menos en altura, llegando a medir las mas altas hasta 20 metros.
Junto a estas columnas está la cueva de Halsanefshellir, con las columnas de basalto extendiéndose a lo largo de su entrada. Muy peligroso entrar en ella con marea alta o fuertes olas, también hay que tener cuidado por desprendimientos.
Famosísimos son los numerosos farallones que se encuentran frente a la costa llamados Reynisdrangar. . Estos quedaron aislados de tierra firme hace muchísimo tiempo debido a la erosión. La leyenda dice que en realidad no son rocas, sino trolls congelados. Debido a la continua erosión, siempre están cambiando de forma. Hace años, algunos de estos farallones estaban unidos por la parte superior formando arcos, pero esos arcos se han derrumbado.
Después de la sobredosis de turismo y las peleas para que no salieran en las fotos, volvemos a la ring road, direccion este, pasando de nuevo por Vik para atravesar Mýrdalssandur.
Este paisaje es impactante, se trata de un desierto de arena negra encajado entre dos ríos que descienden del glaciar Mýrdalsjokull, una llanura aluvial de las inundaciones repentinas de los glaciares. Son sedimentos que provienen del glaciar, cuando se funde por la erupción el volcán que tiene debajo. Eso produce una inundación de agua con sedimentos negros que puede hacer crecer la isla hasta 10 kilómetros. En cada erupción glacial, se acumula cada vez más sedimento en la zona. Dado que las erupciones tienen una duración promedio de entre 50 y 60 años, la arena tiene amplias oportunidades para crecer. Muchos creen que la erupción del Katla ya debería haber ocurrido hace tiempo, lo que le da a la llanura de Mýrdalssandur la posibilidad de crecer aún más en un futuro próximo. No hicimos fotos aquí, hacia mucho viento, teníamos del año anterior y daban probabilidad de tormenta en la zona del interior donde íbamos ahora, así que continuamos por la crta 1 hasta que topamos a la izquierda con la incorporación a la crta. 208.
Hasta aquí el paisaje va cambiando, ha pasado de ser el desierto negro de sedimentos del glaciar a un campo de musgo inmenso que cubre coladas y coladas de lava.
Y llegamos al desvío de la crta 208 (se recorren unos 18 kms) que después se convierte en F-208 por donde se hacen unos 20 kms mas, metiendonos hacia el interior de la isla, y que si la continuas mas de donde nos quedamos nosotros llegas a Landmannalaugar por su ruta mas difícil ya que hay varios vadeos de ríos importantes. Nosotros la haremos justo hasta donde hay el primer vadeo para hacer un trekking que nos apetece mucho la Cascada de Huldufoss. Nuestra intención era también ver Ófærufoss pero según me he dado cuenta después información viendo fotos e información, lo que pensábamos que era la cascada era otro salto de agua y no llegamos a ella
... otro motivo para volver.La carretera desde el principio es preciosa, coladas de lava muy antiguas cubiertas totalmente de musgo, ríos de color azul increíble, alucinamos... y totalmente solos, 0 turismo.
No recuerdo bien cuanto tardamos en llegar al cañón que íbamos a recorrer, pero la carretera no tiene ninguna complicación con un 4x4. Dejamos el coche aparcado en un pequeño camping que estaba vacío llamado Hólaskjól - Highland Center (así aparece en google maps) donde empieza la caminata a ambas cascadas (F-233)
Las paredes del estrecho cañón eran alucinantes.
Tras una pronunciada subida y mucho antes de lo que nos esperábamos, en tan solo unos 10 minutos de fácil caminata nos damos casi de bruces con Huldufoss. Tiene una plataforma de madera desde donde se ve la caída del agua.
También se conoce como Silfurfoss (Cascada Plateada) en referencia a Gullfoss (Cascada Dorada). Tiene características muy similares a la famosa Gullfoss, ya que también se precipita en una grieta de la roca, pero la veras a diferencia de Gullfoss, totalmente sol@.
Seguimos caminando por el estrecho y alucinante camino hecho entre el infranqueable musgo que esconde las coladas de lava mas antiguas de Islandia.
Hacemos cientos de fotos, nos parece un sitio alucinante, como de otro planeta debido a las formas tan particulares que hace el musgo sobre la lava.
Llegamos a otro pequeño salto de agua muy bonito donde el río hace un giro y perdemos de vista el cañón, pensando que habíamos llegado a Ófærufoss, vaya fallo más gordo!. Aún así el paraje es espectacular. Un poco más adelante nos damos la vuelta ya que el cielo se está poniendo muy negro y empieza a caer algo de agua. Hacemos todo el recorrido sin ver absolutamente a nadie, ¡una maravilla!
Siguiente parada, Cañón de Fjaðrárgljúfur, otro que nos dejamos sin ver en nuestro viaje anterior por haber perdido el tiempo (a nuestro parecer) viendo el avión de la playa.
Está a unos 4 kms de la Ring Road , accediendo por una pista sin asfaltar pero en buen estado y apta para todo tipo de vehículos, la pista 206.
El cañón de Fjadrargljufur se formó al final de la última Edad de Hielo, hace unos 9000 años. Cuando un glaciar comenzó a retroceder, el agua derretida del glaciar comenzó a erosionar un camino a través de la tierra. Se traduce como "Cañón del río de las plumas" y, la pronunciación correcta es Flath-raor-gliu-vur que es incluso complicada para los islandeses.
Este cañón, con paredes de hasta 100 metros de altura, era un gran desconocido para el turismo hasta que en 2015 Justin Bieber publicó su álbum “I'll show you” en cuyo videoclip se podían ver paisajes de Islandia, entre ellos el cañón Fjadrargljufur. Desde entonces se hizo muy popular y empezó a recibir tanto turismo que en 2019 se decidió cerrar el acceso durante algún tiempo. En ese tiempo se colocaron pasarelas y barandillas limitando el deterioro del cañón, ya que solo se puede caminar por las zonas acotadas.
El recorrido es super sencillo, 2 kms ida y vuelta en los cuales se va entrando en miradores, empezando en el parking y terminando en la cascada Mogarfoss. Para nosotros la vista más espectacular está en el primer mirador según subes del parking pero por lo sencillo y rápido que es de visitar es super recomendable hacerlo entero. Parking de pago.
Estuvimos como una hora, había un montón de moscas muy pequeñas sobretodo en la parte baja que te hacían estar incómodo y que picaban, lo digo con conocimiento de causa ya que me tiré todo el viaje con sus recuerdos en la nariz...
Hoy dormimos en Kirkjubæjarklaustur, una pequeñísima población al sur del Parque Nacional de Vatnajökull, imprescindible de visitar (ya lo hicimos en 2022).
En las inmediaciones de Kirkjubæjarklaustur vemos la cascada de Stjórnarfoss, aparcando el coche al lado de un camping, la cascada está junto a la carretera.
Y lo último por ver hoy es Kirkjugólf Natural Monument que está también pegado a la carretera, metido en un prado vallado pero con acceso público y que nos costó un poco encontrar.
Kirkjugólf, o «el suelo de la iglesia», es una extensión de 80 metros cuadrados de losas de basalto columnares que se erosionaron lentamente cuando el mar cubrió la zona. Las baldosas hexagonales parecen suelos artificiales y está protegido como monumento natural desde 1987.
Muy cerquita tenemos el alojamiento de hoy, Adventure Hotel Geirland, precio alojamiento y desayuno 240 €, reservado en Booking., en un paraje espectacular.
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