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Mi primer viaje en solitario a un país africanoAutor: VIVID Fecha creación: ⭐ Puntos: 4.9 (8 Votos) Índice del Diario: ETIOPÍA
01: Introducción
02: Addis Abeba
03: Lalibela
04: Lalibela (y II)
05: Axum
06: Las iglesias del Tigray
07: Danakil
08: Danakil (II)
09: Danakil (III)
10: Danakil (y IV)
11: Mekele
12: Addis Abeba
13: Conclusiones del viaje
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Etapas 4 a 6, total 13
Ese día tocaba el segundo grupo (noroeste) además de San Jorge (Bet Giorgys). Me levanté temprano y me fui solo a la iglesia de San Rafael. Fue bonito, no había ni un solo turista y el sacerdote la abrió para mí. Fue muy interesante porque era sábado, día de mercado, así que la gente de las montañas y poblaciones de alrededor bajaban a Lalibela a vender sus productos. Fue una imagen realmente bonita, decenas de personas cargando fardos con cereales o llevando gallos o corderos pasando por esa iglesia, que más bien parece una fortaleza (se dice, de hecho, que era el castillo del rey Lalibela). Visité alguna más de ese grupo (no todas), fui a Bet Giorgys (la típica) y de allí al mercado para ver el magnífico ambiente. Comer (adivinad lo qué) y luego visita al mismo grupo con el guía. Increíble que puedas recorrer todas las iglesias mediante túneles “secretos”.). Me había gustado tanto todo que volví por tercera vez a visitar el grupo del sudeste, recorriendo solo y ya cuando cerraban las dos iglesias monolíticas de ese grupo (María y Trinidad). Después, una última vuelta por el pueblo (donde me encontré con unos estudiantes que no eran de Lalibela y que realmente querían charlar sin venderme nada, y fue bonito) y a ver la puesta de sol en ese paraje que recuerda algo al Grand Canyon desde el hotel Old Abyssina, al sur.
Había pasado dos días inolvidables en Lalibela. Como se ha dicho, lo bonito del lugar es que está vivo. No solo es arquitectónicamente impresionante y único, sino que en él se celebran los rituales de la misma manera que hace 1000 años. Ver los cánticos de los sacerdotes, ver los devotos vestidos con túnicas dar vueltas a las iglesias o pasarse el día leyendo biblias antiquísimas…el contraste entre el marrón de la piedra de los edificios y el blanco de las vestimentas crea imágenes muy bonitas. Etapas 4 a 6, total 13
Vuelo, puntualísimo y sin escalas inexistentes esta vez, a Axum. Era domingo de ramos y, aunque la misa ya había acabado, había muchísimo ambiente. Miles de personas habían ido al centro de la iglesia ortodoxa etíope desde las poblaciones colindantes a celebrarlo, así que el parque estaba lleno de devotos. Me había venido a buscar el chófer que había contratado a través de Geralta lodge, donde pasaría esa noche, y que correspondía a la agencia Covenant Tours. Me hubiera gustado ir por mi cuenta hasta Hawzien en mini van público, pero me arriesgaba a no llegar, tenía tiempo justo y la reserva hecha en el alojamiento. Así además pude visitar la ciudad tres horitas sin ir cargado con la mochila, pero a mi aire. Las estelas (por dos euros que vale la entrada te metes en el recinto, aunque realmente desde fuera se ve bien) así como la iglesia antigua de Santa María de Sión y el museo (8 euros todo); en la catedral (la nueva, la de Selassie) no entré. Al intentar acercarme a la iglesia del Arca me amenazaron con un palo, jaja. Se ve que los occidentales no podemos rondar a menos de 20 metros de dicho lugar. Tres horas hasta Hawzien para llegar al Geralta, del que ya se ha hablado. Un lugar realmente recomendable, en un entorno muy bonito (me recordó al Monument valley de Arizona). Allí me subí a un montículo a ver la puesta de sol, y en esas que me pensaba que estaba solo y tranquilo cuando me aparece una niña (casi literalmente, de debajo de las piedras) y me pide dinero para que le hiciera una foto. En fin…ni por estas te dejan en paz. Me lo tuve que tomar a cachondeo, porque si no….le dije que no, pero le di un par de bolis y botellitas de jabón que había pillado de hoteles. Y en esas que me aparece la familia entera por si quería ir a tomar el café. Sabía que me acabarían pidiendo dinero al final, pero no me lo tomé a mal. Era una familia super humilde, en una casa de piedra donde vivían 8 miembros además de gatos, cabras y gallinas. Sin luz ni agua. La hija mayor tostó el café con carbón, lo molió, lo sirvió…en definitiva, todo el ritual, y solo iluminado por una linterna. Una experiencia increíble, la verdad. Volví al hotel, un hotel bonito, confortable, limpio y cómodo, saltando un muro de piedra que realmente separaba dos mundos, y anduve guiado por la luz de la luna hasta mi bungalow.
Etapas 4 a 6, total 13
Hoy tocaba las iglesias del Tigray. Había dudado si era necesario coger guía o no, y este foro ni ninguna información encontrada por internet me lo había aclarado. Lo pillé a través del conductor que llevaba, y aunque de nuevo me tocó uno parco en palabras, la verdad es que fue imprescindible para las iglesias que elegí visitar: Abuna Yemata Guh, Mariam Korkor y Daniel Korkor. La primera es la de la famosa subida en escalada. No es difícil pero llegué hecho polvo, ya que acababa de desayunar y, aunque me considero más o menos en forma, lo pasé un poco mal. El interior de la iglesia, el entorno y las vistas, son impresionantes. En la bajada sufrí un poco. Me quedé bloquedado y no podía ni subir ni bajar. Suerte del par de personas que había por ahí y que te cobran 200 birrs por la ayuda, diciéndote (y, de hecho, cogiéndote los pies y las manos y poniéndolas en los huecos) cómo bajar. Insisto, no es extremadamente difícil pero sí que hay riesgo de quedarse clavado y entonces la has cagado. Hay que ir con determinación y confianza pero sin ir confiado. Os aseguro que pagué de buen grado los 8 euros de su ayuda. Después a Maryam Korkor tras un duro camino de más de una hora en ascenso. No había turistas, y el cura nos abrió para nosotros. Muy bonita la iglesia; las pinturas no destacan tanto como Abuna Yemata pero por dentro es más grande. Tras ver también Daniel Korkor, que estaba al lado, el guía me preguntó si quería visitar a la monja. Así lo hicimos, y fue impresionante ver cómo vive esa mujer. En una cueva, sin luz ni agua y cocinando injera como único alimento. Bajamos, fuimos a Megab, pagué al guía (385 birrs, tarifa oficial), paseo breve por el pueblo y desplazamiento a Mekele. De camino visité Abraha We Atsebha, para lo cual no es necesario guía. Así como las otras valen 150 birrs cada una, esta, no sé por qué motivo, vale 250. El cura me abrió y entré. Por fuera no destaca, ya que no parece que esté excavada en la roca y además el paraje no es tan bonito como el de Gueralta, pero los frescos del interior son impresionantes. Una hora más hasta Mekele, le pagué al chófer (me había costado 120 USD por los dos días: recogiéndome en Axum, llevándome hasta Gueralta y al día siguiente por las iglesias hasta la capital del Tigray…no es mal precio).
Me alojé en el hotel Zemarías, un buen hotel, por 50 euros la noche, nuevo, cómodo y confortable, además de céntrico, rodeado de bares y restaurantes. Tocaba descansar, las pateadas hasta las iglesias me habían dejado molido y al día siguiente empezaba el tour por la depresión de Danakil. Etapas 4 a 6, total 13
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