"on" en NICARAGUA (de ontravelling) ✏️ Blogs de Nicaragua

De vuelta en avión hacia tierra firme… 2 h de retraso en un vuelo, que duró 15 minutos!. Nunca habíamos hecho un trayecto tan corto.

Volvimos recordando con tristeza, como habíamos perdido a nuestro… FUET!!!. En una de nuestras excursiones alrededor de la Little Corn Island, un ejército de hormigas aprovechó para realizar una incursión relámpago directa al interior de nuestra mochila… la fila de diligentes soldados, entraba, mordisqueaba, cargaba y exportaba “fuet” hacia su ciudad subterránea, a una velocidad de vértigo!. Cuando llegamos, parecía un Gruyere y quedaba la mitad! Se de buena tinta, que para acabar con el resto, les sobró tiempo…


Ya empezaba a oscurecer cuando nos bajamos en la pista del aeropuerto de Bluefields. La chica de la oficina de turismo, estaba cerrando las puertas. Tuvimos mucha suerte de encontrarla… hablando, hablando, nos dijo que era sobrina de “Elsa”, la señora del alojamiento en Little Corn Island! (nuestro paraíso).
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Bluefields, es un punto estratégico. Su posición geográfica permitía a los piratas europeos del s.XIIX, descansar, y reponerse, ocultos en Río Escondido; así pues, es aceptado que el origen de la ciudad está ligado a la presencia de estos personajes. Alrededor de 10% de nativos, tienen como lengua materna al inglés criollo… y en las comunidades, prácticamente no hablan nada más.

Avión (Big Corn – Bluefields): 64 c$/p.p
Oficina INTUR de Bluefields: telf. 257 20 221
Hospedaje “Doña Vero”(a una cuadra de los bomberos, y a dos del puerto).

Personalmente creo que es una ciudad desorganizada, poco segura, sucia, y con poco encanto… pero estuvo bien cenar en un local, semiabierto, dónde 6 u 8 señoras se arremolinaban tras la barra y en la minúscula cocina, sirviendo enormes platos de gallopinto para llevar, a cientos de clientes hambrientos.

A la mañana siguiente, cuando desayunábamos en el bar del puerto, la chica del café no podía entender como a alguien le podía interesar visitar una ciudad como la suya?!; no daba crédito!!! extranjeros, viajeros… que nos llamaba de ese lugar, para hacer turismo?!… pero? si aquí no hay nada, todo es feo!… estamos descuidados por el gobierno!… La verdad es que el potencial de la zona, es enorme; selva vígen, reservas naturales, étnias, pueblos pesqueros…
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Desde Blufields a Karawala, hay infinidad de comunidades, cada una con una historia distinta… y cada una interesante por si misma!. Toda esta riqueza, que aún está por descubrir, culmina con la artesanía costeña en coral negro, muy distinta a la que podéis encontrar en el resto de Nicaragua.

Fue un alivio poder marcharnos tras 3,5 h de espera, de ese polvoriento, sucio y poco animado puerto de Bluefields. Se nos pasó el tiempo volando ojeando la selva abocada sobre el río bajo el sol brillante de mediodía.


Una enorme laguna de 876 m2 conectada con el mar, rodeada de manglares y playas vírgenes que suponen un paraiso natural para aves.

En el área costera, se asientan poblaciones garífonas, creoles y mískitas dedicadas a la pesca, y cuyo medio de transporte usual es el acuático.
El municipio de Tortuguero, una franja al este del río Kukarawala y al sur del río Kurinwás, es una zona mestiza. La ganadería está bien asentada, y cuentan con grandes explotaciones de aceite de palma.
En la parte occidental, se encuentra el límite de la Reserva Ecológica de Wawashang. Para visitarlo lo mejor es contactar con el Centro de desarrollo Agroroforestal; disponen de una finca de 5000 ha en plena reserva, con alojamientos y cursos destinados a la agricultura mediante técnicas de manejo naturales. (leer un experiencia).
Oficina de turismo Laguna de Perlas; Sr. Shelton Velasquez. telf. 892 09 863
A pesar de la belleza escénica y de las posibilidades de turismo ecológico y de aventura entre agua y bosque, el turismo es una actividad muy poco explotada.

Nos habíamos enrolado en una panga rápida hacia el pueblo de Laguna de Perlas; allí tendríamos más posibilidades de encontrar algún bote de pescadores que llegara a las comunidades de Orinoco, Tasbapaunie, o Haulover… dónde podíamos alojarnos en alguna de las casas particulares que se ofrecen, para convivir unos días; aunque las condiciones sean más o menos limitadas, nos encanta.
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Sí! encontramos un pequeño bote que se dirigía a Orinoco… seríamos 4 pasajeros y una tonelada de sacos de cemento, impulsados por un motor de… de lavadora! más o menos!. No sabíamos ni si avanzábamos, era leeeeento! leeeento!… las notas de viaje en panga decían:

Manos ancianas, arrugadas y quemadas por el sol. Rostros profundos, sabios del tiempo vivido en una diminuta comunidad del mundo, Haulover, a las puertas de un océano.
Mariposas negras baten frenéticamente sus alas en un incesante juego, con las olas de un lago de mar, rodeado de manglares salvajes.
Pequeños y redondos pedazos de nubes disgregados, flotan inmóviles en un cielo brillante. El sol nos quema… deberíamos haber traído agua… el cascarón flota sobre el agua, pero casi no avanza. La panga nos mece… o nos zozobra a su antojo. Nos moja.
Òscar sueña en voz alta, sueña con una hamburguesa; y yo, con un aguacate y huevo frito… … deberíamos haber traído agua o algo de comer!. Son las 3 de la tarde, y hemos desayunado a las 8.
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Casitas de madera colorida, ancladas sobre el agua enmarcadas por grandes palmeras, bienvenidos a Orinoco (una comunidad Grarífuna a las orillas de la laguna)… una vez allí, hay que encontrar hospedaje… Sin problema! todo el mundo se conoce! la chica del bote, avisó a su cuñada de que nos dirigíamos al puerto. Nos acompañó hasta la casa una jovencita de 12 años, y ala! ya teníamos habitación.

Hospedaje en “Erika Crisanto López”;
Excursiones por la zona y reserva natural: Kakacreek; Telf.25 700 962
Pangas directas de Bluefields a Orinoco: de Martes a Viernes; 6:00 am.
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Por la tarde estuvimos paseando, los niños jugaban a cocinitas o a pelota… o a cazar mariposas!. Estuvimos hablando con sobrino de Erika, que nos explicó que muchas de estas familias del área costera, tienen parientes trabajando en cruceros transatlánticos o en el Caribe, que les remite importantes ingresos. Pero lo que más les apasiona sin duda, es el béisbol!


Al día siguiente se celebraba el campeonato de béisbol comunitario en Marshall Point, la comunidad vecina a la que se puede llegar andando por un camino de losas de hormigón. Todo el mundo estaba muy excitado… no podíamos perdérnoslo!; vimos a la miss, vimos los atuendos, grandes lanzadores, etc…
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y por la noche montarían una fiesta junto al campo… eso tampoco podíamos perdérnoslo! .Nos invitaron a ir, los pangueros que se alojaban también en casa de Erika. Con nocturnidad nos subimos a su cayuco, avanzamos por la orilla sin luz, y atracamos a orillas del chiringuito de madera más pequeño del mundo, con los altavoces más potentes del mundo! ahí si nos pegamos unos bailoteos bien restregados, junto a esas negras guapísimas y llenas de curvas que movían el pandero sin parar!

Como volvimos?

Eso os lo cotaremos en la próxima entrega!!!

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... Nos habíamos aventurado a hacer una excursión nocturna hasta la fiesta de Marshal point. Acabamos bailando lo que fuera aquella música, bebiendo bastante cerveza y retirándonos bastante tarde! (yo creo que los últimos!), bastante, teniendo en cuenta que a la mañana siguiente la panga salía a las 5 de la mañana!. Suerte que teníamos a Elyse armando y conduciendo el cayuco de vuelta, y velando por nosotros y su padre Alfredo, que había pillado una cogorza memorable!.
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Eso que te levantas con el cuerpo entumecido, y te vas al puerto cargando una mochila que parece que pese 200 kilos, tapando con las gafas de sol unas ojeras que te llegan al suelo… y te encuentras que, a pocos metros de partir, el panguero (un hombretón de 2 metros y brazos como buques), detiene la lancha en medio del lago, mirando al hirizonte, por dónde empieza a salir el sol que te quema las retinas… hace unos momentos de silencio, y empieza a rezar acompañado por el coro del predicador de la radio?!?… SUREALIIIIIS-MOOO!

Comidas típicas Garífunas:

Fu-Fu: Puré de banana con malanga (no me acuerdo de que era la Malanga
Hereba: Tortillas de yuca.

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Recorrimos la calle principal, buscando una actividad de snorkel en los 4 guests (una excursión que no estaba programada para esa mañana)… Recomendamos que os aseguréis de que os venden la actividad, no el viaje a los paradisíacos Cayos Perlas, y nada más! (cosa que hizo el joven del Urich)… para eso podríamos haber contratado a cualquier cayuco o panga directamente en el puerto.
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Nos dejaron abandonados 4 horas en un cayo, precioso! si pero, y el snorkel?… 4 horas abandonados sin poder hacer más que dar un paseo para rodearlo (hecho! 5 minutos), fotografiar las botellas de plástico y envases varios que de pronto toman el sol en la playa, esperar a que el sol nos hiciera quemaduras de primer grado, y que un coco se precipitara sobre nuestras cabezas!. La verdad, no estamos hechos para esperar…
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Se acercó un bote a la orilla, el grupo 2 del World Wildlife Fund (WWF), quienes tenían allí un programa de recuperación y conservación de la anidación de las tortugas Carey en peligro de extinción. Controlaban los nidos para evitar los saqueos humanos y animales; allí organizaban los datos, descansaban y esperaban a que los pescadores miskitos les abastecieran con los regalos del mar, como langosta o caracoles de mar…
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y otros, con menos aspecto de regalo, como los PEPINOS DE MAR!!! (una especie de gusano de seda, del tamaño de un embutido fino de mortadela).


Es un grupo de 22 cayos dispersos en una superficie de aproximadamente 280 kilómetros cuadrados, situados a unos 35 kilómetros de la Costa Caribe de Nicaragua.

Las islitas están cubiertas de vegetación y bordeados de playas de arena blanca. A parte de ser un lugar de anidación de tortugas, se pueden ver delfines y muchas otras especies de peces.

Otros ocupantes de esta preciosidad, son los comerciantes de tierras… extranjeros canadienses, ingleses y norteamericanos, o un griego que los vendía por internet, y que quisieron colonizarlos con unas montruosas estructuras de hormigón, “muy ideales para quedar integrados en el ambiente”. (documento del caso de usurpación de tierras).


Dónde sí estuvimos muy bien, fue hospedados en el en el Green Lodge de Laguna

Guest house: Green Lodge.
email: williamdes60@yahoo .
tlf: (505)25 72 05 07 , (505)885 13008 , (505)891 55 354.
A la mañana siguiente cogíamos un autobús que nos llevaría a través de selvas y palmerales, campos de maíz y extensos pastos para el ganado, hasta San Carlos; en el extremo sur del lago más grande de América Central, Lago de Nicaragua (o lago Cocibolca).
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Los campesinos y gauchos, cargados con sus larguísimos machetes, subían y bajaban incesantemente… pero esto os lo explicaremos en la próxima entrega ;).

Salut!

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Desde Laguna de Perlas, queríamos llegar a San Juan de Nicaragua (extremo sur de Nicaragua) por el mar para remontar desde su desembocadura, el río San Juan, hasta el lago Cocibolca… pero las comunicaciones estaban cortadas; porqué? mmm… era muy sospechoso. En Bluefields nos dijeron que era una medida drástica para detener el narcotráfico de la zona… pero, que pasaba con el resto de comercio? frutas, hortalizas, cereales, legumbres, arroz (vamos, la dieta estándar de todo nicaragüense que se precie) intercambios básicos pera esas zonas tan aisladas. Me parece, que se debe más a las ambiciosas obras del dragado del río, que aunque el Gobierno presentó un proyecto de control de impacto ambiental, parece que hubo derrumbamientos y más problemas con sus vecinos Costarricenses, y es que cuando llegamos por carretera al otro extremo del río (en San Carlos) nos contaron que las autoridades habían prohibido la navegación a grupos ecologistas. Que mal huele, no?.
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Para llegar a San Carlos, el viernes nos embutimos en un bus para llegar al Rama. Buenooo… que decir de las condiciones… asientos duros, suspensión nula, camino polvoriento y plagado de rocas, y todo esto como desayuno a las 4:30 de la mañana! pero el espectáculo valió la pena. Los campesinos y los gauchos, las mujeres cargadas con fardos, los niños correteando a su alrededor; los larguísimos machetes, las botas roídas, los jeans atados con cordel; nos deteníamos cada 20 metros porque la gente NO! no se agrupan aunque estén muy cerca! subían y bajaban incesantemente… y luego el hallazgo! el copiloto vio algo en la cuneta… un bote de champú Palmolive?!… incluso retrocedió (ante la parsimonia de los presentes) 100 larguísimos metros, porque atrás creía haber visto 2 más.
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Bus Laguna-Rama = 150 c$/p.p
Desayuno de carretera (café y torta de la abuela = 35 c$
“Alquiler del servicio”… o pagar por ir al baño = 10 c$
Bus Rama-Lóvago(el empalme) = 80 c$/p.p
Comida de carretera (chicharrón con ensalada) = 20 c$
Bus Lóvago-San Carlos = 100 c$/p.p
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Desde el Rama, subimos al bus que nos dejaría en el “empalme” de la carretera Managua-San Carlos. No preocuparse… avisando siempre al conductor y al ayudante, tendréis el objetivo asegurado. A la hora de comer, pudimos escoger entre tooodo lo que los vendedores ambulantes nos gritaban en el interior del bus, y combinaban con dulces frases para apartar a empujones a sus contrincantes: – “Ai amor, apartese un poco que tengo que pasar!” – “Allí, allí me han llamado… mamá, está ocupando todo el paso” – “Quesío, Maduro fresquito, Chicharrón, Pijibaye, Esquimo, Gaseosas… Aguaheladaaaaa!”.
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En el empalme, esperamos el tercer y último bus de la jornada; 135 km de para y arranca… en total 12 horas entre asientos de madera, skay o terciopelo!

Se notaba en el ambiente, se embotaba, se estaba preparando una buena tormenta, y nos pilló en el Malecón de San Carlos! se abrió el cielo y cayó un terrible aguacero, desesperado y brutal, como si tuviera prisa para tocar el suelo. Las capelinas no fueron suficientes, no tendríamos que haber traído unos trajes de buzo!

Hospedaje Amanda = 400 c$/hab.doble.
Taxi al puerto = 20 c$
Pasajes en panga San Carlos-el Castillo = 140 c$/p.p (Tlf puerto: 8855 68 42)


A las seis de la mañana del sábado salimos en un panga hacia el Castillo. El “Cafetín”… cerrado, y en el del frente, no había café! Uh!. Subimos las escalinatas que llevaban hacia la fortaleza, y a la derecha estaba el albergue “el castillo”; allí si que desayunamos como reyes… tras 30 minutos de espera.


Buscábamos una excursión por la reserva biológica de Indo Maiz, pero los precios por una acampada nocturna, se disparaban!. Escogimos la opción 2… encontramos a Marcelo, el pequeño de 5 hermanos que nos llevó en canoa por el riachuelo Juanita hasta un meandro cubierto por una bóveda de vegetación impresionante, nos bañamos, y acabamos la tarde pescando junto a sus hermanos, a orillas del río San Juan. Pues menos mal!, menos mal que no nos fuimos a acampara a la reserva, porque por la tarde cayó un diluvio que nos hubiera arrastrado río abajo. Por la noche amainó, y fuimos a cazar caimanes. UhUh!!!

Albergue el Castillo = 20 $/hab.doble
excursión canoa, pesca y caimanes = 55 $/2.pers
desayuno en Vanessa = 150 c$
entrada a la Fortaleza del Castillo = 45 c$/p.p
también Hotel Voctoria. www.hotelvictoriaelcastillo.com


Al día siguiente desayunamos en la acogedora terraza sobre el río, de “Vanessa y Tropical”, lo encontraréis bordeando el camino de piedra bajo la fortaleza, unas casas más abajo. Es de una familia muy agradable, y las cabinas para dormir, parecía bonitas.

Nos íbamos a Solentiname… el paraíso en el lago… a una comunidad de pasado guerrero y un alma que se pinta con arte primitivista.

Os lo contaremos en el próximo post

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