Guten morgen, Baviera!(EN CONSTRUCCIÓN) ✏️ Blogs de Alemania

12 de julio, los pájaros caen directamente asados desde el cielo de Sevilla, facilitando la costumbre alimenticia a aquellos a los que les gustan los pajaritos fritos, pero este vez nos vamos a lo fresquito (luego comprobaremos que demasiado), huyendo de la caló en busca de aquellos paisajes idílicos con los que soñamos cuando vamos por la calle y los termómetros marcan 40 grados a la sombra. Sí, no hay nada más diferente a nuestra ciudad que los paisajes de montaña, el aire fresco (o gélido, según como se mire), la lluvia perenne, el verde intenso, los ríos corriendo caudalosos por todas partes, las casitas de madera llenas de flores contentas porque no se han chuscarrado...Este año toca Alemania, concretamente el Sur de Baviera con una breve incursión en Salzburgo.
La decisión fue tomada un poco al azar, aunque siempre había sido un destino deseado. Con poco margen para reservar los vuelos y teniendo en cuenta la escasa oferta del aeropuerto sevillano, iniciamos la búsqueda del destino más económico en el que no hayamos estado y al que nos apetezca ir. No fue muy difícil: MÚNICH. Transavia ha inaugurado la ruta hace poco y nos sale por 135 euros ida y vuelta (maleta incluída, que es donde te suelen sangrar principalmente); el horario es bueno y nos permite aprovechar la mitad del día, así que está decidido.
En un principio pensábamos quedarnos en Múnich todo el tiempo con alguna excursión desde allí, pero pensándolo bien es un destino al que podemos acceder fácilmente en cualquier puente, así tras leer muchos diarios y consultar información diversa, Múnich será sólo la puerta de entrada y salida, centrándonos en otros lugares. Ello implica la necesidad de alquilar un coche, sobre todo si queremos movernos por los pueblecitos de los Alpes. Nueva búsqueda, en este caso a través de www.rentalcars.com, que proporciona sospechosos resultados...Unas diferencias de precio abismales, pero como estamos en plan rácano (necesidad obliga) nos decidimos por la oferta más económica: Global Drive; es sorprendentemente barato, sólo 120 euros por 6 días de alquiler de un Ford Fiesta con recogida y entrega en el mismo aeropuerto de Múnich. No tienen página propia (en Alemania operan como BuchBinder) y nos resultaba un poco sospechoso, pero nos lanzamos a la aventura. Luego comprobaríamos que todo fue genial. Por si acaso, contratamos un seguro adicional que te cubre la franquicia por los daños que se puedan causar al coche (10 euros/día).
El destino se prevé frío y lluvioso, pero no importa, vamos al país de los pretzels y cualquier inclemencia merece la pena. Para ir aclimatándonos, el autobús al aeropuerto de Sevilla nos trae con el aire acondicionado a una temperatura bajo cero, con estalactitas colgando de los conductos de aire, lo que nos provoca alucinaciones con Pingu; todas las japonesas que nos acompañan han sacado el plumas de sus mochilas...Facturación y embarque sin problemas, es un aeropuerto muy doméstico. Vuelo tranquilo, con la ventaja de cambiarnos de asiento y situarnos en la ventanilla de la salida de emergencia (la azafata nos vería con cara de buenas personas para ayudar a ancianitas a desalojar el avión en su caso); menos mal, en el resto de los asientos te debes cortar un trozo de fémur si quieres sentarte.
El aeropuerto de Múnich es enorme (bueno, un poco más grande) y podrías pasar media vida entre cintas transportadoras si no te das prisa y pones cara de cortar jamón. La zona de alquiler de coches está muy bien indicada, pero en otra terminal; tras los 20km marcha conseguimos llegar; allí hay mostradores de todas las compañías que operan (muchísimas) unos con mejor diseño que otros (lo que se refleja en el precio); en la parte más escondida, esta en el de Globaldrive/Buchbinder, el único en el que no hay casi cola (en los otros los chinos con sus traductores en el e-phone forman colas kilométricas). Nos atiende una chavala con seis capas de maquillaje y unas uñas como las de Drácula en la película de Coppola, mascando chicle (sí, una choni), sin ganas de complicarse mucho la vida. Nuestro inglés cortito y el suyo me hace envidiar a los chinos que llevar su traductor de voz en el e-phone...pero nos hacemos entender y los trámites no se eternizan mucho. Nos dan el contrato con el dibujo del coche con los daños marcados con cruces (mejor, son muy genéricos) y las llaves. Nos partimos de risa, ya que para indicarnos lo que significaban las cruces hace mímica simulando que arañaba algo (con esas uñas el coche debería estar hecho unos zorros) y nos mira con cara asesina. Con pocas indicaciones, nos dirigimos a un edificio contiguo en el que están todos los coches de las compañías. Es un aparcamiento gigantesco, con varias plantas (el del Ikea parece el de los micro machines a su lado) y nos damos unas cuantas vueltas, subidas y bajadas hasta encontrar el número de plaza en el que estaba nuestro coche; no se ve ni gota, así que con la linterna del móvil comprobamos que no tiene más daños de los señalados en el contrato y nos ponemos en marcha. El coche está prácticamente nuevo, aunque es un poco flojito de motor;da igual, tampoco hemos venido a disfrutar de la velocidad sin límites en las autopistas alemanas.
Ponemos rumbo a LANDSBERG AM LECH, una parada intermedia en nuestro destino para poder comer y estirar las piernas. Rodear Múnich no es tarea rápida, porque para ir del aeropuerto a la otra punta de la ciudad hay que recorrer muuuuuuuuuuuuuuchos kilómetros y, además, muchas zonas estaban en obras, lo que ralentiza más el camino. Nada más salir comienza a llover...Ya no dejaría de hacerlo hasta dentro de cuatro días.
Llegamos a la ciudad bajo un diluvio sobre las 3 de la tarde, sin comer. Atravesamos la ciudad, pasando por todo el centro y cruzamos el río (el río Lech, claro) para aparcar el coche. Todo es zona azul y nos ponemos chorreando para meter las monedidas en el parquímetro. Sigue diluviando y decidimos comer en el coche las provisiones que habíamos traído desde casa (primero de nuestras suculentos festines gourmet que nos daríamos durante el viaje: un bocata). Decidimos que, para una vez que vamos a estar por aquí, no importa empaparse y cruzamos el puente para volver al centro y dar una vuelta bajo nuestro precario miniparaguas.
Landsberg se encuentra dentro de la Ruta Romántica, aunque no es una de las ciudades más conocidas ni fotografiadas. Es conocida por tener el "honor" de albergar la celda en la fortaleza penitenciaria donde Adolf Hitler estuvo prisionero tras el Putsch de Múnich, en la que escribió Mi lucha en 1924. Su casco antiguo, con una impronta medieval, está más bien dominado por las remodelaciones posteriores y tiene bastante encanto. A partir de este momento declaro solemnemente que no voy a calificar ningún lugar como un cuento de hadas, me da un poco de rabia por lo manido y las hadas también son muy puñeteras y viven en sitios chungos metiéndose en líos. Prefiero llamarlo pintoresco.
Nuestra breve ruta comienza atravesando el larguísimo puente sobre el Lech, que ofrece las mejores vistas de la ciudad, con sus casas de tejados puntiagudos y el meando boscoso del río hacia el otro lado. El ruido del río es espectacular, ensordecedor, baja crecido, a lo que se suman las diferentes cascadas artificiales creadas para la producción eléctrica. En otros tiempos era un lugar de intenso paso de mercancías, especialmente la Ruta de la Sal que comunicaba Salzburgo con Suiza. Tan preciado material necesitaba estar protegido, así que se creó una fortaleza y una ciudad amurallada que bajo la mirada actual hacen que este lugar parezca un cuento de....¡pintoresco!. Todavía hoy se conservan dos grandes almacenes de sal.


Pasado el puente se llega a la plaza principal, no tiene pérdida, el lugar más fotogénico de esta localidad. Las diversas casas de alegres colores se ven interrumpidas por la imponente Schmalzturm, del siglo XV, alta e inexpugnable torre defensiva y primera puerta de la ciudad erigida también para demostrar el poderío económico de la ciudad en la época. Hoy es el punto de encuentro de la ciudad bajo su precioso reloj.


En la misma plaza encontramos el Nuevo Ayuntamiento (Rathaus) de 1719, obra del genial arquitecto y estucador Dominikus Zimmermann, ciudadano de Landsberg, de la que llegó a a ser burgomaestre. Se trata de la fachada más interesante y suntuosa de la ciudad, con sus geniales y fantasiosos elementos decorativos. Hoy en día alberga la oficina de turismo.


Ya tenemos los calcetines empapados, llueve más que cuando enterraron a Parrita (se dice en mi pueblo). Somos duros y queremos continuar otro poquito. La siguiente parada, en la plaza contigua es la Iglesia Parroquial (Pfarrkirche) , dedicada a la Ascensión de María. Se comenzó a construir en el siglo XV por Matthäus von Ensingen, arquitecto también de la catedral de Berna, que realmente logró una obra imponente. Destaca su portal gótico de ingreso, así como los grandes ventanales con arcos apuntados y algunas vidrieras de la época. La decoración interior fue totalmente cambiada durante el siglo XVIII en el estilo rococó que inunda la mayoría de las iglesias de Baviera, con sus característicos estucos de formas fantasiosas, pinturas escenográficas, colores pastel...y sus magnífico altar mayor en madera dorada. Por lo visto forman un gran belén en la época navideña. Durante todo el viaje nos daríamos cuenta que la muy católica, aspostólica y romana Baviera se parece muchísimo a España en el aspecto religioso.


No nos habían dicho que a las hadas de los cuentos de estos lares les encanta la lluvia; estamos calados y helados, así que decidimos retornar al coche, al fin y al cabo sólo hemos parado a comer y estirar las piernas. Nos quedan muchas cosas por visitar en Landsberg, entre ellas la preciosa Bayertor, quizá la más bonita puerta de muralla de Baviera, pero es un buen motivo para volver en otra ocasión.
Seguimos nuestro camino mapa en mano (renunciamos al GPS, somos así de rancios). Las carreteras alemanas están en muy buen estado y la señalización es estupenda, tienes que ser bastante torpe para perderte. El paisaje comienza a cambiar poco a poco, nos acercamos a los Alpes y todo se vuelve más verde, las vacas campan a sus anchas, hay ríos por todas partes y la arquitectura se vuelve de montaña; a lo largo de la carretera hay miles de pensiones y establecimientos de turismo rural, debe ser una zona muy demandada. Tras un corto camino llegamos a STEINGADEN, pequeña población en la que destaca la Abadía de San Juan Bautista (Welfenmunster), poderoso monasterio que controlaba la zona en épocas pasadas y que, entre otras cosas, comisionó la construcción de la famosa iglesia de Wies. Del enorme complejo quedan algunos elementos como la entrada fortificada al compás, una capilla gótica de planta central, el cementerio, algunos edificios monásticos, parte del claustro y la iglesia, centro de nuestro interés. Su construcción se inició en ell siglo XII como monasterio premonstratense, orden religiosa fundada en Francia con anterioridad, por lo que en sus inicios fue una construcción románica, que devino en gótica tras una reforma a finales del siglo XV. Con el paso del tiempo sufrió numerosas vicisitudes, siendo quemada durante la revuelta de los campesinos alemanes y casi destruida por completo en la Guerra de los Treinta Años. Tras ser restaurada tiempo después, fue abandonada a comienzos del siglo XIX y pasó a manos privadas. En la actualidad se mantiene el templo principal, de origen románico con añadidos góticos y una espléndida decoración rococó en su interior perteneciente a la famosa Escuela de Wessobrunn.
Se accede a través del arco del compás, en la misma plaza de la población; tras una pequeña capilla gótica de planta poligonal, en el actual cementerio se abre la sencilla puerta gótica de la iglesia en la inmaculada fachada dominada por los altos torreones románicos con arquillos lombardos. Aunque parezca que está cerrada, sólo tenéis que empujar la puerta, durante nuestra visita no había nadie, así que pudimos disfrutarla para nosotros solos. Tras un sencillo atrio con otra capilla gótica anexa, se entra en la iglesia abacial, triunfo del rococó bávaro, inundada de luz, que no deja entrever sus orígenes medievales. Es nuestro primer contacto con el estilo de Wessobrunn, caracterizado por las aperturas de formas mixtilíneas, todas muy originales, los grandes y coloristas frescos de perspectivas imposibles rodeados de maravillosos estucos y espejos, casi todos combinando el blanco con el dorado, los paramentos en tonos pastel y los altares de madera dorada que ornamentan casi cualquier lugar posible, todo ello conjugando perfectamente las tres artes: arquitectura, pintura y escultura.


La Escuela de Wessoburnn es el nombre de un grupo de estuquistas y arquitectos barrocos que comenzaron a trabajar a finales del siglo XVII en la Abadía benedictina de Wessobrunn de Baviera. Pertenecieron a ella más de 600 miembros, la mayoría oriundos de la zona, ejerciendo una gran influencia y dominio del arte del estuco y la arquitectura en el sur de Alemania durante el siglo XVIII. La calificación como escuela procede del siglo XIX, cuando los historiadores del arte usaron por primera vez esta denominación para referirse a este grupo de artistas y artesanos.
Los más importantes miembros fueron los hermanos Johann Baptist Zimmermann y Dominikus Zimmermann, y las familias Schmuzer y Feichtmayer/Feuchtmayer families, que estuvieron activos durante varias generaciones. Algunos de ellos, incluyendo a Johann y Joseph Schmuzer y Dominikus Zimmermann ejercieron también como importantes arquitectos.
En Baviera la alianza entre los artesanos locales y los maestros estucadores italianos se remonta a finales del siglo XVI, siendo en el siglo siguiente cuando Wessobrunn se convierte en el centro especializado en estuco más importante de Europa y sus artesanos llamados a trabajar en varios países europeos, eclipsando la competencia italiana. Su obra maestra es la iglesia de Wies.
La pujanza comienza a declinar en 1750, época en la que ya se habían concluído las grandes iglesias de peregrinación bávaras en estilo rococó, desapareciendo prácticamente en el siglo XIX.


La iglesia se encuentra perfectamente restaurada y merece la pena una parada para su visita. Destaca particularmente el magnífico púlpito, de formas muy originales, los frescos de las bóvedas, el espectacular órgano y los preciosos altares, aunque la belleza recae en la maravillosa armonía del conjunto.



Salimos por una puerta lateral que da acceso a los restos del claustro, del que sólo queda una crujía que mantiene aún las arcadas románicas y una capillita con un Cristo de madera que debe tener bastante veneración en el lugar a tenor del número de velas encendidas. En Baviera nos encontraríamos Cristos de madera en todas partes, muchos de ellos a la intemperie, en cualquier pueblecito o en mitad del campo, todos ellos de calidad discreta (artísticamente, claro), pero muestra de la muy arraigada religiosidad de los bávaros.


Vuelta al Ford Fiesta, ya lo vamos dominando. Mapa en mano, como buenos rancios, recorremos los pocos kilómetros que nos separan de la Iglesia de Wies (Wieskirche), literalmente "La Iglesia de la Pradera", sin duda la meta de nuestra etapa de hoy. El nombre resulta muy obvio cuando te acercas al lugar, evidentemente, una preciosa pradera donde las vacas parecen felices y deben dar leche condensada, con más pastos de los que se podría comer una legión de vacas en treinta siglos. Se nota que estamos muy cerca de Los Alpes, todavía supongo que son los Pre-Alpes, para ser precisos; la tarde va cayendo, unas nubes (esas que nos están empapando todo el día) bajan a mojar aún más el ambiente; las vacas deben estar tan felices que seguramente darán milkshake..



La entrada a la iglesia es gratuita, se supone que todos vamos en devota peregrinación, aunque, turismo obliga, no hay otra manera de dejar el coche que en el aparcamiento contiguo. Funciona con parquímetro, aunque una generosa familia alemana nos dio su ticket cuando se iban y todavía les quedaba más de una hora (To er mundo e güeno). Sí, somos jartibles, probablemente estemos más tiempo, nos arriesgamos a que una vaca-policía nos ponga alguna multilla. Comenzamos dando un agradable paseo por los caminos que rodean la iglesia, disfrutando del entorno y de los múltiples puntos de vista que se ofrecen del edificio. Debemos resultar cómicos bajo nuestro paraguas de 20 cm cuadrados de los chinos del barrio, pero da igual, ya estamos mojados de antes y un lugar así merece un potencial resfriado; nos sentimos como jugando a la ruleta rusa...



La iglesia pertenece a la lista del Patrimonio de la Humanidad, no es para menos, como excepcional ejemplo del rococó bávaro, a la que se deberían sumar otras cuantas de la zona, según nuestra modesta opinión, como muestra de un conjunto excepcional. Nos preguntamos qué hace una iglesia de esta envergadura y calidad en un lugar tan apartado, pero los caminos de la fé son así y, milagro mediante esta es la causa: los monjes de Steingaden (a los que les gustaba bastante la Semana Santa, vamos que eran muy capillitas) encargaron, entre otras representaciones, un Cristo flagelado bastante sangriento que, con el paso del tiempo, acabó en un desván (entre nosotros, la talla es poco más que un maniquí, vamos que es mala); una campesina la compró para su granja y, casualidades de la vida o muestra de que lo feo también puede ser milagroso, Dios debe estar en todas partes, la talla comenzó a expulsar lágrimas (¿cómo os quedáis?...). Un auténtico milagro que comenzó a atraer a todos los campesinos de los contornos; su fama fue en aumento y se construyó una pequeña capilla que pronto se quedó pequeña, ya que su fama se extendió por toda Europa y, según se cuenta, llegaban peregrinos hasta de Cádiz...El abad de Steingaden no se quiso quedar corto y aprovechó el tirón para llamar al mejor arquitecto de la época: Dominikus Zimmermann, que tampoco se quedó corto e hizo su mejor obra. Seguro que contratarían a los Cantores de Híspalis de la época para cantar ¡Qué no nos falte de na!. Hoy en día recibe más de un millón de peregrinos/visitantes/japoneses con tarjetas de memoria cargadas al año.


La iglesia comenzó a levantarse en 1743 y es el ejemplo perfecto del rococó bávaro. Dominikus Zimmermann (el máximo representante de la Escuela de Wessobrunn), se ayudó de su hermano Johann Baptist, pintor de la corte bávara y estucador. Diseñó una planta oval inspirada en la iglesia de Steinhausen, pero con ciertos requisitos al tratarse de un lugar de peregrinación: se crea un deambulatorio alrededor del espacio central para que los peregrinos no interrumpieran las celebraciones (en realidad es más estético que práctico, pero crea unas perspectivas y juegos de luces muy interesantes) y un par de naves paralelas al presbiterio, lugar donde los peregrinos depositan sus exvotos y desde el que se pueden contemplar y rezar al Cristo sin molestar a los asistentes a la misa.
El exterior, bonito claro, resulta tremendamente sobrio frente a la magnificencia de la nave, inundada de luz y perfecta conjunción de arquitectura, escultura y pintura.


La combinación de la planta central con la longitudinal es la que da la originalidad al edificio, junto con la combinación de los paramentos blancos con los estucos dorados o en tonos pastel con las magníficas pinturas de techos y altares. Las ventanas, algunas escondidas tras las arcadas o columnatas en el presbiterio presentan formas mixtilíneas muy originales características del estilo de Wessobrunn, creando juegos de luces que invitan al misticismo. Todo es armónico, tanto arquitectura como decoración, sin que ésta resulte cargante (nos gusta el rococó, aunque sea un estilo muy denostado hoy en día); todo tiene un sentido: la parte inferior, en la que arrancan las pilastras/columnas que sostienen la bóveda es más sobria, ya que simbolizan la tierra (para los mortales como nosotros), mientras que en la parte intermedia encontramos las esculturas de los Padres de la Iglesia (Jerónimo, Ambrosio, Gregorio y Agustín), vehículo de comunicación entre ambos mundos; la parte superior, que representa el Cielo, despliega toda la exuberancia decorativa. Alrededor de la bóveda central se abren unos balconcillos que acogía a trompetistas en las ocasiones importantes, sobre todo cuando acudía el abad de Wies (Él comisionó el templo), que también tenía su tribuna especial para asistir a las celebraciones frente al púlpito. El fresco de la bóveda central representa el Retorno de Cristo, la puerta aún cerrada del Paraíso y el trono desde el que tendrá lugar el Juicio Final (estamos advertidos).



En el presbiterio hay gran cantidad de columnas de estuco que imitan el mármol (muy bien, por cierto), balaustradas, esculturas, estucos dorados y muchos más frescos. En el altar mayor encontramos la pintura que representa la Encarnación de Cristo y la hornacina con la escultura que originó esta maravilla del arte. El púlpito y el órgano a los pies son un ejemplo más de la calidad de todos los elementos de este edificio.

Hemos gastado casi media tarjeta de memoria de la cámara, lo reconocemos; hemos estado casi dos horas en la iglesia, lo reconocemos; nos hemos puesto hasta las trancas del estilo rococó, lo reconocemos; hemos sobrepasado la hora del parquímetro, nos hacemos los locos...Nos ha gustado muchísimo, es una visita imprescindible para cualquier persona, ya no amante del arte, sino con un mínimo de sensibilidad. Ya está casi anocheciendo, aunque por estas tierras esa sensación es mucho más duradera que en el sur, y debemos buscar nuestro alojamiento.
Nuestro hotel se encuentra en OBERAMMERGAU, un pueblo muy bien situado para visitar los lugares que queríamos y del que hablaremos más adelante. Nos alojamos en la Dedlerhaus, una pensión justo enfrente de la parroquia principal del pueblo (75 euros/noche, desayuno incluido). Se trata de una casa de 1745 con la característica decoración pictórica en la fachada típica de la zona; en este caso un gran fresco con Jesús, San Juan y el cordero, además de molduras que imitan rocallas. También es una tienda de recuerdos (caros) y hay que reconocer que por fuera es preciosa. El interior está totalmente reformado y adaptado a estos tiempos; no tiene ascensor y huele un poco a rancio, pero las habitaciones son amplias y están limpias. Se diría que es acogedora. Tras aparcar el coche en un callejón de dos metros de ancho (ese es parte del parking privado que ofrece la pensión), sale en nuestra búsqueda el dueño, un señor verdaderamente particular y nos preguntamos si es Chanquete, que no ha muerto y ha aprendido alemán; nos busca descalzo, aunque llueve a cántaros. Nos da las llaves sin más, no nos pregunta ni el nombre y su mujer nos enseña la habitación con cara de mosqueo porque le hemos interrumpido el panel final de La Ruleta de la Fortuna alemana. ¡Por fin a cubierto! Nos cambiamos de ropa y decidimos dar una vuelta para poder cenar algo.

Oberammergau a las 9 de la noche y bajo un continuo chaparrón es como un decorado de cine, no hay ni un alma. Todo es precioso, los escaparates dejan ver las figuritas de madera de artesanía local; estamos en julio, pero aquí siempre debe ser Navidad por la decoración. Encontramos pocos restaurantes abiertos y todos vacíos, nos da un poco de corte entrar y creemos que se nos pasan de presupuesto; en algunos de ellos las luces del interior dejan ver a través de las ventanas algunos comensales que parecen maniquíes con pelucas blancas. ¿No habrá alguna tienda de chinos abierta para comprar cualquier cosa? ¿No tienen desavíos los alemanes? ¿Nadie vende aquí paraguas? Tres noes como respuesta. Nos hemos mojado de nuevo la ropa y decidimos volver al hotel.
El matrimonio encargado del hotel sigue con mucha atención y a doscientos decibelios un programa de televisión parecido a La voz en la que un grupo punk hace que todo el jurado se dé la vuelta (sí, miramos de reojillo). Un grupo de alemanes se da un festín con todo tipo de embutidos y cervezas en la zona común (¡qué envidia!), pero no hacen intención de ofrecernos nada, aunque ponemos ojitos...En la maleta nos quedan unas ensaladas de pasta de lata y una carterilla de jamón, así que ya tenemos cena. Entre el equipamiento de la habitación, además de un hervidor de agua con el que nos hacemos un café, encontramos algo tan imprescindible como una revista con la programación de la televisión (como el Teleprograma de aquí), muy buen detalle que no tendría ningún hotel Hilton. Ponemos a secar otra vez la ropa y nos quedamos con las ganas de saber si el grupo punk se clasifica para la gran final alemana porque nuestra tele no funciona bien. Estamos un poquillo cansados, así que nos vamos a retirar (como diría Rajoy), ducha y a la cama equipada igual para cualquier estación: un nórdico de un palmo de gordo o nada. Vemos el macizo alpino del Ammergau en la penumbra y escuchamos llover (sí, también nos ponemos romanticones) y con la rasquilla que hace nos tiramos al monte y nos tapamos con el nórdico. Hasta mañana.

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Amanece en Oberammergau y las montañas del macizo del Ammergau, que parece que se van a derrumbar sobre el pueblo, están cubiertas de nubes, es precioso y, por no variar, sigue lloviendo. Tendremos que asistir a la terapia de Linda Papadopoulos para superarlo (los que hayan visto el programa Mi secreto al desnudo lo entenderán). Son las 6:30 y habremos perdido unos dos kilos con el nórdico (sólo líquidos, claro). Hoy es un día grande, vamos a perseguir a Luis II, hemos leído mucho sobre él y somos ya fans incondicionales. Bajamos a la sala de desayunos, que está decorada como una cabaña alpina, con su mobiliario de madera con corazoncitos y todo, una estufa de cerámica preciosa, santos y muchos animales disecados. Bromeamos pensando que un conejo con cara de mala leche tiene una cámara de videovigilancia dentro. El señor del hotel, todavía descalzo, nos prepara el café y disponemos del buffet para nosotros. Tenemos hambre y lo debe notar, porque nos mira con recelo. Hay un poco de todo y está bien, no somos muy exquisitos. El doble de Chanquete se asoma por la ventana repetidas veces mientras tiende la ropa para ver cuánto del buffet hemos devorado. No es poco. Su señora se habrá quedado en la cama jugando al Candycrush porque la musiquilla se oye hasta aquí.
Nos ponemos en marcha hacia SCHWANGAU, donde se encuentran dos de los castillos relacionados con Luis II. Estamos hasta nerviosos. El camino es precioso, idílico, con las montañas de fondo, lagos, abetos, vamos, digno de cualquier paisaje de puzzle. Nos separa una media hora y las carreteras son buenas; además, ha dejado de llover. En el camino, casi llegando a los castillos, nos topamos con la preciosa Iglesia de San Colomán.



El sitio no puede ser más ideal: montañas de fondo, praderas verdes, iglesia pintoresca y, sobre todo, el castillo de Neuschwastein de fondo. Decidimos dar un paseo por las praderas rodeando la iglesia y sacar unas fotos. Dan ganas de revolcarse por la hierba; no lo hagáis, acabamos con las zapatillas perdidas de boñigas de las vacas vecinas; intentamos limpiarnos un poco, pero las manchas y el olor es persistente. Vaya carta de presentación que llevamos para todo el día...


Se trata de una iglesia de 1714 en el típico estilo de la Escuela de Wessobrunn, una iglesia de Wies en pequeñito, con su preciosa torre bulbosa. San Colomán era un religioso de origen irlandés o escocés que en el siglo XI, al pasar por Austria, fue acusado de espía; como no hablaba alemán, no se pudo defender y fue ahorcado. En el bastidor de la horca florecieron ramas y hojas (para eso era santo) y sus reliquias se llevaron a la Abadía de Melk (Austria), siendo muy venerado en Europa Central. Se le venera como protector frente a las enfermedades de los animales, algo lógico en esta zona rural.

Avanzamos unos cientos de metros por la carretera, pero tenemos que parar de nuevo. Las vistas del castillo de Neuschwastein son cada vez mejores y no podemos resistirnos a hacer más fotos. Nos ponemos tan pesados diciendo ¡Qué bonito! que decidimos penalizar la frase aportando un euro al bote común. Utilizamos algunos sinónimos, pero se nos vuelve a escapar (ya casi tenemos para la comida) y es que es tan bonito...


Por fin llegamos a HOHENSCHWANGAU y, como nos temíamos, es un lugar muy turístico, se nota en el ir y venir de autobuses de excursiones organizadas, el tráfico, los hoteles y restaurantes por todos sitios. No os molestéis en buscar un aparcamiento gratuito, no existen. Es un pueblo pequeño y los únicos lugares en los que se permite aparcar son las parkings de pago. Hay cuatro, todos cercanos al Centro de Visitantes donde se compran o recogen las entradas a los castillos. (6 euros para todo el día).
El Centro de Visitantes está como la calle Sierpes en Jueves Santo. Es el único lugar donde se pueden comprar las entradas para los castillos de Hohenswchwangau y Neuschwastein, además del Museo de los Reyes Bávaros. No se compran en los castillos, allí no hay taquilla, se deben comprar antes de subir y te citan a una hora a la que tienes que presentarte en la entrada. Si llegas tarde, mala suerte. Es muy recomendable reservar la entrada a través de internet, ya que las colas para comprar las entradas para el mismo día son muy largas y no te garantizan que puedas hacer la visita ese mismo día; además, te puede tocar a una hora muy inconveniente. Si las reservas por internet te cobran un pequeño suplemento (1,80 euros por persona y castillo) y se pagan en el momento en que las recoges, garantizándote que vas a hacer la visita a la hora que quieres. En la cola de recogida de entradas reservadas había sólo tres personas. Antes de pagar compramos la Tarjeta de la Administración de los Palacios de Baviera (DieJahreskartenund Mehr tagestickets der Bayerischen Schlösserverwaltung en alemán) para 14 días que por 24 euros/persona o 44 euros/pareja te permite visitar más de 40 monumentos de Baviera (Neuschwastein, Linderhof, Herrenchiensee entre otros), lo que resulta muy rentable teniendo en cuenta que la entrada a cada uno de los castillos cuesta 12 euros. Así, pagamos la tarjeta y con ella también la entrada, por lo que sólo tuvimos que abonar 1,80 por persona por la reserva. Ya habíamos decidido no visitar el interior del castillo de Hohenswangau, así que nos entregan las entradas para la visita de Neuschwastein a las 11:20. Las entradas se deben recoger, como mínimo, una hora antes de la visita, ya que la subida al castillo lleva un ratito. Son las 9 de la mañana, así que tenemos todavía mucho tiempo.
Decidimos dar una vuelta por el pequeño pueblo, cuidado hasta el más mínimo detalle, todo es tan perfecto que parece que no pasan miles de turistas al cabo del día; se podrían comer natillas en el suelo tan tranquilamente. Se nota que es una zona cara, todos los hoteles son preciosos, los restaurantes muy puestos, tiendas de artesanía con precios para jeques árabes, joyerías (no sé a quién se le ocurre venir aquí para comprar joyas)...Se nota que fue un lugar de veraneo para la nobleza y alta burguesía, atraídas por la presencia de la familia real bávara. No eran ni un pelo de tontos, el lugar es una maravilla: fresco, limpio, tranquilo, ideal para disfrutar de la naturaleza y con su lago y todo.


Antes de continuar me gustaría contar algunas cosas sobre la fascinante vida y personalidad de Luis II de Baviera, promotor de muchos de los edificios bávaros más admirados hoy en día, gran fuente de ingresos de la zona. Renunciamos rotudamente a llamarlo El rey loco, denominación injusta con la que suele ser conocido. Nunca demostró tal cosa, sino ser una personal especial, quizá fuera de su tiempo y un tremendo soñador e incomprendido.


Nació en 1845 en el castillo de Nymphenburg, cercano a Múnich, ciudad por la que no sintió ninguna simpatía, ya que era el centro de las intrigas del poder que tanto le molestaban y le hacían desconfiar de la naturaleza humana. Hijo del rey Maximiliano II y de María de Prusia tuvo una infancia muy particular en la que se entremezclaban los duros entrenamientos físicos, el severo control de sus preceptores y unos padres que le consintieron todos los caprichos, lo que le convirtió desde temprana edad en una persona excéntrica y soñadora; hay que sumar la presencia de su hermano Otto, a la postre su sucesor, aunque incapacitado porque tenía verdaderamente una enfermedad mental. Las leyendas que una institutriz francesa le contaba de pequeño sobre el maravilloso palacio en Versalles, hicieron que el heredero al trono de Baviera ambicionase construir palacios similares en los espectaculares parajes alpinos que le rodeaban. Por otra parte, recibió una refinada formación artística, lo que le convirtió en un ser sensible.
Su infancia tuvo momentos especialmente felices en el lago Stanberg y el castillo de Hohenschwangau, donde veraneaba con su familia y desarrolló su amor por la naturaleza y su admiración por las leyendas medievales germánicas que decoraban dicho castillo. En su adolescencia forjó una especial amistad con Maximilian Lamoral de Thurn y Taxis, miembro de una de las familias más ricas de Baviera. Los dos jóvenes cabalgaban juntos, leían poesía en voz alta y representaban escenas de las óperas románticas de Richard Wagner. Fue el primer gran amor de Luis, que se vio truncado cuando Maximilan empezó a mostrar interés por las mujeres. El descubrimiento de su homosexualidad junto con una profunda moral católica crearon un cóctel letal que le atormentaría durante toda su vida. Paralelamente, el príncipe había iniciado una amistad con su prima, Isabel de Baviera, más conocida como Sissi. Ambos amaban la naturaleza y la poesía, y en su mundo privado se llamaban «Águila» (Luis) y «Cisne» (Isabel). Tenía una relación de amor platónico, aunque se haya especulado que hubiera algo más; ambos eran dos espíritus libres, rebeldes e inadaptados, se comprendía y pasaban largas temporadas juntos.
La primera vez que el joven príncipe Luis presenció una obra wagneriana fue el 25 de agosto de 1861, cuando se representó ante él Lohengrin[color=olive], y desde entonces mostró siempre un entusiasmo inusitado por la música de Wagner. Posteriormente se convertiría en su mecenas y seguramente a él debemos parte de la gran obra wagneriana. Se dice que se convirtió en su consejero y amigo fiel (era mucho mayor que él), aunque tuvieron que separarse por motivos políticos, hecho que aumentó la frustración de Luis.
La inesperada muerte de Maximiliano II en 1864, convirtió al joven Luís en rey a la temprana edad de 18 años, situación para la que, evidentemente, no estaba preparado. Fue desde el principio un rey querido (aún lo sigue siendo); era alto, guapo, apuesto, educado, sensible, elocuente, aunque tímido, y suscitó la admiración del reino y de todos los que le conocieron. Pronto surgieron dos problemas: la necesidad de engendrar un heredero y su compleja relación con Prusia, que le llevó a ser derrotado en la Guerra de las Siete Semanas, sucumbiendo a la idea de un imperio alemán y con la autonomía de Baviera reducida. Esto chocaba con sus aspiraciones de monarca absoluto (Baviera era una monarquía parlamentaria), basadas más en sus ensoñaciones con reyes medievales y su admiración por Luis XIV que en una verdadera ambición política.
Se comprometió con la princesa Sofía, hermana de Sissi, aunque canceló el enlace pocos días antes del mismo, lo que constituyó un gran escándalo en la época. Fue, al menos, honesto; mantenía una excelente relación de amistad con su prometida, ambos admiraban a Wagner, pero no había ningún deseo amoroso y no quiso hacerla infeliz. Tenía un ideal romántico del amor.
A lo largo de su reinado se conocieron varios enamoramientos del rey con hombres apuestos, incluyendo al principal caballerizo de la casa real, Richard Hornig, la estrella de teatro húngara José Kainz y el cortesano Alfons Weber. En 1869 comenzó a llevar un diario en el que registraba sus pensamientos privados y hablaba de tentativas de suprimir sus deseos sexuales y mantenerse fiel a los dogmas católicos. Todos se aprovecharon de él de alguna u otra manera, lo que le agrió aún más el carácter al ser consciente de que nunca podría lograr el amor reflejado en las historias que tanto le apasionaban.
Pronto surgieron las intrigas palaciegas contra Wagner. Los políticos más reaccionarios lo detestaban por su pasado revolucionario y por ejercer demasiada influencia sobre el monarca. Con el tiempo, toda Baviera estuvo contra Wagner y las personas próximas al rey comenzaron a presionarle en su contra. Luis II tuvo, finalmente, que someterse a la voluntad de su pueblo. Acompañó a Wagner hasta la misma frontera de sus dominios, con lágrimas en los ojos, prometiéndole que sería "suyo hasta la muerte" y que seguiría sufragando todos sus gastos. El proyecto del gran teatro de Múnich para representar las óperas wagnerianas cayó en el olvido. La necesidad de estar junto a Wagner llevó al monarca a plantearse la abdicación, pero había sido educado para ser rey y se sintió incapaz de abandonar sus obligaciones, de modo que, aunque nunca le gustó gobernar, finalmente, no abdicó.
Desilusionado de gobernar en la época en que le había tocado, Luis II se fue retirando cada vez más de la capital constitucional, Múnich, en que debía residir un número mínimo de meses al año, cumpliendo tan sólo el mínimo exigible, y haciendo que sus ministros se dirigieran al castillo de Linderhof, donde residía habitualmente, para firmar las leyes propuestas por éstos. Centró sus intereses en la construcción de los castillos de Neuchwanstein, Linderhof y Herrenchiensee (proyectó otro más cercano a Füssen que no llegó a realizarse), muestra de su amor al arte, la literatura y la música, lugares de retiro en los que huir de todo aquello que le había decepcionado y, a la vez, tarea apasionante que le mantenía vivo. Al contrario de lo que se dijo en su momento, la construcción de los palacios no arruinó las arcas del estado, sino las arcas de su propia fortuna personal y familiar que invirtió completamente en la construcción, teniendo verdaderos problemas económicos al final de su vida.
Entre las múltiples excentricidades que llevaron a sus detractores a calificarlo como loco, destacan los frecuentes paseos nocturnos en trineo sobre la nieve a la luz de los candiles, ya que vivía de noche; se cuenta que se pasaba las noches enteras leyendo y dormía durante el día, así podía huir del contacto personal y de sus obligaciones. Comía solo y detestaba la presencia de sus criados, por lo que en Linderhof y Herrenchiensee construyó un mecanismo que permitía bajar la mesa de su comedor al piso inferior para que fuese preparada y posteriormente subida; celebraba su cumpleaños solo, obligando a los criados a vestirse de gala, invirtió sumas millonarias en castillos en lo que sólo residió unos días. Cuanto más se sentía incomprendido por su entorno, más crecía su introversión.
La familia de Luis y los políticos de Baviera interpretaron que el carácter sensible, artístico y atormentado del monarca era el resultado de una enfermedad mental que le imposibilitaba para las tareas de gobierno. Decidieron sacarlo de su castillo de Neuschwanstein e internarlo en el castillo de Berg para que se sometiese a un tratamiento. Tres días después de ser recluido, el 13 de junio, el rey murió ahogado en el lago Starnberg con sólo 40años, frente al castillo que había sido su prisión. Al parecer, por la tarde, Luis pidió pasear con su psiquiatra Gudden (quien le había diagnosticado una demencia incluso antes de examinarlo). Como pasó el tiempo y no regrasaban decidieron ir en su búsqueda y al final los encontraron ahogados dentro del lago Starnberg. Como el monarca era un gran nadador, la muerte resultó muy extraña. Aunque la versión oficial fue la del suicidio, resulta difícil explicar la muerte de su médico. Se ha afirmado que pudo acabar con la vida de éste y después con la suya. Otra hipótesis sobre su muerte, sería la de su posible asesinato: Luis resultaba un extraño e incómodo gobernante que cuando intervenía en las cuestiones políticas lo hacía para ir en contra de la política oficial o para criticar a la casa imperial. De modo que pudo ser eliminado por los poderes de Baviera o de Alemania.


Realmente su vida fue apasionante,así que su legado artístico-ideológico también debe serlo y estamos deseando conocerlo para comprender aún más a este irrepetible personaje, romántico hasta las trancas en el sentido del siglo XIX. Alguien tan especial sólo pudo dejar para la posteridad obras especiales y ahora que ya somos fans creo que lo disfrutaremos mucho más.

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